Сабвуфер DIY: од почетен до врвен. Направи сам активен домашен сабвуфер Чипови за стандардни сабвуфери во автомобили

1. За компјутерските пресметки
2. Што е ова и зошто?
3. Каков вид на звучник ви треба?
4. Структура на системот
5. Декор
6. Сабвуфери за автомобил
7. Не може да биде поедноставно
8. Тоа е исто така едноставно
9. Моќен 6-ти ред
10. 4-ти ред
11. Електроника
12. Како да пресметате сабвуфер?

Во оваа статија ќе погледнеме како да направите сабвуфер со свои раце, без да навлегувате во длабочините на електроакустика, без прибегнување кон сложени пресметки и суптилни мерења, иако сепак ќе треба да направите некои работи. „Без никакви посебни тешкотии“ не значи „шамари на тула, избркај, бабо, могарич“. Овие денови домашен компјутерможете да симулирате многу сложени акустични системи (AS); Погледнете го крајот за врска до описот на овој процес. Но, работата со готов уред на каприц дава нешто што не можете да го добиете со никакво читање или гледање - интуитивно разбирање на суштината на процесот. Во науката и технологијата, откритијата на врвот на пенкалото ретко се прават; Најчесто, истражувачот, откако се стекнал со искуство, почнува да „домаќин“ разбира што е што и дури потоа бара математика погодна за опишување на феноменот и изведување формули за инженерски дизајн. Многу големи луѓе со хумор и задоволство се присетија на своите први неуспешни искуства. Александар Бел, на пример, првично се обиде да ги намотува калемите за својот прв телефон со гола жица: тој, музичар по обука, едноставно сè уште не знаеше дека треба да се изолира живата жица. Но, Бел сепак го измислил телефонот.

За компјутерските пресметки

Немојте да мислите дека JBL SpeakerShop или друга програма за пресметување на акустика ќе ви ја даде единствената можна, најточна опција. Компјутерските програми се пишуваат со употреба на воспоставени, докажани алгоритми, но нетривијалните решенија се невозможни само во теологијата. „Сите знаат дека не можете да го направите ова. Има будала што не го знае ова. Тој е тој што го прави пронајдокот“.– Томас Алва Едисон.

SpeakerShop се појави не толку одамна, оваа апликација беше развиена многу темелно и фактот што се користи многу активно е апсолутен плус и за развивачите и за аматерите. Но, на некој начин моменталната ситуација со него е слична на приказната со првите фотошопови. Кој друг користел Windows 3.11, се сеќавате? - тогаш само полудеа со обработка на слики. И тогаш се покажа дека за да направите добра слика, сепак треба да знаете како да фотографирате.

Што е ова и зошто?

Сабвуферот (едноставно суб) во неговиот буквален превод звучи смешно: брус. Во реалноста, ова е бас (нискофреквентен, вуфер) звучник кој репродуцира фреквенции под околу. 150 Hz, во посебен акустичен дизајн, кутија (кутија) од прилично сложен уред. Сабвуферите се користат и во секојдневниот живот, во висококвалитетни звучници на подот и евтини десктоп, вградени и во автомобили, видете на сл. Ако успеете да направите сабвуфер кој правилно репродуцира бас, можете безбедно да земете кој било звучник, бидејќи Репродукцијата на LF е можеби најдебелиот од китовите на кои стои целата електроакустика.

Многу е потешко да се направи компактен нискофреквентен дел од системот на звучници отколку деловите со средна и висока фреквенција (средна и висока фреквенција), прво, поради акустичен краток спој, кога звучните бранови од предните и задните површини кои зрачат на звучникот (главата на звучникот, GG) се поништуваат: должината на брановите LF се метри, и без соодветен акустичен дизајн на GG, ништо не ги спречува веднаш да се спојат во антифазата. Второ, спектарот на изобличување на звукот на ниските фреквенции се протега далеку во најдоброто звучно подрачје на средниот опсег. Во суштина, секој широкопојасен звучник има нискофреквентен дел во кој се вградени емитери со среден опсег и висока фреквенција. Но, од гледна точка на ергономијата, на сабвуферот му се наметнува дополнително барање: сабвуферот за домот треба да биде што е можно покомпактен.

Забелешка:Сите типови на акустичен дизајн на LF GG може да се поделат во 2 големи класи - некои го намалуваат зрачењето од задниот дел на звучникот, вториот го превртуваат во фаза за 180 степени (свртете ја фазата) и повторно го зрачат од напред. Сабвуфер, во зависност од својствата на GG (види подолу) и потребниот тип на неговиот амплитудно-фреквентен одговор (AFC), може да се изгради според коло од една или друга класа.

Луѓето можат многу лошо да го разликуваат правецот на звуците под 150 Hz, така што во обична дневна соба подлогата може да се постави главно насекаде. MF-HF звучниците (сателитите) на акустика со сабвуфер се многу компактни; нивната локација во просторијата може да се избере оптимално за дадената просторија. Модерното домување, благо кажано, не се разликува во однос на вишокот простор и добрата акустика, и не е секогаш можно правилно да се „влечат“ барем неколку добри широкопојасни звучници во него. Затоа, правењето сабвуфер сами ви овозможува не само да заштедите многу значителна сума пари, туку и да добиете јасен, вистински звук во оваа Хрушчов, Брежневка или модерна нова зграда. Сабвуферот е особено ефикасен во системите за целосен сараунд звук, бидејќи... ставањето 5-7 колони на цела страница е премногу дури и за најсофистицираните корисници.

Бас

Репродукцијата на бас не е само технички тешка. Генерално тесниот нискофреквентен регион од целиот спектар на звучни бранови е хетероген по својот психофизиолошки ефект и е поделен на 3 региони. За да го изберете вистинскиот звучник за бас и да направите сабвуфер кутија со свои раце, треба да ги знаете нивните граници и значење:

• Горен бас (UpperBass) – 80-(150…200) Hz.
• Просечен бас или среден бас (MidBass) – 40-80 Hz.
• Длабок бас или подбас (SubBass) – под 40 Hz.

Врв

Среден

За средниот бас, главната задача при креирањето на сабвуфер е да се обезбеди највисок GG излез, даден облик на фреквентниот одговор и неговата максимална униформност (мазност) во минималниот волумен на кутијата. Фреквентниот одговор, кој е блиску до правоаголен кон пониски фреквенции, дава моќен, но груб бас; Одговор на фреквенција, рамномерно паѓа - чист и транспарентен, но послаб. Изборот на едното или другото зависи од природата на она што го слушате: на рокерите им треба „полут“ звук, додека на класичната музика му е потребен понежен звук. Во двата случаи, големите падови и скокови во фреквентниот одговор ја расипуваат субјективната перцепција со формално идентични звучни технички параметри.

Длабочина

ФИ

Забелешка: пасивен радијатор (PI) е еквивалентен во сите погледи - наместо цевка со приклучок, се инсталира бас звучник без магнетен систем и со тежина наместо калем. Не постојат методи „без подесување“ за пресметување на PI, поради што PI е редок исклучок во индустриското производство. Ако имате изгорен бас звучник што лежи наоколу, можете да експериментирате - прилагодувањето се врши со менување на тежината на товарот. Но, имајте на ум дека е подобро да не се прави активен ПИ од истата причина како затворена кутија.

За длабоките пукнатини

Акустиката со длабоки слотови (точки 4, 6, 8-10) понекогаш се идентификува со FI, понекогаш со лавиринт, но всушност ова е независен тип на акустичен дизајн. Има многу предности на длабокиот процеп:

Длабокиот слот има само еден недостаток, и тоа само за почетници: не се прилагодува по склопувањето. Како што е направено, така и ќе пее.

За антиакустика

Пропусници

BandPass значи band pass, што е име дадено на звучниците без директно зрачење на звукот во вселената. Ова значи дека звучниците со пропусниот опсег не испуштаат среден опсег поради неговото внатрешно акустично филтрирање: звучникот е поставен во преграда помеѓу резонантните шуплини кои комуницираат со атмосферата преку приклучоци за цевки или длабоки отвори. Bandpass е акустичен дизајн специфичен за сабвуферите и не се користи за целосно одвоени звучници.

Пропусните пропусници се делат по редослед на големина, а редот на пропусниот пропус е еднаков на бројот на сопствените резонантни фреквенции. Висококвалитетните GG се поставени во пропусници од 4-ти ред, каде што е лесно да се организира акустична амортизација (позиција 5); низок и среден квалитет - во пропусници од 6-ти ред. Спротивно на популарното верување, не постои забележлива разлика во квалитетот на звукот помеѓу двете: веќе во четврти ред, фреквентниот одговор на ниски фреквенции е измазнет до 2 dB или помалку. Разликата меѓу нив за аматер е главно во тешкотијата на поставување: за прецизно да го прилагодите 4-тиот опсег (видете подолу), ќе мора да ја преместите партицијата. Што се однесува до пропусниците од 8-ми ред, тие добиваат уште 2 резонантни фреквенции поради акустичната интеракција на истите 2 резонатори. Затоа, 8-ми пропусници понекогаш се нарекуваат пропусници од класа Б од 6-ти ред.

Забелешка:идеализиран фреквентен одговор на ниски фреквенции за некои типови на акустичен дизајн се прикажани на сл. црвено. Зелената испрекината линија го покажува идеалниот фреквентен одговор од гледна точка на психофизиологијата на слухот. Се гледа дека има уште доволно работа во електроакустика.

Амплитудно-фреквентни карактеристики на иста глава на звучникот во различни акустични дизајни

Сабвуфери за автомобил

Сабвуферите за автомобили обично се поставуваат или во товарниот простор, или под возачкото седиште или зад задниот дел на задното седиште, поз. 1-3 на сл. Во првиот случај, кутијата зазема корисен волумен, во вториот, подлогата работи во тешки услови и може да се оштети со нозе, во третиот, не секој патник ќе може да толерира моќен бас веднаш до ушите.

Неодамна, автомобилските сабвуфери се повеќе се прават од типот на стелт, вградени во нишата на задниот браник, поз. 4 и 5. Доволна моќност на под-бас се постигнува со користење на специјални автоматски звучници со дијаметар од 12” со крут дифузор, кој е малку подложен на мембранскиот ефект, поз. 5. Како да направите сабвуфер за автомобил со обликување на ниша на крилата, видете следно. Видео.

Видео: Сабвуфер за автомобил „направи сам“.

Не може да биде поедноставно

Многу едноставен сабвуфер кој не бара посебен засилувач на бас може да се направи со помош на коло со независни емитери на звук (IS), видете на сл. Всушност, ова се два канални LF GG поставени во заедничко долго куќиште инсталирано хоризонтално. Ако должината на кутијата е споредлива со растојанието помеѓу сателитите или ширината на ТВ екранот, „заматувањето“ на стерео е тешко забележливо. Ако слушањето е придружено со гледање, тоа е сосема незабележливо поради неволната визуелна корекција на локализацијата на изворите на звук.

Користејќи ја шемата со независни FM, можете да направите одличен сабвуфер за компјутер: кутија со звучници е поставена во далечниот горен агол под масата. Шуплината под е резонатор подесен на многу ниска фреквенција, а од малата кутија излегува неочекувано добар подбас.

FI за сабвуфер со независни FI може да се пресмета во продавницата за звучници. Во овој случај, еквивалентниот волумен Vts се зема двојно поголем од измерениот, резонантната фреквенција Fs е 1,4 пати помала, а вкупниот фактор на квалитет Qts е 1,4 пати поголем. Материјалот на кутијата, како и на друго место подолу, е медијапан од 18 mm; за моќност на сабвуфер од 50 W – од 24 mm. Но, подобро е да ги ставите звучниците во затворена кутија; во овој случај, тоа може да се направи без пресметка: должината внатре се зема на местото на инсталација, во опсег од 0,5 m (за компјутер) до 1,5 m (за голем ТЕЛЕВИЗИЈА). Внатрешниот пресек на кутијата се одредува врз основа на дијаметарот на конусот на звучникот:

• 6” (155 mm) – 200x200 mm.
• 8” (205 mm) – 250x250 mm.
• 10” (255 mm) – 300x300 mm.
• 12” (305 mm) – 350x350 mm.

Во најлош случај (компјутер под маса со звучници од 6 инчи), волуменот на кутијата ќе биде 20 литри, а еквивалентот со полнење ќе биде 33-34 литри. Со моќност UMZCH до 25-30 W по канал, ова е доволно за да добиете пристоен среден бас.

Филтри

Во овој случај, подобро е да се користат LC филтри од типот K. Тие бараат повеќе намотки, но во аматерски услови тоа не е од суштинско значење. K-филтрите имаат ниско слабеење во стоп опсегот, 6 dB/oct по врска или 3 dB/oct по половина врска, но имаат апсолутно линеарен фазен одговор. Покрај тоа, кога работи од извор на напон (кој, со голема точност, е UMZCH), K-филтерот е малку чувствителен на промени во импедансата на оптоварувањето.

На поз. 1 слика. Дадени се дијаграми на пресеци на К-филтер и формули за пресметување за нив. R за нискофреквентниот GG се зема еднаков на неговата импеданса Z при фреквенција на прекин на нископропусен филтер од 150 Hz, а за високопропусен филтер еднаква на сателитската импеданса z при фреквенција на исклучување на високопропусен филтер од 185 Hz (формула во позиција 6). Z и z се одредуваат според дијаграмот и формулата на сл. горе (со мерни дијаграми). Работните дијаграми на филтри се дадени во поз. 2. Ако претпочитате да купувате дополнителни кондензатори наместо ветерни намотки, токму истите параметри може да се направат од P-врски и полу-врски.

Податоци и кола за правење филтри за едноставен сабвуфер со независни емитери

Слабеењето на нископропусниот филтер во стоп лентата е 18 dB/окт, а слабеењето на високопропусниот филтер е 24 dB/окт. Овој искрено нетривијален однос е оправдан со фактот што сателитите се растовараат од ниските фреквенции и даваат почист звук, а остатокот од ниските фреквенции што се рефлектираат од високопропусниот филтер се испраќа до звучниците со ниска фреквенција и прави басот подлабоко.

Податоците за пресметување на филтер калеми се дадени на позиција. 3. Тие треба да бидат поставени меѓусебно нормално бидејќи К-филтрите работат без магнетно спојување помеѓу намотките. При пресметувањето, димензиите на серпентина се специфицирани и бројот на вртења се одредува со помош на индуктивноста пронајдена во редоследот на пресметување на филтерот. Потоа, користејќи го коефициентот на поставување, се наоѓа дијаметарот на жицата во изолацијата, треба да биде најмалку 0,7 mm. Излегува помалку - зголемете ја големината на серпентина и повторно пресметајте.

Поставки

Поставувањето на овој сабвуфер се сведува на изедначување на јачината на звукот на бас и сателитски звучници, соодветно. прекинувачки фреквенции. За да го направите ова, прво подгответе ја просторијата за акустични мерења, како што е опишано погоре, и тестер со мост и трансформатор. Следно ќе ви треба кондензаторски микрофон. За компјутерски, ќе треба да направите некој вид на засилувач на микрофон (MCA) со пристрасност применета на капсулата, бидејќи обична звучна картичка не може истовремено да прима сигнал и да имитира генератор на фреквенција, поз. 4. Ако можете да најдете кондензаторски микрофон со вграден MUS, дури и стар MKE-101, одличен, неговиот излез е директно поврзан со примарното (помало) намотување на трансформаторот. Постапката за мерење е едноставна:

1. Микрофонот е фиксиран спроти геометрискиот центар на сателитите на хоризонтално растојание од 1-1,5 m.
2. Исклучете го сабвуферот од UMZCH и нанесете сигнал од 185 Hz.
3. Запишете ги отчитувањата на волтметарот.
4. Без да менуваат ништо во просторијата, ги исклучуваат сателитите и ја поврзуваат подлогата.
5. Сигнал од 150 Hz се доставува до UMZCH и отчитувањата на тестерот се снимаат.

Сега треба да ги пресметате отпорниците за изедначување. Волумените се изедначуваат со исклучување на погласните врски во сериско-паралелно коло (точка 5), бидејќи потребно е да се задржат претходно пронајдените вредности на Z и z непроменети модул. Формулите за пресметка за отпорници се дадени во поз. 6. Моќност Rg – не помала од 0,03 од моќноста на UMZCH; Rd - било кој од 0,5 W.

Тоа е исто така едноставно

Друга опција за едноставен, но вистински сабвуфер е спарен генератор со ниска фреквенција. Спарувањето вуфери е многу ефективен методподобрување на квалитетот на нивниот звук. Дизајнот на сабвуфер базиран на пар стари 10GD-30 е прикажан на сл. подолу.

Дизајнот е многу совршен, пропусник од 6-ти ред. Засилувач на бас - TDA1562. Може да користите и други висококвалитетни GG со релативно мал удар на дифузорот, а потоа можеби ќе треба да направите прилагодувања со избирање на должината на цевките. Се произведува на контролни фреквенции од 63 и 100 Hz. начин (контролните фреквенции не се резонантни на акустичниот систем!):

• Подгответе ја просторијата, микрофонот и опремата како што е опишано погоре.
• 63 и 100 Hz се наизменично доставени до UMZCH.
• Променете ги должините на цевките, постигнувајќи разлика во читањата на волтметарот не повеќе од 3 dB (1,4 пати). За гурмани - не повеќе од 2 dB (1,26 пати).

Подесувањето на резонаторите е меѓусебно зависно, така што цевките треба да се поместуваат според: извлекување на кратката, туркање на долгата за иста количина, пропорционално на неговата оригинална должина. Во спротивно, може целосно да го вознемирите системот: врвот на оптималното поставување на 6-тиот пропус е многу остар.

1. Намалување помеѓу 63 и 100 Hz - партицијата треба да се помести кон поголемиот резонатор.
2. Намалува од двете страни по 100 Hz - партицијата е поместена кон помалиот резонатор.
3. Рафалот е поблиску до 63 Hz - треба да го зголемите дијаметарот на долгата цевка за 5-10%
4. Пукање поблиску до 100 Hz е исто, но за кратка цевка.

По која било од постапките за прилагодување, сабвуферот повторно се конфигурира. За погодност, целосното склопување со лепак на почетокот не се прави: преградата е цврсто намачкана со пластелин, а еден од страничните ѕидови е поставен на двострана лента. Погрижете се да нема празнини!

Цевки за резонатори

Готови цевки за колена за акустика се продаваат во продавници за музика и радио. Можете да направите телескопска акустична цевка со свои раце од остатоци од пластични или картонски цевки. Во двата случаи, преку внатрешната уста, треба цврсто да залепите 2 парчиња риболов линија: едното со затегнување, другото со јамка што излегува нанадвор, видете ја сл. десно. Ако цевката треба да се раздвои, притиснете на тесната линија со молив итн. Ако го скратите, повлечете ја јамката. Подесувањето на резонатор со цевка на тој начин се забрзува многу пати.

Моќен 6-ти ред

Цртежите на пропусниот премин од 6-ти ред за 12” GG се дадени на сл. Ова е веќе цврст дизајн на подот со моќност до 100 W. Конфигуриран е како претходниот.

Цртежи на сабвуфер со појас од 6-ти ред под 12 години? звучник

4-ти ред

Одеднаш имате на располагање висококвалитетен GG од 12 инчи; на него можете да направите пропусник од 4-ти ред со ист квалитет, но покомпактен, видете на сл; димензии во см Сепак, неговото поставување ќе биде многу потешко, бидејќи Наместо да манипулирате со цевката на поголем резонатор, ќе мора веднаш да ја преместите партицијата.

Субвуфер бендпропус 6-ти ред под 12? звучник

Електроника

Басот UMZF за сабвуфер подлежи на истото барање како и филтрите, барањето за целосна линеарност на фазниот одговор. Тој е задоволен од UMZCH направени со помош на мостно коло, што исто така ги намалува нелинеарните нарушувања на интегралните UMZCH со некомплементарен излез по ред на големина. UMZCH за сабвуфер со моќност до 30 W може да се состави според дијаграмот во поз. 1 ориз; 60-вати според колото на поз. 2. Удобно е да се направи активен сабвуфер на еден чип од 4-канален UMZCH TDA7385: неколку канали се испраќаат до сателитите, а другите два се поврзани преку мост коло на подот, или, ако има независни засилувачи, тие се испраќаат до вуферите. TDA7385 е исто така удобен бидејќи сите 4 канали имаат заеднички влезови за функциите St-By и Mute.

Според дијаграмот на поз. 3 прави добар активен филтер за сабвуфер. Добивањето на неговиот нормализирачки засилувач е регулирано со променлив отпорник од 100 kOhm во широк опсег, така што во повеќето случаи се елиминира прилично мачната процедура за изедначување на волуменот на сабвуферот и сателитите. Сателитите во оваа верзија се вклучуваат без високопропусен филтер, а претходно поставените потенциометри за јачина на звук со слотови за шрафцигер се вградени во засилувачите со средна висока фреквенција.

Можеби ќе сакате да дизајнирате слот-суб од почеток наместо да се плеткате со реконфигурирање на прототип на сабвуфери за да одговараат на вашиот звучник. Во овој случај, следете ја врската: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98.php. Авторот, мораме да му го дадеме своето право, можеше на ниво „за кукли“ да објасни како да пресмета и направи висококвалитетен сабвуфер користејќи модерен софтвер. Сепак, во голема мера има некои грешки, па кога го проучувате изворот, имајте на ум:

И уште…

Самиот правење сабвуфер е фасцинантна задача, корисна за развој на интелигенција и вештина, а покрај тоа, добар бас звучник чини еден и пол пати помалку од пар од пониска класа. Меѓутоа, за време на контролните аудиции, и искусни експерти и случајни слушатели „од улица“, сите останати нешта се еднакви, јасно претпочитаат звучни системи со целосно одвојување на каналите. Затоа, прво размислете за тоа: сè уште нема да треба да се справите со неколку одделни колони на вашите раце и вашиот паричник?

Засилувачот на сабвуферот е суштински дел од добар систем на звучници. Без него, невозможно е да се постигне нормална репродукција на ниски фреквенции. Сепак, не е неопходно да се купи овој уред: ако имате доволно познавање на електрониката, можете сами да го направите.

Како се репродуцира звукот - и зошто ви е потребен сабвуфер со засилувач?

Прво, треба да запомните зошто на прво место ви треба засилувач за сабвуфер. Самиот сабвуфер е посебен акустичен елемент (или, поедноставно, звучник) дизајниран да репродуцира ниски фреквенции. Тоа не е неопходен дел: добрите и големите звучници се сосема способни сами да репродуцираат звуци со фреквенција од 20 до 120 Hz. Сепак, таквите звучници имаат две неизбежни недостатоци:

1. Димензии. Не можете да се расправате со баналната физика: колку е помала фреквенцијата, толку поголема треба да биде површината на елементот што емитува звук. Патем, ова е причината зошто генераторот на ултразвук може да биде дизајниран во форма на привезок, но за инфразвук ќе ви треба уред понекогаш со големина од неколку метри. Ако зборуваме за автомобилска акустика, тогаш обично едноставно нема каде да се стават два такви звучници (за стерео звук) во кабината.
2. Цена. Добрите звучници кои оптимално ги репродуцираат сите фреквенции чинат многу и не секој може да си дозволи.

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ВИДЕОТО

Најдоброто решение овде е да ги одделите ниските фреквенции во посебен елемент кој може да се постави насекаде. Физиологијата на човечкиот слух е таква што звуците од сабвуферот не се снимаат во насока, а стерео звукот нема да биде нарушен.

Самите сабвуфери се поделени на два вида:

• пасивни, напојувани од аудио излезите на системот, како обични звучници;
• активни, опремени со сопствен засилувач, каде што системот за репродукција треба само да испрати сигнал - а енергијата за „возење“ на дифузорот ќе дојде од посебен извор.

Првиот тип е добар затоа што не бара дополнителни уреди - сепак, масивен дифузер со ниска фреквенција „јаде“ прилично количество на енергија. Како резултат на тоа, или басот не се репродуцира правилно, или високите фреквенции почнуваат да „не успеваат“ и да звучат валкано. Затоа за висококвалитетен звук најдобро е да користите активни сабвуфери со засилувач.

Видови засилувачи погодни за вградување во автомобил

Во пракса, засилувачот за сабвуфер во автомобил може да биде еден од следниве типови:

• Моно – напојува еден звучник, односно само самиот сабвуфер. Останатите звучници се задоволни со сигналот од аудио излезот на радиото.
• Двоканален - енергијата оди на два обични звучници и еден сабвуфер.
• Четириканални - обезбедува два нискофреквентни и четири редовни звучници.

Покомплексни системи дизајнирани за голем број звучни елементи, како автомобил
Засилувачите за напојување на сабвуферот се непрактични и речиси никогаш не се користат.

Дополнително, можете да ја изберете моќноста на засилувачот за сабвуферот. Во однос на моќноста на самиот сабвуфер (RMS), тие се поделени на следниве типови:

1. Помалку моќ. Не се препорачува бидејќи нема да дозволи целосно користење на акустиката.
2. Еднаков RMS. Безбедно за подвозје, но не и за автомобил. Факт е дека напонот на редовна вградена мрежа со излези од 12 волти може да се промени. Ако некои други електрични апарати се вклучени додека работи засилувачот, системот лесно ќе влезе во клипот. Овој термин се однесува на ситуација кога тие се обидуваат да добијат повеќе напон од засилувачот отколку што е достапно во електроенергетскиот систем. Исечениот сигнал е брза смрт на звучникот.
3. Надминување на RMS. Овде има замки: ако постојано слушате „тешка“ музика со изобилство на ниски фреквенции при висока јачина, таков засилувач ќе го запали и сабвуферот. Меѓутоа, ако се користи внимателно, оваа опција е сè уште најбезбедна.

Дали е можно да се направи едноставен засилувач за сабвуфер со свои раце?

Вообичаено, засилувач на звук за сабвуфер се купува во специјализирани продавници. Сепак, ова е целосно опционално. Имајќи одредени знаења од електротехниката и вештини за работа со рачка за лемење, можете сами да ја составите речиси секоја структура. Со модерната достапност на микроциркути и транзистори, не е тешко да се купат делови.

За да направите засилувач на сабвуфер со свои раце, ќе ви требаат:

• чип;
• отпорници;
• кондензатори;
• транзистори.

Во зависност од употребеното коло, може да бидат потребни дополнителни елементи (на пример, готов или домашен трансформатор), но овие делови треба да бидат доволни за едноставен сабвуфер засилувач.

Коло за засилувач за автомобил од 12 волти

За да соберете засилувач, прво мора да одлучите за колото за него. Тука има неколку опции:

Наједноставната опција базирана на чипот TDA1562. Неговите предности:

• леснотија на инсталација;
• мала потрошувачка на енергија.

Недостаток на колото е што не можете да извадите повеќе од 50 вати енергија од него.

Покомплексно коло за засилувач за сабвуфер е варијанта базирана на TDA7294. Вклучува конвертор на сабвуфер и нископропусен филтер монтиран на заедничко печатено коло.

Конечно, еве едно коло што ви овозможува да соберете засилувач за сабвуфер од 1000 W базиран на TDA2500. Два канали од приближно киловат секој. Сепак, оваа опција се препорачува да се користи само во екстремни случаи: за да користите таков моќен засилувач за сабвуфер, ќе мора дополнително да ги решите проблемите со напојувањето.

Конечно, малку поедноставен сабвуфер засилувач од 800w. Еве го неговиот дијаграм за напојување:

Како да соберете засилувач?

За сигурност и компактност на склопувањето, инсталацијата мора да се изврши на печатено коло. За да го направите ова ќе ви требаат:

• Компјутер.
• Програма „Sprint-layout“ (или слична) за пресметување и дизајнирање табли.
• Ласерски печатач.
• Текстолит обложен со фолија.
• Раствор на железен хлорид.

Редоследот на дејства овде ќе биде како што следува:

1. Програмата создава дијаграм на табла.
2. Плочката се печати со помош на ласерски печатач. Препорачливо е да користите фото-хартија и брендирана касета - пополнетите може да имаат прениска густина на тонер. Треба да изгледа вака:

1. Добиената шема е внимателно отсечена по контурата и се нанесува на празно од текстолит. Пред ова, работното парче мора да се изшкурчи со фин шкурка (за отстранување на оксидите) и обезмастено со ацетон. Потоа парчето хартија поставено со дизајнот се пегла со врело пегла. Ова е најважната операција, квалитетот на таблата зависи од тоа. Ако се направи правилно, ќе завршите со празно со шема на жици што се применува на него со тонер. Температурата мора да биде поставена на максимум, така што тонерот повторно се стопи и се залепи на фолијата.
2. Работното парче, кое се изладило по пеглањето, се натопува во вода, по што натопената хартија внимателно се отстранува.
3. Цртежот е проверен. Ако некои елементи не се испечатени, можете да ги комплетирате со постојан маркер. Сепак, не треба да го злоупотребувате ова: маркерот не е толку сигурен како тонерот.
4. Работното парче потоа се гравира во железен хлорид. Резултатот е чист ПХБ со бакар зачуван само таму каде што е заштитен со слој тонер или маркер.

На добиената табла веќе е можно да се монтира микроциркут и други делови во согласност со избраниот дизајн. Но, пред тоа треба да одлучите за вашата исхрана. Овде повторно ќе ви треба компјутер и програма за пресметување на трансформатори: неопходно е да се конвертира на одборот 12 V на најмалку 80. По пресметката, ликвидацијата се монтира на јадрото со изолација на секој слој. Одлична опција за домашен сабвуфер за автомобили е да се користат стари трансформатори од телевизор со соодветна повторна пресметка на ликвидацијата.

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ВИДЕОТО

На крајот, инсталиран е нископропусен филтер. Без него, сигналите со висока фреквенција ќе одат до под - и тогаш самото користење на сабвуферот е бесмислено. Филтерот е монтиран на ист начин како и остатокот од засилувачот, а потоа можете да продолжите со тестирање на вградената мрежа и радио.

Важно: кога тестирате засилувач, мора да го поврзете само преку отпорници и блескаво светилка! Во спротивно, постои ризик од изгорување на деловите пред да биде подготвена конструкцијата.

Инсталирање на засилувачот во куќиштето и користење на жици

Откако електрониката е подготвена, треба да размислите за куќиштето и жиците за напојување и сигнали. Овде има многу опции во зависност од тоа кои материјали се достапни. Особено, можете да користите:

• иверица;
• алуминиумски профил;
• Лесонит, итн.

Одделно, треба да се грижите за жиците. Тие мора да бидат добро изолирани за да се избегнат електромагнетни пречки и изобличување на сигналот.

Во оваа статија ќе зборуваме за сабвуфер базиран на добро познатиот и широко распространет звучник 75GDN.

Динамична глава

Така, за џабе добив динамична глава 75GDN, иако не е во многу добра состојба и со лош изглед, целиот звучник беше покриен со барут, капачето отпорно на прав беше исечено од картон и не многу рамномерно.

Имав искуство со поправка на звучници, па едноставно не можев да ги оставам во оваа состојба, па решив да направам мала надградба.
Затоа го одвоив звучникот. Нема да ги опишам сите детали за овој процес; ова се прави со помош на растворувач, импровизирани алатки, како што се шрафцигер, пинцети и прави раце.

Во корпата за звучници, за подобро ладењенамотки, направени се 8 дупки со дијаметар од 8мм. Потоа корпата беше избрусена, местата каде што беа залепени центрационата мијалник и суспензијата беа запечатени со електрична лента и бојадисани. Беа испорачани и позлатени штипки.

Конусот на звучникот беше исчистен од остатоци од прашина и лепак, изшкуркан и беше залепено ново, рамно заштитно капаче на теренот (отсечено од картон). По што, главата беше повторно составена. Конусот на звучникот беше покриен со слој од лепак PVA и исто така беше обоен. Декоративна налепница за капачето е направена од обоена леплива фолија.

Звучникот е завршен, можете да започнете да ја правите кутијата.
Куќиште за сабвуфер

Телото е изработено од мебел, ламинирана иверка со дебелина од 16 мм. Внатре има две зацврстувачки прегради. Страничните ѕидови се вдлабнати за да се подобрат изгледи практичноста за повлекување на сабвуферот. Предниот ѕид е задебелен, дебел 32 мм, залепен од две штици од иверка. На предната страна има и дупка каде што е поставена индикаторската табла, а има и вдлабнатина за да се вклопи главата. Ѕидовите на куќиштето се меѓусебно поврзани со завртки и залепени со PVA лепак, а во внатрешноста има и дрва од 20x20mm околу целиот периметар. Дополнителен, посебен оддел е направен во страничниот ѕид каде што се наоѓа засилувачот. Нето волуменот е околу 40 литри.

Внатрешноста на подлогата е покриена со пена гума со средна густина со дебелина од 10 mm. Подобро е да го прилагодите рефлексот на басот по уво, бидејќи TC параметрите на звучниците може да се разликуваат. Неговиот внатрешен дијаметар е 70 mm, должината на портата може да варира од 18 до 25 cm со поставка на фреквенција од 30-40 Hz.

Во принцип, кутијата се покажа доста силна и цврста, иако можеби вреди да се направат страничните ѕидови малку подебели, на пример 18 мм.
Врвот на подлогата е покриен со црн тепих.

Електроника

Засилувач

Колото на засилувачот е прикажано подолу

Можете да прочитате за работата на колото во написот „Моноблок на засилувач за автомобили“ или директно во написот на авторот на колото во списанието „Радио“. Единственото нешто што се промени е плочката на колото. Засилувачот не бара никакво прилагодување, сè работи од првото вклучување.

Конвертор на напон и стабилизатор

Колото на конверторот на напонот и стабилизаторот исто така останаа непроменети. Единственото нешто што се промени е таблите и додаден е друг регулатор на напон од 15 V за напојување на индикаторот за излезна моќност. Конверторот и стабилизаторот се поставени на две табли со димензии 160x85mm и 45x50mm, соодветно.

Исто така, нема да истражувам во работата на колото, меѓутоа, од искуството од претходната статија, повторно ќе ви кажам за намотување на трансформаторот, бидејќи поради недостаток на фотографии се појавија многу прашања.

Трансформаторот е намотан на феритен прстен со димензии 40х25х11. Прво, сите остри рабови на прстенот се заокружуваат со турпија и се завиткуваат со лента за партал.

Примарната намотка е намотана со 5 прамени жица од 0,8-0,9 mm и содржи 2x6 вртења. Првата половина од ликвидацијата се намотува прво, таа е рамномерно распоредена низ целиот прстен.

Потоа вториот.

На краевите жиците се виткаат и излегуваат 4 пина. Ги свиткуваме овие кабли под дупките на таблата и го завиткуваме примарното намотување со истата електрична лента.

Сега можете да го преземете секундарното намотување, во мојата верзија е намотано со жица од 1,5 мм и содржи 2x16 вртења, намотани на ист начин како примарното намотување. Како резултат на тоа, добиваме уште 4 излези на секундарното намотување.

Го свиткаме под таблата и го завиткуваме со електрична лента. Трансформаторот е подготвен, ги чистиме каблите и ги лемеме на плочата за печатено коло.

Исто така, можеби вреди да се воведат излезни пригушници во колото на секоја моќна рака; тие можат да се намотаат на феритни шипки високи 2 cm и 8 mm во дијаметар и содржат 6-8 вртења од жица од 1,2-1,8 mm. Влезниот придушувач е намотан на феритен прстен од компјутерско напојување со две жици од 1mm и содржи 10 вртења рамномерно распоредени на прстенот.

Собраната плоча за стабилизатор изгледа вака:

Блок на филтер

Сè уште истата шема на филтри, тестирана 100 пати од мене:

Индикатор за излезна моќност

Индикаторот за излезна моќност се составува на чипот LM3915 според следното коло.

S1 го менува режимот на работа на индикаторот: кога контактот е затворен, режимот „колона“ и кога контактот е отворен, „бран“. Со помош на отпорник за тример R5 можете да го поставите саканото ниво на индикаторот. Во принцип, може да се користат какви било LED диоди.

Дизајн и инсталација

Бидејќи немаше многу простор доделен за електроника, не беше толку лесно да се „бутка“ таму; моравме да бидеме паметни. Следствено, сите табли, конектори и контролни копчиња се монтирани на медијапан плоча со дебелина од 8 мм. Однадвор се наоѓаат радијаторот, терминалите за напојување и REM, влезните приклучоци, како и регулаторите на единицата за филтри. Однадвор, оваа плоча заедно со радијаторот е обоена во црна боја. Однатре, на местото каде што треба да се закачат транзисторите, на плочата е направена правоаголна дупка. По должината на оваа дупка беше исечена плоча од дуралумин за да се „зголеми“ радијаторот на потребното ниво и да се направи погодно да се монтираат транзисторите. Оваа плоча се навртува на радијаторот со две завртки; помеѓу плочата и радијаторот природно има слој од термопластика. Завртките намерно се оставаат подолго, бидејќи подоцна на нив се поставува дуралуминска плоча, која ги притиска сите транзистори до радијаторот. (На фотографијата е прикажана првата верзија на засилувачот, еден TDA7294 без транзистори. Колото не се покажа, па подоцна беше имплементиран друг PA)

Плочката на конверторот е закачена на медијапан пластика со помош на агли од дуралумин, две мали директно се навртуваат на плочата и плочата, а две големи се вадат од таблата и со помош на 2 носилки направени од бакарна жица не дозволуваат даската да замав.

За плочката на засилувачот е направен пластичен агол, кој поддржува еден дел од неа, но главно го држат излезните транзистори и микроспојот, кои се цврсто притиснати на радијаторот со плоча од дуралумин. Помеѓу радијаторот, микроциркулата и сите излезни транзистори мора да има диелектрична плоча и, се разбира, термичка паста, куќиштата и микроциркулите на транзисторот се изолирани од радијаторот.

Таблата за стабилизатор е прикачена на два пластични агли, а плочата за филтер се држи на место со помош на дуралуминска пластика, на која се зашрафуваат три регулатори.

Жиците од приклучоците за напојување до таблата за напојување на напон се што е можно подебели, најмалку 4-6 квадратни mm. За поврзување на индикаторската плоча и индикаторите за работа на сабвуферот се користи 8-пински конектор. Исто така, за погодност, можете да воведете 2-пински конектор за поврзување на динамичната глава.

Таблата за индикаторот за излезна моќност и индикаторите за напојување се фиксирани на одредено место, дупките за жиците се запечатени со пластелин по инсталацијата. Индикаторите се покриени со затемнета стаклена плоча.

Конечниот резултат

Тогаш бев задоволен од крајниот резултат. Сабвуферот свиреше многу мек, пријатен и длабок бас и можеше да создаде доста добар звучен притисок за 10. Сепак, тој немаше време да си игра долго со мене, бидејќи по купувањето на автомобилот беше планирано да се изгради друг систем со различен сабвуфер. Овој сабвуфер беше продаден и до ден-денес го радува новиот сопственик.

Сè започна кога пред година и половина купив дванаесет инчен нискофреквентен звучник со цел да склопам сабвуфер за автомобил. Но, немав доволно време и говорникот заврши во мојот стан. И година и пол подоцна, конечно решив да склопам, не автомобил, туку активен домашен сабвуфер. Во оваа статија ќе опишам чекор по чекор инструкцииза пресметка и склопување на сабвуфери од овој тип.

1. Пресметка и дизајн на куќиштето на сабвуферот (кутија)

За да го пресметаме куќиштето на сабвуферот ќе ни требаат:

• Thiel-Мали параметри за звучник,
• Програма за пресметување акустични дизајни

1.1. Мерење на Thiel-Small параметри за звучник

Обично, овие параметри се означени од производителот во листот со податоци на звучникот или на нивната веб-страница. Но, сега повеќето од звучниците што се продаваат на пазарите (вклучувајќи го и мојот звучник) ги немаат овие параметри наведени или не одговараат на нив (и покрај бројните обиди, никогаш не успеав да го најдам мојот звучник на Интернет и параметрите Thiel-Small веќе немаше прашање). Затоа, сè ќе треба сами да измериме.

За ова ни треба:

• Компјутер или лаптоп со ДОБРА (т.е. линеарен фреквентен одговор) звучна картичка,
• Софтверски генератор на аудио сигнал кој го користи излезот за слушалки од звучната картичка (лично ми се допаѓа програмата.
• AC волтметар со можност за мерење на напон од редот од 0,1 mV,
• Кутија со бас рефлекс,
• Отпорник 150-220 Ом,
• Конектори, жици итн.......

1.1.1. Прво, да ја провериме линеарноста на фреквентниот одговор на звучната картичка. Има голем број на програми кои автоматски го мерат одговорот на фреквенцијата во опсег од 20-20000 Hz (кога излезот на слушалките е поврзан со влезот на микрофонот на звучната картичка). Но, овде ќе опишам рачен метод за мерење на фреквентниот одговор во опсег од 10-500 Hz (само овој опсег е важен за мерење на Til Small параметрите на емитер со ниска фреквенција). Ако при рака немате волтметар со наизменичен напон со можност за мерење на напон од околу 0,1 mV, не грижете се, можете да користите обичен ефтин мултиметар (тестер). Вообичаено, ваквите мултиметри го мерат наизменичниот напон со точност од 0,1 V и DC напонот со точност од 0,1 mV. За мерење на наизменичен напон од редот на неколку mV, само треба да поставите диоден мост пред влезот на мултиметарот и да измерите постојан напон во опсег до 200 mV во режим на волтметар.

Прво, поврзете го волтметарот со излезот на слушалките (или на десниот или левиот канал).

Оневозможете ги сите звучни ефекти и еквилајзери, отворете ги својствата на звучниците и поставете ја јачината на звукот на 100%.

Отворете ја програмата, кликнете на „Опции“, изберете „Фреквенција“ во „Интервал на тонови“ и поставете го чекорот на 1Hz.

Затворете го „Опции“, поставете го нивото на јачина на звук на 100%, поставете ја почетната фреквенција на 10 Hz и притиснете „Play“. Користејќи го копчето „+“, почнуваме непречено, во чекори од 1Hz, да ја зголемуваме фреквенцијата на генераторот на 500Hz.

Во исто време, ја гледаме вредноста на напонот на волтметарот. Ако максималната разлика во амплитудата е во рамките на 2 dB (1,259 пати), тогаш таквата звучна картичка е погодна за мерење на параметрите на звучникот. На пример, мојата максимална вредност беше 624 mV, а минималната беше 568 mV, 624/568 = 1,09859 (0,4 dB), што е сосема прифатливо.

1.1.2. Да преминеме на долгоочекуваните параметри на Thiel-Small. Минималните параметри со кои можете да пресметате и дизајнирате акустичен дизајн (во овој случај, сабвуфер) се:

• Фреквенција на резонанца (Fs),
• Вкупен електромеханички фактор на квалитет (Qts),
• Еквивалентен волумен (Vas).

За попрофесионална пресметка, ќе ви требаат уште повеќе параметри, како што се механички фактор на квалитет (Qms), електричен фактор за квалитет (Qes), чувствителност (SPL) итн.

1.1.2.1. Одредување на резонантната фреквенција (Fs) на звучник.

Ајде да го составиме овој дијаграм.

Звучникот треба да биде на слободен простор што е можно подалеку од ѕидовите, подот и таванот (го закачив од лустерот). Повторно отворете ја програмата NCH Tone Generator, поставете ја јачината на звукот како што е опишано погоре, поставете ја почетната фреквенција на 10Hz и започнете непречено да ја зголемувате фреквенцијата во чекори од 1Hz. Во овој случај, повторно ја гледаме вредноста на волтметарот, кој прво ќе се зголеми, ќе ја достигне максималната точка (Umax) на природната резонантна фреквенција (Fs) и ќе почне да се намалува до минималната точка (Umin). Со дополнително зголемување на фреквенцијата, напонот постепено ќе се зголемува. Графикот на напонот (активен отпор на звучникот) наспроти фреквенцијата на сигналот изгледа вака.

Фреквенцијата на која вредноста на волтметарот е максимална е приближната резонантна фреквенција (во чекори од 1Hz). За да ја одредите точната резонантна фреквенција, треба да ја промените фреквенцијата во регионот на приближната резонантна фреквенција во чекори не 1 Hz, туку 0,05 Hz (точност 0,05 Hz). Ја запишуваме резонантната фреквенција (Fs), минималната вредност на волтметарот (Umin), вредноста на волтметарот на резонантната фреквенција (Umax) (подоцна тие ќе бидат корисни за пресметување на следните параметри).

1.1.2.2. Определување на вкупниот електромеханички фактор на квалитет (Qts) на звучник.
Ги наоѓаме UF1, F2 користејќи ја следнава формула.

Со промена на фреквенцијата, ги постигнуваме вредностите на волтметарот што одговараат на напонот UF1, F2. Ќе има две фреквенции. Едната е пониска од резонантната фреквенција (F1), другата е повисока (F2).

Можете да ја проверите исправноста на пресметките користејќи ја оваа формула.

Ако разликата помеѓу Fs и Fs не надминува 1 Hz, тогаш можете безбедно да продолжите со мерењата. Ако не, тогаш треба да направите сè одново. Го наоѓаме факторот за механички квалитет (Qms) користејќи ја оваа формула.

Факторот за квалитет на електрична енергија (Qes) се наоѓа со помош на оваа формула.

Конечно, го одредуваме вкупниот електромеханички фактор на квалитет (Qts) користејќи ја оваа формула.

1.1.2.3. Одредување на еквивалентен волумен (Vas) на звучник.

За да ја одредиме точната еквивалентна јачина, ќе ни треба претходно изработена, издржлива, запечатена кутија за рефлекс на бас со дупка за нашиот звучник.

Јачината на кутијата зависи од дијаметарот на звучникот и се избира според оваа табела.

Го поправаме звучникот на кутијата и го поврзуваме со колото опишано погоре (слика 9). Повторно, отворете ја програмата NCH Tone Generator, поставете ја почетната фреквенција на 10Hz и користејќи го копчето „+“, почнуваме непречено, во чекори од 1Hz, да ја зголемуваме фреквенцијата на генераторот на 500Hz. Во исто време, ја гледаме вредноста на волтметарот, која повторно ќе почне да се зголемува до фреквенцијата FL, потоа ќе се намалува, достигнувајќи минимална точка на фреквенцијата на подесување на бас-рефлексот (Fb), повторно ќе се зголеми и ќе ја достигне максималната точка на фреквенцијата FH, потоа се намалува и полека се зголемува повторно. Графикот на напонот наспроти фреквенцијата на сигналот има облик на бактриска камила.

И, конечно, го наоѓаме еквивалентниот волумен (Vas) користејќи ја оваа формула (каде Vb е волуменот на кутијата со бас рефлекс).

Ги повторуваме сите наши мерења 3-5 пати и го земаме аритметичкиот просек на сите параметри. На пример, ако ги примивме вредностите на Fs соодветно 30,45Hz 30,75Hz 30,55Hz 30,6Hz 30,8Hz, тогаш земаме (30,45+30,75+30,55+30,6+30,8)/5= 30,63Hz.

Како резултат на сите мои мерења, ги добив следните параметри за мојот звучник:

• Fs=30,75 Hz
• Qts=0,365
• Vas=112,9≈113 l

1.2. Моделирање и пресметување на телото (кутија) на сабвуферот со помош на програмата JBL Speakershop.

Постојат неколку опции за акустични дизајни, од кои следните опции се најчести.

• Вентилирана кутија со бас рефлекс,
• Бенд-пас 4, 6 и 8 ред,
• Пасивен радијатор - кутија со пасивен радијатор,
• Затворена кутија - затворена кутија.

Типот на акустичен дизајн е избран врз основа на параметрите Thiel-Small на звучникот. Ако Fs/Qts<50, то такой громкоговоритель можно использовать исключительно в закрытом оформлении, если Fs/Qts>100, потоа исклучиво во вентилирана кутија или бенд-пропус или затворена кутија. Ако 50

Прво, преземете ја и инсталирајте ја програмата. Оваа програма е напишана за Windows XP и не работи на Windows 7. За да ја направите програмата да работи на Windows 7, треба да преземете и инсталирате Виртуелна машина Windows Virtual PC-XP Mode (можете да го преземете од официјалната веб-страница на Microsoft) и да ја извршите инсталацијата на JBL Speakershop преку него. Исто така, треба да отворите JBL Speakershop преку виртуелна машина. По отворањето на програмата го гледаме овој интерфејс.

Кликнете на „Звучник“ и изберете „Параметри - минимум“, во отворениот прозорец ја пишуваме, соодветно, вредноста на резонантната фреквенција (Fs), вредноста на еквивалентниот волумен (Vas), вредноста на вкупниот електромеханички фактор на квалитет (Qts) и кликнете „Прифати“.

Во овој случај, програмата ќе понуди две оптимални (со најрамномерен одговор на фреквенцијата), едната во затворен дизајн (Затворена кутија), другата во вентилирана кутија (кутија со бас рефлекс). Кликнете на „заплетот“ (и во областа за вентилирана кутија и во областа на затворено поле) и погледнете го графикот на одговорот на фреквенцијата. Го избираме дизајнот чиј фреквентен одговор најмногу одговара на нашите барања.

Во мојот случај, ова е вентилирана кутија, бидејќи при ниски фреквенции (20-50 Hz) затворената кутија има многу поголемо распаѓање на амплитудата од вентилираната кутија (слика погоре).

Ако ви одговара оптималната јачина на кутијата, тогаш можете да изградите кутија со таа јачина и да уживате во звукот на сабвуферот. Ако не (ако тоновите се премногу големи), тогаш треба да ја поставите јачината на звукот (колку поблиску до оптималната јачина, толку подобро) и да ја пресметате оптималната фреквенција на подесување на бас рефлексот.

За да го направите ова, во областа на Вентилирана кутија, кликнете на „Прилагодено“, во прозорецот што се отвора, напишете ја јачината на кутијата, кликнете „Оптимален Fb“ (во овој случај, програмата ќе ја пресмета оптималната фреквенција на рефлекс на бас, на која фреквентниот одговор на акустичниот дизајн ќе биде најлинеарен), а потоа „Прифати“.

Кликнете на „Box“ и изберете „Vent...“, во прозорецот што се отвора, во областа „Custom“ напишете го дијаметарот на цевката (Dv), што ќе го користиме како бас рефлекс. Ако користиме два бас рефлекси, тогаш ставаме точка на „Површина“ и ја запишуваме вкупната површина на пресекот на цевките.

Кликнете на „Прифати“ и во областа „Прилагодено“ на линијата Lv ќе се појави должината на цевката за бас рефлекс. Сега кога го знаеме внатрешниот волумен на кутијата, дијаметарот и должината на цевката за бас рефлекс, можеме безбедно да продолжиме кон дизајнирање на акустичниот дизајн, но ако навистина сакате да го знаете оптималниот сооднос на кутијата, можете да кликнете „Кутија“ и изберете „Димензии...“.

1.3. Дизајн на куќиштето на сабвуферот (кутија)

За да се добие висококвалитетен звук, потребно е не само правилно да се пресмета, туку и внимателно да се изработи куќиштето со акустичен дизајн. Откако ќе го одредите внатрешниот волумен на кутијата, должината и дијаметарот на цевката за бас-рефлекс, можете безбедно да продолжите со производството на куќиштето на сабвуферот. Материјалот на кутијата мора да биде доволно цврст и крут. Најсоодветниот материјал за акустични кабинети со висока моќност е MDF од дваесет милиметри. Ѕидовите на кутијата се прицврстени едни на други со завртки за самопреслушување, а празнините меѓу нив се намачкани со заптивната смеса или силикон. По изработката на кутијата се прават дупки за рачките, а започнува доработката на надворешната површина. Сите нерамнини ќе се измазнуваат со помош на кит или епоксидна смола (на кит додавам малку PVA лепак, што спречува пукнатини да се појават со текот на времето и го намалува нивото на вибрации). Откако ќе се исуши кит, површините мора да се изшкурчат додека не се добијат совршено мазни ѕидови. Завршената кутија може да биде или обоена или покриена со самолеплив украсен филм, или едноставно залепена со густа ткаенина. Однатре на ѕидовите на кутијата е залепен материјал кој апсорбира звук кој се состои од памучна волна и газа (во мојот случај лепев ливче). Како бас рефлекс, можете да користите пластична канализациона цевка или хартиена прачка од различни ролни, како и готов бас рефлекс што може да се купи во речиси секоја музичка продавница.

Куќиштето на активниот сабвуфер се состои од две прегради. Во првата преграда е сместен самиот звучник, а втората го содржи целиот електричен дел (кондиционер за сигнал, засилувач, напојување......). Во мојот случај, ги ставив единицата за собирање и единицата за филтрирање во посебна преграда од единицата за засилувач, напојувањето и единицата за ладење. Однатре, залепив фолија на ѕидовите на блокот за собирање и преградата за блок филтер, кои ги поврзав со заземјување (GND). Фолијата спречува изложување на надворешни полиња и го намалува нивото на бучава.

Ако ги користите моите печатени плочки, овие прегради треба да ги имаат следните димензии.

2. Електричен дел од активниот сабвуфер

Ајде да преминеме на електричниот дел од активниот сабвуфер. Општиот дијаграм и принципот на работа на уредот е претставен со овој дијаграм.

Уредот се состои од четири блока собрани на посебни печатени плочки.

• Блок на собирачи (Суматори),
• Блок на филтер (двигател на сабвуферот),
• Блок на засилувач на моќност,
• Единица за напојување и ладење (Heatsink забава).

Прво звучен сигналвлегува во блокот за собирање (Summators), каде што се сумираат сигналите на десниот и левиот канал. Потоа оди во блокот на филтерот (двигател на сабвуферот), каде што се формира сигналот на сабвуферот, кој вклучува контрола на јачината на звукот, субсоничен филтер (инфра нископропусен филтер), засилувач на бас (зголемување на јачината на звукот на одредена фреквенција) и Crossover (низок -поминлив филтер). По формирањето, сигналот влегува во блокот на засилувачот, а потоа во звучникот.
Ајде да разговараме за овие блокови одделно.

2.1. Блок на собирачи (Суматори)

2.1.1.Шема

Прво, да го погледнеме колото за собирање прикажано на сликата подолу.

Звучниот сигнал од надворешни уреди (компјутер, ЦД-плеер.........) влегува во блокот за собирање, кој има 6 стерео влезови. 5 од нив се обични линеарни влезови, кои се разликуваат едни од други само по типот на конекторот. И шестиот е влез со висок напон на кој можете да го поврзете излезот на звучниците (на пример, стерео или автомобилско радио кое нема линиски излез). Секој влез има посебен оперативен комбинирач на засилувач кој ги пристрасува сигналите на десниот и левиот канал, што го спречува аудио сигналот од еден надворешен уред да влезе во друг, а истовремено овозможува поврзување на неколку надворешни уреди со сабвуферот. Има и излези (5 излези, 6-от едноставно не се вклопуваше на плочата, па не ја инсталирав), кои овозможуваат да се напојува истиот сигнал што влегува во сабвуферот до влезот на стерео систем со широк опсег . Ова е многу погодно кога изворот на звук има само еден излез.

2.1.2.Компоненти

TL074 (5 парчиња) беа користени како оперативни засилувачи. Отпорниците се оценети за моќност од 0,25 W или повисока (оценките за отпор се прикажани на дијаграмот). Сите електролитски кондензатори имаат ознака на напон од 25 волти или повисоко (оценките на капацитетот се прикажани на дијаграмот). Како неполарни кондензатори, можете да користите керамички или филмски кондензатори (по можност филм), но ако навистина сакате, можете да користите специјални аудио кондензатори (кондензатори дизајнирани за употреба во висококвалитетни аудио системи). Пригушувачите во колото за напојување на операционите засилувачи се дизајнирани да го потиснат „шумот“ што доаѓа од напојувањето. Намотките L1-L4 содржат 20 вртења намотани со бакарна жица со дијаметар од 0,7 mm на шипка со гел пенкало (3 mm). Се користат и RCA, 3,5 милиметарски аудио приклучок, 6,35 мм аудио приклучок, XLR, WP-8 конектори.

2.1.3.ПЦБ

Печатеното коло е направено со употреба на . По лемењето на деловите, печатеното коло треба да се обложи за да се избегне оксидација на бакарот.

2.1.4 Фотографија на готовиот блок со собирачи

Единицата за собирање се напојува од биполарно напојување со напон од ±12V. Влезната импеданса е 33 kOhm.

2.2. Блок на филтри (двигател на сабвуферот)

2.2.1.Шема

Размислете за колото на двигателот на сабвуферот прикажано на сликата подолу.

Сумираниот сигнал од блокот за собирање влегува во блокот на филтерот, кој се состои од следниве делови:

• Регулатор на јачина на звук,
• Филтер со инфра ниска фреквенција (субсоничен филтер),
• Засилувач на бас со одредена фреквенција (засилувач на бас),
• Нископропусен филтер (кросовер).

Контролата на јачината на звукот се јавува на две нивоа. Првиот е кога сигналот влегува во блокот на филтерот, што го намалува нивото на сопствениот „шум“ на блокот за собирање, вториот е кога сигналот излегува од филтерскиот блок, што го намалува нивото на сопствениот „шум“ на филтер блок. Јачината на звукот се прилагодува со помош на променлив отпорник VR3. По првото ниво на контрола на јачината на звукот, сигналот влегува во таканаречениот „засилувач на бас“, кој е уред кој ја зголемува амплитудата на сигналите со одредена фреквенција. Односно, ако фреквенцијата на подесување на засилувачот на басот е поставена на, на пример, 44Hz, а нивото на засилување е 14dB, тогаш одговорот на фреквенцијата изгледа вака ( Ред 1).

Ред 2- фреквенција на подесување=44Hz, ниво на засилување=9dB,
Ред 3- фреквенција на подесување=44Hz, ниво на засилување=2dB,
Ред 4- фреквенција на подесување=33Hz, ниво на засилување=3dB,
Ред 5- фреквенција на подесување=61Hz, ниво на засилување=6dB.

Фреквенцијата на подесување на засилувачот на басот се поставува со помош на променлив отпорник VR5 (во рок од 25...125Hz), а нивото на засилување со отпорник VR4 (во рамките на 0...+14dB). По засилувачот на басот, сигналот влегува во субзвучниот филтер, кој е филтер што ги исклучува несаканите, ултра ниски сигнали кои повеќе не се слушаат за луѓето, но можат во голема мера да го преоптоварат засилувачот, а со тоа да се намали вистинската излезна моќност на системот. Фреквенцијата на исклучување на филтерот се прилагодува со помош на променлив отпорник VR2 во опсег од 10...80Hz. Ако, на пример, исклучената фреквенција е вметната на 25 Hz, тогаш фреквентниот одговор ја има следната форма.

По инфра-нископропусниот филтер, сигналот оди до нископропусен филтер (вкрстен), кој ги отсекува горните фреквенции (средна + висока) кои се непотребни за сабвуферот. Фреквенцијата на исклучување се прилагодува со помош на променлив отпорник VR1 во опсег од 30…250Hz. Наклонот на слабеењето е 12 dB/октава. Одговорот на фреквенцијата изгледа вака (на гранична фреквенција од 70 Hz).

2.2.2. Компоненти

TL074 (2 парчиња), TL072 (1 компјутер) и NE5532 (1 компјутер) беа користени како оперативни засилувачи. Отпорниците се оценети за моќност од 0,25 W или повисока (оценките за отпор се прикажани на дијаграмот). Сите електролитски кондензатори имаат ознака на напон од 25 волти или повисоко (оценките на капацитетот се прикажани на дијаграмот). Како неполарни кондензатори може да се користат керамички или филмски кондензатори (по можност филм). Пригушувачите во колото за напојување на операционите засилувачи се дизајнирани да го потиснат „шумот“ што доаѓа од напојувањето. Беа користени и три двојни (50kOhm-2pc., 20kOhm-1pc.) и два четирикратни променливи (50kOhm-6pc.) отпорници. Два двојни може да се користат како четири променливи отпорници.

2.2.3.ПЦБ

PCB-датотеките во формати *.lay и *.pdf може да се преземат на крајот од статијата.

2.2.4.Фотографија на готовиот филтер блок

Филтерската единица се напојува од биполарно напојување со напон од ±12V.

2.3. Блок на засилувач на моќност.

2.3.1.Шема

Засилувачот на моќноста е засилувач Ентони Холтон со транзистори со ефект на поле во излезната фаза. На Интернет има многу написи кои го опишуваат принципот на работа, склопувањето и конфигурацијата на засилувачот. Затоа, ќе се ограничам на прикачување на шемата и мојата верзија на печатеното коло.

2.3.2.ПЦБ

PCB-датотеките во формати *.lay и *.pdf може да се преземат на крајот од статијата. Единицата на засилувачот се напојува од биполарно напојување со напон од ±50…63V. Излезната моќност на засилувачот зависи од напонот на напојување и од бројот на парови на транзистори со ефект на поле (IRFP240+IRFP9240) во излезната фаза.

2.4. Единица за напојување и ладење (напојување)

2.4.1.Шема

2.4.2.Компоненти

Како енергетски трансформатор, можете да користите или готов или домашен трансформатор со моќност од приближно 200 W. Напоните на секундарните намотки се прикажани на дијаграмот.

Диодниот мост Br2 е дизајниран за струја од 25А. Кондензаторите C1…C12,C29…C31 мора да имаат номинален напон од 25V. Кондензаторите C13...C28 мора да имаат номинален напон од 63V (за напонски напони под 60V) или 100V (за напонски напони над 60V). Подобро е да се користат филмски кондензатори како неполарни кондензатори. Сите отпорници се оценети за моќност од 0,25 W. Термисторот R5 е обложен со термичка паста и прикачен на ладилникот на засилувачот. Работниот напон на вентилаторот е 12V.

2.4.3.ПЦБ

PCB-датотеките во формати *.lay и *.pdf може да се преземат на крајот од статијата.

3.Последна фаза од склопувањето на сабвуферот

Список на радиоелементи

Означување	Тип	Деноминација	Квантитет	Забелешка	Купувајте	Мојот бележник
U1-U5	Операциски засилувач	TL074	5			Во бележник
C1-C4, C15, C16, C25-C27, C29, C39-C42		10 µF	14			Во бележник
C5-C10, C23, C24, C28, C30, C35-C38	Кондензатор	33 pF	14			Во бележник
C11-C14, C19-C22, C31-C34	Кондензатор	0,1 µF	12			Во бележник
C17, C18	Електролитски кондензатор	470 µF	2			Во бележник
R1, R2	Отпорник	390 Ом	2			Во бележник
R3, R12	Отпорник	15 kOhm	2			Во бележник
R4, R16-R18	Отпорник	20 kOhm	4			Во бележник
R5, R13-R15	Отпорник	13 kOhm	4			Во бележник
R6, R10, R23, R24, R31, R33, R40, R41, R46, R47	Отпорник	68 kOhm	10			Во бележник
R7, R11, R21, R22, R32, R34, R37, R38, R45, R48	Отпорник	22 kOhm	10			Во бележник
R8, R9, R25, R26, R29, R30, R39, R42, R49, R50	Отпорник	10 kOhm	10			Во бележник
R19, ​​R20, R27, R28, R35, R36, R43, R44	Отпорник	22 Ом	8			Во бележник
L1-L4	Индуктор	20х3мм	4	20 вртења, жица 0,7мм, рамка 3мм		Во бележник
L5-L13	Индуктор	100 mH	10			Во бележник
	Блок на филтер
U1	Операциски засилувач	TL072	1			Во бележник
U2, U4	Операциски засилувач	TL074	2			Во бележник
U3	Операциски засилувач	NE5532	1			Во бележник
C1-C5, C7-C10, C15-C17, C20, C23	Кондензатор	0,1 µF	14			Во бележник
C6	Кондензатор	15 nF	1			Во бележник
C11-C14	Кондензатор	0,33 µF	4			Во бележник
C21, C22	Кондензатор	82 nF	2			Во бележник
VR1-VR3, VR5	Променлив отпорник	50 kOhm	4			Во бележник
VR4	Променлив отпорник	20 kOhm	1			Во бележник
R1, R3, R4, R6	Отпорник	6,8 kOhm	4			Во бележник
R2, R10, R11, R13, R14	Отпорник	4,7 kOhm	5			Во бележник
R5, R8	Отпорник	10 kOhm	2			Во бележник
R7, R9	Отпорник	18 kOhm	2			Во бележник
R12, R15-R17, R20, R22, R26, R27	Отпорник	2 kOhm	8			Во бележник
R18, R25	Отпорник	3,6 kOhm	2			Во бележник
R19, ​​R21	Отпорник	1,5 kOhm	2			Во бележник
R23, R24, R30, R31, R33	Отпорник	20 kOhm	5			Во бележник
R28	Отпорник	13 kOhm	1			Во бележник
R29	Отпорник	36 kOhm	1			Во бележник
R32	Отпорник	75 kOhm	1			Во бележник
R34, R35	Отпорник	15 kOhm	2			Во бележник
L1-L8	Индуктор	100 mH	1			Во бележник
	Блок на засилувач на моќност
Т1-Т4	Биполарен транзистор	2N5551	4			Во бележник
Т5, Т9, Т11, Т12	Биполарен транзистор	MJE340	4			Во бележник
Т7, Т8, Т10	Биполарен транзистор	MJE350	3			Во бележник
Т13, Т15, Т17	MOSFET транзистор	IRFP240	3			Во бележник
Т14, Т16, Т18	MOSFET транзистор	IRFP9240	3			Во бележник
Д1, Д2, Д5, Д7	Исправувачка диода	1N4148	4			Во бележник
Д3, Д4, Д6	Зенер диода	1N4742	3			Во бележник
Д8, Д9	Исправувачка диода	1N4007	2

Колку чини да се купи прилично висококвалитетен сабвуфер со мала моќност и колку чини да се состави истиот сабвуфер? Се разбира, поевтино е да се состави, па дури и ако имате прави раце, можеме да изградиме многу квалитетен сабвуфер за вашиот компјутер по цена неколку пати поевтина од онаа што ја продаваат во продавницата. Патем, немојте да мислите дека продавниците продаваат висококвалитетна опрема - тоа воопшто не е точно! Сите табли се собрани во Кина, тоа кажува се. Се разбира, има „бела“, поквалитетна Кина, но тоа не е за земјите од ЗНД. Денес ќе ви кажам како да соберете доволно моќен и висококвалитетен компјутер за компјутер со свои раце од отпадни материјали.

Главната работа е да имате при рака висококвалитетен звучник со ниска фреквенција, по можност увезен, но во екстремни случаи, можете да користите динамични глави од советско производство, на пример 25GD од радио звучниците S-30. Бидејќи нашата цел е само собирање Висок квалитет, тогаш ќе го напуштиме стерео засилувачот и ќе го користиме микроколото TDA2050.

Овој засилувач е со прилично висок квалитет и има пристојна излезна моќност од 32 вати. Написот не ги дава димензиите на кутијата, бидејќи е важно да се одржи зафатнина од 7 литри, а дизајнот нека биде по ваш вкус и индивидуален дизајн. Користени се плочи од иверица со дебелина од 0,5 mm, фазниот инвертер е дизајниран за 35 херци. Коло на сабвуфер:

Засилувачот е прикачен на ладилникот. Како што може да се види од дијаграмот за поврзување, излезните диоди се исклучени од него, бидејќи TDA2050 ги има овие диоди вградени во микрочипот и нема смисла да се инсталираат дополнителни. Колото за пасивни нископропусни филтри е прикажано подолу. Напојувањето е трансформатор со моќност од 50-70 вати, на кој се намотани две намотки со напон од 10-12 волти секој и струја од најмалку 2 ампери. Можете и сами да направите трансформатор. За да го направите ова, земаме кој било мрежен трансформатор со моќност од 50 вати или повеќе и навиваме секундарна намотка на неа, која содржи 60 вртења со чешма од средината. Намотувањето се врши со жица со дијаметар од 1 - 1,5 mm. Дијаграмот за напојување е прикажан подолу.

Најважната работа во дизајнирањето на сабвуферите е одржување на затегнатоста, па по завршувањето на монтажата, треба внимателно да поставите сè во кутијата, внимателно да ги прикачите засилувачот и трансформаторот на ѕидот од кутијата, а потоа затворете го капакот на сабвуферот со PVA лепак и самостојно -прислушување завртки. Потоа на лепилото му треба време да се исуши, а по неколку часа сабвуферот е подготвен за употреба.
Подобро е да ја направите контролата на јачината на звукот и влезниот приклучок одзади. Можете да поврзете што било со сабвуфер - компјутер, ТВ, ДВД-плеер, па дури и мобилен телефон; и запомнете - ако поврземе засилен звучен сигнал со сабвуферот, на пример од лаптоп или телевизор, тогаш тој игра многу погласно, бидејќи нема дополнителен засилувач во нископропусниот филтер и има големи загуби. Тоа е сè - слушајте го вашето здравје! АКА