Купете јамка за демагнетизирање на цевките за слика. Точки на екранот. Го поправаме системот за демагнетизација на кинескоп. Заклучок од горенаведеното

Здраво на сите!

Доста често, во практиката на поправка на CRT телевизори, постои таков дефект како појава на боја дамки на екранот или навидум неразумно дување на заштитен осигурувач.

Обоени дамки , главно, се формираат во аглите на кинескопот и не се појавуваат истовремено, туку во одреден временски период. Можеби изгледа дека манифестацијата на таква дефект ни кажува за неуспех кинескоп , но јас побрзам да ве уверам, кинескоп не е виновен овде и е целосно функционален. Оваа „пеличка“ слика покажува демагнетизација или магнетизација екран нашиот телевизор.

Ако телевизорот не бил исклучен од мрежата долго време, туку бил исклучен со далечинскиот управувач (беше во режим на подготвеност), тогаш може да дојде до магнетизирање на кинескопот. Факт е дека во повеќето CRT телевизори, системот за демагнетизација започнува да работи кога телевизорот е вклучен на мрежата, а ако уредот постојано е поврзан на мрежата, тогаш демагнетизацијата не се јавува кога телевизорот е вклучен од далечинскиот управувач. .

Принципот на системот за демагнетизација е како што следува: кога ќе го вклучите копчето „мрежа“ на телевизорот, напонот почнува да тече до позисторот, кој, пак, ја напојува јамката за демагнетизација на кинескоп што се наоѓа на нејзиниот завој, т.е. на задниот дел од екранот. Кога телевизорот е демагнетизиран, позисторот го ограничува напојувањето до јамката. И така секогаш кога ќе го вклучите телевизорот. И ако вашиот уред е постојано во режим на подготвеност, т.е. се вклучува и исклучува само од далечинскиот управувач, тогаш напојувањето е вклучено позистор а напојувањето се испорачува континуирано (ова може да се забележи со гледање на ЛЕД на таблата на ТВ) и системот за демагнетизација постојано е исклучен. Затоа се препорачува да го исклучите телевизорот од мрежата 220 V најмалку еднаш неделно.

« позисторе обичен термистор кој ја менува отпорноста во зависност од температурата. Во ладна состојба, отпорот на позисторот е многу мал (5 - 15 Ом), во загреана состојба е повеќе од 10 kOhms. Позисторот е поврзан директно со колото за напојување на телевизорот во серија со јамката за демагнетизација. Кога телевизорот е поврзан на мрежата, отпорот на позисторот е низок и низ него тече струја до јамката за демагнетизација. По загревањето, позисторот дава поголем отпор, што го спречува преминувањето на напонот до јамката. Дизајнот на позисторите може да се разликува, но сите тие се заменливи“.

Овој дефект може да се појави и ако самиот позистор не успее. Ако неколку пати го исклучувате и вклучувате телевизорот од мрежата, а точките не исчезнат, тогаш ова укажува на дефект на позисторот, кој треба да се замени.

Друга опција во која може да биде виновен позисторот е кога ќе изгори мрежниот осигурувач. Напојувањето е во добра состојба. Во позисторот, во овој случај, кога се применува напон на него, се јавува краток спој и, соодветно, целото напонско напојување на телевизорот е краток спој. Како резултат на тоа, заштитниот осигурувач дува.

Замена позистор

Заменувањето на позистор не е особено тешко, ниту пак бара некое посебно знаење.

Треба да го одвртите задниот капак на телевизорот, да ја извлечете таблата на која се наоѓаат радио компонентите и да го пронајдете приклучокот за вклучување на јамката за демагнетизација. Како по правило, позистор се наоѓа директно до овој приклучок. Неуспешниот дел мора да се одлеме и на негово место да се залеме нов или познат добар.

Тоа е сè, всушност!

Ако имате какви било прашања или имате какви било предлози или коментари, можете да ги ставите во коментарите.

Здраво на сите. Донесен е телевизор LG 21FU3RG-Z3 за поправка со дамки на екранот.

Ваквите дефекти се случуваат доста често, а поправките се состојат од замена на само еден дел, таканаречениот позистор.

Би сакал веднаш да разјаснам една многу значајна нијанса. Пред да започнете со поправки, задолжително прашајте го сопственикот дали телевизорот паднал.. Многу често се случува по пад да се сруши кинескопската маска (фината мрежа во кинескопот), што никогаш не може да се врати, а сето тоа може да се излечи само со замена на кинескопот. Во мојот случај немаше падови, па може да се санира.

Значи, да започнеме. Откако го расклопив телевизорот, почнав да барам позистор.

Ова обично се наоѓа во близина на конекторот за јамка за демагнетизирање. За да бидам на безбедна страна, заѕвонив на јамката со тестер, резултатот покажа 5 оми, што е во нормални граници.

Позисторот во овој телевизор се користи на 3 крака.

Најчесто купувам позистори со 2 краци, бидејќи ми се чини дека се универзални и ги користам во сите телевизори.

Подолу е дијаграм на јамка за демагнетизација со позистор со 3 краци.

За да инсталираме позистор на 2 крака, го поврзуваме во серија со јамката за демагнетизација како на дијаграмот, без користење на еден терминал.

Понекогаш е корисна магнетизирана алатка - на пример шрафцигер, завртката нема да падне. И кога турпијата, чешмата, дупчалката или клештата се магнетизираат, тоа не е многу добро, туку дури и многу лошо во однос на лепењето на металните филови и нивното последователно отстранување. Оваа статија ќе разговара за темата како можете да направите демагнетизатор со свои раце и користејќи импровизирани средства.

И така, ајде да одиме. За почеток, ќе зборувам за демагнетизатори, компоненти за кои успеав да најдам во моите залихи. На крајот од статијата ќе дадам уште неколку опции за дизајнот на демагнетизаторот.

Дегаусер во суштина е електромагнет. Ако на неговата намотка нанесете постојан напон, тогаш во него ќе се појави постојано магнетно поле, а ако е наизменично, тогаш ќе се појави наизменично поле кое ќе го демагнетизира металот.

Ја зедов јамката за демагнетизација на кинескоп:

Еднаш го превртев:

И го свитка на два:

Како резултат на тоа, добиваме калем за демагнетизатор кој е подготвен за употреба. Но, поради малата работна површина и силно загревање, поврзав уште една јамка во серија:

За да не изгори серпентина или да заборавиме да ја исклучиме, ја поврзуваме целата работа преку копче и осигурувач:

Таквата калем е добра за демагнетизирање на голема алатка, но користењето за демагнетизирање на дупчалки и чешми ќе биде незгодно, па затоа ја направив втората опција - мала и уредна.

Во оваа верзија, користев соленоид од магнетофон од ролна до ролна поврзан преку трансформатор.

Како да користите дегаусери:

За да се демагнетизира, треба да се примени на серпентина AC напон, што одговара на серпентина, потоа вметнете го делот внатре во електромагнетниот систем и држете го таму неколку секунди, а потоа извадете го, без исклучување на напојувањето.

Каде да ја добиете ролната:

Речиси секоја ролна ќе успее. Главната работа што треба да се запамети е дека серпентина мора да одговара на напонот, на пример, ако приклучиме електромагнет од магнетофон на ~220V, тој ќе изгори, но ако приклучиме уред за демагнетизација на кинескоп на ~12V, ќе има Без ефект. Обично податоците се пишуваат на самата ролна, а ако не, тогаш Гугл го името.

Можете да користите трансформатор - расклопете го јадрото, намотајте го секундарното и поврзете го примарниот со мрежата. Ефектот ќе биде ист. Има трансформатори намотани на прстен - таквите модификации не бараат.

Намотката се наоѓа во електромагнетното ѕвоно, вовлекувачот на релето за стартување на автомобилот. Многу опции ...

Можете и сами да ја навивате серпентина. Еве ги податоците: Соленоидна рамка долга 80 mm. Внатрешниот дијаметар на рамката е 30-35 mm. По должината на рабовите на рамката има образи со дијаметар од 80 mm и дебелина од 5-6 mm. Намотката на електромагнетниот систем е приближно 1000 вртења на жица PEL или PEV со дијаметар од 0,7-0,9 mm. Отпорот на таквото намотување ќе биде околу 8 оми. Овој калем е дизајниран за напон од 10-15 волти.

Податоци за намотување за различни електромагнети може да се најдат на интернет.

Заклучок од горенаведеното:

— Намотката дизајнирана за 220 волти ја поврзуваме директно со мрежата. Намотка дизајнирана на пример на 110 волти може да се поврзе директно на мрежата, но само за кратко време. Ја поврзуваме серпентина дизајнирана за 12 волти преку трансформатор.

— Ја напојуваме серпентина со наизменичен напон

— При демагнетизирање, прво извадете ја алатката од намотката и дури потоа исклучете го напојувањето. Во спротивно, металот може да не се демагнетизира.

Сопствениците на стари CRT телевизори од време на време се соочуваат со фактот дека на нивните екрани се појавуваат обоени дамки или ленти, кои до одреден степен ја искривуваат сликата. Ваквите дефекти укажуваат на тоа дека е неопходно да се демагнетизира маската на сенката на кинескопот.

Причини за магнетизација

Маската за сенка на цевката со катодни зраци (во натамошниот текст како CRT или кинескоп) е структурен елемент на кинескоп направен во форма на растерска мрежа. Како по правило, тој е направен од инвар (легура на железо и никел), кој има мал коефициент на термичка експанзија.

Маската за сенка во дизајнот на CRT осигурува дека електронските зраци од сина, зелена и црвена боја се проектираат на фосфорниот слој. Додека телевизорот работи, електромагнетното поле создадено од неговите компоненти (трансформатор, звучници итн.) ја магнетизира маската, поради што електронските зраци може да не се спојуваат правилно. Ова пак придонесува за појава на изобличувања на екранот.

За да се избегне овој ефект, цевките за слика се опремени со специјален уред кој треба да ја отстрани магнетизацијата од маската за сенка. Вклучува јамка за демагнетизација на кинескоп и позистор.

Референца! Позистор е термистор чиј отпор се зголемува кога се загрева. Тие се нарекуваат и PTC термистори (PTS - Positive Temperature Coefficient, од англиски - позитивен коефициент на отпор).

Дефектите предизвикани од силната магнетизација на маската не укажуваат на дефект на кинескопот и може лесно да ги отстрани сопственикот на телевизорот со свои раце. Треба да се запомни дека функционалната единица претходно инсталирана во телевизискиот приемник, која го спречува магнетизирањето на маската, се активира само кога телевизорот е исклучен.

Експертите ги делат причините што доведуваат до магнетизација на маската на CRT во две групи:

• дефекти кои се појавуваат како резултат на долгорочна употреба на ТВ и дефект на делови од системот за демагнетизација;
• дефекти предизвикани од надворешни фактори.

Претходно поставено коло за демагнетизација

Во општиот случај, процесот на демагнетизација се изведува поради непречено исчезнување на наизменичното магнетно поле. Во овој случај, шемата овој процесработи како што следува.

1. Откако ќе го вклучите телевизискиот приемник наизменична струја поминува низ јамката за демагнетизацијаоколу 10 А.
2. Во оваа јамка се појавува магнетно поле, со чија помош се демагнетизира маската за сенка.
3. Непреченото исчезнување на постојното магнетно поле е обезбедено со помош на позистор, кој моментално се загрева под влијание на наизменична струја. Тоа доведува до зголемување на неговиот отпор и намалување на струјата во јамкатадемагнетизација. Како резултат на тоа, магнетното поле постепено исчезнува, а маската се демагнетизира.
4. Додека телевизорот работи или е во режим на подготвеност, загреаниот позистор ја ограничува струјата што минува низ јамката за демагнетизација. Во овој случај, системот за демагнетизација не работи. Само Кога ќе го исклучите телевизорот од наизменична струја, позисторот ќе се олади.
5. Следниот пат кога ќе го вклучите телевизорот, системот за демагнетизација на кинескоп повторно ќе работи.

На белешка! Во телевизори со цевки за слика, чија дијагонала не надминува 21″, се користат позистори со два терминали. Во ТВ приемниците со голем екрансе користат кола со два позистори и уред со три терминали.

Ваквите модели ви овозможуваат автоматски да го вклучите системот за демагнетизација и да ја намалите пристрасноста на заднината на кинескопот за време на неговото работење.

Самодемагнетизација на маската

За да може кинескопот да се демагнетизира кога изобличувањата на сликата стануваат визуелно забележливи, обично е доволно да го исклучите телевизискиот приемник неколку минути (10-15). Но, ако ова не помогне, можете да одите на два начина: првиот е да ги промените неисправните делови од претходно инсталираното фабричко коло, вториот е да ја отстраните магнетизацијата со посебен надворешен уред. Но, прво треба проверете која е вистинската причинанеисправна слика: во магнетното поле на CRT или друг дефект.

Проверка на магнетизацијата на кинескопот

Модерните CRT телевизори (Samsung, LG, Philips, итн.) може да се проверат за присуство на магнетизација на маската за сенка. За да го направите ова, треба да отидете во менито за поставки на ТВ приемникот и да ја изберете опцијата „ Син екран" Сепак, за екранот да стане сино, потребно е Оневозможи надворешна антена. Ако повеќебојните дамки се видливи на обична позадина, тогаш маската на кинескопот се магнетизира.

Заменување на позитор

Појавата на мали точки во боја на екранот на кинескопот најчесто е предизвикана од дефект на позисторот. Дефектот се отстранува со замена на неисправната единица. Можете да дознаете колку чини еден дел во најблиската работилница за поправка на радио.

Совети! Ако немате работен позистор при рака, можете едноставно да го отстраните неисправниот од таблата. Во овој случај, телевизорот ќе почне да ја емитува сликата без изобличување, но маската брзо повторно ќе се магнетизира - прво во аглите на екранот, а наскоро ќе се појават дамки од виножито на целата нејзина површина. Затоа, овој метод може да се користи исклучиво како привремена мерка - додека не се залемени нов позистор.

По инсталирањето на работен позистор, се препорачува да се демагнетизира кинескопот. За да го направите ова, треба да го вклучувате и исклучувате телевизорот неколку пати. Во овој случај, интервалот помеѓу циклусите треба да биде Најмалку 15 минути., што ќе овозможи новата единица да се олади. Освен тоа, ако маската е малку магнетизирана, процесот на демагнетизација ќе биде успешен и дамките во боја ќе исчезнат од екранот. Ако дамките останат, тогаш можете да го демагнетизирате телевизорот дома само со помош на надворешен уред.

Демагнетизација со надворешен уред

За сами да демагнетизирате високомагнетизирана CRT маска (компјутер монитор или ТВ екран), најдобро е да користите купен индуктор или домашен индуктор.

Важно! Само телевизорите со CRT може да се демагнетизираат со помош на горенаведените надворешни уреди. Работата на современите телевизиски приемници опремени со плазма панели или LCD дисплеи е организирана на сосема различни принципи.

За да го демагнетизирате кинескопот со помош на задави, треба да извршите голем број операции:

• отстранете ги сите електрични уреди кои можат да влијаат на магнетното поле на ТВ (системи на звучници, напојувања итн.);
• вклучете го телевизискиот приемник (монитор) и оставете го да се загрее 10 минути;
• поставете го гасот паралелно со екранот на растојание од 2 m од телевизорот и вклучете го;
• полека се приближува до ТВ приемникот, правејќи кружни движења со гас, чиј дијаметар мора постепено да се намалува;
• приближување на минималното растојание за 3-5 секунди. направете неколку кружни движења со гас околу периметарот на екранот;
• полека, без запирање на кружните движења, оддалечете се од телевизорот до почетната позиција;
• свртете го гасот нормално на екранот и исклучете го.

По ова, дамките од виножитото и дамките во боја ќе исчезнат. Целата процедура не треба да трае повеќе од 15-30 секунди за да се спречи прегревање на гасот. Во исто време, при извршување на горенаведените операции, не треба да обрнувате внимание на силното искривување на боите на ТВ екранот, како и на звуците што ги прави гасот (зуење, завивање итн.).

Сами правете гас

Ако не е можно да купите фабрички уред, тогаш можете сами да направите гушење за демагнетизација. За да го направите ова, треба да земете мандрела со дијаметар од 100-200 mm и да навивате од 600 до 900 вртења на неа со жица PEL-2. Дијаметар на жица - 0,15-0,8 мм. Откако ќе ја отстраните добиената ликвидација од мандрелото, поврзете го кабелот за напојување со стандарден приклучок на него, а потоа внимателно изолирајте го со електрична лента. И за да го направите користењето на уредот погодно, на кабелот има копче за вклучување. Процесот визуелно можете да го видите на фотографијата:

Демагнетизација со други достапни средства

Можете да демагнетизирате кинескопска маска користејќи други достапни средства, на пример:

• магнетна почетна калем дизајнирана за напон на наизменична струја од 220-380 V;
• пегла во која ѓонот се загрева со спирала;
• електричен брич;
• вклучена електрична вежба со моќен неодимиумски магнет прикачен на вежбата;
• моќно импулсно рачка за лемење.

Постапката останува непроменета, а главен услов за добивање позитивен резултат е моќта на магнетното поле доволна за демагнетизација.

Внимание! Постојан магнет не може да се користи за демагнетизирање на цевка за слика. Зошто е ова опасно може да се види во видеото (почнувајќи од 2. минута)

Значи, демагнетизирањето на маска од сенка не е тешко дома, но за ова треба да имате, ако не и специјална опрема, тогаш барем познавање на особеностите на електротехниката ЕМФ. Но, ако не беше можно да се отстранат дамките од виножитото и дамките во боја од ТВ-екранот со помош на методите опишани погоре, тогаш најверојатно маската на сенките во кинескопот се преселила. Невозможно е да се поправи овој дефект; во овој случај, ќе треба да го смените самиот кинескоп или да купите нов телевизор.

Популарни телевизори од 2018 година

ТВ LG 43UK6200на Yandex Market

ТВ Sony KD-55XF9005на Yandex Market

ТВ LG 49UK6200на Yandex Market

ТВ Sony KD-65XF9005на Yandex Market

ТВ LG OLED55C8на Yandex Market

Меѓу модерните CRT телевизори во боја, дефектот е доста чест. позисторво колото за демагнетизација на кинескоп.

Однадвор, дефект на позистор може да се манифестира на следниов начин:

Таквата неисправност понекогаш ги доведува во заблуда луѓето, што доведува до заблуда дека цевката за слика на телевизорот е неисправна. Всушност, кинескопот е целосно недопрен, само силно магнетизиран.

Може да се појави магнетизација на кинескопот ако телевизорот долго време не е исклучен од напојувањето, т.е. Уредот работеше долго време или беше во режим на подготвеност. Како резултат на тоа, под влијание на магнетното поле на Земјата, специјална плоча беше магнетизирана во кинескопот; таа се нарекува маска за сенка.

Благодарение на оваа маска, три електронски зраци се проектираат на фосфорниот слој на екранот: црвена, сина и зелена. Природно, ако е магнетизирано, тогаш ова воведува дисторзија и зраците неправилно се спојуваат заедно. Поради ова, на екранот се појавуваат области со неприродна изведба на бои.

Како функционира колото за демагнетизирање во CRT телевизорите?

Во пракса, се користат две шеми за демагнетизација. Едниот користи позистор со два терминали, а другиот користи три-терминален. Разликата е мала, но ја има. Ајде да ги погледнеме двете шеми.

Ако не знаете што е позистор, тогаш прочитајте ја страницата за термистори и нивните сорти.

Во телевизори со цевки со слика во боја со дијагонали на мал екран (21 инчи или помалку), колото за демагнетизирање на цевката за слика се спроведува според прилично едноставна шема. Погледни.

Колото се состои од позистор (PTC) и индуктор („јамка“). Тој е означен како L1. Калемот L1 е еден вид електромагнет. Благодарение на него, магнетизацијата се отстранува од маската на кинескопот.

Секој пат кога ќе го вклучите телевизорот, прилично значителна струја почнува да тече низ серпентина, со амплитуда од околу 10 ампери и мрежна фреквенција (50 Hz). Оваа струја во серпентина генерира електромагнетно поле. Ја демагнетизира кинескопската маска. За да може електромагнетното поле непречено и брзо да избледи, сериски со серпентина е инсталиран позистор (PTC). Дозволете ми да ве потсетам дека на собна температура, во таканаречената „ладна“ состојба, неговиот отпор е низок и е само 18 ~ 24 Ohm.

Под влијание на голем наплив на струја, тој веднаш се загрева и неговиот отпор нагло се зголемува. Како резултат на тоа, струјата во серпентина („јамка“) се намалува, и, следствено, електромагнетното поле што беше потребно за демагнетизирање на кинескопот. Тоа е се, кинескопот е демагнетизиран.

Понатаму, додека телевизорот работи или едноставно „одмара“ во режим на подготвеност, позисторот во колото за демагнетизација е во „загреана“ состојба и ја ограничува струјата во калем за демагнетизација L1 на минимум. Ова продолжува додека телевизорот не се исклучи од мрежата 220V и позисторот не се излади. Следниот пат кога ќе го вклучите телевизорот, тој повторно ќе работи заедно со јамката за демагнетизација.

Ова коло за демагнетизација работи само кога мрежата од 220 V е директно вклучена. Ако телевизорот не бил исклучен од мрежата 220 V долго време, на пример, бил во режим на подготвеност, тогаш природно колото за демагнетизација нема да работи кога ќе се вклучи на.

Затоа, се препорачува периодично, барем еднаш неделно, целосно да го исклучувате телевизорот (со користење на Моќили едноставно исклучете го напојувањето со исклучување на приклучокот од штекерот). На овој начин ќе му дозволиме на позисторот да се олади.

Колото за демагнетизација кое користи позистор со три терминали е исто така многу вообичаено. Погледни.

Како што можете да видите, има многу заедничко со шемата што ја видовме порано. Работи на сличен начин. Кога ќе го вклучите телевизорот, голема струја почнува да тече низ вториот позистор и намотката за демагнетизација L1. Следно, отпорот на позисторот нагло се зголемува, а струјата во колото нагло паѓа.

Исто така, во моментот на вклучување, струјата почнува да тече (сина стрелка) низ првиот позистор. Во почетниот момент, неговиот отпор е висок и еднаков на приближно 1,3 ~ 3,6 kOhm. Позисторот се загрева и неговиот отпор се зголемува. Последователно, слабата струја само го загрева, и, следствено, вториот позистор, кој е структурно инсталиран до него. Благодарение на ова загревање, резидуалната струја што тече низ вториот позистор се намалува откако ќе се активира јамката за демагнетизација. Ова ја елиминира „позадината“, слабата магнетизација.

Вреди да се напомене дека телевизорите со повисок квалитет користат коло со позистор со три терминали.

Забележувам и дека на поскапи и широк екран CRT телевизори, колото за демагнетирање се вклучува автоматски секогаш кога ќе се вклучи. Дури и ако телевизорот бил во „спиење“, таканаречениот режим на подготвеност.

Ајде да погледнеме во решавањето проблеми на колото за демагнетизација на кинескоп користејќи го примерот за поправка на телевизор во боја DAEWOO KR21S8 .

Првично телевизорот не се вклучи.

По надворешен преглед на електронската табла и замена на мрежниот осигурувач со нов, направен е обид да се вклучи телевизорот. Главниот осигурувач повторно изгоре, што укажува на краток спој во колата на прекинувачкото напојување.

По мерењето на отпорот во електронско колоСе испостави дека за краткиот спој е виновен неисправниот позистор. Позисторот имаше низок отпор во работна состојба, како резултат на што се формираше краток спој, кој се состои од самиот позистор и калем на јамката за демагнетизација. Ова доведе до дување на осигурувачот за струја.

По исклучувањето на конекторот на намотката за демагнетизација од главната плоча и повторно инсталирање на заштитниот осигурувач, телевизорот почна да се вклучува и да работи правилно.

Конекторот за поврзување на намотката на јамката за демагнетизација на таблата е означен со натписот Д/Гкалем (од Дд Г aussing - демагнетизација).

Заменување на позитор

Дали позисторот работи или не може да се утврди со надворешна инспекција. Ако го отворите капакот на позисторот, внатре ќе има две „таблети“ (во случај на позистор со три терминали). Ако и двете се недопрени, позисторот обично е во добра состојба. Ако една од „апчињата“ има пукнатини, скршени парчиња и изгореници на површината, тогаш во повеќето случаи позисторот е оштетен.

Исто така, вреди да се напомене дека за позистори со три терминали, една „таблета“ има отпор во регионот од 18 ~ 24 Ом. Сериски е поврзан со јамката за демагнетизација. Втората „таблета“ е обично помала по големина, но нејзиниот отпор на собна температура е 1,3 ~ 3,6 килоОми (т.е. 1300 ~ 3600 Ом). Овој „таблет“, поточно PTC термистор, ја игра улогата на грејач за главниот позистор.

Позистор со два терминали има отпор на собна температура од 18 ~ 24 оми. Не е тешко да се потврди ова со мерење на отпорот со конвенционален мултиметар.

PTC отпорниците се означени поинаку, но многу од нив се заменливи. Структурно, тие малку се разликуваат едни од други.

Ако го немате потребниот позистор при рака, можете да изберете еден користејќи го овој совет од ТВ експерти.

Го мериме отпорот на јамката за демагнетизација и избираме позистор со сличен отпор. На пример, ако отпорот на јамката е 18~20 Ом, тогаш земаме позистор со отпор од 18 Ом. Во позистор со три терминали, само еден дел е со мала импеданса, оној што е поврзан во серија со јамката. Треба да се измери. Обележувањето на многу позистори го означува отпорот на јамката за која е наменет позисторот. На пример, позисторот MZ73-18RM е 18 оми и е погоден за јамка со отпор од 18 оми.

Чисто технички, неисправниот позистор едноставно може да се отстрани од таблата, телевизорот ќе работи без коло за демагнетизација, но со текот на времето кинескопот ќе се магнетизира и на екранот ќе се појават повеќебојни точки. Отпрвин, дамките ќе бидат невидливи и ќе се појавуваат во аглите на екранот. Во иднина, целиот кинескоп ќе биде покриен со дамки од виножито.

Како по правило, вака се појавува дефектот кога телевизорот се вклучува, но на екранот има обоени точки. Во овој случај, позисторот едноставно не работи, има висок отпор или поминува мала струја низ серпентина, што предизвикува магнетизирање на кинескопот.

Демагнетизација на кинескоп по замена на позистор.

Ако кинескопот не многу магнетизиран , тогаш магнетизацијата може да се отстрани на едноставен начин.

По заменувањето на позисторот, потребно е да се изврши постапката на вклучување и исклучување на телевизорот неколку пати со паузи 15 – 20 минути. Паузите помеѓу вклучувањето се неопходни така што позисторот се олади и неговата отпорност се намали. Ако ова не е направено, позисторот ќе има висок отпор, а струјата нема да тече низ намотката за демагнетизација.

Обично постапката за вклучување/исклучување треба да се повтори 5 -7 пати додека дамките во боја целосно не исчезнат.

На силна магнетизација кинескоп, треба да користите надворешна јамка за демагнетизација.

Магнетизацијата на цевката за слика кај современите телевизори може лесно да се провери со едноставна операција. Треба да одите на менипоставувањаТВ и овозможете ја опцијата „Син екран“ . Ако оваа опција е овозможена, тогаш кога антената е исклучена или кога примениот сигнал е слаб, екранот се полни со сино наместо бранови. Откако ќе ја овозможите опцијата „Син екран“ , исклучете ја приемната антена. Екранот треба да стане сино. Ако има повеќебојни точки на сината позадина, тогаш екранот се магнетизира. На фотографијата е прикажан телевизор во боја со неисправен позистор во колото за демагнетизација. На поголемиот дел од ТВ екранот има црвена дамка. Јасно е дека со таков дефект, сликата на екранот ќе се рефлектира неприродно.

По заменувањето на неисправниот позистор и опишаната процедура за демагнетизација, на екранот има јасно сино поле. Ова покажува дека магнетизацијата на кинескопот е отстранета.

И, конечно, неколку примери за почетниците радио механика. Примена на позистор со два и три терминали. Примерите се земени од вистинските дијаграми на кола на телевизорите.

КАБЕЛКА ЗА ОДГРАЗУВАЊЕ - ова е самиот калем или „јамка“ на демагнетизација.

Сериско поврзување на позистор со два приклучоци и јамка за демагнетизација (Rolsen C2121, шасија EX-1A).

Вклучување позистор со три терминали во колото за демагнетизација (AIWA TV-C141).