Чекор по чекор инструкции за засилувач на цевки DIY. Засилувач на цевки. Кола со транзистори

Денес имаме корисен домашен производза познавачите на добар звук: висококвалитетен рачно изработен засилувач со цевки

Здраво!

Решив да склопам засилувач на цевката за притискање (навистина ми чешаа рацете) од деловите што ги акумулирав долго време: куќиште, светилки, приклучоци за нив, трансформатори итн.

Морам да кажам дека ги добив сите овие работи бесплатно (мислите бесплатно) и цената на мојот нов проект ќе биде 0,00 гривни, а ако треба да купам нешто дополнително, ќе го купам за рубли (бидејќи јас го започнав мојот проект во Украина, а ќе завршам веќе во Русија).

Описот ќе го започнам со телото.

Некогаш беше, очигледно, добар засилувач од SANYO моделот DCA 411.

Но, немав прилика да го слушам затоа што го добив во ужасно валкана и неработна состојба, ископан беше до поправка и изгореното напојување од 110 V (јапонски, веројатно) ја пушеше целата внатрешност. Наместо оригиналните микроциркули од завршна фаза, има некои шуми од советски транзистори (ова е фотографија од Интернет на добар пример). Накратко, го исфрлив сето тоа и почнав да размислувам. Значи, не можев да смислам ништо подобро од полнење светилка таму (има доста простор таму).

Одлуката е донесена. Сега треба да одлучиме за шемата и деталите. Имам доволен број на 6p3s и 6n9s светилки.

Поради фактот што веќе имав составено засилувач со еден циклус за 6p3s, сакав поголема моќност и, откако пребарував низ Интернет, го избрав ова коло за засилувач со притискање за 6p3s.

Коло на домашен засилувач на цевки (ULF)

Дијаграмот е преземен од веб-страницата heavil.ru

Морам да кажам дека шемата веројатно не е најдобра, но поради неговата релативна едноставност и достапност на делови, решив да се придржувам до неа. Излезен трансформатор (важна фигура на заплетот).

Одлучено е да се користи „легендарниот“ ТС-180 како излезни трансформатори. Не фрлајте камења веднаш (зачувајте ги за крајот на статијата :)) И јас имам длабоки сомнежи за оваа одлука, но со оглед на мојата желба да не потрошам ни денар на овој проект, ќе продолжам.

Ги поврзав вака транс излезите за мојот случај.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) основно

(10)-(9)(9')-(10') секундарно

Напонот на анодата се применува на поврзувањето на пиновите 1 и 1', 8 и 8' со анодите на светилките.

10 и 10′ по звучник. (Јас сам не го смислив ова, го најдов на Интернет). За да ја отфрлам маглата на песимизмот, решив да го проверам фреквентниот одговор на трансформаторот со око. За да го направите ова, брзо собрав таков штанд.

На фотографијата има генератор GZ-102, засилувач BEAG APT-100 (100V-100W), осцилоскоп S1-65, еквивалент на оптоварување од 4 Ohm (100W) и самиот трансформатор. Патем, постои .

Го поставив на 1000 Hz со замав од 80 (приближно) волти и го снимам напонот на екранот на осцилоскопот (околу 2 V). Следно, ја зголемувам фреквенцијата и чекам додека напонот на секундарниот транс не почне да опаѓа. Истото го правам во насока на намалување на фреквенцијата.

Резултатот, морам да кажам, ме радуваше: одговорот на фреквенцијата е речиси линеарен во опсег од 30 Hz до 16 kHz, добро, мислев дека ќе биде многу полошо. Патем, засилувачот BEAG APT-100 има трансформатор за засилување на излезот и неговиот фреквентен одговор исто така може да не е идеален.

Сега можете да соберете сè на куп во случај со чиста совест. Има идеја да се направи инсталација и распоред внатре во најдобрите традиции на таканареченото модирање (минимум жици на повидок) и исто така би било убаво да има LED позадинско осветлување како кај индустриските копии.

Напојување за домашен засилувач со цевки.

Ќе го започнам собранието и во исто време ќе го опишам. Срцето на напојувањето (и на целиот засилувач, веројатно) ќе биде тороидалниот трансформатор TST-143, кој еднаш (пред 4 години) го искинав од некој генератор на цевки токму додека го носеа на депонија. За жал, не успеав да направам ништо друго, Штета е за таков генератор, но можеби сè уште работеше или можеше да се поправи... Добро, се оддалечувам. Еве тој е мојот службеник за обезбедување.

Се разбира, најдов дијаграм за тоа на Интернет.

Исправувачот ќе биде на диоден мост со филтер на индукторот за напојување на анодата. И 12 волти за напојување на позадинското осветлување и напонот на анодата. Ова е гасот што го имам.

Неговата индуктивност беше 5 henry (според уредот), што е сосема доволно за добра филтрација. И диодниот мост се најде вака.

Неговото име е BR1010. (10 ампери 1000 волти). Почнувам да го отсечам засилувачот. Мислам дека ќе биде вакво нешто.

Обележувам и сечам дупки на ПХБ за приклучоците за сијалиците.

Добро испаѓа :) Ми се допаѓа сè досега.

Вака и онака. дупчете и видов :)

Нешто почна да се појавува.

Најдов флуоропластична жица во стари залихи и веднаш исчезнаа сите алтернативи и компромиси во врска со жицата за поставување без трага :) .

Вака испадна инсталацијата. Се чини дека сè е „кошер“, блескавото е испреплетено, земјата е практично во една точка. Треба да работи.

Време е да се оградите во храна. Откако ги проверив и тестирав сите излезни намотки на трансот, ги залемив сите потребни жици на него и почнав да го инсталирам според прифатениот план.

Како што знаете, во нашиот живот не е лесно да се оди никаде без импровизирани материјали: вака ни се најде контејнерот Kinder Surprise.

И капак од Нескафе и старо ЦД

Ги искинав таблите на телевизорите и мониторите. Сите контејнери се најмалку 400 волти (знам дека треба да имам повеќе, но не сакам да ги купам).

Го премостувам мостот со контејнери (што и да е при рака, веројатно ќе ги сменам подоцна)

Малку е многу, но добро, ќе попушта под оптоварување :)

Го користам стандардниот прекинувач за напојување од засилувачот (чист и мек).

Завршивме со тоа. Добро испадна :)

Задно осветлување за куќиштето на засилувачот на цевката.

За да се имплементира позадинското осветлување, купена е LED лента.

И инсталиран во куќиштето на следниов начин.

Сега сјајот на засилувачот ќе биде видлив во текот на денот. За напојување на позадинското осветлување, ќе направам посебен исправувач со стабилизатор на некое микроколо слично на КРКЕН (што можам да го најдам во ѓубрето), од кое планирам да го напојувам колото за одложено напојување на напонот на анодата.

Реле за одложување.

Пребарувајќи низ кантите на мојата татковина, го најдов ова сосема недопрено нешто.

Ова е дизајнер на радио временско реле за зголемување на фотографии.

Собираме, проверуваме, пробуваме.

Го поставив времето на одговор на околу 40 секунди и го заменив променливиот отпорник со константен. Работата е при крај. Останува само да се состави сè, да се инсталира лицето, индикаторите и регулаторите.

Регулатори (влезни променливи)

Тие велат дека квалитетот на звукот може многу да зависи од нив. Накратко, ги инсталирав овие

Двојни 100 kOhm. Бидејќи имам два од нив, решив да ги паралелам игличките, со што добив 50 kOhm и зголемена отпорност на отежнато дишење :)

Индикатори.

Користев стандардни индикатори, со стандардно позадинско осветлување

Безмилосно го копирав дијаграмот за поврзување од оригиналната табла и го користев исто така.

Ова е она со што завршив.

При проверка на моќноста, засилувачот покажа излезен напон од 10 волти на неискривен синусен бран со фреквенција од 1000 Hz во оптоварување од 4 оми (25 вати) подеднакво низ каналите, што беше пријатно :)

Кога се слушаше, звукот беше кристално чист без позадина и прашина, како што велат, но премногу мониторинг, или што? убава, но рамна.

Наивно верував дека ќе игра без тембри, но ...

Со помош на софтверски еквилајзер, успеавме да добиеме многу убав звук кој им се допадна на сите. Ви благодарам на сите многу!!!

Автор на написот „домашен засилувач на цевки со свои раце“ Вјачеслав Ткаченко.

Можеби ќе ве интересираат следните материјали.

Значи. Како што веќе напишав, се мачам околу 3 месеци да го најдам најдоброто коло и најинтересниот засилувач за звучни цевки. Целта е да направите цевчест засилувач со свои раце со најмала загуба, и финансиска и во квалитет на звук. Пробав неколку цевки од различни типови и производители.Првиот засилувач што го составив со свои раце беше 2-цевки 6p6s и 6n9s. Светилката 6p6s (но би било поправилно да се состави маршал од 18 вати на светилки како што се 6p14p, 6p14p-ev, 6p43p и што е со оригиналниот EL84) навистина ми се допадна звукот на најоптималната опција за гитара. 6n9s е двојна триода, па за да заштедиме простор го заменуваме со 6n2p помодерен брат. Откако играв еден месец на засилувач со еден крај, сепак сфатив дека не е. НЕДОВОЛНО! Треба да разбудите нешто повеќе и погласно. Прочитав неколку десетици статии од форуми, го разбрав принципот по кој тие работат.Прво пробав коло со 3 ламби, а потоа конечно се вратив на коло со 4 светилки Marshall 18 Watt.

Маршал 18 вати коло

Колата се разликуваат само по тонски блокови, јас лично го направив истото како на долниот, но изборот го оставам на вас.

(да се види во голема големинаследете ја врската до фотографијата и изберете „во различна големина > оригинал“)

Презентираните шеми се Lite верзии

Генерално, шемата е стара колку и времето, да речеме класика на музички звук. Една од најчестите шеми на познатата компанија. Овој засилувач има дури и своја веб-страница со стотици опции за реплика. И така, започна процесот на купување и избор на делови. Во тоа време имав неколку 6p6s светилки и неколку 6n2p светилки пред да ги купам влошките. Потоа почнав да барам трансформатори. Можете да го нарачате излезниот трансформатор во онлајн продавницата од Ерасов или да се обидете да најдете нешто слично на прекинувачите. Најдов трансформатор на радио маркетот во Царицино, користев ТЕ 245-127/220-50, примарните намотки беа баш за расцепување
полуцикли од светилките, а секундарните се 15-16 и 17-18, односно 10+10 волти
намотки

За да се намали бучавата, се препорачува да се инсталира мала пригушница веднаш по диодниот мост. Јас користев D22, иако има мала струја, ништо фатално не му се случи. Светилки може да се нарачаат или во истиот Erasov или во онлајн продавницата http://www.istok2.com/. Или ги купуваме сите поврзани делови каде што можеме да ги купиме, или сами ги склопуваме.

Следно ја правиме шасијата. Шасијата е основата на која се врши целата инсталација. Можете да го купите, кој всушност чини околу 100 долари, но може да се направи од стара футрола за компјутер. Што е токму она што го направив. Старото AT куќиште има горниот капак и двата ѕида се еден свиткан лист. Измериме колку ни треба и разбравме.

" " на Yandex.Photos

" " на Yandex.Photos

Ја направив плочката за напојување на ПХБ.

Не заборавајте за струите! Значи 6,3 волти би биле доволни за сите светилки. Морав посебно да купам трансформатор 4*6.3 за да ги напојувам сите 4 светилки. Исто така, не заборавајте да шунтирате 6,3 волти на заеднички „-“. Друга препорака за напојување што можам само да кажам е дека, ако е можно, обидете се да ја поделите топлината и 300V на различни прекинувачи. Бидејќи е подобро да се напојува напон на топла светилка.

на Yandex.Photos

Отпрвин бев мрзлив и го залемив во основа случајно. Се е сосема страшно, маглата зуи, накратко хаос. Затоа, подобро е да го направите тоа веднаш и искрено. Но, во оваа фаза се препорачува да одлучите каде што ќе имате. И од чисто практични причини, можам да советувам да ги поставите светилките на спротивната страна од предната плоча. И НЕМА ВО НИКОГАШ ВРЕМЕ!!! случај, не сликајте ако не сте сигурни. Ќе морам да расклопам сè и повторно да ја обојам шасијата!

Таблата може да се направи од што било, главната работа е дека сè е чисто и уредно. и со најкратко растојание на жици низ кои тече сигналот. И само обидете се да ја концентрирате моќноста на едно место и да ги поминете сите жици по еден пакет.

Ако сме собрале сè и се работи за нас, тогаш треба да изгледа вака.

(написот не е завршен и ќе биде додаден, сликањето е напред, склопување на куќиштето и кабинетот на главата, фино подесување и примероци!)

Повторно, препорака: пред да дупчите дупки, размислете добро или обидете се на колена со каква конфигурација ќе завршите. За прицврстување на шасијата на каросеријата, на страничните ѕидови се навртуваа 2 штици. DIY засилувачтој всушност претпоставува дека ќе направите и ќе повторите сè 150 пати ако не размислите сè од почеток.

Сега малку за рутирање на жиците. Од моите препораки... веднаш по приклучоците, ставете отпорник на заедничкиот (-) 1 Mohm, монтирајте го директно на ногарките на светилката, жицата од приклучоците е строго заштитена.

Жиците со влакно од 6,3 волти мора да се вткаат во цврста плетенка (извиткан пар).

Ги носиме сите заеднички жици (земја) до една точка, оваа инсталација се нарекува ѕвезда. Ја земаме жицата од која било стара задави со пресек од 0,75, ако ја најдете, изолационата жица треба да биде од лак-кини, но во принцип можете без проблем да користите било која камбрика.

Па, како што кажав, шасијата ќе треба да се префарба.

На крајот, го оставив само главниот волумен и едноставно ги фрлив сите останати ленти.

Ви благодарам на сите мои пријатели за вашата помош и информации. Давам уште неколку линкови до статии од. На http://rumapucm.ya.ru шемата беше целосно редизајнирана од мене и од Light беше уште полесна.

Навистина одличен засилувач Маршал 18 ватиЗа жал, не го составив оригиналното коло, туку ги заменив излезните светилки со вистински. Се разбира, ова радикално го менува звукот, сепак е реално Маршал 18се смета дека засилувачот е 6p14p (EL84)

Мислам дека еден ден ќе работам на овој проект и ќе си изградам маршал за новогодишна елка :)

Ме контактираше едно лице на кое еднаш му помогнав во потрагата по радио цевки. Овој пат му требаше помош за поправка на засилувачот што го склопи со помош на овие цевки: во еден канал се појави силен брмчење, кој не можеше да го надмине.

Овде треба да кажеме неколку зборови за самиот муштерија - тој е брутален тип со моторџиски изглед, со густа црна брада и тетоважи, а во исто време и човек со љубезно срце. Неговото занимање, кое одговара на неговиот изглед, е поправка на мотори. Во електрониката, тој, според неговите зборови, ништо не разбира. Секој нема да „разбере“ дека може да состави свои цевчести засилувачи, но добро)
Се согласив да му помогнам, а тој набрзо ми го донесе ова чудо:

Се покажа дека куќиштето на засилувачот е заварено од челичен лим од 2 мм, кој потоа дополнително стареел и бил обложен со бакар. За среќа, фотографиите од работниот процес се зачувани, па со дозвола на авторот ќе ги споделам:

Целата работа беше направена рачно со помош на мелница, вежба, датотеки и, се разбира, машина за заварување.

Дизајнот сложено комбинира модерни елементи и делови од советската радио технологија.

Навистина ми се допадна текстураната обвивка на куќиштето, па дури и сериозно размислував дали да користам нешто слично во моите проекти.

Во принцип, засилувачот ми беше оставен со барање да го поправам што е можно поскоро. Го приклучив на звучниците и се уверив дека има силно брмчење на еден канал. Како што знаете, електрониката е наука за контакти, така што нешто веројатно некаде е незалемено, или, обратно, скратено. Ова може да се поправи доста брзо, си помислив наивно.

Кога првпат погледнав во „подрумот“, на прв поглед сè изгледаше добро - барем за засилувач направен од апсолутен почетник. Авторот едноставно зеде и инсталираше две нискофреквентни табли за засилувачи од радио радио Урал-112 внатре.

Но, бидејќи локацијата на светилките и трансформаторите не му одговарала, тој ги одлемувал и внимателно ги изградил сите врски со жици.

За жал, технологијата на светилки не толерира таква инсталација: долгите жици, постојано испреплетени и вкрстени едни со други, ја собираат целата бучава и пречки што може да се замисли. Покрај тоа, авторот користел жица MGTF со една боја и било речиси невозможно да се открие што отиде каде. И немаше смисла да се задржат оригиналните табли: нивната единствена предност, а тоа беше што тие можеа да се инсталираат „како што се“ и да заштедат време и напор, беше изгубена, а останаа само недостатоците.

Да речеме, во енергетскиот дел, залудно зафаќаа простор застарените селенски исправувачи и огромните отпорници од типот BC, кои се користеа само во колото за напојување на високофреквентната радио единица (R5, R1 и R8). Но, резистивниот делител R3-R4, кој требаше да обезбеди мал позитивен напон до средната точка на намотувањето на филаментот за да го намали нивото на бучава, беше изгубен за време на процесот на пренос.

Вреди да се напомене дека самиот овој „неупатен во електроника“ (иако користел готово коло) ја залемил дисплејот на светилките „магично око“, па дури и со посебен засилувач на светилка 6N2P, што го направи независно од јачината на излезното ниво. Точно, се користеа огромни отпорници од 2 вати (иако ќе беа доволни 0,25 вати) - тој ги инсталираше според принципот „премногу не е премалку“, така што дефинитивно нема да има прегревање. Еве една таква неверојатна комбинација на генијалност, директни раце и, згора на тоа, целосен недостаток на искуство, што доведува до малку љубопитни, но сепак импресивни резултати.

Постапувајќи по каприц, авторот направи два канали на засилувачот целосно пресликани - секој со свој трансформатор за напојување. Ова исто така се покажа како излишно, бидејќи сега немаше потреба да се напојуваат светилките одговорни за радио прием. Вториот трансформатор само му пречеше, па дури и испушти силен шум, бидејќи неговите плочи се олабавија со текот на времето, а дизајнот не дозволуваше безбедно да се затегнат.

Во принцип, сфатив дека тука нема брза поправка, а засилувачот треба целосно да се преработи. Ситуацијата беше комплицирана од фактот дека за само неколку дена морав да одлетам на одмор. Како резултат, ги залемив последните делови ноќе точно пред клиентот, а следното утро, откако спиев малку, веќе брзав кон аеродромот) Но, сè излезе како што треба, а клиентот беше задоволен од пријатниот звук на засилувачот и отсуството на бучава. И дури подоцна сфатив дека во брзањето целосно заборавив на фотографирањето на работниот процес.

Меѓутоа, постои рамка во која користам батерија и микроамперметар за да ја одредам насоката на намотките на енергетскиот трансформатор.

Всушност, требаше многу труд. На крајот на краиштата, јас, всушност, бев принуден да направам двојна работа: прво, расклопете го засилувачот на нула, а потоа повторно составете го, но овој пат правилно. За време на овој процес, 95% од радио компонентите беа заменети со модерни. Останаа само електролитите во напојувањето - нивните полирани куќишта беа елемент на надворешниот дизајн. Тие беа добро сочувани, така што нивниот вкупен капацитет беше доволен за да се осигура дека позадината на наизменичната струја не е откриена од увото на растојание од 20 cm од звучникот.

Кога работев, ги следев основните правила за инсталација на надземни „светилки“ - минимизирање (во разумни граници) должината на проводниците, растојанието помеѓу сигналот и линиите за напојување во просторот, меѓусебната нормална ориентација на трансформаторите за напојување и излезот, заштитување, избегнување на заземјувачки јамки итн. .

Додека бев на одмор, веќе почнав полека да заборавам на овој проект, кога наеднаш клиентот ми испрати фотографии кои доловуваат нешто многу интересно:

Искористувајќи го недостатокот на дополнителен трансформатор за напојување, тој направи нова двостепена обвивка за засилувачот.

Засилувач на цевки за засилувач на груби цевки, домашни производи, модирање, Алкатраз, поправка на опрема, долг пост
Не случајно се појавија квадратните дупки во него: беше одлучено телото да се стилизира како зграда на затворот Алкатраз! Па, што би бил Алкатраз без светилник?

На крајот испадна вака:

Светилникот е направен отстранлив и прикачен со магнет. И светлото во него не само што свети, туку покажува дали вградениот Bluetooth модул е ​​вклучен, што е еден од можните извори на сигнал за засилувачот.

Така, способноста за работа со метал и богатата имагинација на авторот, во комбинација со моето скромно познавање на технологијата на светилки, доведоа до раѓање на еден многу необичен и функционален уред. Мислам дека добро име за него би било „Карпата“.

Тие се елемент на системот за контрола на опремата. Овие уреди во моментов активно се користат за акустика. Можете сами да направите модел за слушалки. Сепак, постојат сложени засилувачи базирани на излезни трансформатори. Тие се наменети главно за звучници со различни моќи.

ДО важни параметримоделите треба да вклучуваат фреквенција, како и чувствителност на опремата. Во зависност од моќноста на напојувањето, излезниот напон варира. За да го разберете ова прашање подетално, треба да размислите за дизајнот на едноставен засилувач.

Коло за засилувач

Едноставен цевчест засилувач се состои од кондензатор, напојување и отпорници. Транзисторите во уредите често се користат од ортогонален тип. Самите светилки се користат на 6 W. Регулаторите за модели се избрани и од типови на копчиња и од ротациони типови. Модулаторите во засилувачите се главно импулсни, но постојат и модификации на кодот. За да се зголеми фреквенцијата на уредот, се користат елементи како што се одводници. Некои модели имаат тиристори. Тие значително го намалуваат излезниот напон. Во овој случај, кондензаторите не доживуваат големи преоптоварувања. Регулатори на касети во модели од овој типретко се користи.

Модели со еден циклус

Засилувач со еднокрајна цевка се користи за излезна моќност што не надминува 20 вати. Во овој случај, трансформаторите обично се користат како излезен тип. Често се користат самите теренски кондензатори. Во овој случај, светилките може безбедно да се изберат на 15 W. Чувствителноста на таквите уреди е многу зависна од отпорниците. Како по правило, тие се инсталираат ортогонално на засилувач со еднокрајна цевка на почетокот на колото.

Тиристорите никогаш не се користат во такви модели. Ова се должи на фактот дека отпорот во колото е доста променлив. Исто така, важно е да се забележи дека напонот треба да се прилагоди со помош на контролер. Акустиката за засилувач на цевки е поврзана преку двожична порта. Моделите најчесто користат модулатор за контакт. Во просек, параметарот на негативниот отпор е на ниво од 50 Ом. Исто така, важно е да се забележи дека чувствителноста е значително намалена кај засилувачите кога се користат бакарни проводници.

Двотактни модификации

Многу е тешко да се направи засилувач на цевки со притискање со свои раце. Чекор-по-чекор инструкции во овој поглед ќе бидат многу корисни. За склопување, ќе ви треба трансформатор од излезен тип. Најлесен начин да се инсталираат отпорници на засилувачите на цевките со притискање е еднополен. Ќе ви требаат два кондензатори на влезот. Тие мора да издржат минимум 60 оми негативен отпор во колото. Во овој случај, чувствителноста на уредите може да достигне до 3 микрони.

За да се минимизираат дефектите во модулаторите, се користат отпорници за отсекување. Конвенционалните теренски кондензатори се инсталирани на излезот од системот. Напојувањата за засилувачи на цевки со притискање се погодни дури и на 30 V. Регулаторите за касети речиси никогаш не се користат во такви уреди. Параметарот на влезниот напон во засилувачите е во просек 15 V. Амплитудата на осцилациите во овој случај зависи од фреквенцијата на сигналот.

Хибридни модификации

Хибридните цевки се збир на излезни трансформатори и полудуплекс отпорници. За сами да го склопите моделот, ќе ви треба напојување од 40 V. Отпорниците од ортогонален тип се користат директно на влезот на колото. Тие мора да издржат негативен отпор на 55 Ом. Во овој случај, посоодветно е да се инсталираат тиристори зад излезниот трансформатор.

Светилките се залемени во последователен редослед. Фреквенцијата на моделот зависи од амплитудата на магнетните осцилации. Параметарот на излезниот напон на уредите може лесно да се прилагоди со помош на контролер. По инсталирањето на ортогоналните отпорници, се инсталира напојување на аудио засилувачите на цевката. Во овој случај, гасот мора да биде директно поврзан со контролорот. Акустиката за засилувач на цевки мора да се поврзе преку двожична порта. Во последната фаза на склопување, треба да го проверите излезниот напон на трансформаторот. За нормално функционирање на системот, овој индикатор не треба да надминува 15 V.

Карактеристики на нискофреквентни модификации

Прилично е тешко да се направи нискофреквентен засилувач на цевки со свои раце. Инструкциите чекор-по-чекор можат многу да помогнат. Многу експерти препорачуваат да започнете со инсталирање на трансформатор. Во овој случај, ќе бидат потребни отпорници од типот на поле. Нивната спроводливост е добра и можат да траат доста долго. Важно е да се залемени кондензатор на влезот на колото. Во овој случај, моделот од ортогонален тип ќе работи добро. Во следната фаза, препорачливо е директно да се справите со контролорот за да го прилагодите уредот.

Во некои случаи, тој е избран како ротационен тип. Минималната фреквенција треба да се постави на 500 Hz. Во овој случај, светилките се лемеат во последователен редослед. Подобро е да се користи коаксијален кабел за поврзување на трансформаторот со контролорот. За да се провери опремата, прво се мери параметарот на излезниот напон. Во овој случај, важно е да се земе предвид моќноста на напојувањето. Најчесто, тој е избран на 20 V. Во оваа ситуација, параметарот на негативниот отпор не треба да надминува 45 Ом.

Модели со висока фреквенција

Засилувачите за напојување на цевки со висока фреквенција припаѓаат на класата на модификации со притискање. Нивната разлика лежи во присуството на енергетски трансформатори. Сето ова е неопходно за да се зголеми спроводливоста на сигналот. Параметар максимална фреквенцијауредите можат да достигнат до 500 Hz. Во оваа ситуација, поцелосно е да се започне со склопување на моделот со инсталирање на трансформаторот.

За ова можете да изберете дрвен панел. Во овој случај, контролорот мора да се инсталира на поставата. Во овој случај, излезниот напон секогаш може да се провери со помош на тестер. Самиот блок се користи во коло од 30 V. Во оваа ситуација, транзисторите се залемени на гредите. Тие мора да издржат негативен отпор во системот од најмалку 43 оми. Сето ова ќе ви овозможи лесно да ја регулирате фреквенцијата на опремата.

Во овој случај, светилките се лемеат во последователен редослед. Кондензаторите се користат и од ортогонални и од капацитивни типови. Во оваа ситуација, многу зависи од типот на контролорот. Ако ги земеме предвид модификациите на копчињата, тогаш не можеме без тиристор. Со ротациони контроли, можете да користите обичен модулатор.

Модели со отпорно оптоварување

Многу е тешко да се направи овој тип.Чекор-по-чекор инструкции во овој поглед ќе бидат многу корисни. Многу експерти советуваат изградба на засилувач базиран на електролитски кондензатори. Важно е да се започне директно со склопување на моделот со инсталацијата на трансформаторот. Во овој случај, светилките се лемеат во последователен редослед.

Отпорниците во моделите користат тип на зрак. Сепак, на влезот на колото се инсталирани ортогонални аналози. Зенер диоди се користат во оваа ситуација ако напојувањето е оценето на 30 V. Во спротивно, модулаторот добро се справува со преоптоварувањата на мрежата. Контролорот е поврзан во засилувачот зад трансформаторот. Компараторите се користат за зголемување на чувствителноста на моделот. Минималната фреквенција на елементот мора да биде 300 Hz. За возврат, индикаторот за негативен отпор не треба да надминува 50 Ом.

Засилувачи со резонантно оптоварување

Моделите од овој тип се многу чести денес. Трансформаторот за засилувач на цевки мора да биде избран како енергетски трансформатор. Исто така, треба да се земе предвид дека контролорите треба да се користат само од типот на касета. Самите модулатори се инсталирани со експандери. Сето ова дава значително зголемување на спроводливоста на сигналот.

Чувствителноста на моделот во засилувачите зависи од типовите на отпорници. Ако зборуваме за напојување од 20 V, тогаш треба да се избере од ортогонален тип. Во спротивно, предност може безбедно да се даде на аналози со еден контакт. Во исто време, отпорниците со ефект на поле нема да можат да обезбедат високи фреквенции. Најлесен начин за регулирање на осцилациите во мрежата е преку тиристори. Во овој случај, излезниот напон во системот не треба да надминува 15 V.

Модел на трансформатор со чекор надолу

Прилично е тешко да се направи засилувач на цевки со свои раце со помош на трансформатор што се намалува. Инструкциите чекор-по-чекор можат многу да помогнат. Најдобро е да се користат ортогонални отпорници за засилувачот во оваа ситуација. Сепак, важно е да започнете со склопување на моделот со инсталирање на напојувањето. Тогаш светилките треба да се поврзат со панелот. Во овој случај, може да се користат кондензатори. Тие мора да го задржат негативниот отпор на 33 оми. Сето ова ќе ја стабилизира фреквенцијата при мали преоптоварувања. Тиристорите се користат многу ретко во кола од овој тип. Меѓутоа, ако зборуваме за модели со висока фреквенција, тогаш тие ќе бидат соодветни.

Употреба на енергетски трансформатори

Можете да креирате засилувач само ако најдете висококвалитетен компаратор. Исто така, во оваа ситуација, не можете да направите без подесување отпорници. Се препорачува да се започне со склопување на моделот од панелот. Светилките треба да се инсталираат во последователен редослед. Напојувањето во оваа ситуација мора да биде директно поврзано со индукторот.

Негативниот отпор во колото не треба да надминува 55 Ом. Во овој случај, излезниот напон зависи од моќноста на напојувањето. Модулаторите во такви уреди се достапни со прекинувачи. Сето ова ви овозможува брзо да ја намалите фреквенцијата кога оптоварувањето на кондензаторите нагло се зголемува. Транзистори со зрак во моделите мора да се инсталираат зад трансформаторот. Кога се залемени на почетокот на колото.

Примена на импулсни трансформатори

За да се направи засилувач со импулсен трансформатор, панелот прво се подготвува. Најлесен начин е да изберете пластична. Во оваа ситуација, светилките мора да се поврзат по сериски редослед. Трансформаторот мора да биде поставен на облога. Во овој случај, ќе биде потребен кондензатор на почетокот на колото од капацитивниот тип. Напојувањата за моделите се избрани за 30 V. Сето ова на крајот обезбедува добра спроводливост на сигналот. Модулаторот се смета за составен елемент на засилувачот.

Не треба да се инсталира зад импулсен трансформатор. Во овој случај, оптоварувањето на кондензаторите ќе биде поголемо. За да се избегнат дефекти на колото, треба да се користи тиристор за да се намали чувствителноста. Мора да издржи негативен отпор на 35 оми. Транзистори во системот се инсталирани зад трансформаторот. Модулаторите на кодот може да се користат директно. Во продавниците најчесто се продаваат со ознаката PP20. Нивната карактеристична карактеристика е присуството на широкопојасна глава. Така, фреквенцијата на уредот може да се прилагоди понепречено.

Модел на слушалки

За компјутерски слушалки, може да се користат кондензатори од електролитски тип. Во овој случај, не е потребна висока чувствителност од моделот. За да се потиснат пречки во системите, се користат различни типови на тиристори. Препорачливо е да се користат модулатори од типот на подесување. Излезниот напон во колото не треба да надминува 12 V.

За да се регулира фреквенцијата на засилувачот, се лемеат компактни контролери. Во овој случај, светилките треба да се инсталираат во последователен редослед. Напојувањето е поврзано преку пригушувач. Дуплекс отпорници се користат многу ретко во такви кола.

Засилувач на гитара

Комплетот за засилувач на цевки треба да се избере само во специјализирани продавници за радио. Пред сè, ќе ви требаат транзистори со зрак. Во овој случај, важно е да го инсталирате модулаторот на панелот. Кондензаторите се користат со мал капацитет. За време на склопувањето, посебно внимание треба да се посвети на изборот на контролорот. Моделите со два контакти се идеални за такви системи. Сепак, подобро е да не се земат предвид уредите со компаратори.

И на крај, самото напојување е фиксирано. Пропусниот опсег на таквите системи е обично низок. Сепак, треба да се има на ум дека проблемите со хиперсензитивност се доста чести. Ова се случува во повеќето случаи поради изгорени кондензатори. Проблемот може да се реши многу едноставно со инсталирање на помошен осигурувач.

Транзисторски засилувач 2SA872

Домашна цевка од овој тип е способна да произведе просечна фреквенција од 550 Hz. Со цел да се собере моделот, сосема е соодветен обичен енергетски трансформатор. Во овој случај, кондензаторите може да се користат ортогонално. Директно на почетокот на колото се користат отпорници со низок отпор.

Благодарение на ова, ретко се случуваат ненадејни скокови во системот. Модулаторот мора да се инсталира зад трансформаторот. Во оваа ситуација, императив е да се користи поставата. Засилувачот на цевката мора да се напојува преку напојување од 20 V.

За зголемување на излезниот напон се користи компаратор. Најчесто се избира како тип на мрежа. Во просек, може да го задржи негативниот отпор на 45 оми. По инсталирањето на компараторот, можете да ги навртувате светилките. За да се избегнат повратните ефекти, попрепорачливо е да се користат електролитски кондензатори.

— повеќето познавачи на висококвалитетна музика кои знаат како да ракуваат со опрема за лемење и имаат одредено искуство во поправка на радио опрема, можат сами да се обидат да состават засилувач на цевки висока класа, кој обично се нарекува Hi-End. Цевните уреди од овој тип припаѓаат во сите погледи на посебна класа на радио-електронска опрема за домаќинство. Во основа, тие имаат атрактивен дизајн, без ништо покриено со обвивка - сè е на повидок.

На крајот на краиштата, јасно е дека колку повеќе се видливи електронските компоненти инсталирани на шасијата, толку е поголем авторитетот на уредот. Секако, параметарските вредности на засилувачот на цевки се значително супериорни во однос на моделите направени со интегрирани или транзисторски елементи. Дополнително на ова, кога се анализира звукот на уредот со цевка, целото внимание се посветува на личната проценка на звукот наместо на сликата на екранот на осцилоскопот. Покрај тоа, има мал број користени делови.

Како да изберете коло за засилувач на цевки

Ако изберете шема предзасилувачАко нема посебни проблеми, тогаш при изборот на соодветно коло во завршната фаза, може да се појават тешкотии. Аудио засилувач на цевкаможе да има неколку верзии. На пример, постојат уреди со еден циклус и притискање, а исто така имаат различни режими на работа на излезната патека, особено „А“ или „AB“. Излезната фаза на еднокрајното засилување е, во голема мера, примерок, бидејќи е во режим „А“.

Овој режим на работа се карактеризира со најниски нелинеарни вредности на изобличување, но неговата ефикасност не е висока. Исто така, излезната моќност на таквата фаза не е многу голема. Следствено, ако е неопходно да се звучи внатрешен простор со средна големина, ќе биде потребен засилувач со притискање со режим на работа „AB“. Но, кога може да се направи уред со еден циклус со само две фази, од кои едната е прелиминарна, а другата засилувачка, тогаш за колото со притискање и неговото правилна работаќе ви треба возач

Но, ако еден циклус аудио засилувач на цевкаможе да се состои од само две фази - пред-засилувач и засилувач на моќност, тогаш колото со притискање за нормална работа бара двигател или каскада што формира два напони со идентична амплитуда, поместени во фаза за 180. Излезни фази, без разлика дали тоа е еднокрајно или притискање, бара присуство на излезен трансформатор. Кој делува како уред за совпаѓање за интерелектродниот отпор на радио цевка со низок акустичен отпор.

Вистинските обожаватели на звукот „цевка“ тврдат дека колото на засилувачот не треба да има никакви полупроводнички уреди. Затоа, исправувачот за напојување мора да се имплементира со помош на вакуумска диода, која е специјално дизајнирана за високонапонски исправувачи. Ако имате намера да го повторите работното, докажано коло за засилувач на цевки, тогаш не треба веднаш да составувате комплициран уред за притискање. За да се обезбеди звук во мала просторија и да се добие идеална звучна слика, потполно е доволен цевчест засилувач со еден крај. Покрај тоа, полесно е да се произведува и конфигурира.

Принципот на склопување на цевчести засилувачи

Постојат одредени правила за инсталирање на радио-електронски структури, во нашиот случај тоа се аудио засилувач на цевка. Затоа, пред да започнете со производство на уредот, би било препорачливо темелно да се проучат примарните принципи на склопување на такви системи. Главното правило при склопување на структури со помош на вакуумски цевки е да се насочат спроводниците за поврзување по најкратката можна патека. Најефективниот метод е да се воздржите од користење жици на места каде што можете без нив. Фиксирани отпорници и кондензатори мора да се инсталираат директно на панелите на светилките. Во овој случај, специјални „ливчиња“ мора да се користат како помошни точки. Овој метод на склопување на радио-електронски уред се нарекува „монтирано монтирање“.

Во пракса, печатените плочки не се користат при креирање на цевчести засилувачи. Исто така, едно од правилата вели - избегнувајте поставување на проводници паралелно еден на друг. Сепак, таков навидум хаотичен распоред се смета за норма и е целосно оправдан. Во многу случаи, кога засилувачот е веќе склопен, во звучниците се слуша брмчење со ниска фреквенција, тој мора да се отстрани. Ја извршува основната задача правилен изборземјени точки. Постојат два начини да се организира заземјување:

• Поврзувањето на сите жици што одат на „земјата“ во еден момент се нарекува „ѕвездичка“
• Инсталирајте енергетски ефикасен електричен бакарен автобус околу периметарот на плочата и залемете ги проводниците на неа.

Локацијата на точката за заземјување мора да се потврди со експеримент, слушајќи го присуството на позадина. За да одредите од каде потекнува нискофреквентното брмчење, треба да го направите ова: користејќи секвенцијален експеримент, почнувајќи од двојната триода на предзасилувачот, треба да ги скратите решетките на светилката со заземјувањето. Ако позадината значително се намали, ќе стане јасно кое коло на светилката предизвикува бучава во позадина. И тогаш, исто така експериментално, треба да се обидете да го елиминирате овој проблем. Постојат помошни методи што треба да се користат:

Цевки пред фаза

• Електровакуумските светилки од прелиминарната фаза мора да бидат покриени со капачиња, а тие, пак, мора да се заземјуваат
• Куќиштата на отпорниците за отсекување исто така се предмет на заземјување
• Жиците за влакно на светилката треба да се извиткаат

Аудио засилувач на цевка, или подобро кажано, колото со влакно на предзасилувачката светилка може да се напојува DC. Но, во овој случај, ќе треба да додадете друг исправувач составен со помош на диоди во напојувањето. И употребата исправувачки диодисамо по себе е непожелно, бидејќи го нарушува дизајнерскиот принцип на производство на засилувач со цевки Hi-End без употреба на полупроводници.

Спареното поставување на излезните и мрежните трансформатори во уредот со светилка е доста важна точка. Овие компоненти мора да се инсталираат строго вертикално, а со тоа да се намали нивото на позадината од мрежата. Еден од нив ефективни начиниИнсталирањето на трансформаторите е да ги ставите во куќиште направено од метал и заземјено. Магнетните јадра на трансформаторите исто така треба да се заземјуваат.

Ретро компоненти

Радио цевките се уреди од античко време, но тие повторно станаа модерни. Затоа е потребно да се заврши аудио засилувач на цевкасо истите ретро елементи што беа инсталирани во оригиналните дизајни на светилки. Ако ова се однесува на постојани отпорници, тогаш можете да користите јаглеродни отпорници кои имаат висока стабилност на параметрите или жичани отпорници. Сепак, овие елементи имаат големо расејување - до 10%. Затоа, за засилувач на цевки најдобар изборЌе има употреба на прецизни отпорници со мала големина со метално-диелектричен спроводлив слој - C2-14 или C2-29. Но, цената на таквите елементи е значително висока, па наместо нив, MLT се сосема соодветни.

Особено ревносните приврзаници на ретро стилот добиваат „сон на аудиофил“ за нивните проекти. Тоа се јаглеродни отпорници BC, развиени во Советскиот Сојуз специјално за употреба во цевни засилувачи. По желба може да се најдат во цевчести радија од 50-тите и 60-тите години. Ако според колото, отпорникот мора да има моќност од повеќе од 5 W, тогаш се погодни PEV жичани отпорници обложени со стаклен емајл отпорен на топлина.

Кондензаторите што се користат во засилувачите на цевки генерално не се клучни за одреден диелектрик, како и за дизајнот на самиот елемент. Во патеките за контрола на тонот може да се користи секаков тип на кондензатор. Исто така, во исправувачките кола на напојувањето, можете да инсталирате секаков тип на кондензатори како филтер. При дизајнирање нискофреквентни засилувачи Висок квалитет, од големо значење се кондензаторите за одвојување инсталирани во колото.

Тие имаат посебно влијание врз репродукцијата на природен, неискривен звучен сигнал. Всушност, благодарение на нив добиваме исклучителен „звук од цевки“. При изборот на кондензатори за спојување што ќе се инсталираат во аудио засилувач на цевка, мора да се посвети посебно внимание за да се осигура дека струјата на истекување е што е можно помала. Бидејќи правилната работа на светилката, особено нејзината работна точка, директно зависи од овој параметар.

Покрај тоа, не смееме да заборавиме дека одвојувачкиот кондензатор е поврзан со анодното коло на светилката, што значи дека е под висок напон. Значи, таквите кондензатори мора да имаат работен напон од најмалку 400 V. Еден од најдобрите кондензатори кои работат како преоден кондензатор се оние од JENSEN. Токму овие капацитети се користат во врвните засилувачи од класата HI-END. Но, нивната цена е многу висока, достигнувајќи до 7.500 рубли за еден кондензатор. Ако користите домашни компоненти, тогаш најсоодветните ќе бидат, на пример: K73-16 или K40U-9, но во однос на квалитетот тие се значително инфериорни во однос на брендираните.

Аудио засилувач со еднокрајна цевка

Презентираното коло за засилувач на цевки се состои од три посебни модули:

• Предзасилувач со контрола на тонот
• Излезната фаза, односно самиот засилувач на моќност
• Напојување

Предзасилувачот се произведува со користење на едноставно коло со можност за прилагодување на засилувањето на сигналот. Исто така, има пар посебни контроли за тон за ниски и високи фреквенции. За да ја зголемите ефикасноста на уредот, можете да додадете еквилајзер за неколку ленти на дизајнот на предзасилувачот.

Електронски компоненти на предзасилувачот

Колото за предзасилувач претставено овде е направено на една половина од двојна триода 6N3P. Структурно, предзасилувачот може да се произведува на заедничка рамка со излезна фаза. Во случај на стерео верзија, природно се формираат два идентични канали, па затоа триодот ќе биде целосно вклучен. Практиката покажува дека кога почнувате да креирате каков било дизајн, најдобро е прво да користите коло. И откако ќе го поставите, склопете го во главната зграда. Под услов да е правилно склопен, предзасилувачот почнува да работи синхроно со напонот на напојување без никакви проблеми. Сепак, во фазата на поставување треба да го поставите напонот на анодата на радио цевката.

Кондензаторот во излезното коло C7 може да се користи K73-16 со номинален напон од 400v, но по можност од JENSEN, што ќе обезбеди подобар квалитет на звукот. Аудио засилувач на цевкане е особено критичен за електролитски кондензатори, така што може да се користи секаков тип, но со маргина на напон. Во фазата на поставување, поврзуваме нискофреквентен генератор на влезното коло на предзасилувачот и применуваме сигнал. На излезот мора да биде поврзан осцилоскоп.

Првично, го поставивме опсегот на влезниот сигнал во рамките на 10 mv. Потоа ја одредуваме вредноста на излезниот напон и го пресметуваме факторот на засилување. Звучен сигналво опсег од 20 Hz - 20000 Hz на влезот, можете да ја пресметате пропусната моќ на патеката за засилување и да го прикажете неговиот фреквентен одговор. Со избирање на вредноста на капацитетот на кондензаторите, можно е да се одреди прифатливата пропорција на високи и ниски фреквенции.

Поставување на засилувач на цевки

Аудио засилувач на цевкаимплементиран на две октални радио цевки. Во влезното коло е инсталирана двојна триода со посебни катоди 6N9S поврзани во паралелно коло, а последната фаза е направена на прилично моќен излезен зрак тетрода 6P13S поврзан како триода. Всушност, триодот инсталиран во последната патека создава исклучителен квалитет на звукот.

Да се ​​изврши лесно поставувањеЗа засилувач ќе биде доволен обичен мултиметар, а за прецизни и правилни прилагодувања треба да имате осцилоскоп и генератор на аудио фреквенција. Треба да започнете со поставување на напонот на катодите на двојната триода 6N9S, кој треба да биде во рамките на 1,3v - 1,5v. Овој напон се поставува со избирање на постојан отпорник R3. Струјата на излезот на тетродата на зракот 6P13S треба да биде во опсег од 60 до 65 mA. Доколку не е достапен моќен константен отпорник 500 Ohm - 4 W (R8), тогаш може да се состави од пар MLT со две вати со номинална вредност од 1 kOhm и да се поврзе паралелно.Сите други отпорници наведени на дијаграмот можат да биде инсталиран од било кој тип, но сепак предност се дава на C2-14.

Исто како и кај предзасилувачот, важна компонента е кондензаторот за одвојување C3. Како што споменавме погоре, идеалната опција би била да го инсталирате овој елемент од JENSEN. Повторно, ако ги немате при рака, можете да ги користите и советските филмски кондензатори K73-16 или K40U-9, иако тие се полоши од прекуокеанските. За правилно функционирање на колото, овие компоненти се избираат со најмала струја на истекување. Ако е невозможно да се спроведе таков избор, сепак е препорачливо да се купат елементи од странски производители.

Напојување со засилувач

Напојувањето се склопува со помош на кенотрон со директно загревање 5Ts3S, кој обезбедува исправка на наизменична струја која целосно е во согласност со стандардите за дизајн за засилувачи на напојување со цевки од класата HI-END. Ако не е можно да се купи таков кенотрон, тогаш наместо тоа можете да инсталирате две исправувачки диоди.

Напојувањето инсталирано во засилувачот не бара никакво прилагодување - сè е вклучено. Топологијата на колото овозможува да се користат какви било пригушувачи со индуктивност од најмалку 5 H. Како опција: користење на такви уреди од застарени телевизори. Енергетскиот трансформатор може да се позајми и од стара опрема за светилки од советско производство. Ако имате вештини, можете сами да го направите тоа. Трансформаторот мора да се состои од две намотки со напон од 6,3v секоја, обезбедувајќи напојување на радио цевките на засилувачот. Друго намотување треба да има работен напон од 5v, кој се напојува со колото на кенотронската влакно и секундарното, кое има средна точка. Оваа ликвидација гарантира два напони од 300v и струја од 200 mA.

Секвенца на склопување на засилувачот на моќност

Постапката за монтажа на аудио засилувач со цевка е следна: прво се прават напојувањето и самиот засилувач за напојување. Откако ќе се направат поставките и ќе се инсталираат потребните параметри, предзасилувачот е поврзан. Сите параметарски мерења со мерни инструменти треба да се вршат не на „жив“ акустичен систем, туку на неговиот еквивалент. Ова е со цел да се избегне можноста скапата акустика да биде деактивирана. Еквивалент на оптоварување може да се направи од моќни отпорници или дебела нихромна жица.

Следно, треба да работите на куќиштето за аудио засилувачот на цевката. Можете сами да го развиете дизајнот или да го позајмите од некого. Најприфатливиот материјал за изработка на телото е повеќеслојна иверица. На горниот дел од куќиштето се инсталирани излезните и прелиминарните фази на светилки и трансформатори. На предниот панел има уреди за контрола на тон и звук и индикатор за напојување. Може да завршите со уреди како моделите прикажани овде.