дома › Вируси › Обновуваме и оживуваме кинески фенер. Батериска ламба-електричен шокер - што има внатре Како да ја расклопите батериската ламба yj 2804

Обновуваме и оживуваме кинески фенер. Батериска ламба-електричен шокер - што има внатре Како да ја расклопите батериската ламба yj 2804

Откако работев околу една година, мојот ЛЕД преден фар XM-L T6 почна да се вклучува одвреме-навреме, па дури и да се исклучува без наредба. Набрзо престана да се вклучува целосно.

Првото нешто што помислив е дека батеријата во преградата за батерии откажува.

За да се запали задниот LED индикатор HADLIGHT, се користи обична црвена SMD LED LED. Означено на таблата како LED. Осветлува чинија од бела пластика.

Бидејќи преградата за батерии се наоѓа на задниот дел од главата, овој индикатор е јасно видлив ноќе.

Очигледно нема да боли кога возите велосипед и пешачите по патиштата.

Преку отпорник од 100 Ohm, позитивниот терминал на црвената SMD LED е поврзан со одводот на транзисторот FDS9435A MOSFET. Така, кога фенерчето е вклучено, напонот се испорачува и на главната диода LED на Cree XM-L T6 XLamp и на црвената SMD LED со мала моќност.

Ги средивме главните детали. Сега ќе ви кажам што е скршено.

Кога го притиснавте копчето за вклучување на фенерчето, можевте да видите дека црвената SMD LED диода почна да свети, но многу слабо. Работата на ЛЕР одговараше на стандардните режими на работа на фенерчето (максимална осветленост, мала осветленост и строб). Стана јасно дека контролниот чип U1 (FM2819) најверојатно работи.

Бидејќи нормално реагира на притискање на копче, тогаш можеби проблемот лежи во самиот товар - моќна бела LED диода. Откако ги одлемив жиците што одат до ЛЕД-то на Cree XM-L T6 и го поврзав со домашно напојување, бев убеден дека работи.

За време на мерењата, се покажа дека во режим на максимална осветленост, одводот на транзисторот FDS9435A е само 1,2 V. Секако, овој напон не беше доволен за напојување на моќниот Cree XM-L T6 LED, но беше доволен за црвениот SMD LED да го направи својот кристален сјај слабо.

Стана јасно дека транзисторот FDS9435A, кој се користи во колото како електронски клуч, е неисправен.

Не избрав ништо за замена на транзисторот, но купив оригинален P-канален PowerTrench MOSFET FDS9435A од Fairchild. Еве го неговиот изглед.

Како што можете да видите, овој транзистор има целосни ознаки и карактеристичниот знак на компанијата Fairchild ( Ф ), кој го ослободи овој транзистор.

Откако го споредив оригиналниот транзистор со оној што е инсталиран на таблата, ми падна помислата дека во фенерчето е инсталиран лажен или помалку моќен транзистор. Можеби дури и брак. Сепак, фенерот не издржа ниту една година, а моќниот елемент веќе ги „фрли копитата“.

Врвот на транзисторот FDS9435A е како што следува.

Како што можете да видите, има само еден транзистор во куќиштето SO-8. Пиновите 5, 6, 7, 8 се комбинираат и се игла за одвод ( Ддожд). Пиновите 1, 2, 3 се исто така поврзани заедно и се изворот ( Снашата). 4-та игла е портата ( Гјадеше). Токму на ова сигналот доаѓа од контролниот чип FM2819 (U1).

Како замена за транзисторот FDS9435A, можете да користите APM9435, AO9435, SI9435. Сите овие се аналози.

Можете да го одлемите транзисторот користејќи или конвенционални методи или поегзотични, на пример, со легура на роза. Можете исто така да го користите методот на брутална сила - исечете ги каблите со нож, расклопете го куќиштето и потоа одлемете ги преостанатите кабли на таблата.

По заменувањето на транзисторот FDS9435A, фарот почна да работи правилно.

Со ова се завршува приказната за реновирањето. Но, да не бев љубопитен радиомеханичар, ќе оставив сè како што е. Работи добро. Но, некои моменти ме прогонуваа.

Бидејќи првично не знаев дека микроколото означено со 819L (24) е FM2819, вооружено со осцилоскоп, решив да видам каков сигнал доставува микроциркулата до портата на транзисторот под различни режими на работа. Интересно е.

Кога првиот режим е вклучен, -3,4...3,8V се доставува до портата на транзисторот FDS9435A од чипот FM2819, што практично одговара на напонот на батеријата (3,75...3,8V). Природно, негативен напон се применува на портата на транзисторот, бидејќи е P-канал.

Во овој случај, транзисторот целосно се отвора и напонот на ЛЕД-то на Cree XM-L T6 достигнува 3,4...3,5V.

Во режимот на минимален сјај (1/4 осветленост), околу 0,97 V доаѓа до транзисторот FDS9435A од U1 чипот. Ова е ако правите мерења со обичен мултиметар без никакви ѕвона и свирки.

Всушност, во овој режим, сигналот PWM (модулација на ширина на пулсот) пристигнува до транзисторот. Откако ги поврзав сондите за осцилоскоп помеѓу напојувањето „+“ и терминалот на портата на транзисторот FDS9435A, ја видов оваа слика.

Слика на PWM сигнал на екранот на осцилоскопот (време/поделба - 0,5; V/поделба - 0,5). Времето на метење е mS (милисекунди).

Бидејќи на портата се применува негативен напон, „сликата“ на екранот на осцилоскопот се превртува. Односно, сега фотографијата во центарот на екранот не покажува импулс, туку пауза меѓу нив!

Самата пауза трае околу 2,25 милисекунди (mS) (4,5 поделби од 0,5 mS). Во овој момент транзисторот е затворен.

Потоа транзисторот се отвора за 0,75 mS. Во исто време, напонот се испорачува на ЛЕР XM-L T6. Амплитудата на секој пулс е 3V. И, како што се сеќаваме, измерив само 0,97V со мултиметар. Ова не е изненадувачки, бидејќи го измерив постојан напон со мултиметар.

Ова е моментот на екранот на осцилоскопот. Прекинувачот за време/поделба беше поставен на 0,1 за подобро да се одреди времетраењето на пулсот. Транзисторот е отворен. Не заборавајте дека блендата е означена со минус "-". Импулсот е обратен.

S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Каде,

S - работен циклус (бездимензионална вредност);

Τ - период на повторување (милисекунди, mS). Во нашиот случај, периодот е еднаков на збирот на вклучување (0,75 mS) и пауза (2,25 mS);

τ - времетраење на пулсот (милисекунди, mS). За нас тоа е 0,75 mS.

Можете исто така да дефинирате работен циклус(D), кој во околината што зборува англиски се нарекува Duty Cycle (често се среќава во сите видови на податоци за електронски компоненти). Обично се означува како процент.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Така, во режим на слаба осветленост, ЛЕР се вклучува само четвртина од периодот.

Кога ги направив пресметките за прв пат, мојот фактор на полнење излезе на 75%. Но, тогаш, кога видов линија во листот со податоци на FM2819 за режимот на осветленост 1/4, сфатив дека некаде сум се зафркнал. Едноставно ги измешав времетраењето на паузата и пулсот, бидејќи по навика го помешав минусот „-“ на блендата со плус „+“. Затоа испадна обратно.

Во режимот "STROBE", не можев да го видам сигналот PWM, бидејќи осцилоскопот е аналоген и доста стар. Не можев да го синхронизирам сигналот на екранот и да добијам јасна слика на импулсите, иако неговото присуство беше видливо.

Вообичаен дијаграм за поврзување и пинут на микроколото FM2819. Можеби на некој ќе му биде корисно.

Некои прашања поврзани со работата на ЛЕР исто така ме прогонуваа. Некако никогаш порано не се занимавав со LED светилки, но сега сакав да го сфатам тоа.

Кога го погледнав листот со податоци за LED диодата Cree XM-L T6, која е инсталирана во фенерчето, сфатив дека вредноста на отпорникот за ограничување на струјата е премногу мала (0,13 Ом). Да, и на таблата еден слот за отпорник беше бесплатен.

Кога сурфав на Интернет во потрага по информации за микроколото FM2819, видов фотографии од неколку печатени плочки на слични батериски светилки. Некои имаа четири отпорници од 1 Ом залемени на нив, а некои дури имаа отпорник SMD означен со „0“ (скокач), што, според мене, генерално е кривично дело.

ЛЕР е нелинеарен елемент и затоа отпорник за ограничување на струјата мора да биде поврзан во серија со него.

Ако го погледнете листот со податоци за LED диоди од серијата Cree XLamp XM-L, ќе откриете дека нивниот максимален напон на напојување е 3,5 V, а номиналниот напон е 2,9 V. Во овој случај, струјата низ ЛЕР може да достигне 3А. Еве го графикот од листот со податоци.

Номиналната струја за такви LED диоди се смета за струја од 700 mA на напон од 2,9V.

Поточно, во мојата батериска ламба струјата низ ЛЕД беше 1,2 А на напон од 3,4...3,5V, што е очигледно премногу.

За да ја намалам напредната струја низ ЛЕР, наместо претходните отпорници, залемив четири нови со номинална вредност од 2,4 Ом (големина 1206). Добив вкупен отпор од 0,6 Ом (дисипација на моќност 0,125W * 4 = 0,5W).

По заменувањето на отпорниците, напредната струја низ ЛЕР беше 800 mA на напон од 3,15 V. На овој начин ЛЕР ќе работи под поблаг термички режим и се надеваме дека ќе трае долго време.

Бидејќи отпорниците со големина 1206 се дизајнирани за дисипација на моќност од 1/8W (0,125 W), а во режим на максимална осветленост, околу 0,5 W моќ се троши на четири отпорници со ограничување на струјата, пожелно е да се отстрани вишокот топлина од нив.

За да го направите ова, го исчистив зелениот лак од бакарната област до отпорниците и залемив капка лемење врз неа. Оваа техника често се користи на печатени кола на електронска опрема за широка потрошувачка.

По финализирањето на електрониката на фенерчето, печатеното коло го премачкав со лак PLASTIK-71 (електроизолациски акрилен лак) за да се заштити од кондензација и влага.

При пресметување на отпорникот за ограничување на струјата, наидов на некои суптилности. Напонот на одводот на транзисторот MOSFET треба да се земе како напон за напојување на LED. Факт е дека на отворениот канал на транзисторот MOSFET, дел од напонот се губи поради отпорот на каналот (R (ds)on).

Колку е поголема струјата, толку повеќе напон „се населува“ по патеката Source-Drain на транзисторот. За мене, при струја од 1,2А беше 0,33V, а на 0,8A - 0,08V. Исто така, дел од напонот паѓа на поврзувачките жици кои одат од терминалите на батеријата до плочата (0,04V). Се чини дека е толку ситница, но вкупно додава до 0,12V. Бидејќи под оптоварување, напонот на Li-ion батеријата паѓа на 3,67...3,75V, тогаш одводот на MOSFET е веќе 3,55...3,63V.

Уште 0,5...0,52V се гаси со коло од четири паралелни отпорници. Како резултат на тоа, ЛЕР добива напон од околу 3 непарни волти.

За време на пишувањето на овој напис, на продажба се појави ажурирана верзија на прегледаниот фар. Веќе има вградена контролна табла за полнење/празнење Li-ion батерија, а исто така додаде и оптички сензор кој ви овозможува да ја вклучите фенерчето со движење на дланката.

За нормален човечки живот во темнина, секогаш му била потребна светлина. Со развојот на технологијата, изворите на осветлување се подобрија, почнувајќи од огнот на факели и керозински светилки, завршувајќи со батериски светилки. Вистинска револуција во светот на технологијата за осветлување беше создавањето на ЛЕР, кој веднаш влезе во секојдневниот живот.

Модерните LED светла се многу економични, светлото се шири многу далеку и е многу светло. Огромен дел од ваквите литиумски светилки на современиот пазар се направени во Кина, тие се многу евтини и достапни. Поради евтиноста често се случуваат разни видови дефекти. Во оваа статија, ќе ги разгледаме главните проблеми при поправка на LED светилки и како сами да ги поправите.

Како работи LED фенерче?

Класичниот дизајн на батериските ламби е многу едноставен (без оглед на видот на куќиштето, било да е тоа моделите Cosmos или DiK AN-005). LED е поврзан со батеријата, колото е прекинато со копчето за исклучување. Во зависност од бројот на LED диоди, бројот на самите светлосни елементи (на пример, главното светло на предната страна и помошното во рачката), посилна батерија (или неколку), трансформатор, отпор се додаваат на колото , и инсталиран е пофункционален прекинувач (Fo-DiK фенерчиња) .

Зошто батериите се кршат?

Сега ќе ги испуштиме проблемите поврзани со неправилно работење на кинескиот фенер - „Го испуштив во сад со вода, го вклучив и исклучив, но поради некоја причина не свети“. Ефтиноста на батериските ламби се постигнува со поедноставување на електричните кола во внатрешноста на уредот. Ова ви овозможува да заштедите на компоненти (нивното количество и квалитет). Ова е направено така што луѓето почесто купуваат нови, а старите едноставно ги фрлаат без воопшто да се обидат да ги поправат со свои раце.

Друга точка на заштеда се луѓето кои работат во производството кои немаат доволно квалификации за работа слична работа. Како резултат на тоа, има многу мали и големи грешки во самото коло, неквалитетно лемење и склопување на компонентите, што доведува до постојана поправка на светилките. Во повеќето случаи, сите проблеми може да се решат со правилно дијагностицирање, што е она што ќе го направиме понатаму.

Причина за дефект на фенерче

Најверојатно, кога прекинувачот е вклучен, LED диодите не сакаат да светнат поради дефект во електричното коло. Најчестите од нив:

оксидација на контактите на батеријата или батеријата;
оксидација на контактите на кои е поврзана батеријата;
оштетување на жиците што одат и од батеријата до LED и назад;
неисправен елемент за исклучување;
недостаток на енергија во колото;
неуспех во самите LED диоди.

Оксидација. Најчесто се јавува во веќе стари лампиони, кои често се користат во различни временски услови. Таложењето што се појавува на металот го попречува нормалниот контакт, поради што фенерчето на батерии може да трепка или воопшто да не се вклучи. Ако се забележи оксидација на батеријата или акумулаторот, тогаш треба да размислите за замена.

Како да ги поправите контактите? Лесните дамки може да се отстранат со свои раце со помош на памук, натопен во етил алкохол. Кога контаминацијата е многу сериозна, дури и 'рѓата се проширила на телото - користењето на таква батерија може да биде опасно по здравјето и животот. Во продавниците сега можете да најдете доволен број на нови батерии и акумулатори, дури и за стари типови на батериски ламби.

Грижете се за животната средина – не фрлајте стари батерии во ѓубре, веројатно имате собирни пунктови за рециклирање во вашиот град.

Оксидација се формира и на контактите во самата фенерче. Тука, исто така, треба да обрнете внимание на нивниот интегритет. Ако нечистотијата сè уште може да се отстрани со памук и алкохол, одете со оваа опција. За тешко достапни места, можете да користите памук.

Ако контактите се целосно 'рѓосани или дури и скапани (што не е невообичаено за стара фенерче), тие ќе треба да се заменат. Прашајте ја вашата продавница за електроника дали има слични контактни елементи (најмалку десет години, тие се апсолутно идентични во сите батериски ламби со ретки исклучоци). Ако нема слични, изберете што е можно слична опција. Вооружени со тенко рачка за лемење, лесно можете повторно да ги залемете.

Оштетување на жичаните контакти. Покрај местата опишани погоре, контактите се присутни на местата каде што се залемени жиците на електричното коло. Ефтиното производство, брзањето за време на склопувањето и невнимателниот однос на работниците честопати доведуваат до фактот дека некои жици се целосно заборавени да се залемат, па LED фенерчето не работи, дури и ако е само надвор од кутијата. Како да ја поправите фенерчето во овој случај? Внимателно прегледајте го целото коло, внимателно тргнете ги жиците со медицинска пинцета или друг тенок предмет. Ако се најде неуспешно лемење, тоа мора да се обнови со истото тенка рачка за лемење.

Истото може да се направи и со слаби врски, чија карактеристична состојба е скинато голо јадро, едвај прицврстено за спој. Ако имате доволно време и ресурси и ја цените оваа фенерче, можете методично и ефикасно да ги прелемете сите контакти. Ова значително ќе ја зголеми ефикасноста на таквото коло, ќе ги заштити изложените елементи од влага и прашина (што е важно ако фенерчето е фар), а во следните случаи на поправка на фенерчето, оваа ставка ќе биде елиминирана. Поправката на малите LED светла се прави исто, големини се само различни.

Оштетување на жиците. Откако ќе се уверите дека контактите се чисти, можете да почнете да ги проверувате сите жици во колото за оштетување или шорцеви. Чест случај е кога, или за време на склопувањето во фабриката или по претходна поправка, жиците се оштетени од неправилно инсталиран капак на куќиштето. Жицата се заглави меѓу два дела на куќиштето и беше исечена или згмечена додека ги затегнуваше завртките. За време на протокот на струја, електричното коло може да се прегрее, па дури и да се прекине, тоа неизбежно ќе доведе до поправка на LED фенерчето.

Сите искинати делови мора да се залемат заедно за да се обезбеди подобра спроводливост отколку со едноставно извртување. Не заборавајте да ги изолирате сите голи области; најдобро е да користите тенок топлинско смалување. Препорачливо е целосно да ги замените сериозно оштетените жици, кои можеби веќе се 'рѓосани, со свои раце (одберете ја соодветната жица). По ваквите модификации, старите светла можат да светат многу посилно - модернизацијата го подобрува протокот на струја.

Неисправен прекинувач. Исто така, обрнете внимание на контактите на жиците со терминалите на прекинувачот и сменете ги проблемите. Најлесен начин да откриете дали прекинувачот предизвикува вашата фенерче да не работи е да го завршите колото без него. Елиминирајте го од колото со директно поврзување на батеријата со LED диодите (може да се обидете и од електричната мрежа со напон што одговара на батеријата). Ако светнат, сменете го прекинувачот. Можеби веќе механички се расипа од повеќекратна употреба, фенерчето само се исклучува или може да има и производствен дефект. Ако LED диодите не сакаат да светат директно од батеријата, продолжуваме понатаму.

Недостаток на струја во мрежата. Најчеста причина за таков дефект е испразнета или многу стара литиумска батерија. LED фенерчето може да свети при полнење, но ако се исклучи од штекерот, веднаш се гаси. Целосен дефект се забележува кога фенерчето воопшто не се полни и не реагира на никаков начин кога е вклучено, иако индикаторот за полнење постојано светнува.

Неуспех на ЛЕР. Откако ќе се поправат сите проблеми со жиците (или ги немаше), свртете го вниманието на самите LED диоди. Внимателно отстранете ја таблата на која се залемени. Користете мултиметар за да ја дознаете струјата што влегува и излегува од таблата. Ако е можно, проверете ги контактите на целата табла. Најверојатно LED диодите се поврзани во серија, па ако се скрши, нема да светат ниту другите. Проверката на секој од нив, дали има 3 или повеќе од нив, трае доста долго, па затоа е подобро веднаш да купите нови LED диоди.

Табла со LED диоди

Заклучок

Многу евтини кинески LED батериски светилки, собрани во услови на штедење, најчесто се подложни на дефекти на електричното коло. Таму се инсталирани жици со многу мал пресек, кои се доста проблематични за лемење дури и со добар уред. Сепак, речиси сите проблеми со жиците и батериите може лесно да се поправат дома; со правилен и внимателен пристап, дури и евтина поправена фенерче ќе ви трае повеќе од три години постојана употреба.

Многу луѓе имаат различни кинески фенери кои работат на една батерија. Нешто како ова:

За жал, тие се многу краткотрајни. Ќе ви кажам дополнително за тоа како да ја вратите во живот фенерче и за некои едноставни модификации кои можат да ги подобрат таквите фенери.

Најслабата точка на таквите батериски светилки е копчето. Неговите контакти оксидираат, како резултат на што фенерчето почнува слабо да свети, а потоа може целосно да престане да се вклучува.
Првиот знак е дека батериската ламба со нормална батерија свети слабо, но ако кликнете на копчето неколку пати, осветленоста се зголемува.
Најлесен начин да направите таков фенер да блесне е да го направите следново:

1. Земете тенка жица и отсечете ја едната жичка.
2. Ги навиваме жиците на пролетта.
3. Ја свиткуваме жицата за да не ја скрши батеријата. Жицата треба малку да штрчи
над делот за извртување на батериската ламба.
4. Цврсто извртувајте. Ја откинуваме (откинуваме) вишокот жица.
Како резултат на тоа, жицата обезбедува добар контакт со негативниот дел од батеријата и фенерчето
ќе блесне со соодветна осветленост. Се разбира, копчето повеќе не е достапно за такви поправки, па
Вклучувањето и исклучувањето на фенерчето се врши со вртење на делот за глава.
Мојот Кинез работеше вака неколку месеци. Ако треба да ја смените батеријата, задниот дел од фенерчето
не треба да се допира. Ги вртиме главите настрана.

ВРАЌАЊЕ НА РАБОТАТА НА КОПЧЕТО.

Денес решив да го вратам копчето во живот. Копчето се наоѓа во пластична кутија, која
Тоа е само притиснато во задниот дел на светлото. Во принцип, може да се турка назад, но јас го направив тоа малку поинаку:

1. Користете вежба од 2 mm за да направите неколку дупки до длабочина од 2-3 mm.
2. Сега можете да користите пинцета за да го одвртите куќиштето со копчето.
3. Отстранете го копчето.
4. Копчето се склопува без лепак или брави, па лесно може да се расклопи со нож за канцелариски материјал.
На фотографијата се гледа дека контактот што се движи оксидирал (округла работа во центарот што изгледа како копче).
Можете да го исчистите со гума за бришење или фин шкурка и да го ставите копчето повторно заедно, но решив дополнително да го закачам и овој дел и фиксните контакти.

1. Исчистете со фин шкурка.
2. Нанесете тенок слој на местата означени со црвено. Го бришеме флуксот со алкохол,
склопување на копчето.
3. За да ја зголемам доверливоста, залемив пружина до долниот контакт на копчето.
4. Спојување на сè повторно заедно.
По поправка, копчето работи совршено. Се разбира, калајот исто така оксидира, но бидејќи калајот е прилично мек метал, се надевам дека оксидниот филм ќе биде
лесно се распаѓа. Не е за ништо што централниот контакт на светилките е направен од калај.

ПОДОБРУВАЊЕ НА ФОКУСОТ.

Мојот кинески пријател имаше многу нејасна идеја за тоа што е „жариште“, па решив да го просветлам.
Одвртете го делот за глава.

1. Има мала дупка на таблата (стрелка). Користете шило за да го извиткате филот.
Во исто време, лесно притиснете го прстот на стаклото однадвор. Ова го олеснува одвртувањето.
2. Отстранете го рефлекторот.
3. Земете обична канцелариска хартија и пробијте 6-8 дупки со канцелариска дупка.
Дијаметарот на дупките во отворот за дупчење совршено се совпаѓа со дијаметарот на ЛЕР.
Исечете 6-8 подлошки за хартија.
4. Поставете ги подлошките на ЛЕД-то и притиснете го со рефлекторот.
Овде ќе треба да експериментирате со бројот на подлошки. На овој начин го подобрив фокусирањето на неколку батериски ламби; бројот на подлошки беше во опсег од 4-6. На сегашниот пациент му беа потребни 6 од нив.
Што се случи на крајот:

Лево е нашиот Кинез, десно е Fenix LD 10 (на минимум).
Резултатот е доста пријатен. Жешката точка стана нагласена и униформа.

ЗГОЛЕМИ ЈА Осветленоста (за оние кои знаат малку за електрониката).

Кинезите штедат на се. Неколку дополнителни детали ќе ги зголемат трошоците, за да не го инсталираат.

Главниот дел од дијаграмот (означен со зелено) може да биде различен. На еден или два транзистори или на специјализиран микроколо (имам коло од два дела:
индуктор и IC со 3 краци сличен на транзистор). Но, тие штедат пари на делот означен со црвено. Паралелно додадов кондензатор и пар диоди 1n4148 (немав снимки). Осветленоста на ЛЕР се зголеми за 10-15 проценти.

1. Вака изгледа ЛЕД-то кај сличните кинески. Од страна се гледа дека внатре има дебели и тенки нозе. Тенката нога е плус. Потребно е да се водите според овој знак, бидејќи боите на жиците можат да бидат целосно непредвидливи.
2. Вака изгледа таблата со лемење на ЛЕД (од задната страна). Зелената боја укажува на фолија. Жиците што доаѓаат од возачот се залемени на нозете на ЛЕР.
3. Користејќи остар нож или триаголна турпија, исечете ја фолијата на позитивната страна на ЛЕР.
Ја брусиме целата даска за да го отстраниме лакот.
4. Залемете ги диодите и кондензаторот. Ги зедов диодите од расипано напојување на компјутерот и го залемив танталовиот кондензатор од некој изгорен хард диск.
Позитивната жица сега треба да се залемени на подлогата со диодите.

Како резултат на тоа, фенерчето произведува (со око) 10-12 лумени (види слика со жаришта),
судејќи според Phoenix, кој произведува 9 лумени во минимален режим.

И последното нешто: предноста на Кинезите во однос на брендираната фенерче (да, не се смеј)
Брендирани батериски светла се дизајнирани да користат батерии, па
Со испразнета батерија на 1 волт, мојот Fenix LD 10 едноставно не се вклучува. Воопшто.
Зедов мртва алкална батерија која беше истечена внатре Компјутерско глувче. Мултиметарот покажа дека паднал на 1,12v. Глувчето повеќе не работеше на него, Феникс, како што реков, не стартуваше. Но, кинескиот работи!

Лево е Кинезот, десно е Fenix LD 10 на минимум (9 лумени). За жал, балансот на белата боја е исклучен.
Феникс има температура од 4200K. Кинезот е плав, но не толку лош како на фотографијата.
Само за забава, се обидов да ја завршам батеријата. На ова ниво на осветленост (5-6 лумени за око), фенерчето работеше околу 3 часа. Осветленоста е сосема доволна за да ви ги осветли стапалата во темен влез/шума/подрум. Потоа уште 2 часа осветленоста се намали на нивото „светулка“. Се согласувам, 3-4 часа со прифатлива светлина може да решат многу.
За ова, дозволете ми да се одморам.
Стари4ок.

ZY Статијата не е copy-paste. Произведено во I, специјално за „NOT PROPAD“!

За безбедност и способност да продолжи со активни активности во мракот, на лицето му треба вештачко осветлување. Примитивните луѓе ја оттурнаа темнината палејќи гранки од дрвја, а потоа смислија факел и шпорет на керозин. И само по пронаоѓањето на прототипот на модерна батерија од францускиот пронаоѓач Жорж Лекланш во 1866 година и блескаво светилка во 1879 година од Томсон Едисон, Дејвид Мизел имал можност да ја патентира првата електрична фенерче во 1896 година.

Оттогаш во електричен дијаграмнови примероци на батериски ламби, ништо не се сменило додека во 1923 година рускиот научник Олег Владимирович Лосев не открил врска помеѓу луминисценцијата во силициум карбид и раскрсницата p-n, а во 1990 година научниците не биле во можност да создадат ЛЕР со поголема прозрачна ефикасност, дозволувајќи и да го замени блескаво сијалица. Употребата на LED диоди наместо лампи со вжарено, благодарение на мала потрошувачка на енергија LED диоди, овозможија постојано да се зголемува времето на работа на батериите со ист капацитет на батерии и акумулатори, да се зголеми веродостојноста на фенерчињата и практично да се отстранат сите ограничувања во областа на нивната употреба.

ЛЕД фенерчето на полнење што го гледате на фотографијата ми дојде на поправка со жалба дека кинеската фенерче Lentel GL01 што ја купив пред некој ден за 3 долари не свети, иако индикаторот за полнење на батеријата е вклучен.

Надворешната проверка на фенерот остави позитивен впечаток. Висококвалитетно лиење на куќиштето, удобна рачка и прекинувач. Приклучните шипки за поврзување со мрежа за домаќинство за полнење на батеријата се извлекуваат, со што се елиминира потребата од складирање на кабелот за напојување.

Внимание! При расклопување и поправка на батериската ламба, доколку е поврзана на мрежата, треба да бидете внимателни. Допирањето на незаштитени делови од вашето тело до неизолирани жици и делови може да резултира со електричен удар.

Како да ја расклопите фенерчето Lentel GL01 LED на полнење

Иако батериската ламба беше предмет на гарантна поправка, сеќавајќи се на моите искуства за време на гарантната поправка на неисправен електричен котел (котелот беше скап, а грејниот елемент во него изгоре, па не беше можно да го поправам со свои раце), јас решив сам да ја направам поправката.

Беше лесно да се расклопи фенерот. Доволно е да го свртите прстенот што го прицврстува со мал агол спротивно од стрелките на часовникот. заштитно стаклои повлечете го назад, а потоа одвртете неколку завртки. Се испостави дека прстенот е фиксиран на телото со помош на бајонет врска.

По отстранувањето на една од половините на телото на фенерчето, се појави пристап до сите негови компоненти. Лево на фотографијата можете да видите печатено коло со LED диоди, на кои е прикачен рефлектор (рефлектор на светлина) со помош на три завртки. Во центарот има црна батерија со непознати параметри, има само означување на поларитетот на терминалите. Десно од батеријата е печатеното коло полначи индикации. На десната страна е приклучок за напојување со шипки што се извлекуваат.

По внимателно испитување на LED диодите, се покажа дека има црни точки или точки на површините што емитуваат на кристалите на сите LED диоди. Дури и без проверка на LED диодите со мултиметар стана јасно дека фенерчето не свети поради нивното изгорување.

Имаше и поцрнети места на кристалите на две LED диоди инсталирани како позадинско осветлување на таблата со знаци за полнење на батеријата. Кај LED светилките и лентите, една ЛЕД обично откажува, и делувајќи како осигурувач, ги штити другите од изгорување. И сите девет LED диоди во фенерчето не успеаја во исто време. Напонот на батеријата не може да се зголеми до вредност што може да ги оштети LED диодите. За да ја дознаам причината, морав да нацртам дијаграм за електрично коло.

Наоѓање на причината за неуспехот на фенерчето

Електричното коло на фенерчето се состои од два функционално комплетни дела. Делот од колото лоциран лево од прекинувачот SA1 делува како полнач. И делот од колото прикажан десно од прекинувачот обезбедува сјај.

Полначот работи на следниов начин. Напонот од мрежата за домаќинство од 220 V се доставува до кондензаторот со ограничување на струјата C1, потоа до исправувачот на мостот составен на диодите VD1-VD4. Од исправувачот, напонот се доставува до терминалите на батеријата. Отпорникот R1 служи за празнење на кондензаторот по отстранувањето на приклучокот за фенерче од мрежата. Ова го спречува електричен удар од празнење на кондензаторот во случај вашата рака случајно да допре два пина од приклучокот истовремено.

LED HL1, поврзан во серија со отпорник за ограничување на струјата R2 во спротивна насока со горната десна диода на мостот, како што се испоставува, секогаш свети кога приклучокот е вметнат во мрежата, дури и ако батеријата е неисправна или исклучена од колото.

Прекинувачот за режим на работа SA1 се користи за поврзување на посебни групи на LED диоди со батеријата. Како што можете да видите од дијаграмот, излегува дека ако фенерчето е поврзано со мрежата за полнење и лизгачот на прекинувачот е во положба 3 или 4, тогаш напонот од полначот на батериите оди и на LED диодите.

Ако некое лице ја вклучи батериската ламба и открие дека не работи и, не знаејќи дека лизгачот на прекинувачот мора да биде поставен на позиција „исклучено“, за која ништо не е кажано во упатствата за работа на фенерчето, ја поврзува фенерчето со мрежата за полнење, а потоа на трошок Ако има наплив на напон на излезот од полначот, LED диодите ќе добијат напон значително поголем од пресметаниот. Низ LED диодите ќе тече струја што ја надминува дозволената струја и тие ќе изгорат. Како што киселинската батерија старее поради сулфација на оловните плочи, напонот на полнење на батеријата се зголемува, што исто така доведува до изгорување на LED диоди.

Друго решение на колото што ме изненади беше паралелното поврзување на седум LED диоди, што е неприфатливо, бидејќи карактеристиките на струја-напон дури и на LED диоди од ист тип се различни и затоа струјата што минува низ LED диодите исто така нема да биде иста. Поради оваа причина, при изборот на вредноста на отпорникот R4 врз основа на максималната дозволена струја што тече низ LED диодите, една од нив може да се преоптовари и да не успее, а тоа ќе доведе до прекумерна струја на паралелно поврзани LED диоди, а тие исто така ќе изгорат.

Преработка (модернизација) на електричното коло на фенерчето

Стана очигледно дека неуспехот на фенерчето се должи на грешки направени од развивачите на неговиот дијаграм за електрично коло. За да ја поправите фенерчето и да спречите повторно да се скрши, треба да го повторите, заменувајќи ги LED диодите и правејќи мали промени во електричното коло.

За да може индикаторот за полнење на батеријата навистина да сигнализира дека се полни, ЛЕР HL1 мора да се поврзе во серија со батеријата. За да се запали LED, потребна е струја од неколку милиампери, а струјата што ја снабдува полначот треба да биде околу 100 mA.

За да се обезбедат овие услови, доволно е да се исклучи ланецот HL1-R2 од колото на местата означени со црвени крстови и да се инсталира дополнителен отпорник Rd со номинална вредност од 47 оми и моќност од најмалку 0,5 W паралелно со него. . Струјата на полнење што тече низ Rd ќе создаде пад на напон од околу 3 V низ неа, што ќе ја обезбеди потребната струја за да светне индикаторот HL1. Во исто време, точката на поврзување помеѓу HL1 и Rd мора да биде поврзана со пин 1 на прекинувачот SA1. Значи на едноставен начинќе се исклучи можноста за напојување на напон од полначот до LED диодите EL1-EL10 при полнење на батеријата.

За да се изедначи големината на струите што течат низ LED диодите EL3-EL10, неопходно е да се исклучи отпорот R4 од колото и да се поврзе посебен отпорник со номинална вредност од 47-56 Ohms во серија со секоја LED диода.

Електричен дијаграм по модификација

Малите промени направени во колото ја зголемија информациската содржина на индикаторот за полнење на евтина кинеска LED светилка и значително ја зголемија неговата сигурност. Се надевам дека производителите на LED фенерче ќе направат промени во електричните кола на нивните производи откако ќе ја прочитаат оваа статија.

По модернизацијата, дијаграмот на електричното коло ја доби формата како на цртежот погоре. Ако треба да ја осветлите фенерчето долго време и не барате висока осветленост на неговиот сјај, можете дополнително да инсталирате отпорник со ограничување на струјата R5, благодарение на што времето на работа на фенерчето без полнење ќе се удвои.

Поправка на LED батериска светилка

По расклопувањето, првото нешто што треба да направите е да ја вратите функционалноста на фенерчето, а потоа да започнете да ја надградувате.

Проверката на LED диодите со мултиметар потврди дека тие се неисправни. Затоа, сите LED диоди требаше да се одлемат и да се ослободат дупките од лемењето за да се инсталираат нови диоди.

Судејќи според неговиот изглед, таблата беше опремена со LED диоди од цевки од серијата HL-508H со дијаметар од 5 mm. Достапни беа LED диоди од типот HK5H4U од линеарна LED светилка со слични технички карактеристики. Добро дојдоа за поправка на фенерот. Кога лемете LED диоди на плочата, мора да запомните да го набљудувате поларитетот; анодата мора да биде поврзана со позитивниот терминал на батеријата или батеријата.

По заменувањето на LED диодите, ПХБ беше поврзан со колото. Осветленоста на некои LED диоди беше малку поинаква од другите поради заедничкиот отпорник за ограничување на струјата. За да се отстрани овој недостаток, неопходно е да се отстрани отпорот R4 и да се замени со седум отпорници, поврзани во серија со секоја LED диода.

За да изберете отпорник кој обезбедува оптимална работа на ЛЕР, зависноста на струјата што тече низ ЛЕР од вредноста на сериски поврзан отпор беше измерена на напон од 3,6 V, еднаков на напонот на батеријата на батериската ламба.

Врз основа на условите за користење на батериската ламба (во случај на прекини во напојувањето во станот), не беа потребни висока осветленост и опсег на осветлување, така што отпорот беше избран со номинална вредност од 56 Ом. Со таков отпорник за ограничување на струјата, ЛЕР ќе работи во режим на светлина, а потрошувачката на енергија ќе биде економична. Ако треба да ја исцедите максималната осветленост од фенерчето, тогаш треба да користите отпорник, како што може да се види од табелата, со номинална вредност од 33 оми и да направите два начини на работа на фенерчето со вклучување друга заедничка струја- ограничувачки отпорник (на дијаграмот R5) со номинална вредност од 5,6 Ом.

За да поврзете отпорник во серија со секоја LED диода, прво мора да ја подготвите плочата за печатено коло. За да го направите ова, треба да исечете која било патека за пренос на струја на неа, погодна за секоја LED диода, и да направите дополнителни контактни влошки. Патеките за носење струја на таблата се заштитени со слој лак, кој мора да се изгребе со нож до бакарот, како на фотографијата. Потоа закачете ги голите контактни влошки со лемење.

Подобро и попогодно е да се подготви печатено коло за монтирање на отпорници и нивно лемење ако плочата е монтирана на стандарден рефлектор. Во овој случај, површината на LED леќите нема да се изгребе, и ќе биде поудобно за работа.

Поврзувањето на диодната плоча по поправка и модернизирање со батеријата на фенерчето покажа дека осветленоста на сите LED диоди е доволна за осветлување и иста осветленост.

Пред да имам време да ја поправам претходната светилка, поправена е втора, со истата грешка. На телото на фенерчето има информации за производителот и технички спецификацииНе можев да го најдам, но судејќи според стилот на производство и причината за дефектот, производителот е ист, кинески Лентел.

Врз основа на датумот на телото на фенерчето и на батеријата, беше можно да се утврди дека фенерчето е веќе четири години и, според неговиот сопственик, фенерчето работело беспрекорно. Очигледно е дека фенерчето траеше долго благодарение на предупредувачкиот знак „Не вклучувај додека се полни!“ на капакот со шарки што покрива преграда во која е скриен приклучок за поврзување на фенерчето со електричната мрежа за полнење на батеријата.

Во овој модел на фенерче, LED диодите се вклучени во колото во согласност со правилата; со секој од нив се инсталира отпорник од 33 Ohm во серија. Вредноста на отпорот може лесно да се препознае со кодирање во боја со помош на онлајн калкулатор. Проверката со мултиметар покажа дека сите LED диоди се неисправни, а скршени се и отпорниците.

Анализата на причината за дефектот на LED диодите покажа дека поради сулфација на киселинските акумулатори, нејзиниот внатрешен отпор се зголемил и како резултат на тоа, напонот на полнење се зголемил неколку пати. За време на полнењето, светилката беше вклучена, струјата низ LED диодите и отпорниците ја надмина границата, што доведе до нивно откажување. Морав да ги заменам не само LED диодите, туку и сите отпорници. Врз основа на горенаведените услови за работа на фенерчето, за замена беа избрани отпорници со номинална вредност од 47 Ом. Вредноста на отпорникот за кој било тип на LED може да се пресмета со помош на онлајн калкулатор.

Редизајнирање на колото за индикација за режимот на полнење на батеријата

Батериската ламба е поправена и можете да започнете да правите промени во колото за индикација за полнење на батеријата. За да го направите ова, неопходно е да се пресече патеката на плочата за печатено коло на полначот и означување на таков начин што ланецот HL1-R2 на страната на ЛЕД е исклучен од колото.

Оловната батерија AGM беше длабоко испразнета, а обидот да се наполни со стандарден полнач беше неуспешен. Морав да ја наполнам батеријата користејќи стационарно напојување со функција за ограничување на струјата на оптоварување. На батеријата беше напон од 30 V, додека во првиот момент потроши само неколку mA струја. Со текот на времето, струјата почна да се зголемува и по неколку часа се зголеми на 100 mA. По целосно полнење, батеријата беше инсталирана во фенерчето.

Полнењето длабоко испразнети оловно-киселински батерии AGM со зголемен напон како резултат на долгорочно складирање ви овозможува да ја вратите нивната функционалност. Го тестирав методот на батериите AGM повеќе од десетина пати. Новите батерии кои не сакаат да се полнат од стандардни полначи се враќаат на речиси нивниот оригинален капацитет кога се полнат од постојан извор на напон од 30 V.

Батеријата беше испразнета неколку пати со вклучување на фенерчето во режим на работа и се наполни со стандарден полнач. Измерената струја на полнење беше 123 mA, со напон на приклучоците на батеријата од 6,9 V. За жал, батеријата беше истрошена и беше доволна да работи со батериската ламба 2 часа. Тоа е, капацитетот на батеријата беше околу 0,2 Ah и за долгорочно работење на фенерчето потребно е да се замени.

Синџирот HL1-R2 на плочата за печатено коло беше успешно поставен и беше неопходно да се пресече само една патека за носење струја под агол, како на фотографијата. Ширината на сечењето мора да биде најмалку 1 mm. Пресметката на вредноста на отпорот и тестирањето во пракса покажаа дека за стабилно функционирање на индикаторот за полнење на батеријата, потребен е отпорник од 47 Ohm со моќност од најмалку 0,5 W.

Фотографијата покажува печатено коло со залемен отпорник за ограничување на струјата. По оваа модификација, индикаторот за полнење на батеријата светнува само ако батеријата навистина се полни.

Модернизација на прекинувачот за режим на работа

За да се заврши поправката и модернизацијата на светилките, неопходно е да се презалепат жиците на терминалите на прекинувачот.

Кај моделите на батериски ламби што се поправаат, за вклучување се користи прекинувач во четири позиции со лизгачки тип. Средната игла на прикажаната фотографија е општа. Кога лизгачот на прекинувачот е во крајна лева положба, заедничкиот приклучок е поврзан со левиот терминал на прекинувачот. При поместување на лизгачот на прекинувачот од крајната лева положба во една позиција надесно, неговата заедничка игла се поврзува со втората игла и, со понатамошно движење на лизгачот, последователно со пиновите 4 и 5.

На средниот заеднички терминал (видете ја фотографијата погоре) треба да залемете жица што доаѓа од позитивниот приклучок на батеријата. Така, ќе биде можно да се поврзе батеријата со полнач или LED диоди. На првиот игла можете да ја залемете жицата што доаѓа од главната плоча со LED диоди, на втората можете да залемете отпорник со ограничување на струјата R5 од 5,6 оми за да можете да ја префрлите фенерчето во режим на работа за заштеда на енергија. Залемете го проводникот што доаѓа од полначот до најдесниот игла. Ова ќе ве спречи да ја вклучите фенерчето додека се полни батеријата.

Поправка и модернизација
LED рефлектор на полнење "Foton PB-0303"

Добив уште една копија од серијата ЛЕД фенери од кинеско производство наречени Фотон PB-0303 LED рефлектор за поправка. Батериската ламба не реагираше кога беше притиснато копчето за вклучување; обидот за полнење на батеријата на батериската ламба со помош на полнач беше неуспешен.

Батериската ламба е моќна, скапа, чини околу 20 долари. Според производителот, светлиот флукс на фенерчето достигнува 200 метри, телото е изработено од ABS пластика отпорна на удари, а комплетот вклучува посебен полнач и лента за на рамо.

Фотон LED фенерче има добра одржливост. За да добиете пристап до електричното коло, едноставно одвртете го пластичниот прстен што го држи заштитното стакло, вртејќи го прстенот спротивно од стрелките на часовникот кога гледате во LED диодите.

Кога поправате какви било електрични апарати, решавањето проблеми секогаш започнува со изворот на енергија. Затоа, првиот чекор беше да се измери напонот на терминалите на киселинската батерија со помош на мултиметар вклучен во режим. Тоа беше 2,3 V, наместо потребните 4,4 V. Батеријата беше целосно испразнета.

При поврзување на полначот, напонот на терминалите на батеријата не се промени, стана очигледно дека полначот не работи. Батериската ламба се користеше додека батеријата целосно не се испразни, а потоа не беше користена долго време, што доведе до длабоко празнење на батеријата.

Останува да се провери услужливоста на LED диодите и другите елементи. За да го направите ова, рефлекторот беше отстранет, за што беа одвртени шест завртки. На печатеното коло имаше само три LED диоди, чип (чип) во форма на капка, транзистор и диода.

Пет жици отидоа од таблата и батеријата во рачката. За да се разбере нивната поврзаност, неопходно беше да се расклопи. За да го направите ова, користете шрафцигер Филипс за да ги одвртите двете завртки во внатрешноста на фенерчето, кои се наоѓаа веднаш до дупката во која влегоа жиците.

За да ја откачите рачката на батериската ламба од телото, таа мора да се оддалечи од завртките за монтирање. Ова мора да се направи внимателно за да не се откинат жиците од таблата.

Како што се испостави, немаше радио-електронски елементи во пенкалото. Две бели жици беа залемени на приклучоците на копчето за вклучување/исклучување на батериската ламба, а остатокот на конекторот за поврзување на полначот. Црвена жица беше залемена на пин 1 од конекторот (нумерирањето е условно), чиј другиот крај беше залемен на позитивниот влез на плочата за печатено коло. На вториот контакт беше залемен сино-бел проводник, чиј другиот крај беше залемен на негативната подлога на плочата за печатено коло. Зелената жица беше залемена на игла 3, чиј втор крај беше залемен на негативниот приклучок на батеријата.

Дијаграм на електрично коло

Откако ќе се справите со жиците скриени во рачката, можете да нацртате дијаграм на електричното коло на фенерчето Фотон.

Од негативниот приклучок на батеријата GB1, напонот се испорачува на пинот 3 на конекторот X1, а потоа од неговиот игла 2 преку сино-бел проводник се напојува на плочата за печатено коло.

Конекторот X1 е дизајниран на таков начин што кога приклучокот за полнач не е вметнат во него, пиновите 2 и 3 се поврзани едни со други. Кога ќе се стави приклучокот, игличките 2 и 3 се исклучуваат. Ова обезбедува автоматско исклучување на електронскиот дел од колото од полначот, со што се елиминира можноста за случајно вклучување на фенерчето додека се полни батеријата.

Од позитивниот приклучок на батеријата GB1, напонот се напојува до D1 (микроколо-чип) и емитер на биполарен транзистор од типот S8550. CHIP ја извршува само функцијата на активирач, дозволувајќи копче да го вклучува или исклучува сјајот на EL LED диоди (⌀8 mm, боја на сјај - бела, моќност 0,5 W, струја 100 mA, пад на напон 3 V.). Кога за прв пат ќе го притиснете копчето S1 од чипот D1, на основата на транзистор Q1 се применува позитивен напон, се отвора и напонот на напојување се испорачува на LED диодите EL1-EL3, фенерчето се вклучува. Кога повторно ќе го притиснете копчето S1, транзисторот се затвора и фенерчето се исклучува.

Од техничка гледна точка, ваквото коло решение е неписмено, бидејќи ја зголемува цената на фенерчето, ја намалува неговата доверливост и покрај тоа, поради падот на напонот на раскрсницата на транзистор Q1, до 20% од батеријата се губи капацитетот. Таквото решение на колото е оправдано ако е можно да се прилагоди осветленоста на светлосниот зрак. Во овој модел, наместо копче, доволно беше да се инсталира механички прекинувач.

Беше изненадувачки што во колото, LED диодите EL1-EL3 се поврзани паралелно со батеријата како светилки со блескаво светло, без елементи за ограничување на струјата. Како резултат на тоа, кога е вклучено, струја поминува низ LED диодите, чија големина е ограничена само од внатрешниот отпор на батеријата и кога е целосно наполнета, струјата може да ја надмине дозволената вредност за LED диодите, што ќе доведе до до нивниот неуспех.

Проверка на функционалноста на електричното коло

За да се провери услужливоста на микроциркулата, транзисторот и LED диодите, се примени напон од надворешен извор на енергија со функција за ограничување на струјата, набљудувајќи го поларитетот еднонасочна струја 4,4 V директно до пиновите за напојување на ПХБ. Тековната гранична вредност беше поставена на 0,5 А.

По притискање на копчето за вклучување, LED диодите се запалија. Откако повторно притиснаа, излегоа надвор. Се покажа дека LED диодите и микро-колото со транзисторот може да се сервисираат. Останува само да ги дознаеме батеријата и полначот.

Обновување на киселински батерии

Бидејќи батеријата од 1,7 А киселина беше целосно испразнета, а стандардниот полнач беше неисправен, решив да ја наполнам од стационарно напојување. При поврзување на батеријата за полнење со напојување со поставен напон од 9 V, струјата на полнење беше помала од 1 mA. Напонот беше зголемен на 30 V - струјата се зголеми на 5 mA, а по еден час на овој напон веќе беше 44 mA. Следно, напонот беше намален на 12 V, струјата падна на 7 mA. По 12 часа полнење на батеријата на напон од 12 V, струјата се искачи на 100 mA, а батеријата се наполни со оваа струја 15 часа.

Температурата на куќиштето на батеријата беше во границите на нормалата, што укажуваше дека струјата на полнење не се користела за создавање топлина, туку за акумулирање енергија. По полнењето на батеријата и финализирањето на колото, за што ќе се дискутира подолу, беа извршени тестови. Батериската ламба со обновена батерија светеше непрекинато 16 часа, по што осветленоста на зракот почна да се намалува и затоа беше исклучена.

Користејќи го методот опишан погоре, морав постојано да ја враќам функционалноста на длабоко испразнетите мали киселински батерии. Како што покажа практиката, може да се обноват само батериите што можат да се сервисираат и кои се заборавени некое време. Киселите батерии кои го исцрпиле работниот век не може да се обноват.

Поправка на полнач

Мерењето на вредноста на напонот со мултиметар на контактите на излезниот конектор на полначот го покажа неговото отсуство.

Судејќи според налепницата залепена на телото на адаптерот, станува збор за напојување кое дава нестабилизиран еднонасочен напон од 12 V со максимална струја на оптоварување од 0,5 А. Во електричното коло немало елементи што го ограничувале количеството струја на полнење, па се постави прашањето зошто во квалитетниот полнач користевте редовно напојување?

Кога се отворил адаптерот, се појавил карактеристичен мирис на изгорени електрични инсталации, што укажувало дека намотката на трансформаторот изгорела.

Тестот за континуитет на примарното намотување на трансформаторот покажа дека е скршен. По сечењето на првиот слој на лента што го изолира примарното намотување на трансформаторот, откриен е термички осигурувач, дизајниран за работна температура од 130°C. Тестирањето покажа дека и примарното намотување и топлинскиот осигурувач се неисправни.

Поправката на адаптерот не беше економски изводлива, бидејќи беше неопходно да се премота примарното намотување на трансформаторот и да се инсталира нов термички осигурувач. Го заменив со сличен што беше при рака, со DC напон од 9 V. Флексибилниот кабел со конектор требаше да се прелеме од изгорен адаптер.

На фотографијата е прикажан цртеж на електричното коло на изгорено напојување (адаптер) на фотон LED фенерче. Адаптерот за замена беше склопен според истата шема, само со излезен напон од 9 V. Овој напон е сосема доволен за да ја обезбеди потребната струја за полнење на батеријата со напон од 4,4 V.

Само за забава, ја приклучив батериската ламба на ново напојување и ја измерив струјата на полнење. Неговата вредност беше 620 mA, а тоа беше на напон од 9 V. При напон од 12 V, струјата беше околу 900 mA, што значително го надминува капацитетот на оптоварување на адаптерот и препорачаната струја за полнење на батеријата. Поради оваа причина, примарното намотување на трансформаторот изгоре поради прегревање.

Финализирање на дијаграмот на електричното коло
LED фенерче на полнење „Фотон“

За да се отстранат прекршувањата на колото со цел да се обезбеди сигурна и долгорочна работа, беа направени промени во колото на фенерчето и беше изменета плочата на печатеното коло.

На фотографијата е прикажан дијаграмот на електричното коло на конвертираната фотон LED фенерче. Дополнителните инсталирани радио елементи се прикажани во сина боја. Отпорникот R2 ја ограничува струјата на полнење на батеријата на 120 mA. За да ја зголемите струјата на полнење, треба да ја намалите вредноста на отпорникот. Отпорниците R3-R5 ја ограничуваат и изедначуваат струјата што тече низ LED диодите EL1-EL3 кога свети фенерчето. EL4 LED со сериски поврзан отпорник за ограничување на струјата R1 е инсталиран за да го означи процесот на полнење на батеријата, бидејќи развивачите на фенерче не се грижеа за ова.

За да се инсталираат отпорници со ограничување на струјата на таблата, отпечатените траги беа исечени, како што е прикажано на фотографијата. Отпорникот за ограничување на струјата на полнење R2 беше залемен на едниот крај на контактната подлога, на која претходно беше залемена позитивната жица што доаѓаше од полначот, а залемената жица беше залемена на вториот приклучок на отпорникот. Дополнителна жица (жолта на фотографијата) беше залемена на истата контактна подлога, наменета за поврзување на индикаторот за полнење на батеријата.

Резисторот R1 и индикаторот LED EL4 беа поставени во рачката на батериската ламба, до конекторот за поврзување на полначот X1. Анодниот ЛЕД пин беше залемен на пинот 1 на конекторот X1, а отпорник за ограничување на струјата R1 беше залемен на вториот игла, катодата на ЛЕР. На вториот приклучок на отпорникот беше залемена жица (жолта на фотографијата), поврзувајќи ја со терминалот на отпорникот R2, залемен на плочата за печатено коло. Резисторот R2, за лесно монтирање, можеше да се стави во рачката на батериската ламба, но бидејќи се загрева при полнење, решив да го поставам на послободен простор.

При финализирање на колото, користени се отпорници од типот MLT со моќност од 0,25 W, освен R2, кој е дизајниран за 0,5 W. EL4 LED е погоден за секаков вид и боја на светлина.

Оваа фотографија го прикажува индикаторот за полнење додека се полни батеријата. Инсталирањето на индикаторот овозможи не само да се следи процесот на полнење на батеријата, туку и да се следи присуството на напон во мрежата, здравјето на напојувањето и веродостојноста на неговото поврзување.

Како да замените изгорен ЧИП

Ако одеднаш CHIP - специјализиран необележан микроспој во фотон LED фенерче или сличен склопен според слично коло - не успее, тогаш за да се врати функционалноста на фенерчето може успешно да се замени со механички прекинувач.

За да го направите ова, треба да го извадите чипот D1 од плочата и наместо прекинувачот на транзисторот Q1, поврзете обичен механички прекинувач, како што е прикажано на горниот електричен дијаграм. Прекинувачот на телото на фенерчето може да се инсталира наместо копчето S1 или на кое било друго соодветно место.

Поправка и промена на LED фенерче
14Led Smartbuy Колорадо

Smartbuy Colorado LED светилката престана да се вклучува, иако беа инсталирани три нови AAA батерии.

Водоотпорното тело беше изработено од елоксирана алуминиумска легура и имаше должина од 12 см. Батериската ламба изгледаше стилски и беше лесна за употреба.

Како да ги проверите батериите за соодветност во LED фенерче

Поправката на кој било електричен уред започнува со проверка на изворот на енергија, затоа, и покрај фактот што се инсталирани нови батерии во фенерчето, поправките треба да започнат со нивна проверка. Во фенерчето Smartbuy, батериите се инсталирани во посебен контејнер, во кој се поврзани во серија со помош на џемпери. За да добиете пристап до батериите на фенерчето, треба да го расклопите со ротирање на задниот капак спротивно од стрелките на часовникот.

Батериите мора да се инсталираат во контејнерот, со почитување на поларитетот наведен на него. Поларитетот е означен и на контејнерот, затоа мора да се вметне во телото на фенерчето со страната на која е означен знакот „+“.

Пред сè, потребно е визуелно да се проверат сите контакти на контејнерот. Ако има траги од оксиди на нив, тогаш контактите мора да се исчистат до сјај со помош на шкурка или оксидот мора да се изгребе со нож. За да се спречи повторна оксидација на контактите, тие може да се подмачкаат со тенок слој од кое било машинско масло.

Следно, треба да ја проверите соодветноста на батериите. За да го направите ова, допирајќи ги сондите на мултиметарот вклучен во режимот за мерење на DC напон, треба да го измерите напонот на контактите на контејнерот. Три батерии се поврзани во серија и секоја од нив треба да произведува напон од 1,5 V, затоа напонот на приклучоците на контејнерот треба да биде 4,5 V.

Ако напонот е помал од наведеното, тогаш потребно е да се провери правилниот поларитет на батериите во контејнерот и да се измери напонот на секоја од нив поединечно. Можеби само еден од нив седна.

Ако сè е во ред со батериите, тогаш треба да го вметнете садот во телото на фенерчето, набљудувајќи го поларитетот, зашрафете го капачето и проверете ја неговата функционалност. Во овој случај, треба да обрнете внимание на пружината во капакот, преку кој напонот за напојување се пренесува до телото на фенерчето и од него директно до LED диодите. На нејзиниот крај не треба да има траги од корозија.

Како да проверите дали прекинувачот работи правилно

Ако батериите се добри и контактите се чисти, но LED диодите не светат, тогаш треба да го проверите прекинувачот.

Батериската ламба Smartbuy Colorado има запечатен прекинувач со копче со две фиксни позиции, што ја затвора жицата што доаѓа од позитивниот приклучок на контејнерот за батеријата. Кога ќе го притиснете копчето за прекинувач за прв пат, неговите контакти се затвораат, а кога повторно ќе го притиснете, тие се отвораат.

Бидејќи фенерчето содржи батерии, можете да го проверите и прекинувачот користејќи мултиметар вклучен во режим на волтметар. За да го направите ова, треба да го ротирате спротивно од стрелките на часовникот, ако ги погледнете LED диодите, одвртете го неговиот преден дел и оставете го настрана. Следно, допрете го телото на фенерчето со една мултиметарска сонда, а со втората допрете го контактот, кој се наоѓа длабоко во центарот на пластичниот дел прикажан на фотографијата.

Волтметарот треба да покаже напон од 4,5 V. Ако нема напон, притиснете го копчето за прекинувач. Ако работи правилно, тогаш ќе се појави напон. Во спротивно, прекинувачот треба да се поправи.

Проверка на здравјето на LED диодите

Ако претходните чекори за пребарување не успеаја да откријат дефект, тогаш во следната фаза треба да ја проверите веродостојноста на контактите што го снабдуваат напонот за напојување на плочата со LED диоди, веродостојноста на нивното лемење и сервисирањето.

Плоча со печатено коло со запечатени LED диоди е фиксирана во главата на фенерчето со помош на челичен прстен со пружина, преку кој напонот на напојување од негативниот терминал на контејнерот на батеријата истовремено се доставува до LED диодите долж телото на фенерчето. На фотографијата е прикажан прстенот од страната што ја притиска на плочата за печатено коло.

Прицврстувачкиот прстен е фиксиран доста цврсто, а можеше да се отстрани само со помош на уредот прикажан на фотографијата. Можете да свиткате таква кука од челична лента со свои раце.

По отстранувањето на прицврстувачкиот прстен, печатеното коло со LED диоди, што е прикажано на фотографијата, лесно се извади од главата на фенерчето. Отсуството на отпорници за ограничување на струјата веднаш ми го привлече вниманието; сите 14 LED диоди беа поврзани паралелно и директно со батериите преку прекинувач. Поврзувањето на LED диоди директно со батеријата е неприфатливо, бидејќи количината на струја што тече низ LED диодите е ограничена само од внатрешниот отпор на батериите и може да ги оштети LED диодите. Во најдобар случај, тоа во голема мера ќе го намали нивниот работен век.

Бидејќи сите LED диоди во фенерчето беа поврзани паралелно, не беше можно да се проверат со вклучен мултиметар во режимот за мерење отпор. Затоа, плочата за печатено коло беше снабдена со DC напон на напојување од надворешен извор од 4,5 V со граница на струја од 200 mA. Сите LED диоди светат. Стана очигледно дека проблемот со фенерчето е слаб контакт помеѓу печатеното коло и прстенот за задржување.

Тековна потрошувачка на LED фенерче

За забава, ја измерив тековната потрошувачка на LED диоди од батериите кога тие беа вклучени без отпорник за ограничување на струјата.

Струјата беше повеќе од 627 mA. Батериската ламба е опремена со LED диоди од типот HL-508H, чија работна струја не треба да надминува 20 mA. 14 LED диоди се поврзани паралелно, затоа, вкупната потрошувачка на струја не треба да надминува 280 mA. Така, струјата што тече низ LED диодите повеќе од двојно ја зголеми номиналната струја.

Таквиот принуден режим на работа на LED е неприфатлив, бидејќи доведува до прегревање на кристалот, а како резултат на тоа, предвремено откажување на LED диодите. Дополнителен недостаток е тоа што батериите брзо се трошат. Тие ќе бидат доволни, ако LED диодите прво не изгорат, не повеќе од еден час работа.

Дизајнот на фенерчето не дозволуваше лемење на отпорници со ограничување на струјата во серија со секоја LED диода, па моравме да инсталираме една заедничка за сите LED диоди. Вредноста на отпорот требаше да се определи експериментално. За да го направите ова, фенерчето се напојуваше од батерии за панталони и амперметар беше поврзан со јазот во позитивната жица во серија со отпорник од 5,1 Ohm. Струјата беше околу 200 mA. При инсталирање на отпорник од 8,2 оми, тековната потрошувачка беше 160 mA, што, како што покажаа тестовите, е сосема доволно за добро осветлување на растојание од најмалку 5 метри. Отпорот не се вжешти на допир, така што ќе се случи секоја моќност.

Редизајн на структурата

По студијата, стана очигледно дека за сигурна и издржлива работа на фенерчето, неопходно е дополнително да се инсталира отпорник за ограничување на струјата и да се дуплира поврзувањето на печатеното коло со LED диоди и прстенот за прицврстување со дополнителен проводник.

Ако претходно беше неопходно негативната магистрала на печатеното коло да го допре телото на фенерчето, тогаш поради инсталирањето на отпорот, неопходно беше да се елиминира контактот. За да го направите ова, аголот беше соземен од печатеното коло по целиот негов обем, од страната на патеките за носење струја, со помош на датотека со игла.

За да се спречи прстенот за стегање да ги допира траките што носат струја при фиксирање на печатеното коло, четири гумени изолатори дебели околу два милиметри беа залепени на него со лепак Moment, како што е прикажано на фотографијата. Изолаторите може да се направат од кој било диелектричен материјал, како пластика или дебел картон.

Отпорникот беше претходно залемен на прстенот за стегање, а парче жица беше залемено на најоддалечената патека на плочата за печатено коло. Над проводникот беше поставена изолациона цевка, а потоа жицата беше залемена на вториот терминал на отпорникот.

Откако едноставно ја надградивте фенерчето со свои раце, таа почна стабилно да се вклучува и светлосниот зрак добро ги осветлуваше предметите на растојание од повеќе од осум метри. Дополнително, траењето на батеријата е повеќе од тројно, а доверливоста на LED диодите е многукратно зголемена.

Анализата на причините за неуспехот на поправените кинески LED светилки покажа дека сите тие откажале поради лошо дизајнирани електрични кола. Останува само да се открие дали ова е направено намерно за да се заштеди на компоненти и да се скрати животниот век на батериските ламби (за повеќе луѓе да купуваат нови), или како резултат на неписменоста на програмерите. Јас сум наклонет кон првата претпоставка.

Поправка на ЛЕД фенерче RED 110

Поправена е батериска ламба со вградена кисела батерија од кинескиот производител РЕД бренд. Батериската ламба имаше два емитери: еден со зрак во форма на тесен зрак и еден што емитуваше дифузна светлина.

На фотографијата се гледа изгледот на фенерчето RED 110. Веднаш ми се допадна батериската ламба. Удобна форма на телото, два режима на работа, јамка за закачување околу вратот, повлечен приклучок за поврзување со електричната мрежа за полнење. Во фенерчето светеше делот со дифузна ЛЕД светлина, но тесниот зрак не.

За да ја извршиме поправката, прво го одвртевме црниот прстен што го прицврстува рефлекторот, а потоа одвртевме една завртка за самопреслушување во областа на шарката. Случајот лесно се подели на две половини. Сите делови беа прицврстени со завртки за самопреслушување и лесно беа отстранети.

Колото на полначот беше направено според класичната шема. Од мрежата, преку кондензатор за ограничување на струјата со капацитет од 1 μF, напонот се снабдуваше до исправувачкиот мост од четири диоди, а потоа до терминалите на батеријата. Напонот од батеријата до ЛЕД со тесен зрак се снабдуваше преку отпорник за ограничување на струјата од 460 Ohm.

Сите делови беа монтирани на еднострано печатено коло. Жиците беа залемени директно на контактните влошки. ИзгледПечатеното коло е прикажано на фотографијата.

Паралелно беа поврзани 10 LED диоди за странични светла. Напонот за напојување им се снабдуваше преку заеднички отпорник за ограничување на струјата 3R3 (3,3 оми), иако според правилата, мора да се инсталира посебен отпорник за секоја ЛЕР.

При надворешна проверка на ЛЕД со тесен зрак, не беа пронајдени никакви дефекти. Кога напојувањето се напојуваше преку прекинувачот за фенерче од батеријата, напонот беше присутен на ЛЕД терминалите и тој се загреваше. Стана очигледно дека кристалот е скршен, а тоа го потврди и тестот за континуитет со мултиметар. Отпорот беше 46 оми за секое поврзување на сондите со LED терминалите. ЛЕД-то беше неисправно и требаше да се замени.

За полесно ракување, жиците беа незалемени од LED плочата. По ослободувањето на ЛЕР-оводите од лемењето, се покажа дека ЛЕР цврсто се држеше од целата рамнина на задната страна на плочата за печатено коло. За да го разделиме, моравме да ја поправиме таблата во храмовите на работната површина. Следно, поставете го остриот крај на ножот на спојот на ЛЕР-таблата и лесно удрете ја рачката на ножот со чекан. ЛЕД отскокна.

Како и обично, немаше ознаки на LED куќиштето. Затоа, беше неопходно да се одредат неговите параметри и да се избере соодветна замена. Врз основа на вкупните димензии на ЛЕР, напонот на батеријата и големината на отпорникот за ограничување на струјата, беше утврдено дека ЛЕД од 1 W (струја 350 mA, пад на напон 3 V) ќе биде погоден за замена. Од „Референтната табела со параметри на популарните SMD LED диоди“, беше избрана бела LED6000Am1W-A120 за поправка.

Плочата за печатено коло на која е поставена ЛЕР е изработена од алуминиум и истовремено служи за отстранување на топлината од ЛЕР. Затоа, при неговото инсталирање, неопходно е да се обезбеди добар термички контакт поради цврстото прицврстување на задната рамнина на ЛЕР на плочата за печатено коло. За да го направите ова, пред запечатувањето, на контактните површини на површините се нанесува термичка паста, што се користи при инсталирање на радијатор на компјутерски процесор.

За да обезбедите цврсто прицврстување на LED рамнината на таблата, прво мора да ја поставите на рамнината и малку да ги свиткате каблите нагоре така што тие отстапуваат од рамнината за 0,5 mm. Следно, закачете ги терминалите со лемење, нанесете термичка паста и инсталирајте ја ЛЕР на таблата. Следно, притиснете го на таблата (погодно е да го направите ова со шрафцигер со изваден дел) и загрејте ги каблите со рачка за лемење. Следно, извадете го шрафцигерот, притиснете го со нож на свиокот на оловото до таблата и загрејте го со рачка за лемење. Откако ќе се стврдне лемењето, извадете го ножот. Поради пружинските својства на каблите, ЛЕР ќе се притисне цврсто на плочата.

При инсталирање на ЛЕР, мора да се почитува поларитетот. Точно, во овој случај, ако се направи грешка, ќе биде можно да се заменат жиците за напојување на напонот. ЛЕД-то е залемено и можете да ја проверите неговата работа и да ја измерите потрошувачката на струја и падот на напонот.

Струјата што тече низ ЛЕР беше 250 mA, падот на напонот беше 3,2 V. Оттука потрошувачката на енергија (треба да ја помножите струјата со напонот) беше 0,8 W. Беше можно да се зголеми работната струја на ЛЕР со намалување на отпорот на 460 Ом, но јас не го сторив тоа, бидејќи осветленоста на сјајот беше доволна. Но, ЛЕР ќе работи во полесен режим, ќе се загрева помалку, а времето на работа на фенерчето со едно полнење ќе се зголеми.

Проверката на загревањето на ЛЕР по еден час работа покажа ефективна дисипација на топлина. Се загрева до температура не поголема од 45°C. Морските испитувања покажаа доволен опсег на осветлување во темнината, повеќе од 30 метри.

Замена на оловна киселина батерија во LED фенерче

Неуспешна киселинска батерија во LED фенерче може да се замени или со слична киселинска батерија или со литиум-јонска (Li-ion) или никел-метал хидрид (Ni-MH) AA или AAA батерија.

Кинеските фенери кои се поправаа беа опремени со оловно-киселински AGM батерии со различни големини без ознаки со напон од 3,6 V. Според пресметките, капацитетот на овие батерии се движи од 1,2 до 2 A×h.

На продажба можете да најдете слична кисела батерија од руски производител за UPS-от 4V 1Ah Delta DT 401, кој има излезен напон од 4 V со капацитет од 1 Ah, што чини неколку долари. За да го замените, едноставно повторно залемете ги двете жици, набљудувајќи го поларитетот.

По неколку години работа, фенерчето Lentel GL01 LED, чија поправка беше опишана на почетокот на статијата, повторно ми беше донесена на поправка. Дијагностиката покажа дека киселинската батерија го исцрпила работниот век.

Како замена е купена батерија Delta DT 401, но се покажа дека нејзините геометриски димензии се поголеми од неисправната. Стандардната батерија за фенерче имаше димензии од 21x30x54 mm и беше повисока за 10 mm. Морав да го модифицирам телото на фенерчето. Затоа, пред да купите нова батерија, проверете дали ќе се вклопи во телото на фенерчето.

Застанувањето во куќиштето е отстрането и со ножовка е отсечен дел од печатеното коло од кое претходно биле залемени отпорник и една ЛЕД.

По модификацијата, новата батерија е добро инсталирана во телото на фенерчето и сега, се надевам, ќе трае многу години.

Замена на батерија со оловна киселина
АА или ААА батерии

Доколку не е возможно да се купи батерија од 4V 1Ah Delta DT 401, тогаш таа може успешно да се замени со кои било три батерии АА или ААА со големина АА или ААА пенкало, кои имаат напон од 1,2 V. За ова, доволно е поврзете три батерии во серија, набљудувајќи го поларитетот, користејќи жици за лемење. Сепак, таквата замена не е економски изводлива, бидејќи цената на три висококвалитетни АА батерии со големина АА може да ги надмине трошоците за купување нова LED светилка.

Но, каде е гаранцијата дека нема грешки во електричното коло на новата LED фенерче, а нема да мора ниту да се менува. Затоа, верувам дека е препорачливо да се замени оловната батерија во модифицирана фенерче, бидејќи тоа ќе обезбеди сигурна работа на фенерчето уште неколку години. И секогаш ќе биде задоволство да користите батериска ламба што сами сте ја поправиле и модернизирани.

Оттогаш, ништо не се променило во електричното коло на новите примероци на фенерче, сè додека во 1923 година, рускиот научник Олег Владимирович Лосев не открил врска помеѓу луминисценцијата во силициум карбид и раскрсницата p-n, а во 1990 година научниците успеале да создадат ЛЕР со поголемо светло ефикасност, овозможувајќи им да заменат блескаво сијалица Употребата на LED диоди наместо лампи со блескаво, поради малата потрошувачка на енергија на LED диоди, овозможи постојано да се зголемува времето на работа на батериите со ист капацитет на батериите и акумулаторите, да се зголеми доверливоста на батериите и практично да се отстранат сите ограничувања на областа на нивна употреба.

Како да ја расклопите фенерчето Lentel GL01 LED на полнење

Беше лесно да се расклопи фенерот. Доволно е да го завртите прстенот што го прицврстува заштитното стакло со мал агол спротивно од стрелките на часовникот и да го извлечете, а потоа одвртете неколку завртки. Се испостави дека прстенот е фиксиран на телото со помош на бајонет врска.

По отстранувањето на една од половините на телото на фенерчето, се појави пристап до сите негови компоненти. Лево на фотографијата можете да видите печатено коло со LED диоди, на кои е прикачен рефлектор (рефлектор на светлина) со помош на три завртки. Во центарот има црна батерија со непознати параметри, има само означување на поларитетот на терминалите. Десно од батеријата има печатено коло за полначот и индикација. На десната страна е приклучок за напојување со шипки што се извлекуваат.

Наоѓање на причината за неуспехот на фенерчето

Преработка (модернизација) на електричното коло на фенерчето

За да се обезбедат овие услови, доволно е да се исклучи ланецот HL1-R2 од колото на местата означени со црвени крстови и да се инсталира дополнителен отпорник Rd со номинална вредност од 47 оми и моќност од најмалку 0,5 W паралелно со него. . Струјата на полнење што тече низ Rd ќе создаде пад на напон од околу 3 V низ неа, што ќе ја обезбеди потребната струја за да светне индикаторот HL1. Во исто време, точката на поврзување помеѓу HL1 и Rd мора да биде поврзана со пин 1 на прекинувачот SA1. На овој едноставен начин, ќе биде невозможно да се напојува напон од полначот до LED диодите EL1-EL10 додека се полни батеријата.

Електричен дијаграм по модификација

Поправка на LED батериска светилка

Пред да имам време да ја поправам претходната светилка, поправена е втора, со истата грешка. Не најдов никакви информации за производителот или технички спецификации на телото на фенерчето, но судејќи според стилот на производство и причината за дефектот, производителот е ист, кинески Лентел.

Редизајнирање на колото за индикација за режимот на полнење на батеријата

Модернизација на прекинувачот за режим на работа

Поправка и модернизација
LED рефлектор на полнење "Foton PB-0303"

Дијаграм на електрично коло

Проверка на функционалноста на електричното коло

За да се провери услужливоста на микроциркулата, транзисторот и LED диодите, се примени напон од 4,4 V DC од надворешен извор на енергија со функција за ограничување на струјата, одржувајќи го поларитетот, директно на игличките за напојување на печатеното коло. Тековната гранична вредност беше поставена на 0,5 А.

Обновување на киселински батерии

Поправка на полнач

Финализирање на дијаграмот на електричното коло
LED фенерче на полнење „Фотон“

Како да замените изгорен ЧИП

Поправка и промена на LED фенерче
14Led Smartbuy Колорадо

Smartbuy Colorado LED светилката престана да се вклучува, иако беа инсталирани три нови AAA батерии.

Како да ги проверите батериите за соодветност во LED фенерче

Како да проверите дали прекинувачот работи правилно

Проверка на здравјето на LED диодите

Тековна потрошувачка на LED фенерче

Редизајн на структурата

Поправка на ЛЕД фенерче RED 110

Сите делови беа монтирани на еднострано печатено коло. Жиците беа залемени директно на контактните влошки. Изгледот на печатеното коло е прикажан на фотографијата.