Pretvaranje atx jedinice u laboratorijsko napajanje. DIY podesivo napajanje. ⇡ Ulazni ispravljač

Kompjuter nas godinama služi, postaje pravi porodični prijatelj, a kada zastari ili se beznadežno pokvari, šteta je odneti ga na deponiju. Ali postoje dijelovi koji mogu dugo trajati u svakodnevnom životu. Ovo i

brojni hladnjaci, radijator procesora, pa čak i samo kućište. Ali najvrednije je napajanje. Zahvaljujući pristojnoj snazi ​​i malim dimenzijama, idealan je objekat za sve vrste modernizacija. Transformacija nije tako težak zadatak.

Pretvaranje računara u običan izvor napona

Morate odlučiti koju vrstu napajanja vaš računar ima, AT ili ATX. U pravilu, to je naznačeno na tijelu. Prekidački izvori napajanja rade samo pod opterećenjem. Ali dizajn napajanja tipa ATX omogućava vam da ga umjetno oponašate kratkim spojem zelene i crne žice. Dakle, spajanjem opterećenja (za AT) ili zatvaranjem potrebnih terminala (za ATX), možete pokrenuti ventilator. Na izlazu se pojavljuje 5 i 12 volti. Maksimalna izlazna struja ovisi o snazi ​​izvora napajanja. Na 200 W, na izlazu od pet volti, struja može doseći oko 20A, na 12V - oko 8A. Dakle, bez dodatnih troškova, možete koristiti dobar sa dobrim izlaznim karakteristikama.

Pretvaranje napajanja računara u podesivi izvor napona

Imati takvo napajanje kod kuće ili na poslu je prilično zgodno. Promjena standardnog bloka je jednostavna. Potrebno je zamijeniti nekoliko otpora i ukloniti induktor. U ovom slučaju, napon se može podesiti od 0 do 20 volti. Naravno, struje će ostati u prvobitnim razmjerima. Ako ste zadovoljni maksimalnim naponom od 12V, dovoljno je na njegov izlaz ugraditi tiristorski regulator napona. Krug regulatora je vrlo jednostavan. Istovremeno, to će pomoći da se izbjegnu smetnje u unutrašnjosti računarske jedinice.

Pretvaranje računarskog napajanja u auto punjač

Princip se ne razlikuje mnogo od reguliranog napajanja. Preporučljivo je samo promijeniti na moćnije. Punjač napajanje iz kompjutera ima niz prednosti i mana. Prednosti su prvenstveno male dimenzije i mala težina. Transformatorski punjači su mnogo teži i nezgodniji za upotrebu. Nedostaci su također značajni: kritičnost prema kratkim spojevima i obrnuti polaritet.

Naravno, ova kritičnost se opaža i kod transformatorskih uređaja, ali kada impulsna jedinica pokvari, naizmjenična struja napona od 220V teži bateriji. Zastrašujuće je zamisliti posljedice ovoga za sve uređaje i ljude u blizini. Upotreba zaštite u izvorima napajanja rješava ovaj problem.

Prije korištenja takvog punjača, ozbiljno shvatite dizajn zaštitnog kruga. Štaviše, postoji veliki broj njihovih sorti.

Dakle, nemojte žuriti da bacite rezervne dijelove sa svog starog uređaja. Preinaka napajanja računara će mu dati drugi život. Kada radite sa napajanjem, zapamtite da je njegova ploča stalno pod naponom od 220V, a to predstavlja smrtnu prijetnju. Pridržavajte se ličnih sigurnosnih pravila pri radu sa električnom strujom.

U ovom članku ću vam reći kako napraviti laboratorijsko napajanje od starog kompjuterskog napajanja koje je vrlo korisno za svakog radio-amatera.
Napajanje računara možete kupiti vrlo jeftino na lokalnom buvljaku ili ga moliti od prijatelja ili poznanika koji je nadogradio svoj računar. Prije nego počnete raditi na napajanju, zapamtite da je visoki napon opasan po život i da se morate pridržavati sigurnosnih pravila i biti izuzetno oprezni.
Napajanje koje smo napravili imaće dva izlaza sa fiksnim naponom od 5V i 12V i jedan izlaz sa podesivim naponom od 1,24 do 10,27V. Izlazna struja zavisi od snage računara koji se koristi i u mom slučaju je oko 20A za 5V izlaz, 9A za 12V izlaz i oko 1,5A za regulisani izlaz.

trebat će nam:

1. Napajanje sa starog računara (bilo koji ATX)
2. LCD voltmetarski modul
3. Radijator za mikrokolo (bilo koje odgovarajuće veličine)
4. LM317 čip (regulator napona)
5. elektrolitički kondenzator 1uF
6. Kondenzator 0,1 uF
7. LED diode 5mm - 2 kom.
8. Ventilator
9. Prekidač
10. Terminali - 4 kom.
11. Otpornici 220 Ohm 0.5W - 2 kom.
12. Pribor za lemljenje, 4 M3 vijka, podloške, 2 samorezna vijka i 4 mesingana stupa dužine 30 mm.

Želim da pojasnim da je lista približna, svako može koristiti ono što ima pri ruci.

Opće karakteristike ATX napajanja:

ATX napajanja koja se koriste u desktop računarima su prekidačka napajanja pomoću PWM kontrolera. Grubo rečeno, to znači da kolo nije klasično, a sastoji se od transformatora, ispravljačai stabilizator napona.Njegov rad uključuje sljedeće korake:
A) Ulazni visoki napon se prvo ispravlja i filtrira.
b) U sljedećoj fazi, konstantni napon se pretvara u niz impulsa promjenjivog trajanja ili radnog ciklusa (PWM) sa frekvencijom od oko 40 kHz.
V) Nakon toga, ovi impulsi prolaze kroz feritni transformator, a izlaz proizvodi relativno niske napone sa prilično velikom strujom. Osim toga, transformator osigurava galvansku izolaciju između
visokonaponske i niskonaponske dijelove strujnog kola.
G) Konačno, signal se ponovo ispravlja, filtrira i šalje na izlazne terminale napajanja. Ako se struja u sekundarnim namotajima poveća, a izlazni napon opadne, PWM kontroler prilagođava širinu impulsa iNa ovaj način se stabilizuje izlazni napon.

Glavne prednosti takvih izvora su:
- Velika snaga u maloj veličini
- Visoka efikasnost
Termin ATX znači da napajanje kontroliše matična ploča. Da bi se osigurao rad upravljačke jedinice i nekih perifernih uređaja, čak i kada su isključeni, na ploču se dovodi napon u stanju pripravnosti od 5V i 3.3V.

Na nedostatke Ovo može uključivati ​​prisustvo impulsnih i, u nekim slučajevima, radiofrekventnih smetnji. Osim toga, pri radu s takvim izvorima napajanja čuje se buka ventilatora.

Napajanje napajanja

Električne karakteristike napajanja su odštampane na nalepnici (vidi sliku) koja se obično nalazi sa strane kućišta. Iz njega možete dobiti sljedeće informacije:

Napon - struja

3.3V - 15A

5V - 26A

12V - 9A

5 V - 0,5 A

5 Vsb - 1 A

Za ovaj projekat nam odgovaraju naponi od 5V i 12V. Maksimalna struja će biti 26A odnosno 9A, što je jako dobro.

Naponi napajanja

Izlaz napajanja računara sastoji se od žičanog svežnja različitih boja. Boja žice odgovara naponu:

Lako je uočiti da pored konektora sa naponima napajanja +3,3V, +5V, -5V, +12V, -12V i uzemljenjem postoje još tri dodatna konektora: 5VSB, PS_ON i PWR_OK.

5VSB konektor koristi se za napajanje matične ploče kada je napajanje u stanju pripravnosti.
PS_ON konektor(uključeno) se koristi za uključivanje napajanja iz stanja pripravnosti. Kada se na ovaj konektor dovede napon od 0V, uključuje se napajanje, tj. da biste pokrenuli napajanje bez matične ploče, mora biti spojenozajednička žica (uzemljenje).
POWER_OK konektor u standby modu ima stanje blizu nule. Nakon uključivanja napajanja i generisanja potrebnog nivoa napona na svim izlazima, na konektoru POWER_OK pojavljuje se napon od oko 5V.

BITAN: Da bi napajanje radilo bez povezivanja na računar, potrebno je spojiti zelenu žicu na zajedničku žicu. Najbolji način da to učinite je preko prekidača.

Nadogradnja napajanja

1. Rastavljanje i čišćenje

Morate detaljno rastaviti i očistiti napajanje. Za to je najprikladniji usisivač uključen za puhanje ili kompresor. Mora se obratiti velika pažnja jer... čak i nakon isključivanja napajanja iz mreže, na ploči ostaju naponi opasni po život.

2. Pripremite žice

Odlemimo ili odgrizemo sve žice koje nećemo koristiti. U našem slučaju ćemo ostaviti dvije crvene, dvije crne, dvije žute, lila i zelene.
Ako imate dovoljno moćno lemilo, odlemite suvišne žice; ako ne, odrežite ih rezačima za žice i izolirajte ih termoskupljajućim materijalom.

3. Izrada prednjeg panela.

Prvo morate odabrati lokaciju za postavljanje prednje ploče. Idealna opcija bi bila strana napajanja iz koje izlaze žice. Zatim napravimo crtež prednje ploče u Autocadu ili drugom sličnom programu. Pomoću nožne pile, bušilice i rezača izrađujemo prednju ploču od komada pleksiglasa.

4. Postavljanje stalka

Prema montažnim rupama na crtežu prednje ploče, izbušimo slične rupe u kućištu napajanja i uvrnemo stalke koje će držati prednju ploču.

5. Regulacija i stabilizacija napona

Da biste mogli podesiti izlazni napon, morate dodati regulatorni krug. Čuveni LM317 čip odabran je zbog njegove lakoće uključivanja i niske cijene.
LM317 je tri terminala podesivi regulator napona sposoban za regulaciju napona u rasponu od 1,2V do 37V pri strujama do 1,5A. Ožičenje mikrokola je vrlo jednostavno i sastoji se od dva otpornika, koji su neophodni za podešavanje izlaznog napona. Osim toga, ovaj mikro krug ima zaštitu od pregrijavanja i prekomjerne struje.
Dijagram povezivanja i pinout mikrokola su dati u nastavku:

Otpornici R1 i R2 mogu podesiti izlazni napon od 1,25V do 37V. To jest, u našem slučaju, čim napon dostigne 12V, daljnja rotacija otpornika R2 neće regulirati napon. Da bi se podešavanje izvršilo u cijelom rasponu rotacije regulatora, potrebno je izračunati novu vrijednost otpornika R2. Za izračun možete koristiti formulu koju preporučuje proizvođač čipa:

Ili pojednostavljeni oblik ovog izraza:

Vout = 1,25 (1+R2/R1)

Greška je vrlo mala, tako da se može koristiti druga formula.

Uzimajući u obzir rezultirajuću formulu, mogu se izvući sljedeći zaključci: kada je varijabilni otpornik postavljen na minimalnu vrijednost (R2 = 0), izlazni napon je 1,25 V. Kako rotirate dugme otpornika, izlazni napon će se povećavati dok ne dostigne maksimalni napon, koji je u našem slučaju nešto manji od 12V. Drugim riječima, naš maksimum ne bi trebao biti veći od 12V.

Počnimo s izračunavanjem novih vrijednosti otpornika. Uzmimo otpor otpornika R1 jednak 240 Ohma i izračunajmo otpor otpornika R2:
R2=(Vout-1,25)(R1/1,25)
R2=(12-1,25)(240/1,25)
R2=2064 Ohm

Standardna vrijednost otpornika najbliža 2064 oma je 2 kohma. Vrijednosti otpornika će biti sljedeće:
R1= 240 Ohm, R2= 2 kOhm

Ovim se završava proračun regulatora.

6. Sklop regulatora

Regulator ćemo sastaviti prema sljedećoj shemi:

Ispod je šematski dijagram:

Regulator se može sastaviti površinskom montažom, lemljenjem dijelova direktno na pinove mikrokola i povezivanjem preostalih dijelova pomoću žica. Također možete urezati štampanu ploču posebno za ovu svrhu ili sastaviti kolo na ploči. U ovom projektu, kolo je sastavljeno na ploči.

Također morate pričvrstiti stabilizator čip na dobar radijator. Ako radijator nema rupu za šraf, onda se izrađuje bušilicom od 2,9 mm, a navoj se reže istim M3 vijkom kojim će se ušrafiti mikrokolo.

Ako će hladnjak biti pričvršćen direktno na kućište napajanja, tada je potrebno izolirati stražnju stranu čipa od hladnjaka komadom liskuna ili silikona. U tom slučaju, vijak koji učvršćuje LM317 mora biti izoliran plastičnom ili getinaks podloškom. Ako radijator neće biti u kontaktu sa metalnim kućištem napajanja, stabilizatorski čip se mora montirati na termalnu pastu. Na slici možete vidjeti kako je radijator pričvršćen epoksidnom smolom kroz ploču od pleksiglasa:

7. Povezivanje

Prije lemljenja potrebno je ugraditi LED diode, prekidač, voltmetar, varijabilni otpornik i konektore na prednjoj ploči. LED diode savršeno se uklapaju u rupe izbušene bušilicom od 5 mm, iako se mogu dodatno učvrstiti superlepilom. Prekidač i voltmetar se čvrsto drže na sopstvenim rezama u precizno izrezanim rupama.Konektori su učvršćeni maticama. Nakon što ste učvrstili sve dijelove, možete započeti lemljenje žica u skladu sa sljedećim dijagramom:

Da bi se ograničila struja, otpornik od 220 Ohma je zalemljen u seriji sa svakom LED diodom. Spojevi su izolirani pomoću termo skupljanja. Konektori se zalemljuju na kabl direktno ili preko adapterskih konektora.Žice moraju biti dovoljno dugačke da se prednja ploča može bez problema skinuti.

Kako sami napraviti punopravno napajanje s podesivim rasponom napona od 2,5-24 volta vrlo je jednostavno; svako to može ponoviti bez ikakvog radio-amaterskog iskustva.

Napravićemo ga od starog kompjuterskog napajanja, TX ili ATX, nije bitno, srećom, tokom godina PC ere, svaki dom je već nakupio dovoljnu količinu starog kompjuterskog hardvera i jedinica za napajanje je verovatno također tamo, tako da će troškovi domaćih proizvoda biti beznačajni, a za neke majstore bit će nula rubalja.

Dobio sam ovaj AT blok na modifikaciju.

Što moćnije koristite napajanje, to je bolji rezultat, moj donator je samo 250W sa 10 ampera na +12v sabirnici, ali u stvari sa opterećenjem od samo 4 A više ne može da se nosi, pada izlazni napon potpuno.

Pogledajte šta piše na kućištu.

Stoga, pogledajte sami kakvu struju planirate da dobijete iz svog regulisanog napajanja, ovog potencijala donatora i odmah ga uključite.

Postoji mnogo opcija za modifikaciju standardnog napajanja računara, ali sve se zasnivaju na promeni ožičenja IC čipa - TL494CN (njegovi analozi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C, itd.).

Slika br. 0 Pinout mikrokola TL494CN i analoga.

Pogledajmo nekoliko opcija izvođenje krugova za napajanje računara, možda će jedan od njih biti vaš i rješavanje ožičenja će postati mnogo lakše.

Šema br. 1.

Hajdemo na posao.
Prvo morate rastaviti kućište napajanja, odvrnuti četiri vijka, ukloniti poklopac i pogledati unutra.

Tražimo čip na ploči sa gornje liste, ako ga nema, onda možete potražiti opciju modifikacije na internetu za svoj IC.

U mom slučaju, na ploči je pronađen KA7500 čip, što znači da možemo početi proučavati ožičenje i lokaciju nepotrebnih dijelova koje treba ukloniti.

Radi lakšeg rukovanja, prvo potpuno odvrnite cijelu ploču i uklonite je iz kućišta.

Na fotografiji konektor za napajanje je 220v.

Isključimo napajanje i ventilator, zalemimo ili izrežemo izlazne žice tako da ne ometaju naše razumijevanje kola, ostavimo samo one potrebne, jednu žutu (+12v), crnu (zajedničku) i zelenu* (start ON) ako postoji.

Moja AT jedinica nema zelenu žicu, tako da se uključuje odmah kada se uključi u utičnicu. Ako je jedinica ATX, onda mora imati zelenu žicu, mora biti zalemljena na "uobičajenu", a ako želite napraviti zasebno dugme za napajanje na kućištu, onda samo stavite prekidač u razmak ove žice .

Sada morate pogledati koliko volti koštaju veliki izlazni kondenzatori, ako kažu manje od 30v, onda ih trebate zamijeniti sličnim, samo s radnim naponom od najmanje 30 volti.

Na fotografiji su crni kondenzatori kao zamjena za plavi.

To je učinjeno jer će naša modificirana jedinica proizvoditi ne +12 volti, već do +24 volta, a bez zamjene kondenzatori će jednostavno eksplodirati prilikom prvog testa na 24v, nakon nekoliko minuta rada. Prilikom odabira novog elektrolita nije preporučljivo smanjiti kapacitet, uvijek se preporučuje povećanje.

Najvažniji dio posla.
Uklonit ćemo sve nepotrebne dijelove iz kabelskog svežnja IC494 i zalemiti ostale nominalne dijelove tako da dobijemo ovakav kabelski svežanj (slika br. 1).

Rice. Br. 1 Promjena u ožičenju mikrokola IC 494 (revizijska shema).

Trebat će nam samo ove noge mikrokola br. 1, 2, 3, 4, 15 i 16, na ostalo ne obraćajte pažnju.

Rice. Br. 2 Opcija za poboljšanje na primjeru šeme br. 1

Objašnjenje simbola.

Trebalo bi da uradiš nešto ovako, nalazimo nogu broj 1 (gdje je tačka na tijelu) mikrokola i proučavamo šta je na njega spojeno, sva kola moraju biti uklonjena i isključena. Ovisno o tome kako će gusjenice biti locirane i dijelovi zalemljeni u vašoj specifičnoj modifikaciji ploče, odabire se optimalna opcija modifikacije; to može biti odlemljenje i podizanje jedne noge dijela (prekidanje lanca) ili će se lakše rezati stazu nožem. Nakon što smo se odlučili za akcioni plan, počinjemo proces preuređenja prema šemi revizije.

Fotografija prikazuje zamjenu otpornika sa potrebnom vrijednošću.

Na fotografiji - podizanjem nogu nepotrebnih dijelova razbijamo lance.

Neki otpornici koji su već zalemljeni u dijagram ožičenja mogu biti prikladni bez njihove zamjene, na primjer, trebamo staviti otpornik na R=2.7k spojen na "zajedničku", ali već postoji R=3k spojen na "zajedničku" “, ovo nam sasvim odgovara i ostavljamo ga nepromijenjenim (primjer na slici br. 2, zeleni otpornici se ne mijenjaju).

Na slici- izrezati staze i dodati nove skakače, zapisati stare vrijednosti ​​​ markerom, možda ćete morati sve vratiti nazad.

Stoga pregledavamo i ponavljamo sva kola na šest krakova mikrokola.

Ovo je bila najteža tačka u preradi.

Izrađujemo regulatore napona i struje.

Uzimamo varijabilne otpornike od 22k (regulator napona) i 330Ohm (regulator struje), na njih zalemimo dvije žice od 15cm, druge krajeve zalemimo na ploču prema dijagramu (sl. br. 1). Instalirajte na prednjoj ploči.

Kontrola napona i struje.
Za kontrolu nam je potreban voltmetar (0-30v) i ampermetar (0-6A).

Ovi uređaji se mogu kupiti u kineskim internet trgovinama po najpovoljnijoj cijeni, moj voltmetar me koštao samo 60 rubalja s dostavom. (Voltmetar: )

Koristio sam svoj ampermetar, iz starih zaliha SSSR-a.

BITAN- unutar uređaja se nalazi strujni otpornik (strujni senzor), koji nam je potreban prema dijagramu (slika br. 1), stoga, ako koristite ampermetar, ne morate instalirati dodatni strujni otpornik; potrebno ga je instalirati bez ampermetra. Obično se pravi domaći RC, žica D = 0,5-0,6 mm je namotana oko MLT otpora od 2 vata, okrećite se za okretanje cijelom dužinom, zalemite krajeve na terminale otpora, to je sve.

Svako će napraviti tijelo uređaja za sebe.
Možete ga ostaviti potpuno metalnim izrezivanjem rupa za regulatore i upravljačke uređaje. Koristio sam ostatke laminata, lakše ih je bušiti i rezati.

Osnova savremenog poslovanja je postizanje velikih profita uz relativno niska ulaganja. Iako je ovaj put poguban za naš domaći razvoj i industriju, posao je posao. Ovdje ili uvedite mjere za sprječavanje prodora jeftinih stvari, ili zaradite na tome. Na primjer, ako vam treba jeftino napajanje, onda ne morate izmišljati i dizajnirati, ubijajući novac - samo trebate pogledati tržište uobičajenog kineskog smeća i pokušati izgraditi ono što je potrebno na temelju toga. Tržište je više nego ikad preplavljeno starim i novim računarskim napajanjima različitih kapaciteta. Ovo napajanje ima sve što vam je potrebno - različite napone (+12 V, +5 V, +3,3 V, -12 V, -5 V), zaštitu ovih napona od prenapona i prenapona. Istovremeno, računarska napajanja tipa ATX ili TX su lagana i male veličine. Naravno, napajanja se preklapaju, ali praktički nema visokofrekventnih smetnji. U ovom slučaju možete ići na standardni provjereni način i instalirati običan transformator s nekoliko slavina i gomilom diodnih mostova i kontrolirati ga promjenjivim otpornikom velike snage. Sa stanovišta pouzdanosti, transformatorske jedinice su mnogo pouzdanije od sklopnih, jer prekidačka napajanja imaju nekoliko desetina puta više dijelova nego u transformatorskom napajanju tipa SSSR, a ako je svaki element nešto manji od jedinice u pouzdanost, onda je ukupna pouzdanost proizvod svih elemenata i, kao rezultat toga, prekidačka napajanja su mnogo manje pouzdana od transformatorskih za nekoliko desetina puta. Čini se da ako je to slučaj, onda nema smisla zamarati se i trebamo napustiti prebacivanje napajanja. Ali ovdje je važniji faktor od pouzdanosti, u našoj stvarnosti je fleksibilnost proizvodnje, a pulsne jedinice se vrlo lako mogu transformirati i rekonstruirati kako bi odgovarale apsolutno svakoj opremi, ovisno o zahtjevima proizvodnje. Drugi faktor je trgovina zaptackom. Uz dovoljan nivo konkurencije, proizvođač nastoji prodati robu po trošku, uz precizno izračunavanje garantnog roka kako bi se oprema pokvarila narednih tjedan dana, nakon isteka garancije, a naručilac kupovao rezervne dijelove po naduvanim cijenama. . Ponekad dođe do toga da je lakše kupiti novu opremu nego popraviti rabljenu od proizvođača.

Za nas je sasvim normalno da u Defect pećnicama uvrnemo trans umjesto pregorelog napajanja ili podupremo crveno dugme za pokretanje plina u pećnicama Defect, umjesto da kupujemo novi dio. Kinezi jasno vide naš mentalitet i trude se da svoju robu učine nepopravljivom, ali mi, kao u ratu, uspijevamo popraviti i poboljšati njihovu nepouzdanu opremu, a ako je već sve "cijev", onda barem uklonimo nešto od nered i baciti ga u drugu opremu.

Trebalo mi je napajanje za testiranje elektronskih komponenti sa podesivim naponom do 30 V. Postojao je transformator, ali podešavanje preko rezača nije ozbiljno, a napon će plivati ​​na različitim strujama, ali postojao je stari ATX napajanje iz kompjuter. Rodila se ideja da se kompjuterska jedinica prilagodi regulisanom izvoru napajanja. Guglajući temu pronašao sam nekoliko modifikacija, ali sve su predložile radikalno izbacivanje svih zaštita i filtera, a željeli bismo sačuvati cijeli blok u slučaju da ga moramo koristiti za predviđenu svrhu. Tako sam počeo da eksperimentišem. Cilj je stvoriti podesivo napajanje sa granicama napona od 0 do 30 V bez prekidanja punjenja.

Dio 1. Tako-tako.

Blok za eksperimente bio je prilično star, slab, ali pun filtera. Jedinica je bila prekrivena prašinom, pa sam je prije pokretanja otvorio i očistio. Pojava detalja nije izazvala sumnju. Kada je sve zadovoljavajuće, možete napraviti probni rad i izmjeriti sve napone.

12 V - žuta

5 V - crveno

3,3 V - narandžasta

5 V - bijela

12 V - plava

0 - crna

Na ulazu bloka nalazi se osigurač, a pored njega je odštampan blok tipa LC16161D.

Blok tipa ATX ima konektor za spajanje na matičnu ploču. Jednostavno uključivanje jedinice u utičnicu ne uključuje samu jedinicu. Matična ploča zatvara dva kontakta na konektoru. Ako su zatvoreni, jedinica će se uključiti i ventilator - indikator napajanja - će početi da se okreće. Boja žica koje je potrebno kratko spojiti da bi se uključila navedena je na poklopcu jedinice, ali obično su „crne“ i „zelene“. Morate umetnuti kratkospojnik i priključiti jedinicu u utičnicu. Ako uklonite kratkospojnik, jedinica će se isključiti.

TX jedinica se uključuje dugmetom koje se nalazi na kablu koji izlazi iz napajanja.

Jasno je da jedinica radi i prije početka modifikacije potrebno je odlemiti osigurač koji se nalazi na ulazu i zalemiti u utičnicu sa sijalicom sa žarnom niti. Što je lampa snažnija, to će manji napon pasti na njoj tokom testova. Lampa će zaštititi napajanje od svih preopterećenja i kvarova i neće dozvoliti da elementi izgore. Istovremeno, impulsne jedinice su praktično neosjetljive na pad napona u napojnoj mreži, tj. Iako će lampa svijetliti i trošiti kilovate, neće biti padanja od lampe u smislu izlaznih napona. Moja lampa je 220 V, 300 W.

Blokovi su izgrađeni na kontrolnom čipu TL494 ili njegovom analognom KA7500. Često se koristi i mikroračunar LM339. Sav pojas dolazi ovdje i tu će se morati napraviti glavne promjene.

Napon je normalan, jedinica radi. Počnimo sa poboljšanjem jedinice za regulaciju napona. Blok je pulsiran i regulacija se odvija regulacijom trajanja otvaranja ulaznih tranzistora. Inače, oduvijek sam mislio da tranzistori s efektom polja osciliraju cijelo opterećenje, ali u stvari se koriste i bipolarni tranzistori sa brzim prebacivanjem tipa 13007, koji se također ugrađuju u štedljive lampe. U krugu napajanja trebate pronaći otpornik između 1 kraka mikrokola TL494 i sabirnice napajanja +12 V. U ovom krugu je označen kao R34 = 39,2 kOhm. U blizini se nalazi otpornik R33 = 9 kOhm, koji povezuje sabirnicu +5 V i 1 nogu mikrokola TL494. Zamjena otpornika R33 ne dovodi do ničega. Potrebno je zamijeniti otpornik R34 promjenjivim otpornikom od 40 kOhm, moguće je i više, ali podizanje napona na sabirnici +12 V pokazalo se samo na nivo od +15 V, tako da nema smisla precjenjivati ​​otpor otpornik. Ideja je da što je veći otpor, to je veći izlazni napon. Istovremeno, napon se neće povećavati beskonačno. Napon između sabirnica +12 V i -12 V varira od 5 do 28 V.

Potreban otpornik možete pronaći tako što ćete pratiti tragove duž ploče ili koristeći ohmmetar.

Promjenjivi zalemljeni otpornik postavljamo na minimalni otpor i obavezno spojite voltmetar. Bez voltmetra je teško odrediti promjenu napona. Uključujemo jedinicu i voltmetar na sabirnici +12 V pokazuje napon od 2,5 V, dok se ventilator ne vrti, a napajanje malo pjeva na visokoj frekvenciji, što ukazuje na PWM rad na relativno niskoj frekvenciji. Uvijamo varijabilni otpornik i vidimo povećanje napona na svim sabirnicama. Ventilator se uključuje na približno +5 V.

Mjerimo sve napone na autobusima

12 V: +2,5 ... +13,5

5 V: +1,1 ... +5,7

3,3 V: +0,8 ... 3,5

12 V: -2,1 ... -13

5 V: -0,3 ... -5,7

Naponi su normalni, osim za -12 V šinu, i mogu se mijenjati kako bi se dobili potrebni naponi. Ali računarske jedinice su napravljene na način da se zaštita na negativnim sabirnicama aktivira pri dovoljno malim strujama. Možete uzeti sijalicu za automobil od 12 V i spojiti je između sabirnice +12 V i sabirnice 0. Kako se napon povećava, sijalica će sijati sve jače i jače. U isto vrijeme, lampa uključena umjesto osigurača postepeno će se upaliti. Ako upalite sijalicu između -12 V sabirnice i 0 sabirnice, tada pri niskom naponu sijalica svijetli, ali pri određenoj potrošnji struje jedinica ide u zaštitu. Zaštita se pokreće strujom od oko 0,3 A. Strujna zaštita je napravljena na rezistivnom diodnom razdjelniku, da biste je prevarili potrebno je odspojiti diodu između -5 V sabirnice i sredine koja povezuje -12 V bus do otpornika. Možete odrezati dvije zener diode ZD1 i ZD2. Zener diode se koriste kao zaštita od prenapona, a tu strujna zaštita ide i kroz zener diodu. Barem smo uspjeli dobiti 8 A iz sabirnice od 12 V, ali to je prepuno kvara povratnog mikrokola. Kao rezultat toga, odsijecanje zener dioda je slijepa ulica, ali dioda je u redu.

Za testiranje bloka morate koristiti promjenjivo opterećenje. Najracionalniji je komad spirale od grijača. Twisted nichrome je sve što vam treba. Da biste provjerili, uključite nichrome kroz ampermetar između terminala -12 V i +12 V, podesite napon i izmjerite struju.

Izlazne diode za negativne napone su mnogo manje od onih koje se koriste za pozitivne napone. Opterećenje je shodno tome i manje. Štoviše, ako pozitivni kanali sadrže sklopove Schottky dioda, tada je obična dioda zalemljena u negativne kanale. Ponekad je zalemljen na ploču - kao radijator, ali to je glupost i da biste povećali struju u -12 V kanalu morate diodu zamijeniti nečim jačim, ali u isto vrijeme, moji sklopovi Schottky dioda izgorio, ali obične diode se dobro izvlače. Treba napomenuti da zaštita ne radi ako je opterećenje povezano između različitih sabirnica bez sabirnice 0.

Posljednji test je zaštita od kratkog spoja. Skratimo blok. Zaštita radi samo na +12 V sabirnici, jer su zener diode onemogućile skoro svu zaštitu. Svi ostali autobusi ne isključuju jedinicu na kratko. Kao rezultat, dobijeno je podesivo napajanje iz računarske jedinice zamjenom jednog elementa. Brzo i stoga ekonomski isplativo. Tokom testova pokazalo se da ako brzo okrenete dugme za podešavanje, PWM nema vremena za podešavanje i izbacuje mikrokontroler povratne informacije KA5H0165R, a lampa svijetli vrlo jako, tada bipolarni tranzistori ulazne snage KSE13007 mogu izletjeti ako postoji osigurač umjesto lampe.

Ukratko, sve radi, ali je prilično nepouzdano. U ovom obliku trebate koristiti samo reguliranu +12 V šinu i nije zanimljivo polako okretati PWM.

Dio 2. Više-manje.

Drugi eksperiment je bio drevni TX napajanje. Ova jedinica ima dugme za uključivanje - prilično zgodno. Započinjemo izmjenu ponovnim lemljenjem otpornika između +12 V i prve noge TL494 mikruhija. Otpornik je od +12 V i 1 noga je podešena na varijabilnu na 40 kOhm. Ovo omogućava dobijanje podesivih napona. Sve zaštite ostaju.

Zatim morate promijeniti trenutna ograničenja za negativne sabirnice. Zalemio sam otpornik koji sam uklonio sa +12 V sabirnice i zalemio ga u razmak 0 i 11 sabirnice sa nogom TL339 mikruhija. Tamo je već bio jedan otpornik. Granica struje se promijenila, ali pri spajanju opterećenja, napon na sabirnici -12 V je značajno opao kako se struja povećala. Najvjerojatnije isprazni cijeli negativni napon. Zatim sam zalemljeni rezač zamijenio promjenjivim otpornikom - za odabir trenutnih okidača. Ali nije dobro ispalo - ne radi jasno. Morat ću pokušati ukloniti ovaj dodatni otpornik.

Mjerenje parametara dalo je sljedeće rezultate:

Sabirnica napona, V	Napon praznog hoda, V	Napon opterećenja 30 W, V	Struja kroz opterećenje 30 W, A

Počeo sam ponovno lemljenje sa ispravljačkim diodama. Postoje dvije diode i dosta su slabe.

Diode sam uzeo sa stare jedinice. Diodni sklopovi S20C40C - Schottky, dizajnirani za struju od 20 A i napon od 40 V, ali od toga nije bilo ništa dobro. Ili je bilo takvih sklopova, ali jedan je izgorio i jednostavno sam zalemio dvije jače diode.

Na njih sam zalijepio izrezane radijatore i diode. Diode su se počele jako zagrijavati i gasiti :), ali ni kod jačih dioda napon na -12 V sabirnici nije htio pasti na -15 V.

Nakon ponovnog lemljenja dva otpornika i dvije diode, bilo je moguće uvrnuti napajanje i uključiti opterećenje. U početku sam koristio opterećenje u obliku sijalice, te sam posebno mjerio napon i struju.

Onda sam prestao da brinem, pronašao sam varijabilni otpornik od nihroma, multimetar Ts4353 - izmjerio napon, a digitalni - struju. Ispao je dobar tandem. Kako se opterećenje povećavalo, napon je lagano pao, struja se povećavala, ali sam opteretio samo do 6 A, a ulazna lampa je svijetlila na četvrtinu žarulje. Kada je dostignut maksimalni napon, lampica na ulazu se upalila na pola snage, a napon na opterećenju je nešto opao.

Uglavnom, prerada je bila uspješna. Istina, ako se uključite između sabirnica +12 V i -12 V, zaštita ne radi, ali inače je sve jasno. Srećno preuređenje svima.

Međutim, ova izmjena nije dugo trajala.

Dio 3. Uspješno.

Još jedna modifikacija je napajanje sa mikruhoy 339. Nisam ljubitelj odlemljivanja svega i pokušaja pokretanja jedinice, pa sam uradio ovo korak po korak:

Provjerio sam jedinicu za aktiviranje i zaštitu od kratkog spoja na +12 V sabirnici;

Izvadio sam osigurač za ulaz i zamijenio ga utičnicom sa žarnom niti - sigurno ga je uključiti da ne spali ključeve. Provjerio sam da li je jedinica uključena i kratki spoj;

Uklonio sam 39k otpornik između 1 noge 494 i +12 V sabirnice i zamijenio ga s 45k varijabilnim otpornikom. Uključena jedinica - napon na sabirnici +12 V je reguliran u rasponu od +2,7...+12,4 V, provjeren kratki spoj;

Skinuo sam diodu sa sabirnice -12 V, nalazi se iza otpornika ako idete od žice. Nije bilo praćenja na -5 V sabirnici. Ponekad postoji zener dioda, njena suština je ista - ograničavanje izlaznog napona. Lemljenje mikruhu 7905 stavlja blok u zaštitu. Provjerio sam da li je jedinica uključena i kratki spoj;

Zamijenio sam otpornik 2.7k sa 1 noge 494 na masu sa 2k, ima ih nekoliko, ali promjena u 2.7k omogućava promjenu granice izlaznog napona. Na primjer, korištenjem 2k otpornika na sabirnici +12 V, postalo je moguće regulirati napon na 20 V, odnosno, povećavajući 2,7k na 4k, maksimalni napon je postao +8 V. Provjerio sam da li je jedinica uključena i kratko sklop;

Zamijenjeni su izlazni kondenzatori na 12 V šinama sa maksimalno 35 V, i na 5 V šinama sa 16 V;

Zamenio sam uparenu diodu sabirnice +12 V, to je bio tdl020-05f sa naponom do 20 V ali strujom od 5 A, instalirao sam sbl3040pt na 40 A, nema potrebe za odlemljivanjem +5 V bus - povratna informacija na 494 će biti prekinuta. Provjerio sam jedinicu;

Izmjerio sam struju kroz žarulju sa žarnom niti na ulazu - kada je potrošnja struje u opterećenju dostigla 3 A, lampa na ulazu je jako svijetlila, ali struja na opterećenju više nije rasla, napon je pao, struja kroz lampu bio 0,5 A, što se uklapa u struju originalnog osigurača. Uklonio sam lampu i vratio originalni osigurač od 2 A;

Preokrenuo sam ventilator tako da je vazduh ušao u jedinicu i radijator se efikasnije hladio.

Kao rezultat zamjene dva otpornika, tri kondenzatora i diode, bilo je moguće konvertirati napajanje računara u podesivo laboratorijsko napajanje sa izlaznom strujom većom od 10 A i naponom od 20 V. Loša strana je nedostatak trenutne regulacije, ali ostaje zaštita od kratkog spoja. Osobno, ne moram regulirati na ovaj način - jedinica već proizvodi više od 10 A.

Pređimo na praktičnu implementaciju. Postoji blok, iako TX. Ali ima dugme za uključivanje, što je pogodno i za laboratorijsku upotrebu. Jedinica je sposobna da isporuči 200 W sa deklarisanom strujom od 12 V - 8A i 5 V - 20 A.

Na bloku piše da se ne može otvoriti i unutra nema ništa za amatere. Dakle, mi smo kao profesionalci. Na bloku se nalazi prekidač za 110/220 V. Naravno, prekidač ćemo ukloniti jer nije potreban, ali ćemo dugme ostaviti - neka radi.

Unutrašnjost je više nego skromna - nema ulazne prigušnice i punjenje ulaznih kondenzatora ide kroz otpornik, a ne kroz termistor, zbog čega dolazi do gubitka energije koja zagrijava otpornik.

Bacamo žice do prekidača od 110V i sve što nam stane na put odvajanju ploče od kućišta.

Otpornik zamjenjujemo termistorom i lemimo u induktoru. Uklonimo ulazni osigurač i umjesto toga lemimo u žarulju sa žarnom niti.

Provjeravamo rad kruga - ulazna lampa svijetli pri struji od približno 0,2 A. Opterećenje je lampa od 24 V 60 W. Upaljena lampica od 12 V. Sve je u redu i test kratkog spoja radi.

Pronađemo otpornik od noge 1 494 do +12 V i podignemo nogu. Umjesto toga lemimo varijabilni otpornik. Sada će postojati regulacija napona na opterećenju.

Tražimo otpornike od 1 kraka 494 do zajedničkog minusa. Ima ih tri ovdje. Svi su prilično otporni, zalemio sam otpornik najnižeg otpora na 10k i umjesto toga zalemio ga na 2k. Ovo je povećalo regulacionu granicu na 20 V. Međutim, to još nije vidljivo tokom testa, aktivira se zaštita od prenapona.

Pronalazimo diodu na sabirnici -12 V, koja se nalazi iza otpornika i podižemo joj nogu. Ovo će onemogućiti zaštitu od prenapona. Sada bi sve trebalo biti u redu.

Sada mijenjamo izlazni kondenzator na sabirnici +12 V na granicu od 25 V. A plus 8 A je rastezanje za malu ispravljačka dioda, pa mijenjamo ovaj element u nešto snažnije. I naravno da ga uključimo i provjerimo. Struja i napon u prisustvu lampe na ulazu se možda neće značajno povećati ako je opterećenje priključeno. Sada, ako je opterećenje isključeno, napon se reguliše na +20 V.

Ako vam sve odgovara, lampu zamijenite osiguračem. I opterećujemo blok.

Za vizualnu procjenu napona i struje koristio sam digitalni indikator s Aliexpressa. Postojao je i takav trenutak - napon na +12V sabirnici počeo je na 2,5V i to nije bilo baš ugodno. Ali na +5V sabirnici od 0,4V. Tako sam kombinovao autobuse koristeći prekidač. Sam indikator ima 5 žica za povezivanje: 3 za mjerenje napona i 2 za struju. Indikator se napaja naponom od 4,5V. Standby napajanje je samo 5V i tl494 mikruha se napaja iz njega.

Veoma mi je drago što sam uspeo da prepravim napajanje računara. Srećno preuređenje svima.

Ne samo radio amaterima, već i samo u svakodnevnom životu, možda će trebati snažno napajanje. Tako da postoji izlazna struja do 10A pri maksimalnom naponu do 20 volti ili više. Naravno, pomisao odmah ide na nepotrebna ATX kompjuterska napajanja. Prije nego počnete prepravljati, pronađite dijagram za vaše specifično napajanje.

Redoslijed radnji za pretvaranje ATX napajanja u regulirano laboratorijsko.

1. Uklonite kratkospojnik J13 (možete koristiti rezače žice)

2. Uklonite diodu D29 (možete samo podići jednu nogu)

3. PS-ON kratkospojnik za uzemljenje je već instaliran.

4. Uključite PB samo na kratko, jer će ulazni napon biti maksimalan (približno 20-24V). Ovo je zapravo ono što želimo da vidimo. Ne zaboravite na izlazne elektrolite, dizajnirane za 16V. Možda će se malo zagrijati. S obzirom na vašu "naduvanost", i dalje će ih morati poslati u močvaru, nije šteta. Ponavljam: uklonite sve žice, one su na putu, a koristit će se samo žice za uzemljenje i +12V će se zatim zalemiti nazad.

5. Uklonite 3,3-voltni dio: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Uklanjanje 5V: Schottky sklop HS2, C17, C18, R28 ili “tip prigušnice” L5.

7. Uklonite -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Mijenjamo loše: zamijenimo C11, C12 (po mogućnosti sa većim kapacitetom C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Mijenjamo neodgovarajuće komponente: C16 (po mogućnosti 3300uF x 35V kao što je moj, dobro, bar 2200uF x 35V je obavezno!) i otpornik R27 - nemate ga više, i to je odlično. Savjetujem vam da ga zamijenite snažnijim, na primjer 2W i uzmete otpor na 360-560 Ohma. Gledamo moju tablu i ponavljamo:

10. Skidamo sve sa nogu TL494 1,2,3 za to uklanjamo otpornike: R49-51 (osloboditi 1. nogu), R52-54 (...2. krak), C26, J11 (...3 - moja noga)

11. Ne znam zašto, ali moj R38 je neko isekao :) Preporučujem da ga i vi isečete. Učestvuje u povratnoj vezi napona i paralelan je sa R37.

12. Odvajamo 15. i 16. krak mikrokola od "svih ostalih", da bismo to učinili, napravimo 3 reza u postojećim stazama i vratimo vezu na 14. krak pomoću kratkospojnika, kao što je prikazano na fotografiji.

13. Sada lemimo kabl od ploče regulatora do tačaka prema dijagramu, koristio sam rupe od zalemljenih otpornika, ali do 14. i 15. morao sam oguliti lak i izbušiti rupe, na fotografiji.

14. Jezgro kabla br.7 (napajanje regulatora) može se uzeti sa +17V napajanja TL-a, u predelu džampera, tačnije od njega J10/ Izbušiti rupu u stazi, očistite lak i tamo. Bolje je bušiti sa strane za štampanje.
za dobro laboratorijsko napajanje.

Mnogi već znaju da imam slabost za sve vrste napajanja, ali evo recenzije dva u jednom. Ovog puta bit će prikazan radio konstruktor koji vam omogućava da sastavite osnovu za laboratorijsko napajanje i varijantu njegove stvarne implementacije.
Upozoravam vas, biće dosta fotografija i teksta, pa se zalijte kafom :)

Prvo ću malo objasniti šta je to i zašto.
Gotovo svi radio-amateri u svom radu koriste takvo što je laboratorijsko napajanje. Bilo da je složen sa softverskom kontrolom ili potpuno jednostavan na LM317, i dalje radi skoro istu stvar, napaja različita opterećenja dok radi s njima.
Laboratorijski izvori napajanja podijeljeni su u tri glavna tipa.
Sa stabilizacijom pulsa.
Sa linearnom stabilizacijom
Hibrid.

Prvi uključuju prekidačko kontrolirano napajanje, ili jednostavno prekidačko napajanje sa padajućim PWM pretvaračem. Već sam pregledao nekoliko opcija za ova napajanja. , .
Prednosti - velika snaga sa malim dimenzijama, odlična efikasnost.
Nedostaci - RF talasanje, prisustvo kapacitivnih kondenzatora na izlazu

Potonji nemaju ugrađene PWM pretvarače, sva regulacija se odvija linearno, gdje se višak energije jednostavno raspršuje na upravljačkom elementu.
Prednosti - Gotovo potpuno odsustvo mreškanja, nema potrebe za izlaznim kondenzatorima (skoro).
Protiv - efikasnost, težina, veličina.

Treći je kombinacija bilo prvog tipa sa drugim, tada se linearni stabilizator napaja od pomoćnog PWM pretvarača (napon na izlazu PWM pretvarača se uvijek održava na nivou nešto većem od izlaznog, ostalo reguliran je tranzistorom koji radi u linearnom modu.
Ili je to linearno napajanje, ali transformator ima nekoliko namotaja koji se prebacuju po potrebi, čime se smanjuju gubici na upravljačkom elementu.
Ova shema ima samo jedan nedostatak, složenost, koja je veća od one prve dvije opcije.

Danas ćemo govoriti o drugoj vrsti napajanja, sa regulacionim elementom koji radi u linearnom režimu. Ali pogledajmo ovo napajanje na primjeru dizajnera, čini mi se da bi ovo trebalo biti još zanimljivije. Uostalom, po mom mišljenju, ovo je dobar početak za početnika radio-amatera da sastavi jedan od glavnih uređaja.
Pa, ili kako kažu, pravo napajanje mora biti teško :)

Ova recenzija je više namijenjena početnicima; iskusni drugovi vjerojatno neće pronaći nešto korisno u njemu.

Za pregled, naručio sam konstrukcioni komplet koji vam omogućava da sastavite glavni dio laboratorijskog napajanja.
Glavne karakteristike su sljedeće (od onih koje je deklarirala trgovina):
Ulazni napon - 24 V AC
Izlazni napon podesiv - 0-30 volti DC.
Izlazna struja podesiva - 2mA - 3A
valovitost izlaznog napona - 0,01%
Dimenzije štampane ploče su 80x80mm.

Malo o pakovanju.
Dizajner je stigao u običnoj plastičnoj vrećici, umotanoj u mekani materijal.
Unutra, u antistatičkoj vrećici sa patent zatvaračem, bile su sve potrebne komponente, uključujući i ploču.

Unutra je sve bilo u neredu, ali ništa nije oštećeno; štampana ploča je djelomično štitila radio komponente.

Neću nabrajati sve što se nalazi u kompletu, lakše je to uraditi kasnije tokom pregleda, samo ću reći da mi je svega dosta, čak i nešto što je ostalo.

Malo o štampanoj ploči.
Kvaliteta je odlična, kolo nije uključeno u komplet, ali sve ocjene su označene na ploči.
Ploča je dvostrana, prekrivena zaštitnom maskom.

Premaz ploče, kalajisanje i kvalitet samog PCB-a je odličan.
Samo sam na jednom mestu uspeo da otkinem flaster sa pečata, i to nakon što sam pokušao da zalemim neoriginalni deo (zašto, saznaćemo kasnije).
Po mom mišljenju, ovo je najbolja stvar za radio-amatera početnika, teško će se to pokvariti.

Prije instalacije nacrtao sam dijagram ovog napajanja.

Shema je prilično promišljena, iako ne bez nedostataka, ali ću vam reći o njima u procesu.
Na dijagramu je vidljivo nekoliko glavnih čvorova; razdvojio sam ih po boji.
Zelena - jedinica za regulaciju i stabilizaciju napona
Crvena - jedinica za regulaciju i stabilizaciju struje
Ljubičasta - indikatorska jedinica za prelazak u režim stabilizacije struje
Plava - referentni izvor napona.
Odvojeno postoje:
1. Ulazni diodni most i filterski kondenzator
2. Jedinica za kontrolu snage na tranzistorima VT1 i VT2.
3. Zaštita na tranzistoru VT3, isključivanje izlaza dok napajanje operacionih pojačala ne bude normalno
4. Stabilizator snage ventilatora, izgrađen na 7824 čipu.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, jedinica za formiranje negativnog pola napajanja operacionih pojačala. Zbog prisustva ove jedinice, napajanje neće raditi jednostavno iz jednosmerna struja, potreban je AC ulaz iz transformatora.
6. C9 izlazni kondenzator, VD9, izlazna zaštitna dioda.

Prvo ću opisati prednosti i nedostatke rješenja sklopa.
Pros -
Lijepo je imati stabilizator za napajanje ventilatora, ali ventilator treba 24 volta.
Veoma sam zadovoljan prisustvom izvora napajanja negativnog polariteta, što uvelike poboljšava rad napajanja pri strujama i naponima blizu nule.
Zbog prisustva izvora negativnog polariteta, u kolo je uvedena zaštita, sve dok nema napona, izlaz napajanja će biti isključen.
Napajanje sadrži izvor referentnog napona od 5,1 volti, što je omogućilo ne samo pravilno regulaciju izlaznog napona i struje (sa ovim krugom, napon i struja se regulišu od nule do maksimuma linearno, bez "hrupa" i "propadanja" pri ekstremnim vrijednostima), ali i omogućava kontrolu eksternog napajanja, jednostavno mijenjam upravljački napon.
Izlazni kondenzator ima vrlo mali kapacitet, što vam omogućava sigurno testiranje LED dioda; neće biti strujnog udara sve dok se izlazni kondenzator ne isprazni i PSU ne uđe u režim stabilizacije struje.
Izlazna dioda je neophodna za zaštitu napajanja od dovoda napona obrnutog polariteta na njegov izlaz. Istina, dioda je preslaba, bolje je zamijeniti je drugom.

Minusi.
Šant za mjerenje struje ima prevelik otpor, zbog toga se pri radu sa strujom opterećenja od 3 A na njemu stvara oko 4,5 W topline. Otpornik je dizajniran za 5 W, ali je zagrijavanje vrlo visoko.
Ulazni diodni most se sastoji od dioda od 3 Ampera. Dobro je imati najmanje 5 amper dioda, jer je struja kroz diode u takvom kolu jednaka 1,4 izlazne, pa u radu struja kroz njih može biti 4,2 ampera, a same diode su dizajnirane za 3 ampera . Jedino što olakšava situaciju je to što parovi dioda u mostu rade naizmjenično, ali to još uvijek nije sasvim točno.
Veliki minus je što su kineski inženjeri pri odabiru operativnih pojačala odabrali op-pojačalo s maksimalnim naponom od 36 volti, ali nisu mislili da krug ima izvor negativnog napona i da je ulazni napon u ovoj verziji ograničen na 31 Volti (36-5 = 31 ). Sa ulazom od 24 volta AC, DC će biti oko 32-33 volta.
One. Operativna pojačala će raditi u ekstremnom režimu (36 je maksimum, standardno 30).

Kasnije ću govoriti više o prednostima i nedostacima, kao io modernizaciji, ali sada ću prijeći na samu montažu.

Prvo, izložimo sve što je uključeno u komplet. To će olakšati montažu i jednostavno će biti jasnije vidjeti šta je već ugrađeno, a šta ostaje.

Preporučujem da započnete montažu s najnižim elementima, jer ako prvo ugradite visoke, kasnije će biti nezgodno instalirati niske.
Također je bolje započeti instaliranjem onih komponenti koje su više iste.
Počeću s otpornicima, a to će biti otpornici od 10 kOhm.
Otpornici su visokog kvaliteta i imaju tačnost od 1%.
Nekoliko riječi o otpornicima. Otpornici su označeni bojama. Mnogima bi ovo moglo biti nezgodno. Zapravo, ovo je bolje od alfanumeričkih oznaka, jer su oznake vidljive u bilo kojoj poziciji otpornika.
Nemojte se bojati kodiranja bojama; u početnoj fazi možete ga koristiti, a s vremenom ćete ga moći prepoznati i bez njega.
Da biste razumjeli i prikladno radili s takvim komponentama, samo trebate zapamtiti dvije stvari koje će biti korisne početniku u životu.
1. Deset osnovnih boja za označavanje
2. Serijske vrijednosti, nisu baš korisne pri radu sa preciznim otpornicima serije E48 i E96, ali su takvi otpornici mnogo rjeđi.
Svaki radio-amater sa iskustvom nabrojat će ih jednostavno po sjećanju.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Sve ostale denominacije se množe sa 10, 100 itd. Na primjer 22k, 360k, 39Ohm.
Šta ove informacije pružaju?
I daje da ako je otpornik serije E24, onda, na primjer, kombinacija boja -
Plavo + zeleno + žuto je nemoguće u njemu.
Plava - 6
Zelena - 5
Žuta - x10000
one. Prema proračunima, izlazi na 650k, ali te vrijednosti nema u E24 seriji, ima ili 620 ili 680, što znači ili je boja pogrešno prepoznata, ili je boja promijenjena, ili otpornik nije u serija E24, ali ovo drugo je retko.

Dobro, dosta teorije, idemo dalje.
Prije ugradnje oblikujem vodove otpornika, obično pincetom, ali neki ljudi za to koriste mali domaći uređaj.
Ne žurimo da bacimo rezove provodnika, ponekad mogu biti korisni za skakače.

Nakon što sam uspostavio glavnu količinu, došao sam do pojedinačnih otpornika.
Ovdje će možda biti teže, morat ćete se češće baviti denominacijama.

Ne lemim komponente odmah, već ih jednostavno grizem i savijam provodnike, i prvo ih grizem pa savijam.
To se radi vrlo jednostavno, ploča se drži u lijevoj ruci (ako ste dešnjak), a istovremeno se pritisne komponenta koja se postavlja.
U desnoj ruci imamo bočne rezače, odgrizemo provodnike (ponekad čak i nekoliko komponenti odjednom) i odmah savijamo provodnike sa bočnim rubom bočnih rezača.
Sve se to radi vrlo brzo, nakon nekog vremena je već automatski.

Sada smo došli do zadnjeg malog otpornika, vrijednost potrebnog i ono što je ostalo su iste, što nije loše :)

Nakon što smo instalirali otpornike, prelazimo na diode i zener diode.
Ovdje se nalaze četiri male diode, ovo su popularne 4148, dvije zener diode od po 5,1 volta, tako da je vrlo teško doći do zabune.
Koristimo ga i za donošenje zaključaka.

Na ploči je katoda označena prugom, baš kao na diodama i zener diodama.

Iako ploča ima zaštitnu masku, ipak preporučujem savijanje provodnika tako da ne padnu na susjedne staze; na fotografiji je diodni vod savijen od staze.

Zener diode na ploči su također označene kao 5V1.

U krugu nema mnogo keramičkih kondenzatora, ali njihove oznake mogu zbuniti početnika radio-amatera. Inače, takođe se pridržava E24 serije.
Prve dvije cifre su nominalna vrijednost u pikofaradima.
Treća znamenka je broj nula koje se moraju dodati denominaciji
One. na primjer 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF ili 100nF ili 0,1uF
224 - 220000pF ili 220nF ili 0,22uF

Glavni broj pasivnih elemenata je ugrađen.

Nakon toga prelazimo na ugradnju operativnih pojačala.
Vjerovatno bih preporučio kupovinu utičnica za njih, ali sam ih zalemio takve kakve jesu.
Na ploči, kao i na samom čipu, označen je prvi pin.
Preostali zaključci se broje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
Fotografija prikazuje mjesto za operacijsko pojačalo i kako ga treba instalirati.

Za mikro krugove, ne savijam sve igle, već samo nekoliko, obično su to vanjski pinovi dijagonalno.
Pa, bolje ih je gristi tako da vire oko 1 mm iznad daske.

To je to, sada možete prijeći na lemljenje.
Koristim sasvim običnu lemilicu sa kontrolom temperature, ali sasvim je dovoljna obična lemilica snage oko 25-30 vati.
Lemljenje prečnika 1 mm sa fluksom. Konkretno ne navodim marku lema, jer lem na zavojnici nije originalan (originalni namotaji su teški 1Kg), a malo ljudi će znati njegov naziv.

Kao što sam gore napisao, ploča je kvalitetna, lemljena vrlo lako, nisam koristio nikakve fluksove, dovoljno je samo ono što je u lemu, samo treba zapamtiti da ponekad otresete višak fluksa sa vrha.

Ovdje sam napravio fotografiju sa primjerom dobrog lemljenja i ne tako dobrog.
Dobar lem bi trebao izgledati kao mala kapljica koja obavija terminal.
Ali postoji nekoliko mjesta na fotografiji gdje očigledno nema dovoljno lema. To će se dogoditi na dvostranoj ploči s metalizacijom (gdje lem također teče u rupu), ali to se ne može učiniti na jednostranoj ploči, s vremenom takvo lemljenje može "otpasti".

Terminali tranzistora također moraju biti unaprijed oblikovani; to se mora učiniti na način da se terminal ne deformira u blizini baze kućišta (stariji će se sjetiti legendarnog KT315, čiji su se terminali voljeli lomiti).
Ja formiram moćne komponente malo drugačije. Kalupovanje se vrši tako da komponenta stoji iznad ploče, u kom slučaju će manje toplote preneti na ploču i neće je uništiti.

Ovako izgledaju oblikovani snažni otpornici na ploči.
Sve komponente su zalemljene samo odozdo, lem koji vidite na vrhu ploče je probio kroz rupu zbog kapilarnog efekta. Preporučljivo je lemiti tako da lem malo prodre u gornji dio, to će povećati pouzdanost lemljenja, a u slučaju teških komponenti i njihovu bolju stabilnost.

Ako sam prije toga pincetom oblikovao terminale komponenti, tada će vam za diode već trebati mala kliješta s uskim čeljustima.
Zaključci se formiraju na približno isti način kao i za otpornike.

Ali postoje razlike tokom instalacije.
Ako za komponente s tankim vodovima prvo dođe do instalacije, a zatim dođe do grickanja, onda je za diode obrnuto. Takav olovo jednostavno nećete saviti nakon što ga zagrizete, tako da prvo savijamo olovku, a onda odgrizemo višak.

Jedinica za napajanje je sastavljena pomoću dva tranzistora povezana prema Darlingtonovom kolu.
Jedan od tranzistora je instaliran na mali radijator, po mogućnosti kroz termalnu pastu.
Komplet uključuje četiri M3 šrafa, jedan ide ovdje.

Par fotografija skoro zalemljene ploče. Ugradnju terminala i ostalih komponenti neću opisivati, intuitivno je i vidi se sa fotografije.
Usput, što se tiče terminalnih blokova, ploča ima terminalne blokove za povezivanje ulaza, izlaza i napajanja ventilatora.

Još nisam oprao ploču, iako to često radim u ovoj fazi.
To je zbog činjenice da će još biti mali dio za finalizaciju.

Nakon glavne faze montaže ostaju nam sljedeće komponente.
Moćan tranzistor
Dva varijabilna otpornika
Dva konektora za ugradnju ploče
Dva konektora sa žicama, inače su žice vrlo mekane, ali malog poprečnog presjeka.
Tri šrafa.

U početku je proizvođač namjeravao postaviti promjenjive otpornike na samu ploču, ali su oni postavljeni toliko nezgodno da se nisam ni potrudio da ih zalemim, već sam ih pokazao samo kao primjer.
Vrlo su blizu i biće izuzetno nezgodno prilagoditi se, iako je moguće.

Ali hvala vam što niste zaboravili uključiti žice sa konektorima, mnogo je praktičnije.
U ovom obliku, otpornici se mogu postaviti na prednju ploču uređaja, a ploča se može postaviti na prikladno mjesto.
Istovremeno sam zalemio snažan tranzistor. Ovo je običan bipolarni tranzistor, ali ima maksimalnu disipaciju snage do 100 W (naravno, kada se instalira na radijator).
Ostala su tri vijka, čak ni ne razumijem gdje da ih koristim, ako su u uglovima ploče, onda su potrebna četiri, ako pričvršćujete snažan tranzistor, onda su kratki, općenito je misterija.

Ploča se može napajati iz bilo kojeg transformatora s izlaznim naponom do 22 volta (u specifikacijama stoji 24, ali sam gore objasnio zašto se takav napon ne može koristiti).
Odlučio sam da koristim transformator koji je već dugo ležao za Romantic pojačalo. Zašto za, a ne iz, i zato što još nigde nije stajalo :)
Ovaj transformator ima dva namota izlazne snage od 21 volti, dva pomoćna namota od 16 volti i zaštitni namotaj.
Napon je naznačen za ulaz 220, ali pošto sada već imamo standard od 230, izlazni naponi će biti nešto veći.
Izračunata snaga transformatora je oko 100 vati.
Paralelizovao sam namotaje izlazne snage da dobijem više struje. Naravno, bilo je moguće koristiti ispravljački krug sa dvije diode, ali ne bi bolje funkcionirao, pa sam ga ostavio kako jest.

Prvi probni rad. Ugradio sam mali hladnjak na tranzistor, ali čak iu ovom obliku bilo je dosta grijanja, jer je napajanje linearno.
Podešavanje struje i napona se odvija bez problema, sve je proradilo odmah, tako da već mogu u potpunosti preporučiti ovog dizajnera.
Prva fotografija je stabilizacija napona, druga je struja.

Prvo sam provjerio šta transformator daje nakon ispravljanja, jer to određuje maksimalni izlazni napon.
Imam oko 25 volti, ne puno. Kapacitet filterskog kondenzatora je 3300 μF, savjetovao bih da ga povećate, ali čak i u ovom obliku uređaj je prilično funkcionalan.

Budući da je za daljnje ispitivanje bilo potrebno koristiti normalan radijator, prešao sam na montažu cijele buduće konstrukcije, jer je ugradnja radijatora ovisila o predviđenom dizajnu.
Odlučio sam da koristim radijator Igloo7200 koji sam imao okolo. Prema proizvođaču, takav radijator može raspršiti do 90 vati topline.

Uređaj će koristiti Z2A kućište bazirano na ideji poljske proizvodnje, a cijena će biti oko $3.

U početku sam želio da se odmaknem od slučaja od kojeg su moji čitaoci umorni, u kojem skupljam razne elektronske stvari.
Za to sam odabrao nešto manje kućište i za njega kupio ventilator sa mrežicom, ali nisam mogao u njega uklopiti sav nadjev, pa sam kupio drugo kućište i, shodno tome, drugi ventilator.
U oba slučaja sam kupio Sunon ventilatore, jako mi se sviđaju proizvodi ove kompanije, au oba slučaja sam kupio ventilatore od 24 volta.

Ovako sam planirao da ugradim radijator, ploču i transformator. Ostaje čak i malo prostora da se fil proširi.
Nije bilo načina da se ventilator ubaci unutra, pa je odlučeno da se postavi napolje.

Označavamo rupe za montažu, režemo navoje i pričvršćujemo ih za pričvršćivanje.

Pošto odabrano kućište ima unutrašnju visinu od 80mm, a ploča ima i ovu veličinu, osigurao sam radijator tako da ploča bude simetrična u odnosu na radijator.

Vodovi snažnog tranzistora također moraju biti malo oblikovani kako se ne bi deformirali kada se tranzistor pritisne na radijator.

Mala digresija.
Iz nekog razloga, proizvođač je smislio mjesto za ugradnju prilično malog radijatora, zbog toga se, prilikom ugradnje normalnog, ispostavilo da stabilizator snage ventilatora i konektor za njegovo povezivanje smetaju.
Morao sam ih odlemiti, a mjesto gdje su bili zalijepiti selotejpom da ne bi bilo veze sa radijatorom jer je na njemu napon.

Odrezao sam višak trake sa stražnje strane, inače bi ispalo potpuno aljkavo, uradićemo to po Feng Shuiju :)

Ovako izgleda štampana ploča sa konačno ugrađenim hladnjakom, tranzistor se postavlja termalnom pastom, a bolje je koristiti dobru termalnu pastu, jer tranzistor rasipa snagu uporedivu sa snažnim procesorom, tj. oko 90 vati.
Istovremeno, odmah sam napravio rupu za ugradnju ploče kontrole brzine ventilatora, koju je na kraju ipak trebalo ponovo izbušiti :)

Da postavim nulu, odvrnuo sam oba dugmeta u krajnji lijevi položaj, isključio opterećenje i postavio izlaz na nulu. Sada će se izlazni napon regulirati od nule.

Slijede neki testovi.
Provjerio sam tačnost održavanja izlaznog napona.
Prazan hod, napon 10,00 Volti
1. Struja opterećenja 1 Amper, napon 10,00 Volti
2. Struja opterećenja 2 ampera, napon 9,99 volti
3. Struja opterećenja 3 Ampera, napon 9,98 Volti.
4. Struja opterećenja 3,97 A, napon 9,97 Volti.
Karakteristike su dosta dobre, po želji se mogu još malo poboljšati promjenom priključka otpornika povratne napone, ali što se mene tiče, dovoljno je kako jeste.

Provjerio sam i nivo talasanja, test se odvijao pri struji od 3 ampera i izlaznom naponu od 10 volti

Nivo talasanja je bio oko 15 mV, što je vrlo dobro, ali sam mislio da je veća verovatnoća da talasi prikazani na snimku ekrana dolaze od elektronskog opterećenja nego od samog napajanja.

Nakon toga sam počeo sa sklapanjem samog uređaja u cjelini.
Počeo sam tako što sam ugradio radijator sa pločom za napajanje.
Da bih to učinio, označio sam mjesto ugradnje ventilatora i konektora za napajanje.
Rupa je označena ne sasvim okrugla, s malim "rezima" na vrhu i dnu, potrebni su za povećanje čvrstoće stražnje ploče nakon rezanja rupe.
Najveća poteškoća obično su rupe složenog oblika, na primjer, za konektor za napajanje.

Velika rupa je izrezana iz velike gomile malih :)
Bušilica + burgija od 1 mm ponekad čini čuda.
Bušimo rupe, puno rupa. Može izgledati dugo i zamorno. Ne, naprotiv, vrlo je brzo, potpuno bušenje ploče traje oko 3 minute.

Nakon toga obično postavim bušilicu malo veće, na primjer 1,2-1,3 mm, i prođem kroz nju kao rezačem, dobijem ovakav rez:

Nakon toga uzmemo mali nož u ruke i očistimo nastale rupice, a istovremeno malo obrežemo plastiku ako je rupa malo manja. Plastika je prilično mekana, što je čini udobnom za rad.

Posljednja faza pripreme je bušenje montažnih rupa, možemo reći da je glavni posao na stražnjoj ploči završen.

Ugradimo radijator s pločom i ventilatorom, isprobamo dobiveni rezultat i ako je potrebno, "završimo ga turpijom".

Skoro na samom početku spomenuo sam reviziju.
Poradiću malo na tome.
Za početak, odlučio sam zamijeniti originalne diode u ulaznom diodnom mostu sa Schottky diodama; za to sam kupio četiri 31DQ06 komada. a onda sam ponovio grešku programera ploče, po inerciji kupovao diode za istu struju, ali je bilo potrebno za veću. Ali ipak će zagrijavanje dioda biti manje, jer je pad na Schottky diodama manji nego na konvencionalnim.
Drugo, odlučio sam zamijeniti šant. Nisam bio zadovoljan ne samo činjenicom da se zagreva kao pegla, već i činjenicom da pada oko 1,5 volti, što se može koristiti (u smislu opterećenja). Da bih to učinio, uzeo sam dva domaća otpornika od 0,27 Ohm 1% (ovo će također poboljšati stabilnost). Zašto programeri to nisu učinili je nejasno; cijena rješenja je apsolutno ista kao u verziji s izvornim otpornikom od 0,47 Ohma.
Pa, prije kao dodatak, odlučio sam zamijeniti originalni filter kondenzator od 3300 µF kvalitetnijim i kapacitetnijim Capxon 10000 µF...

Ovako izgleda dobijeni dizajn sa zamijenjenim komponentama i ugrađenom termalnom kontrolnom pločom ventilatora.
Ispalo je malo kolektivne farme, a osim toga, slučajno sam otkinuo jedno mjesto na ploči prilikom postavljanja snažnih otpornika. Općenito, bilo je moguće sigurno koristiti manje snažne otpornike, na primjer jedan otpornik od 2 vata, samo ga nisam imao na zalihama.

Nekoliko komponenti je također dodano na dno.
Otpornik od 3,9 k, paralelan sa krajnjim kontaktima konektora za povezivanje strujnog kontrolnog otpornika. Potrebno je smanjiti regulacijski napon jer je napon na šantu sada drugačiji.
Par kondenzatora od 0,22 µF, jedan paralelno sa izlazom iz strujnog kontrolnog otpornika, za smanjenje smetnji, drugi je jednostavno na izlazu napajanja, nije posebno potreban, samo sam slučajno izvadio par odjednom i odlučio da koristi oboje.

Cijeli energetski dio je spojen, a na transformatoru je ugrađena ploča s diodnim mostom i kondenzatorom za napajanje indikatora napona.
Uglavnom, ova ploča je opciona u trenutnoj verziji, ali nisam mogao podići ruku da napajam indikator sa maksimalnih 30 volti za nju i odlučio sam koristiti dodatni namotaj od 16 volti.

Za organizaciju prednjeg panela korištene su sljedeće komponente:
Priključci za opterećenje
Par metalnih ručki
Prekidač
Crveni filter, deklarisan kao filter za kućišta KM35
Za označavanje struje i napona, odlučio sam koristiti ploču koja mi je ostala nakon što sam napisao jednu od recenzija. Ali nisam bio zadovoljan malim indikatorima i zato su kupljeni oni veći sa visinom cifre od 14mm i napravljena je štampana ploča za njih.

Općenito, ovo rješenje je privremeno, ali htio sam to učiniti pažljivo, čak i privremeno.

Nekoliko faza pripreme prednjeg panela.
1. Nacrtajte izgled prednje ploče u punoj veličini (koristim uobičajeni Sprint Layout). Prednost korištenja identičnih kućišta je što je priprema novog panela vrlo jednostavna, jer su potrebne dimenzije već poznate.
Ispis pričvrstimo na prednju ploču i izbušimo rupe za označavanje promjera 1 mm u uglovima kvadratnih/pravokutnih rupa. Koristite istu bušilicu za bušenje središta preostalih rupa.
2. Koristeći rezultirajuće rupe, označavamo mjesta rezanja. Alat mijenjamo u rezač tankog diska.
3. Sečemo ravne linije, jasno po veličini sprijeda, malo veće pozadi, kako bi kroj bio što potpuniji.
4. Izlomite izrezane komade plastike. Obično ih ne bacam jer i dalje mogu biti korisni.

Na isti način kao i priprema stražnje ploče, obrađujemo rezultirajuće rupe nožem.
Preporučujem bušenje rupa velikog promjera, ne "grize" plastiku.

Isprobamo ono što smo dobili i, ako je potrebno, modificiramo ga pomoću turpije.
Morao sam malo proširiti rupu za prekidač.

Kao što sam gore napisao, za ekran sam odlučio da koristim ploču koja je ostala iz jedne od prethodnih recenzija. Generalno, ovo je jako loše rješenje, ali za privremenu opciju je više nego prikladno, kasnije ću objasniti zašto.
Odlemimo indikatore i konektore sa ploče, pozivamo stare indikatore i nove.
Napisao sam pinout oba indikatora da ne bude zabune.
U izvornoj verziji korišteni su četverocifreni indikatori, ja sam koristio trocifrene. pošto mi više nije stala u prozor. Ali pošto je četvrta znamenka potrebna samo za prikaz slova A ili U, njihov gubitak nije kritičan.
Postavio sam LED koji pokazuje režim ograničenja struje između indikatora.

Pripremim sve potrebno, zalemim otpornik od 50 mOhm sa stare ploce, koji ce se koristiti kao i do sada, kao strujno mjerni shunt.
Ovo je problem sa ovim šantom. Činjenica je da ću u ovoj opciji imati pad napona na izlazu od 50 mV za svaki 1 Amper struje opterećenja.
Postoje dva načina da se riješite ovog problema: koristite dva odvojena mjerača, za struju i napon, dok napajate voltmetar iz zasebnog izvora napajanja.
Drugi način je ugradnja šanta u pozitivni pol napajanja. Obje opcije mi nisu odgovarale kao privremeno rješenje, pa sam odlučio da svom perfekcionizmu zgazim grlo i napravim pojednostavljenu verziju, ali daleko od najbolje.

Za dizajn sam koristio montažne stupove preostale od ploče DC-DC pretvarača.
S njima sam dobio vrlo zgodan dizajn: indikatorska ploča je pričvršćena na ploču amper-voltmetra, koja je zauzvrat pričvršćena na ploču terminala za napajanje.
Ispalo je i bolje nego što sam očekivao :)
Također sam postavio šant za mjerenje struje na priključnu ploču za napajanje.

Rezultirajući dizajn prednje ploče.

A onda sam se sjetio da sam zaboravio ugraditi snažniju zaštitnu diodu. Kasnije sam ga morao zalemiti. Koristio sam diodu preostalu od zamjene dioda na ulaznom mostu ploče.
Naravno, bilo bi lijepo dodati osigurač, ali to više nije u ovoj verziji.

Ali odlučio sam ugraditi bolje otpornike za kontrolu struje i napona od onih koje je predložio proizvođač.
Originalni su dosta kvalitetni i rade bez problema, ali ovo su obični otpornici i, po mom mišljenju, laboratorijsko napajanje bi trebalo preciznije podesiti izlazni napon i struju.
Čak i kad sam razmišljao da naručim ploču za napajanje, vidio sam ih u radnji i naručio na pregled, pogotovo što su imali istu ocjenu.

Općenito, u te svrhe obično koristim druge otpornike; oni u sebi kombinuju dva otpornika za grubo i glatko podešavanje, ali ih u posljednje vrijeme ne mogu naći u prodaji.
Da li neko zna njihove uvozne analoge?

Otpornici su prilično kvalitetni, kut rotacije je 3600 stupnjeva, ili jednostavno rečeno - 10 punih okreta, što osigurava promjenu od 3 volta ili 0,3 ampera po 1 okretu.
S takvim otpornicima, preciznost podešavanja je približno 11 puta preciznija nego kod konvencionalnih.

Novi otpornici u odnosu na originalne, veličina je svakako impresivna.
Usput sam malo skratio žice do otpornika, ovo bi trebalo poboljšati otpornost na buku.

Sve sam spakovao u kofer, u principu je ostalo cak i malo prostora, ima prostora za rast :)

Povezao sam zaštitni namotaj na uzemljivač konektora, dodatna ploča za napajanje se nalazi direktno na terminalima transformatora, ovo naravno nije baš uredno, ali još nisam smislio drugu opciju.

Provjerite nakon montaže. Sve je počelo gotovo prvi put, slučajno sam pomiješao dvije znamenke na indikatoru i dugo nisam mogao razumjeti šta nije u redu sa podešavanjem, nakon prebacivanja sve je postalo kako treba.

Posljednja faza je lijepljenje filtera, ugradnja ručki i sastavljanje tijela.
Filter ima tanju ivicu po obodu, glavni dio je uvučen u prozor kućišta, a tanji dio je zalijepljen dvostranom trakom.
Ručke su prvobitno bile dizajnirane za prečnik osovine od 6,3mm (ako se ne varam), novi otpornici imaju tanju osovinu, pa sam morao da stavim par slojeva termoskupljača na osovinu.
Odlučio sam da za sada ni na koji način ne dizajniram prednju ploču, a za to postoje dva razloga:
1. Kontrole su toliko intuitivne da još nema posebne tačke u natpisima.
2. Planiram da modifikujem ovo napajanje, tako da su moguće promene u dizajnu prednjeg panela.

Par fotografija rezultirajućeg dizajna.
Pogled sprijeda:

Pogled sa zadnje strane.
Pažljivi čitaoci su verovatno primetili da je ventilator postavljen tako da izbacuje topli vazduh iz kućišta, a ne da pumpa hladan vazduh između rebara hladnjaka.
Odlučio sam se za ovo jer je radijator nešto manji po visini od kućišta, a da ne bi ušao vrući zrak unutra, ugradio sam ventilator u rikverc. Ovo, naravno, značajno smanjuje efikasnost odvođenja toplote, ali omogućava malo provetravanje prostora unutar izvora napajanja.
Dodatno, preporučio bih da napravite nekoliko rupa na dnu donje polovine tijela, ali ovo je više dodatak.

Nakon svih izmjena, završio sam sa nešto manjom strujom nego u originalnoj verziji, i bila je oko 3,35 Ampera.

Dakle, pokušat ću opisati prednosti i nedostatke ove ploče.
pros
Odlična izrada.
Gotovo ispravan dizajn kola uređaja.
Kompletan set dijelova za sastavljanje ploče stabilizatora napajanja
Pogodno za početnike radio amatere.
U svom minimalnom obliku dodatno je potreban samo transformator i radijator, au naprednijem obliku potreban je i amper-voltmetar.
Potpuno funkcionalan nakon sklapanja, iako sa nekim nijansama.
Nema kapacitivnih kondenzatora na izlazu napajanja, siguran pri testiranju LED dioda itd.

Minusi
Tip operacionih pojačala je pogrešno odabran, zbog toga raspon ulaznog napona mora biti ograničen na 22 volta.
Nije baš prikladna vrijednost otpornika za mjerenje struje. Radi u svom normalnom termičkom režimu, ali ga je bolje zamijeniti, jer je zagrijavanje vrlo visoko i može oštetiti okolne komponente.
Ulazni diodni most radi maksimalno, bolje je zamijeniti diode snažnijim

Moje mišljenje. Tokom procesa sklapanja stekao sam utisak da su strujno kolo dizajnirala dva različita čoveka, jedan je primenio pravilan princip regulacije, referentni izvor napona, izvor negativnog napona, zaštitu. Drugi je pogrešno odabrao šant, operaciona pojačala i diodni most za tu svrhu.
Jako mi se svidio dizajn kola uređaja, a u odjeljku za modifikacije prvo sam htio zamijeniti operativna pojačala, čak sam kupio i mikro krugove s maksimalnim radnim naponom od 40 volti, ali sam se onda predomislio o modifikacijama. ali inače je rješenje sasvim ispravno, podešavanje je glatko i linearno. Naravno da postoji grijanje, bez njega se ne može. Generalno, što se mene tiče, ovo je vrlo dobar i koristan konstruktor za početnike radio-amatera.
Sigurno će se naći ljudi koji će napisati da je lakše kupiti gotovu, ali mislim da je sastavljanje sami i zanimljivije (vjerovatno je to najvažnije) i korisnije. Osim toga, mnogi ljudi lako imaju kod kuće transformator i radijator iz starog procesora i neku vrstu kutije.

Već u procesu pisanja recenzije imao sam još jači osjećaj da će ova recenzija biti početak u nizu recenzija posvećenih linearnom napajanju; imam razmišljanja o poboljšanju -
1. Konverzija indikacionog i upravljačkog kruga u digitalnu verziju, eventualno sa povezivanjem na računar
2. Zamjena operativnih pojačala sa visokonaponskim (još ne znam koja)
3. Nakon zamjene op-pojačala, želim napraviti dva automatska preklopna stupnja i proširiti raspon izlaznog napona.
4. Promijenite princip mjerenja struje u uređaju za prikaz tako da nema pada napona pod opterećenjem.
5. Dodajte mogućnost isključivanja izlaznog napona pomoću dugmeta.

To je vjerovatno sve. Možda ću se još nečega sjetiti i dodati, ali više se radujem komentarima s pitanjima.
Također planiramo posvetiti još nekoliko recenzija dizajnerima za radioamatere početnike, možda će neko imati prijedloge za određene dizajnere.

Nije za one sa slabim srcem

Prvo nisam hteo da ga pokažem, ali sam onda odlučio da ga ipak fotografišem.
Na lijevoj strani je napajanje koje sam koristio mnogo godina ranije.
Ovo je jednostavno linearno napajanje sa izlazom od 1-1,2 A pri naponu do 25 volti.
Zato sam ga htio zamijeniti nečim moćnijim i ispravnijim.

Proizvod je dat za pisanje recenzije od strane trgovine. Recenzija je objavljena u skladu sa klauzulom 18 Pravila sajta.

Planiram kupiti +207 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +160 +378

Nedavno sam sastavio vrlo dobro laboratorijski regulirano napajanje prema ovoj shemi, testirano mnogo puta od strane različitih ljudi:

• Podešavanje od 0 do 40 V (na XX i 36 V kada se računa sa opterećenjem) + stabilizacija do 50 V je moguća, ali mi je trebalo tačno do 36 V.
• Podešavanje struje od 0 do 6A (Imax se postavlja šantom).

Ima 3 vrste zaštite, ako se tako može nazvati:

1. Stabilizacija struje (ako je podešena struja prekoračena, ona je ograničava i sve promjene napona prema povećanju ne čine nikakve promjene)
2. Zaštita struje okidača (ako je podešena struja prekoračena, isključuje napajanje)
3. Temperaturna zaštita (ako je zadana temperatura prekoračena, isključuje napajanje na izlazu) nisam je sam instalirao.

Evo kontrolne ploče zasnovane na LM324D.

Uz pomoć 4 op-pojačala implementirana je sva kontrola stabilizacije i sva zaštita. Na internetu je poznatiji kao PiDKD. Ova verzija je 16. poboljšana verzija, koju su mnogi testirali (v.16u2). Razvijeno na lemilici. Jednostavan za postavljanje, bukvalno sastavljen na kolenu. Moje trenutno podešavanje je prilično grubo i mislim da je vrijedno dodati još jedno dugme fino podešavanje struje, pored glavnog. Dijagram na desnoj strani ima primjer kako to učiniti za regulaciju napona, ali se može primijeniti i na podešavanje struje. Sve to pokreće SMPS iz jedne od susjednih tema, uz grakćuću “zaštitu”:

Kao i uvijek, morao sam se rasporediti prema svom PP. Mislim da ovde nema mnogo toga da se kaže o njemu. Za napajanje stabilizatora instalirana su 4 tranzistora TIP142:

Sve je na zajedničkom hladnjaku (heatsink od CPU-a). Zašto ih ima toliko? Prvo, za povećanje izlazne struje. Drugo, za raspodjelu opterećenja na sva 4 tranzistora, što naknadno eliminira pregrijavanje i kvar pri velikim strujama i velikim razlikama potencijala. Na kraju krajeva, stabilizator je linearan i plus svemu tome, što je veći ulazni napon i niži izlazni napon, to se više energije rasipa na tranzistorima. Osim toga, svi tranzistori imaju određene tolerancije napona i struje, za one koji sve ovo nisu znali. Evo dijagrama paralelnog povezivanja tranzistora:

Otpornici u emiterima mogu se postaviti u rasponu od 0,1 do 1 Ohm; vrijedi uzeti u obzir da kako se struja povećava, pad napona na njima će biti značajan i, naravno, zagrijavanje je neizbježno.

Svi dokumenti - kratke informacije, kola u.ms12 i.spl7, pečat od jednog od ljudi na lemilici (100% testirano, sve je potpisano, za šta mu veliko hvala!) u .lay6 formatu, dajem ga u arhivi. I za kraj, video zaštite u akciji i neke informacije o napajanju općenito:

Digitalni VA mjerač ću zamijeniti u budućnosti, pošto nije precizan, korak očitavanja je velik. Trenutna očitanja jako variraju kada odstupaju od konfigurirane vrijednosti. Na primjer, postavili smo ga na 3 A i on također pokazuje 3 A, ali kada smanjimo struju na 0,5 A, pokazat će na primjer 0,4 A. Ali to je druga tema. Autor članka i fotografije - BFG5000.

Razgovarajte o članku MOĆNO DOMAĆE NAPAJANJE

Iz članka ćete naučiti kako napraviti podesivo napajanje vlastitim rukama od dostupnih materijala. Može se koristiti za napajanje kućne opreme, kao i za potrebe vlastite laboratorije. Izvor konstantnog napona može se koristiti za testiranje uređaja kao što je relejni regulator za automobilski generator. Uostalom, prilikom dijagnosticiranja potrebna su dva napona - 12 Volti i preko 16. Sada razmotrite karakteristike dizajna napajanja.

Transformer

Ako se uređaj ne planira koristiti za punjenje kiselih baterija i napajanje moćne opreme, onda nema potrebe za korištenjem velikih transformatora. Dovoljno je koristiti modele snage ne veće od 50 W. Istina, da biste vlastitim rukama napravili podesivo napajanje, morat ćete malo promijeniti dizajn pretvarača. Prvi korak je odlučiti koji će raspon napona biti na izlazu. Karakteristike transformatora napajanja zavise od ovog parametra.

Recimo da ste odabrali raspon od 0-20 volti, što znači da morate graditi na ovim vrijednostima. Sekundarni namotaj bi trebao imati izlazni napon od 20-22 volta. Stoga ostavite primarni namotaj na transformatoru i namotajte sekundarni namotaj na njega. Da biste izračunali potreban broj zavoja, izmjerite napon koji se dobije iz deset. Desetina ove vrijednosti je napon dobiven iz jednog okreta. Nakon što se napravi sekundarni namotaj, potrebno je sastaviti i vezati jezgro.

Ispravljač

I sklopovi i pojedinačne diode mogu se koristiti kao ispravljač. Prije nego što napravite podesivo napajanje, odaberite sve njegove komponente. Ako je izlaz visok, tada ćete morati koristiti poluvodiče velike snage. Preporučljivo ih je ugraditi na aluminijske radijatore. Što se tiče kola, prednost treba dati samo mostnom kolu, jer ima mnogo veću efikasnost, manji gubitak napona tokom ispravljanja.Ne preporučuje se upotreba polutalasnog kola, jer je neefikasna, ima mnogo mreškanja na izlazu, što iskrivljuje signal i predstavlja izvor smetnji za radio opremu.

Blok za stabilizaciju i podešavanje

Za izradu stabilizatora ima najviše smisla koristiti mikrosklop LM317. Jeftin i pristupačan uređaj za svakoga, koji će vam omogućiti da sastavite visokokvalitetno "uradi sam" napajanje za nekoliko minuta. Ali njegova primjena zahtijeva jedan važan detalj - efikasno hlađenje. I ne samo pasivni u obliku radijatora. Činjenica je da se regulacija i stabilizacija napona odvija prema vrlo zanimljivoj shemi. Uređaj ostavlja točno onaj napon koji je potreban, ali višak koji dolazi na njegov ulaz pretvara se u toplinu. Stoga, bez hlađenja, malo je vjerovatno da će mikrosklop raditi dugo vremena.

Pogledajte dijagram, u njemu nema ništa superkomplicirano. Na sklopu su samo tri pina, napon se dovodi do trećeg, napon se uklanja iz drugog, a prvi je potreban za spajanje na minus napajanja. Ali ovdje se javlja mala posebnost - ako uključite otpor između minusa i prvog terminala sklopa, tada postaje moguće podesiti napon na izlazu. Štaviše, samopodesivo napajanje može mijenjati izlazni napon glatko i postepeno. Ali prva vrsta podešavanja je najprikladnija, pa se češće koristi. Za implementaciju je potrebno uključiti varijabilni otpor od 5 kOhm. Osim toga, između prvog i drugog terminala sklopa mora se postaviti konstantni otpornik otpora od oko 500 Ohma.

Kontrolna jedinica struje i napona

Naravno, kako bi rad uređaja bio što praktičniji, potrebno je pratiti izlazne karakteristike - napon i struju. Krug reguliranog napajanja konstruiran je na način da je ampermetar spojen na razmak u pozitivnoj žici, a voltmetar je povezan između izlaza uređaja. Ali pitanje je drugačije - koju vrstu mjernih instrumenata koristiti? Najjednostavnija opcija je ugradnja dva LED displeja na koja se spajaju volt- i ampermetarski krug sastavljeni na jednom mikrokontroleru.

Ali u podesivo napajanje koje sami napravite, možete montirati nekoliko jeftinih kineskih multimetara. Na sreću, mogu se napajati direktno iz uređaja. Možete, naravno, koristiti indikatore brojčanika, samo u ovom slučaju morate kalibrirati vagu za

Kućište uređaja

Najbolje je napraviti kućište od laganog, ali izdržljivog metala. Aluminijum bi bio idealna opcija. Kao što je već spomenuto, regulirani krug napajanja sadrži elemente koji se jako zagrijavaju. Zbog toga se unutar kućišta mora montirati radijator koji se može spojiti na jedan od zidova radi veće efikasnosti. Poželjno je imati prinudni protok vazduha. U tu svrhu možete koristiti termalni prekidač uparen s ventilatorom. Moraju se instalirati direktno na radijator za hlađenje.

Svaki radio-amater, u svojoj kućnoj laboratoriji, mora imati podesivo napajanje, što vam omogućava da proizvodite konstantan napon od 0 do 14 volti pri struji opterećenja do 500 mA. Štaviše, takvo napajanje mora osigurati zaštita od kratkog spoja na izlazu, kako ne biste "spalili" konstrukciju koja se ispituje ili popravlja, a da ne propadnete sami.

Ovaj članak je prvenstveno namijenjen radio-amaterima početnicima, a na ideju pisanja ovog članka potaknuo je Kirill G. Na čemu mu posebno hvala.

Predstavljam vašoj pažnji dijagram jednostavno regulirano napajanje, koji sam sastavio još 80-ih godina (tada sam bio u 8. razredu), a dijagram je preuzet iz dodatka časopisa “Mladi tehničar” br. 10 za 1985. godinu. Kolo se malo razlikuje od originala mijenjanjem nekih germanijskih dijelova u silikonske.

Kao što vidite, krug je jednostavan i ne sadrži skupe dijelove. Hajde da pogledamo njen rad.

1. Šematski dijagram napajanja.

Napajanje se uključuje u utičnicu pomoću dvopolnog utikača XP1. Kada je prekidač uključen SA1 napon 220V se dovodi do primarnog namotaja ( I) opadajući transformator T1.

Transformer T1 smanjuje mrežni napon na 14 –17 Volt. Ovo je napon uklonjen sa sekundarnog namota ( II) transformator, ispravljen diodama VD1 - VD4, povezan preko mosnog kola, a izglađen je filterskim kondenzatorom C1. Ako nema kondenzatora, tada će se prilikom napajanja prijemnika ili pojačala u zvučnicima čuti brujanje naizmjenične struje.

Diode VD1 - VD4 i kondenzator C1 formu ispravljač, sa čijeg se izlaza na ulaz dovodi konstantan napon stabilizator napona, koji se sastoji od nekoliko lanaca:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Otpornik R2 i zener dioda VD6 formu parametarski stabilizator i stabilizirati napon na promjenjivom otporniku R3, koji je povezan paralelno sa zener diodom. Pomoću ovog otpornika postavlja se napon na izlazu napajanja.

Na varijabilnom otporniku R3 održava se konstantan napon jednak naponu stabilizacije Ust ove zener diode.

Kada je klizač varijabilnog otpornika u najnižem (prema dijagramu) položaju, tranzistor VT2 zatvoren, jer je napon na njegovoj bazi (u odnosu na emiter) nula, odnosno moćan tranzistor VT3 takođe zatvorena.

Sa zatvorenim tranzistorom VT3 njegov prelazni otpor kolektor-emiter dostiže nekoliko desetina megaoma, i gotovo cijeli napon ispravljača pada na ovom prelazu. Stoga, na izlazu napajanja (terminala XT1 I XT2) neće biti napona.

Kada će tranzistor VT3 otvoren i prelazni otpor kolektor-emiter je samo nekoliko oma, tada se gotovo sav napon ispravljača dovodi na izlaz napajanja.

Evo ga. Kako se klizač promjenljivog otpornika pomiče do baze tranzistora VT2 stići će otključavanje negativan napon, a struja će teći u njegovom emiterskom kolu (EC). Istovremeno, napon sa njegovog otpornika opterećenja R4 napaja se direktno na bazu moćnog tranzistora VT3, a napon će se pojaviti na izlazu napajanja.

Kako više negativni napon gejta na bazi tranzistora VT2, one više Oba tranzistora su otvorena, dakle više napon na izlazu napajanja.