Претворање на единица atx во лабораториско напојување. DIY прилагодливо напојување. ⇡ Влезен исправувач

Компјутерот ни служи со години, станува вистински семеен пријател и кога ќе застари или безнадежно ќе се расипе, толку е штета да го однесеме на депонија. Но, постојат делови кои можат да траат долго во секојдневниот живот. Ова и

бројни ладилници, радијатор на процесорот, па дури и самото куќиште. Но, највредното нешто е напојувањето. Благодарение на неговата пристојна моќ и мали димензии, тој е идеален објект за сите видови модернизации. Трансформирањето не е толку тешка задача.

Претворање на компјутер во редовен извор на напон

Треба да одлучите каков тип на напојување има вашиот компјутер, AT или ATX. Како по правило, ова е индицирано на телото. Преклопните напојувања работат само под оптоварување. Но, дизајнот на напојувањето од типот ATX ви овозможува вештачки да го имитирате со скратување на зелените и црните жици. Значи, со поврзување на товарот (за AT) или затворање на потребните терминали (за ATX), можете да го вклучите вентилаторот. Излезот се појавува 5 и 12 волти. Максималната излезна струја зависи од моќноста на напојувањето. На 200 W, на излез од пет волти, струјата може да достигне околу 20 А, на 12 V - околу 8 А. Значи, без дополнителни трошоци, можете да користите добар со добри излезни карактеристики.

Претворање на напојување на компјутер во прилагодлив извор на напон

Да се ​​има такво напојување дома или на работа е доста погодно. Промената на стандарден блок е лесно. Неопходно е да се заменат неколку отпори и да се отстрани индукторот. Во овој случај, напонот може да се прилагоди од 0 до 20 волти. Секако, струите ќе останат во првобитните пропорции. Доколку сте задоволни со максималниот напон од 12V, доволно е да инсталирате регулатор на напон на тиристор на неговиот излез. Колото на регулаторот е многу едноставно. Во исто време, ќе помогне да се избегнат пречки во внатрешноста на компјутерската единица.

Претворање на напојување на компјутер во полнач за автомобил

Принципот не се разликува многу од регулираното напојување. Препорачливо е само да се смените на помоќни. Полначод компјутерско напојување има голем број на предности и недостатоци. Предностите првенствено вклучуваат мали димензии и мала тежина. Трансформаторските полначи се многу потешки и понезгодни за употреба. Недостатоците се исто така значајни: критичност на кратки кола и промена на поларитетот.

Се разбира, оваа критичност е забележана и кај трансформаторските уреди, но кога пулсната единица откажува, наизменичната струја со напон од 220V се стреми кон батеријата. Страшно е да се замислат последиците од ова за сите уреди и луѓе во близина. Употребата на заштита во напојувањата го решава овој проблем.

Пред да користите таков полнач, сериозно сфатете го дизајнот на заштитното коло. Покрај тоа, има голем број нивни сорти.

Затоа, не брзајте да фрлате резервни делови од вашиот стар уред. Репродукцијата на напојувањето на компјутерот ќе му даде втор живот. Кога работите со напојување, запомнете дека неговата плоча е постојано под напон од 220 V, а тоа претставува смртна закана. Следете ги правилата за лична безбедност кога работите со електрична струја.

Во оваа статија ќе ви кажам како да направите лабораториско напојување од старо компјутерско напојување што е многу корисно за секој радио аматер.
Можете да купите компјутерско напојување многу евтино на локален битпазар или да го молите од пријател или познаник кој го надградил својот компјутер. Пред да започнете да работите на напојување, треба да запомните дека високиот напон е опасен по животот и треба да ги следите безбедносните правила и да бидете исклучително внимателни.
Напојувањето што го направивме ќе има два излеза со фиксен напон од 5V и 12V и еден излез со прилагодлив напон од 1,24 до 10,27V. Излезната струја зависи од моќноста на напојувањето на компјутерот што се користи и во мојот случај е околу 20А за излезот од 5V, 9А за излезот од 12V и околу 1,5А за регулираниот излез.

Ќе ни требаат:

1. Напојување од стар компјутер (било кој ATX)
2. LCD волтметарски модул
3. Радијатор за микроциркулацијата (секоја соодветна големина)
4. Чип LM317 (регулатор на напон)
5. електролитски кондензатор 1uF
6. Кондензатор 0,1 uF
7. LED диоди 5мм - 2 ЕЕЗ.
8. Вентилатор
9. Прекинувач
10. Терминали - 4 ЕЕЗ.
11. Отпорници 220 Ohm 0,5W - 2 ЕЕЗ.
12. Додатоци за лемење, 4 завртки М3, подлошки, 2 завртки за самопреслушување и 4 месинг столпчиња долги 30мм.

Сакам да појаснам дека списокот е приближен, секој може да го искористи тоа што го има при рака.

Општи карактеристики на напојувањето ATX:

ATX напојувањата што се користат во десктоп компјутерите се префрлување на напојување со помош на PWM контролер. Грубо кажано, тоа значи дека колото не е класично, кое се состои од трансформатор, исправувачи стабилизатор на напон.Неговата работа ги вклучува следниве чекори:
А)Влезниот висок напон е прво исправен и филтриран.
б)Во следната фаза, постојаниот напон се претвора во низа импулси со променливо времетраење или циклус на работа (PWM) со фреквенција од околу 40 kHz.
V)Последователно, овие пулси минуваат низ ферит трансформатор, а излезот произведува релативно ниски напони со прилично голема струја. Покрај тоа, трансформаторот обезбедува галванска изолација помеѓу
Високо-напонски и ниско-напонски делови на колото.
G)Конечно, сигналот повторно се исправува, се филтрира и се испраќа до излезните терминали на напојувањето. Ако струјата во секундарните намотки се зголеми и излезниот напон паѓа, контролорот PWM ја прилагодува ширината на пулсот иНа овој начин излезниот напон е стабилизиран.

Главните предности на таквите извори се:
- голема моќност во мала големина
- Висока ефикасност
Терминот ATX значи дека напојувањето го контролира матичната плоча. За да се обезбеди работа на контролната единица и некои периферни уреди, дури и кога се исклучени, на плочката се испорачува напон на подготвеност од 5V и 3,3V.

До недостатоците Ова може да вклучува присуство на пулсирани и, во некои случаи, мешање на радио фреквенција. Покрај тоа, кога работат вакви напојувања, се слуша бучава на вентилаторот.

Напојување со електрична енергија

Електричните карактеристики на напојувањето се печатат на налепница (види слика) која обично се наоѓа на страната на случајот. Од него можете да ги добиете следниве информации:

Напон - Струја

3,3V - 15А

5V - 26А

12V - 9А

5 V - 0,5 А

5 Vsb - 1 А

За овој проект, напоните од 5V и 12V се погодни за нас. Максималната струја ќе биде 26A и 9A, соодветно, што е многу добро.

Напонски напони

Излезот на напојувањето со компјутер се состои од жица со разни бои. Бојата на жицата одговара на напонот:

Лесно е да се забележи дека покрај конекторите со напонски напони +3,3V, +5V, -5V, +12V, -12V и заземјување, има и три дополнителни конектори: 5VSB, PS_ON и PWR_OK.

5VSB конекторСе користи за напојување на матичната плоча кога напојувањето е во режим на подготвеност.
PS_ON конектор(вклучување) се користи за вклучување на напојувањето од режим на подготвеност. Кога на овој приклучок ќе се примени напон од 0V, напојувањето се вклучува, т.е. за да работи напојувањето без матична плоча, мора да биде поврзанозаедничка жица (земја).
POWER_OK конекторво режим на подготвеност има состојба блиску до нула. Откако ќе го вклучите напојувањето и ќе го создадете потребното напонско ниво на сите излези, на конекторот POWER_OK се појавува напон од околу 5V.

ВАЖНО:За да може напојувањето да работи без да се поврзете со компјутер, треба да ја поврзете зелената жица со заедничката жица. Најдобар начин да го направите ова е преку прекинувач.

Надградба на напојувањето

1. Расклопување и чистење

Треба темелно да го расклопите и исчистите напојувањето. За ова најдобро одговара правосмукалка вклучена за дување или компресор. Мора да се внимава затоа што ... дури и по исклучувањето на напојувањето од мрежата, на плочката остануваат опасни по живот напони.

2. Подгответе ги жиците

Ги одлемуваме или ги одгризуваме сите жици што нема да се користат. Во нашиот случај, ќе оставиме две црвени, две црни, две жолти, јорговани и зелени.
Ако имате доволно моќно рачка за лемење, залемете ги вишокот жици; ако не, отсечете ги со секачи за жица и изолирајте ги со термичко собирање.

3. Изработка на предниот панел.

Прво треба да изберете локација за поставување на предниот панел. Идеалната опција би била страната на напојувањето од која излегуваат жиците. Потоа правиме цртеж на предниот панел во Autocad или друга слична програма. Со помош на ножовка, вежба и секач, правиме предна плоча од парче плексиглас.

4. Поставување на решетката

Според дупките за монтирање на цртежот на предната плоча, вежбаме слични дупки во куќиштето за напојување и ги зашрафуваме решетките што ќе го држат предниот панел.

5. Регулација и стабилизација на напонот

За да можете да го прилагодите излезниот напон, треба да додадете коло на регулаторот. Познатиот чип LM317 беше избран поради неговата леснотија на вклучување и ниска цена.
LM317 е прилагодлив регулатор на напон со три приклучоци способен да обезбеди регулација на напон во опсег од 1,2V до 37V при струи до 1,5A. Инсталирањето на микроспојот е многу едноставно и се состои од два отпорници, кои се неопходни за поставување на излезниот напон. Дополнително, овој микроспој има заштита од прегревање и прекумерна струја.
Дијаграмот за поврзување и точката за поврзување на микроциркулата се дадени подолу:

Отпорниците R1 и R2 можат да го прилагодат излезниот напон од 1,25V на 37V. Тоа е, во нашиот случај, веднаш штом напонот достигне 12V, понатамошното ротирање на отпорникот R2 нема да го регулира напонот. За да може прилагодувањето да се случи во текот на целиот опсег на ротација на регулаторот, неопходно е да се пресмета новата вредност на отпорникот R2. За да пресметате, можете да ја користите формулата препорачана од производителот на чипови:

Или поедноставена форма на овој израз:

Vout = 1,25 (1+R2/R1)

Грешката е многу мала, така што може да се користи втората формула.

Земајќи ја предвид добиената формула, може да се извлечат следните заклучоци: кога променливиот отпорник е поставен на минималната вредност (R2 = 0), излезниот напон е 1,25 V. Како што го ротирате копчето на отпорникот, излезниот напон ќе се зголемува додека не го достигне максималниот напон, кој во нашиот случај е нешто помал од 12V. Со други зборови, нашиот максимум не треба да надминува 12V.

Да почнеме да пресметуваме нови вредности на отпорници. Да го земеме отпорот на резисторот R1 еднаков на 240 Ом и да го пресметаме отпорот на отпорникот R2:
R2=(Vout-1,25)(R1/1,25)
R2=(12-1,25)(240/1,25)
R2=2064 Ом

Стандардната вредност на отпорот најблиску до 2064 оми е 2 ком. Вредностите на отпорниците ќе бидат како што следува:
R1= 240 Ом, R2= 2 kOhm

Ова ја заклучува пресметката на регулаторот.

6. Склоп на регулатор

Ние ќе го собереме регулаторот според следнава шема:

Подолу е шематски дијаграм:

Регулаторот може да се состави со површинска монтажа, лемење на деловите директно на пиновите на микроспојот и поврзување на преостанатите делови со помош на жици. Можете исто така да гравирате печатено коло специјално за оваа намена или да составите коло на плочка. Во овој проект, колото беше склопено на коло.

Исто така, треба да го прикачите чипот на стабилизаторот на добар радијатор. Доколку радијаторот нема отвор за завртка, тогаш се прави со дупчалка од 2,9мм, а конецот се сече со истиот М3 шраф со кој ќе се навртува микроциркутот.

Ако ладилникот се навртува директно на куќиштето за напојување, тогаш потребно е да се изолира задниот дел на чипот од ладилникот со парче мика или силикон. Во овој случај, завртката што го прицврстува LM317 мора да биде изолирана со помош на пластична или мијачка за перење getinaks. Ако радијаторот нема да биде во контакт со металното куќиште на напојувањето, чипот за стабилизатор мора да се монтира на термичка паста. На сликата можете да видите како радијаторот е прицврстен со епоксидна смола преку плоча од плексиглас:

7. Поврзување

Пред лемењето, треба да ги инсталирате LED диодите, прекинувачот, волтметарот, променливиот отпорник и конекторите на предниот панел. LED диоди совршено се вклопуваат во дупки дупчат со вежба од 5 мм, иако тие дополнително можат да бидат обезбедени со суперглу. Прекинувачот и волтметарот се држат цврсто на сопствените брави во точно исечени дупки. Конекторите се обезбедени со ореви. Откако ги обезбедивте сите делови, можете да започнете со лемење на жиците во согласност со следниот дијаграм:

За да се ограничи струјата, отпорник од 220 оми е залепен во серија со секоја ЛЕР. Зглобовите се изолирани со помош на топлинско смалување. Конекторите се залемени на кабелот директно или преку конектори за адаптер.Жиците мора да бидат доволно долги за да може без проблеми да се отстрани предниот панел.

Како сами да направите полноправно напојување со прилагодлив опсег на напон од 2,5-24 волти, е многу едноставно; секој може да го повтори без никакво аматерско радио искуство.

Ќе го направиме од старо компјутерско напојување, TX или ATX, не е важно, за среќа, низ годините на PC Era, секој дом веќе има акумулирано доволно количество стар компјутерски хардвер и единица за напојување е веројатно Исто така, таму, така што цената на домашните производи ќе биде незначителна, а за некои мајстори ќе биде нула рубли.

Го добив овој блок AT за модификација.

Колку помоќно го користите напојувањето, толку е подобар резултатот, мојот донатор е само 250W со 10 ампери на автобусот +12v, но всушност со оптоварување од само 4 А веќе не може да се справи, излезниот напон паѓа целосно.

Погледнете што пишува на случајот.

Затоа, уверете се сами каква струја планирате да добиете од вашето регулирано напојување, овој потенцијал на донаторот и веднаш поставете го.

Постојат многу опции за менување на стандардно напојување на компјутерот, но сите тие се засноваат на промена на жици на IC чипот - TL494CN (неговите аналози DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C, итн.).

Слика бр. 0 Pinout of tl494cn микроциркут и аналози.

Ајде да погледнеме неколку опцииИзвршувањето на кола за напојување со компјутер, можеби еден од нив ќе биде ваш и ќе се справи со жиците ќе стане многу полесно.

Шема бр. 1.

Ајде да се фатиме за работа.
Прво, треба да го расклопите куќиштето за напојување, да ги одвртите четирите завртки, да го извадите капакот и да погледнете внатре.

Бараме чип на таблата од списокот погоре, ако нема, тогаш можете да барате опција за модификација на Интернет за вашиот IC.

Во мојот случај, на таблата беше пронајден чип KA7500, што значи дека можеме да започнеме да ги проучуваме жиците и локацијата на непотребните делови што треба да се отстранат.

За полесно ракување, прво целосно одвртете ја целата табла и извадете ја од куќиштето.

На фотографијата приклучокот за напојување е 220v.

Ајде да ги исклучиме напојувањето и вентилаторот, да ги залемиме или отсечеме излезните жици за да не се мешаат во нашето разбирање на колото, да ги оставиме само потребните, една жолта (+12v), црна (заедничка) и зелена* (почеток ВКЛУЧЕНО) доколку постои.

Мојата единица AT нема зелена жица, така што веднаш се вклучува кога ќе се вклучи во штекерот. Ако единицата е ATX, тогаш мора да има зелена жица, мора да се залемени на „обичната“ и ако сакате да направите посебно копче за вклучување на куќиштето, тогаш само ставете прекинувач во јазот на оваа жица. .

Сега треба да погледнете колку волти чинат големите излезни кондензатори, ако велат помалку од 30v, тогаш треба да ги замените со слични, само со работен напон од најмалку 30 волти.

На фотографијата има црни кондензатори како опција за замена за синиот.

Ова е направено затоа што нашата модифицирана единица ќе произведува не +12 волти, туку до +24 волти, а без замена, кондензаторите едноставно ќе експлодираат при првиот тест на 24v, по неколку минути работа. При изборот на нов електролит, не е препорачливо да се намали капацитетот; секогаш се препорачува негово зголемување.

Најважниот дел од работата.
Ќе ги отстраниме сите непотребни делови во ременот IC494 и ќе ги залемеме другите номинални делови така што резултатот ќе биде таков ремен (сл. бр. 1).

Ориз. Бр.

Needе ни требаат само овие нозе на микроциркут бр. 1, 2, 3, 4, 15 и 16, не обрнуваме внимание на останатите.

Ориз. Опција бр. 2 за подобрување врз основа на примерот на шемата бр. 1

Објаснување на симболите.

Треба да направите нешто вакво, го наоѓаме кракот бр.1 (каде што е точката на телото) на микроспојот и проучуваме што е поврзано со него, сите кола мора да се отстранат и исклучат. Во зависност од тоа како ќе бидат лоцирани шините и деловите залемени во вашата специфична модификација на плочата, се избира оптималната опција за модификација; ова може да биде одлемување и подигнување на едната нога од делот (кршење на ланецот) или полесно ќе се сече патеката со нож. Бидејќи одлучивме за акциониот план, го започнуваме процесот на реновирање според шемата за ревизија.

На фотографијата се прикажани замена на отпорниците со потребната вредност.

На фотографијата - со кревање на нозете на непотребни делови, ги кршиме синџирите.

Некои отпорници кои се веќе залемени во дијаграмот за поврзување може да бидат соодветни без нивна замена, на пример, треба да ставиме отпорник на R=2,7k поврзан со „заедничкото“, но веќе има R=3k поврзан со „заедничката “, ова доста ни одговара и го оставаме таму непроменето (пример на сл. бр. 2, зелените отпорници не се менуваат).

На сликата- отсечете траки и додадовте нови џемпери, запишете ги старите вредности со маркер, можеби ќе треба да вратите сè назад.

Така, ги разгледуваме и повторно ги правиме сите кола на шесте краци на микроциркутот.

Ова беше најтешката точка во преработката.

Изработуваме регулатори за напон и струја.

Земаме променливи отпорници од 22k (регулатор на напон) и 330 Ohm (струен регулатор), залемеме две жици од 15 cm на нив, ги залемеме другите краеви на таблата според дијаграмот (сл. бр. 1). Инсталирајте на предниот панел.

Контрола на напон и струја.
За контрола ни треба волтметар (0-30v) и амперметар (0-6А).

Овие уреди може да се купат во кинески онлајн продавници по најдобра цена, мојот волтметар ме чинеше само 60 рубли со испорака. (волтметар: )

Јас користев сопствен амперметар, од стари залихи на СССР.

ВАЖНО- внатре во уредот има тековен отпорник (тековен сензор), кој ни треба според дијаграмот (сл. бр. 1), затоа, ако користите амперметар, тогаш не треба да инсталирате дополнителен отпорник на струја; треба да го инсталирате без амперметар. Обично се прави домашно RC, жица D = 0,5-0,6 mm се намотува околу отпорот на MLT од 2 вати, свртете се за да се свртите по целата должина, залемете ги краевите на терминалите за отпор, тоа е сè.

Секој ќе го направи телото на уредот за себе.
Можете да го оставите целосно метал со сечење дупки за регулаторите и контролните уреди. Јас користев остатоци од ламинат, полесно се дупчат и сечат.

Основата на модерниот бизнис е добивањето големи профити со релативно ниски инвестиции. Иако овој пат е погубен за нашите домашни случувања и индустрија, бизнисот е бизнис. Еве, или воведете мерки за спречување на навлегувањето на евтини работи, или заработете пари од тоа. На пример, ако ви треба евтино напојување, тогаш не треба да измислувате и дизајнирате, убивајќи пари - само треба да го погледнете пазарот за обични кинески ѓубре и да се обидете да го изградите она што е потребно врз основа на тоа. Пазарот, повеќе од кога било, е преплавен со стари и нови компјутерски напојувања со различни капацитети. Ова напојување има се што ви треба - различни напони (+12 V, +5 V, +3,3 V, -12 V, -5 V), заштита на овие напони од пренапон и прекумерна струја. Во исто време, компјутерските напојувања од типот ATX или TX се лесни и мали по големина. Се разбира, напојувањата се префрлаат, но практично нема пречки со висока фреквенција. Во овој случај, можете да одите на стандарден докажан начин и да инсталирате обичен трансформатор со неколку чешми и еден куп диодни мостови и да го контролирате со променлив отпорник со голема моќност. Од гледна точка на доверливост, трансформаторските единици се многу посигурни од прекинувачките, бидејќи прекинувачките напојувања имаат неколку десетици пати повеќе делови отколку во трансформаторското напојување од типот СССР, и ако секој елемент е нешто помалку од единството во доверливост, тогаш целокупната доверливост е производ на сите елементи и, како резултат на тоа, прекинувачките напојувања се многу помалку сигурни од трансформаторските за неколку десетици пати. Се чини дека ако е така, тогаш нема смисла да се гужваме и треба да се откажеме од прекинувачките напојувања. Но, овде, поважен фактор од доверливоста, во нашата реалност е флексибилноста на производството, а пулсните единици можат лесно да се трансформираат и повторно да се изградат за апсолутно секоја опрема, во зависност од барањата за производство. Вториот фактор е трговијата во запцатск. Со доволно ниво на конкуренција, производителот се стреми да ја продаде стоката по цена, притоа прецизно да го пресмета гарантниот рок, така што опремата ќе се расипе следната недела, по завршувањето на гаранцијата, а клиентот би купил резервни делови по надуени цени. . Понекогаш доаѓа до точка дека е полесно да се купи нова опрема отколку да се поправи користена од производителот.

За нас, сосема е нормално да завртуваме транс наместо со изгорено напојување или да го потпираме црвеното копче за стартување на гас во дефектните печки со лажица, наместо да купуваме нов дел. Нашиот менталитет јасно го гледаат Кинезите и се стремат да ја направат нивната стока непоправлива, но ние, како во војна, успеваме да ја поправиме и подобриме нивната несигурна опрема, а ако сè е веќе „цевка“, тогаш барем отстранете дел од нередот и фрлете го во друга опрема.

Ми требаше напојување за тестирање електронски компоненти со прилагодлив напон до 30 V. Имаше трансформатор, но прилагодувањето преку секач не е сериозно, а напонот ќе лебди на различни струи, но имаше старо ATX напојување од компјутер. Се роди идејата да се прилагоди компјутерската единица на регулиран извор на енергија. Откако ја прогуглав темата, најдов неколку модификации, но сите тие предложија радикално да се исфрли целата заштита и филтри, а ние би сакале да го зачуваме целиот блок во случај да мора да го користиме за намената. Така почнав да експериментирам. Целта е да се создаде прилагодливо напојување со ограничувања на напонот од 0 до 30 V без да се прекине полнењето.

Дел 1. Така-така.

Блокот за експерименти беше прилично стар, слаб, но исполнет со многу филтри. Уредот беше покриен со прашина, па пред да го стартувам го отворив и исчистив. Изгледот на деталите не предизвика сомнеж. Откако сè е задоволително, можете да направите тест и да ги измерите сите напони.

12 V - жолта

5 V - црвено

3,3 V - портокалова

5 V - бело

12 V - сина

0 - црно

На влезот на блокот има осигурувач, а до него е испечатен типот на блок LC16161D.

Блокот од типот ATX има конектор за поврзување со матичната плоча. Едноставното приклучување на уредот во штекер не го вклучува самиот уред. Матична плочазатвора два контакти на конекторот. Ако се затворени, уредот ќе се вклучи и вентилаторот - индикаторот за напојување - ќе почне да ротира. Бојата на жиците што треба да се скратат за да се вклучат е означена на капакот на единицата, но обично тие се „црни“ и „зелени“. Треба да го вметнете скокачот и да го приклучите уредот во штекерот. Ако го отстраните скокачот, единицата ќе се исклучи.

Единицата TX се вклучува со копче кое се наоѓа на кабелот што излегува од напојувањето.

Јасно е дека единицата работи и пред да започнете со модификација, треба да го одлемете осигурувачот што се наоѓа на влезот и наместо тоа да залемете во штекер со блескаво сијалица. Колку е помоќна ламбата, толку помалку напон ќе се спушти низ неа за време на тестовите. Светилката ќе го заштити напојувањето од сите преоптоварувања и дефекти и нема да дозволи да изгорат елементите. Во исто време, единиците за пулс се практично нечувствителни на капките на напон во мрежата на снабдување, т.е. Иако светилката ќе блесне и ќе троши киловати, нема да има повлекување од ламбата во однос на излезните напони. Мојата светилка е 220 V, 300 W.

Блоковите се изградени на контролниот чип TL494 или неговиот аналоген KA7500. Често се користи и микрокомпјутер LM339. Целиот опсег доаѓа тука и тука ќе треба да се направат главните промени.

Напонот е нормален, единицата работи. Да започнеме со подобрување на единицата за регулирање на напон. Блокот е пулсирана и регулативата се јавува со регулирање на времетраењето на отворањето на влезните транзистори. Патем, секогаш мислев дека транзисторите со ефект на поле го осцилираат целото оптоварување, но, всушност, се користат и биполарни транзистори со брзо префрлување од типот 13007, кои исто така се инсталирани во штедливи светилки. Во колото за напојување, треба да пронајдете отпор помеѓу 1 крак на микро-колото TL494 и магистралата за напојување +12 V. Во ова коло е означено R34 = 39,2 kOhm. Во близина има отпорник R33 = 9 kohm, кој ги поврзува автобусот +5 V и 1 нога на микроциркулот TL494. Заменувањето на резисторот R33 не води кон ништо. Неопходно е да се замени отпорникот R34 со променлив отпорник од 40 kOhm, можно е повеќе, но подигањето на напонот на автобусот +12 V се покажа само на ниво од +15 V, така што нема смисла да се прецени отпорот на отпорникот. Идејата овде е дека колку е поголем отпорот, толку е поголем излезниот напон. Во исто време, напонот нема да се зголемува на неодредено време. Напонот помеѓу автобусите +12 V и -12 V варира од 5 до 28 V.

Можете да го пронајдете потребниот отпорник со следење на патеките долж таблата или со помош на омметар.

Го поставивме променливиот залемен отпорник на минималниот отпор и не заборавајте да поврзете волтметар. Без волтметар тешко е да се одреди промената на напонот. Го вклучуваме уредот и волтметарот на автобусот +12 V покажува напон од 2,5 V, додека вентилаторот не се врти, а напојувањето малку пее на висока фреквенција, што укажува на работа на PWM на релативно ниска фреквенција. Го извртуваме променливиот отпорник и гледаме зголемување на напонот на сите автобуси. Вентилаторот се вклучува на приближно +5 V.

Ги мериме сите напони на автобусите

12 V: +2,5 ... +13,5

5 V: +1,1 ... +5,7

3,3 V: +0,8 ... 3,5

12 V: -2,1 ... -13

5 V: -0,3 ... -5,7

Напоните се нормални, освен шината -12 V и може да се менуваат за да се добијат потребните напони. Но, компјутерските единици се направени на таков начин што заштитата на негативните магистрали се активира при доволно ниски струи. Можете да земете сијалица за автомобил од 12 V и да ја поврзете помеѓу магистралата +12 V и магистралата 0. Како што се зголемува напонот, сијалицата ќе свети се повеќе и повеќе. Во исто време, светилката вклучена наместо осигурувачот постепено ќе светне. Ако вклучите сијалица помеѓу магистралата -12 V и шината 0, тогаш при низок напон сијалицата светнува, но при одредена потрошувачка на струја единицата оди во заштита. Заштитата се активира со струја од околу 0,3 А. Тековната заштита е направена на отпорен диоден делител; за да ја измамите, треба да ја исклучите диодата помеѓу магистралата -5 V и средната точка што ги поврзува -12 V. автобус до отпорникот. Можете да отсечете две зенерски диоди ZD1 и ZD2. Зенер диодите се користат како заштита од пренапонски, и тука е дека тековната заштита исто така поминува низ зенер диодата. Барем успеавме да добиеме 8 А од автобусот 12 V, но ова е полн со дефект на микроциркулата за повратни информации. Како резултат на тоа, отсекувањето на зенер диодите е ќорсокак, но диодата е во ред.

За да го тестирате блокот, треба да користите променливо оптоварување. Најрационално е парче спирала од грејач. Извитканиот Нихром е сè што ви треба. За да проверите, вклучете го нихромот преку амперметар помеѓу приклучоците -12 V и +12 V, прилагодете го напонот и измерете ја струјата.

Излезните диоди за негативни напони се многу помали од оние што се користат за позитивни напони. Товарот е соодветно и помал. Покрај тоа, ако позитивните канали содржат склопови на Шотки диоди, тогаш обичната диода се леме во негативните канали. Понекогаш се леме на плоча - како радијатор, но ова е глупост и за да се зголеми струјата во каналот -12 V, треба да ја замените диодата со нешто посилно, но во исто време, моите склопови на Шотки диоди изгорени, но обичните диоди се добро извлечени добро. Треба да се напомене дека заштитата не работи ако товарот е поврзан помеѓу различни автобуси без автобус 0.

Последниот тест е заштита од краток спој. Ајде да го скратиме блокот. Заштитата работи само на магистралата +12 V, бидејќи зенер диодите ја оневозможиле речиси целата заштита. Сите други автобуси не го исклучуваат уредот за кратко време. Како резултат на тоа, беше добиено прилагодливо напојување од компјутерска единица со замена на еден елемент. Брзо и затоа економски изводливо. За време на тестовите, се покажа дека ако брзо го завртите копчето за прилагодување, PWM нема време да се прилагоди и го исфрла микроконтролерот за повратни информации KA5H0165R, а светилката свети многу светло, тогаш биполарните транзистори на влезната моќност KSE13007 можат да излетаат. ако наместо светилката има осигурувач.

Накратко, сè работи, но е прилично несигурно. Во оваа форма, треба само да ја користите регулираната шина +12 V и не е интересно полека да го вртите PWM.

Дел 2. Повеќе или помалку.

Вториот експеримент беше античкото напојување TX. Овој уред има копче за вклучување - доста погодно. Ја започнуваме промената со повторно лемење на отпорникот помеѓу +12 V и првиот крак на TL494 mikruhi. Отпорникот е од +12 V и 1 нога е поставена на променлива на 40 kOhm. Ова овозможува да се добијат прилагодливи напони. Сите заштити остануваат.

Следно, треба да ги промените сегашните граници за негативните автобуси. Залемив отпорник што го извадив од автобусот +12 V и го залемив во празнината на автобусот 0 и 11 со ногата на TL339 mikruhi. Таму веќе имаше еден отпорник. Границата на струјата се промени, но при поврзување на оптоварување, напонот на автобусот -12 V значително се намали како што се зголемуваше струјата. Најверојатно ја испушта целата линија на негативен напон. Потоа го заменив залемениот секач со променлива отпорник - за да изберам тековни предизвикувачи. Но, тоа не функционираше добро - не функционира јасно. Haveе мора да се обидам да го отстранам овој дополнителен отпорник.

Мерењето на параметрите ги даде следниве резултати:

Напонски автобус, В	Напон без оптоварување, V	Напон на оптоварување 30 W, V	Струја преку оптоварување 30 W, A

Почнав повторно да лемем со исправувачки диоди. Има две диоди и тие се прилично слаби.

Ги зедов диодите од старата единица. Собранија на диоди S20C40C - Шотки, дизајниран за струја од 20 А и напон од 40 V, но ништо добро не дојде од тоа. Или имаше такви склопови, но еден изгоре и јас едноставно залепив две посилни диоди.

На нив залепив исечени радијатори и диоди. Диодите почнаа да се вжешти и да се затворат :), но дури и со посилни диоди, напонот на автобусот -12 V не сакаше да се спушти на -15 V.

По прелевање на два отпорници и две диоди, беше можно да се извртува напојувањето и да се вклучи товарот. Отпрвин користев оптоварување во форма на сијалица, а посебно ги мерев напонот и струјата.

Потоа престанав да се грижам, најдов променлив отпорник од нихром, мултиметар Ts4353 - го мери напонот, а дигитален - струја. Се покажа дека е добар тандем. Како што се зголемуваше оптоварувањето, напонот малку падна, струјата се зголемуваше, но јас вчитав само до 6 А, а влезната светилка светеше со четвртина блескавост. Кога беше постигнат максималниот напон, светилката на влезот се запали со половина моќност, а напонот на оптоварувањето малку падна.

Воопшто, преработката беше успех. Точно, ако вклучите помеѓу автобусите +12 V и -12 V, тогаш заштитата не работи, но инаку сè е јасно. Среќно реновирање на сите.

Сепак, оваа промена не траеше долго.

Дел 3. Успешно.

Друга модификација беше напојувањето со mikruhoy 339. Не сум љубител на одлемување сè и потоа да се обидувам да ја стартувам единицата, па го направив ова чекор по чекор:

Го проверив уредот за активирање и заштита од краток спој на автобусот +12 V;

Го извадив осигурувачот за влезот и го заменив со штекер со ламба со блескаво - безбедно е да се вклучи за да не се изгорат клучевите. Го проверив уредот за вклучување и краток спој;

Го отстранив отпорот од 39 k помеѓу 1 крак 494 и магистралата +12 V и го заменив со променлив отпорник од 45 k. Вклучена единица - напонот на автобусот +12 V е регулиран во опсег од +2,7...+12,4 V, проверен за краток спој;

Ја отстранив диодата од автобусот -12 V, се наоѓа зад отпорот ако одите од жицата. Немаше следење на автобусот -5 V. Понекогаш постои зенер диода, нејзината суштина е иста - ограничување на излезниот напон. Лемењето mikruhu 7905 го става блокот во заштита. Го проверив уредот за вклучување и краток спој;

Отпорот од 2,7k го заменив од 1 крак 494 на заземјување со 2k, ги има неколку, но промената во 2,7k е таа што овозможува промена на границата на излезниот напон. На пример, со помош на отпорник од 2 k на автобусот +12 V, стана можно да се регулира напонот на 20 V, соодветно, зголемувајќи се од 2,7 k на 4k, максималниот напон стана +8 V. Ја проверив единицата за вклучување и краток коло;

Заменете ги излезните кондензатори на шините од 12 V со максимум 35 V и на шините од 5 V со 16 V;

Ја заменив спарената диода на автобусот +12 V, беше tdl020-05f со напон до 20 V но струја од 5 А, го поставив sbl3040pt на 40 А, нема потреба од отлемување на +5 V. автобус - повратната информација на 494 ќе биде прекината.Го проверив единицата;

Ја измерив струјата низ ламбата со блескаво на влезот - кога потрошувачката на струја во товарот достигна 3 А, светилката на влезот светеше силно, но струјата на товарот повеќе не растеше, напонот падна, струјата низ светилката беше 0,5 А, што се вклопуваше во струјата на оригиналниот осигурувач. Ја отстранив светилката и го вратив оригиналниот осигурувач од 2 А;

Го превртев вентилаторот на вентилаторот, така што воздухот се дува во единицата и радијаторот се лади поефикасно.

Како резултат на замена на два отпорници, три кондензатори и диода, беше можно да се претвори напојувањето на компјутерот во прилагодливо лабораториско напојување со излезна струја поголема од 10 А и напон од 20 V. Недостаток е недостатокот на сегашната регулација, но заштитата од краток спој останува. Лично, не треба да се регулирам на овој начин - единицата веќе произведува повеќе од 10 А.

Ајде да преминеме на практична имплементација. Има блок, иако TX. Но, има копче за вклучување, што е исто така погодно за лабораториска употреба. Единицата е способна да испорачува 200 W со декларирана струја од 12 V - 8A и 5 V - 20 A.

На блокот пишува дека не се отвора и нема ништо внатре за аматери. Значи ние сме некако како професионалци. На блокот има прекинувач за 110/220 V. Се разбира, ќе го отстраниме прекинувачот бидејќи не е потребен, но ќе го оставиме копчето - нека работи.

Внатрешноста е повеќе од скромна - нема влезен џокер и полнењето на влезните кондензатори оди преку отпорник, а не преку термистор, како резултат на тоа има губење на енергија што го загрева отпорникот.

Ги фрламе жиците до прекинувачот од 110V и се што ќе се попречи да ја одвои плочата од куќиштето.

Го заменуваме отпорникот со термистор и лемење во индукторот. Наместо тоа, го отстрануваме влезниот осигурувач и лемење во сијалица со вжарено светло.

Ја проверуваме работата на колото - влезната светилка свети со струја од приближно 0,2 A. Оптоварувањето е светилка од 24 V 60 W. Светилката од 12 V е вклучена. Се е во ред и тестот за краток спој работи.

Наоѓаме отпорник од ногата 1 494 до +12 V и ја креваме ногата. Наместо тоа, лемеме променлив отпорник. Сега ќе има регулација на напонот на товарот.

Бараме отпорници од 1 крак 494 до заеднички минус. Тука ги има три. Сите се со доста висока отпорност, јас го залемив отпорникот со најмал отпор на 10k и наместо тоа го залемив на 2k. Ова ја зголеми границата на регулација на 20 V. Сепак, ова сè уште не е видливо за време на тестот, се активира заштита од пренапон.

Наоѓаме диода на автобусот -12 V, сместен по отпорникот и ја креваме ногата. Ова ќе ја оневозможи заштитата од пренапони. Сега сè треба да биде во ред.

Сега го менуваме излезниот кондензатор на магистралата +12 V на граница од 25 V. И плус 8 А е истегнување за мала исправувачка диода, па го менуваме овој елемент во нешто помоќно. И секако го вклучуваме и проверуваме. Струјата и напонот во присуство на светилка на влезот може да не се зголемат значително ако оптоварувањето е поврзано. Сега, ако оптоварувањето е исклучено, напонот се регулира на +20 V.

Ако сè ви одговара, заменете ја светилката со осигурувач. И на блокот му даваме оптоварување.

За визуелно да го проценам напонот и струјата, користев дигитален индикатор од Aliexpress. Имаше и таков момент - напонот на автобусот +12V започна на 2,5V и ова не беше многу пријатно. Но, на автобусот +5V од 0,4V. Затоа ги комбинирав автобусите користејќи прекинувач. Самиот индикатор има 5 жици за поврзување: 3 за мерење на напон и 2 за струја. Индикаторот се напојува со напон од 4,5V. Напојувањето во мирување е само 5V и tl494 mikruha се напојува од него.

Многу ми е мило што успеав да го преправам напојувањето на компјутерот. Среќно ремоделирање на сите.

Не само на радио аматерите, туку и само во секојдневниот живот, можеби ќе им треба моќно напојување. Така што има до 10А излезна струја на максимален напон до 20 волти или повеќе. Се разбира, мислата веднаш оди на непотребно напојување со компјутерска моќност на ATX. Пред да започнете со прераскажување, пронајдете дијаграм за вашето специфично напојување.

Низа активности за претворање на напојување со ATX во регулирана лабораториска.

1. Отстранете го скокачот J13 (можете да користите секачи за жица)

2. Отстранете ја диодата D29 (можете само да кренете една нога)

3. Веќе е инсталиран скокачот PS-on на земја.

4. Вклучете го PB само за кратко време, бидејќи влезниот напон ќе биде максимум (приближно 20-24V). Ова е всушност она што сакаме да го видиме. Не заборавајте за излезните електролити, дизајнирани за 16V. Можеби ќе се загреат малку. Со оглед на вашата „блудливост“, тие сепак ќе треба да бидат испратени во мочуриштето, не е штета. Повторувам: Отстранете ги сите жици, тие се на пат и ќе се користат само жици на земја и +12V потоа ќе се залепи.

5. Отстранете го делот од 3,3 волти: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Отстранување на 5V: Schottky Собранието HS2, C17, C18, R28 или „Type Type“ L5.

7. Отстрани -12V -5V: D13 -D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Ние ги менуваме лошите: Заменете ги C11, C12 (по можност со поголем капацитет C11 - 1000UF, C12 - 470UF).

9. Ги менуваме несоодветните компоненти: C16 (по можност 3300uF x 35V како мојата, добро, барем 2200uF x 35V е задолжително!) и отпорник R27 - веќе го немате, и тоа е одлично. Ве советувам да го замените со помоќен, на пример 2W и да го земете отпорот на 360-560 оми. Ја гледаме мојата табла и повторуваме:

10. Отстрануваме сè од ногарките TL494 1,2,3 за ова ги отстрануваме отпорниците: R49-51 (ослободете ја првата нога), R52-54 (...втора нога), C26, J11 (...3 - мојата нога)

11. Не знам зошто, но мојот R38 некој го пресекол :) Ви препорачувам да го исечете и вие. Учествува во напонската повратна информација и е паралелна со R37.

12. Ги одвојуваме 15-тиот и 16-тиот крак на микроциркутот од „сите останати“, за да го направите ова правиме 3 пресеци во постоечките патеки и ја враќаме врската со 14-тиот крак со скокач, како што е прикажано на фотографијата.

13. Сега го лемеме кабелот од регулаторната плоча до точките според дијаграмот, ги користев дупките од залемените отпорници, но до 14-ти и 15-ти морав да го олупам лакот и да ги дупчам дупките, на фотографијата.

14. Јадрото на кабелот бр.7 (напојување на регулаторот) може да се земе од +17V напојување на TL, во пределот на скокачот, поточно од него J10/ Дупчете дупка во патеката, исчистете го лакот и таму. Подобро е да се дупчат од страната за печатење.
за добро лабораториско напојување.

Многумина веќе знаат дека имам слабост за сите видови напојувања, но еве преглед два во едно. Овој пат ќе има преглед на радио конструктор кој ви овозможува да ја соберете основата за лабораториско напојување и варијанта на неговата вистинска имплементација.
Ве предупредувам, ќе има многу фотографии и текстови, затоа набавете кафе :)

Прво, ќе објаснам малку што е тоа и зошто.
Речиси сите радио аматери користат такво нешто како лабораториско напојување во нивната работа. Без разлика дали е сложен со софтверска контрола или целосно едноставен на LM317, тој сепак го прави речиси истото, напојува различни оптоварувања додека работи со нив.
Лабораториските напојувања се поделени на три главни типа.
Со стабилизација на пулсот.
Со линеарна стабилизација
Хибрид.

Првите вклучуваат прекинувачки контролирано напојување, или едноставно прекинувачки напојување со PWM конвертор што се намалува. Веќе разгледав неколку опции за овие напојувања. , .
Предности - висока моќност со мали димензии, одлична ефикасност.
Недостатоци - RF бранување, присуство на обемни кондензатори на излезот

Последните немаат никакви PWM конвертори на одборот; целата регулација се врши на линеарен начин, каде вишокот енергија едноставно се троши на контролниот елемент.
Позитивни - Речиси целосно отсуство на бранување, нема потреба од излезни кондензатори (речиси).
Конс - ефикасност, тежина, големина.

Третиот е комбинација од првиот тип со вториот, потоа линеарниот стабилизатор се напојува со slave buck PWM конвертор (напонот на излезот на PWM конверторот секогаш се одржува на ниво малку повисоко од излезот, а остатокот се регулира со транзистор кој работи во линеарен режим.
Или тоа е линеарно напојување, но трансформаторот има неколку намотки кои се префрлаат по потреба, со што се намалуваат загубите на контролниот елемент.
Оваа шема има само еден недостаток, сложеност, што е повисоко од онаа на првите две опции.

Денес ќе зборуваме за вториот тип на напојување, со регулирачки елемент кој работи во линеарен режим. Но, ајде да го погледнеме ова напојување користејќи го примерот на дизајнер, ми се чини дека ова треба да биде уште поинтересно. На крајот на краиштата, според мое мислење, ова е добар почеток за почетниот радио аматер да собере еден од главните уреди.
Па, или како што велат, вистинското напојување мора да биде тешко :)

Овој преглед е повеќе наменет за почетници; искусните другари веројатно нема да најдат нешто корисно во него.

За преглед, нарачав градежен комплет кој ви овозможува да го соберете главниот дел од лабораториското напојување.
Главните карактеристики се како што следува (од оние што ги декларира продавницата):
Влезен напон - 24 волти AC
Прилагодлив излезен напон - 0-30 волти DC.
Прилагодлива излезна струја - 2mA - 3A
Бран на излезен напон - 0,01%
Димензиите на печатената табла се 80x80mm.

Малку за пакувањето.
Дизајнерот пристигна во обична пластична кеса, завиткана во мек материјал.
Внатре, во антистатичка кеса со патент, беа сите потребни компоненти, вклучувајќи ја и плочката.

Сè внатре беше хаос, но ништо не беше оштетено; плочата за печатено коло делумно ги заштити компонентите на радиото.

Нема да наведам сè што е вклучено во комплетот, полесно е да го направите ова подоцна за време на прегледот, само ќе кажам дека ми беше доста од сè, дури и од преостанати.

Малку за печатеното коло.
Квалитетот е одличен, колото не е вклучено во комплетот, но сите оценки се означени на таблата.
Даската е двострана, покриена со заштитна маска.

Облогата на таблата, калајот и квалитетот на самата ПХБ е одличен.
Можев само да откинам фластер од пломбата на едно место, а тоа беше откако се обидов да залемам неоригинален дел (зошто, ќе дознаеме подоцна).
Според мое мислење, ова е најдоброто нешто за почетник радио аматер, ќе биде тешко да се расипе.

Пред инсталацијата, нацртав дијаграм на ова напојување.

Шемата е прилично внимателна, иако не без недостатоци, но јас ќе ви кажам за нив во процесот.
Неколку главни јазли се видливи на дијаграмот; јас ги одвоив по боја.
Зелена - единица за регулација и стабилизација на напон
Црвено - единица за регулација и стабилизација на струја
Виолетова - покажувачка единица за префрлување во режим на тековна стабилизација
Сина - референтен извор на напон.
Одделно има:
1. Влезен диоден мост и кондензатор на филтер
2. Единица за контрола на моќноста на транзисторите VT1 и VT2.
3. Заштита на транзистор VT3, исклучување на излезот додека напојувањето на оперативните засилувачи не биде нормално
4. Стабилизатор за напојување на вентилаторот, изграден на чип 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, единица за формирање на негативниот пол на напојувањето на операционите засилувачи. Поради присуството на оваа единица, напојувањето нема да работи едноставно од еднонасочна струја, потребен е влезот на наизменична струја од трансформаторот.
6. Излезен кондензатор C9, VD9, излезна заштитна диода.

Прво, ќе ги опишам предностите и недостатоците на решението на колото.
Добрите -
Убаво е да се има стабилизатор за напојување на вентилаторот, но на вентилаторот му требаат 24 волти.
Многу сум задоволен од присуството на извор на енергија со негативен поларитет; ова во голема мера ја подобрува работата на напојувањето при струи и напон блиску до нула.
Поради присуството на извор на негативен поларитет, во колото беше воведена заштита; додека нема напон, излезот на напојувањето ќе биде исклучен.
Напојувањето содржи референтен извор на напон од 5,1 волти, што овозможи не само правилно регулирање на излезниот напон и струја (со ова коло, напонот и струјата се регулираат од нула до максимална линеарно, без „грпки“ и „падови“ при екстремни вредности), но овозможува и контрола на надворешното напојување, едноставно го менувам контролниот напон.
Излезниот кондензатор има многу мала капацитивност, што ви овозможува безбедно да ги тестирате LED диодите; нема да има бран на струја додека излезниот кондензатор не се испразни и PSU не влезе во режим на тековна стабилизација.
Излезната диода е неопходна за да го заштити напојувањето од напојување со обратен поларитетен напон на неговиот излез. Точно, диодата е премногу слаба, подобро е да се замени со друга.

Минуси.
Шантот за мерење на струјата има превисок отпор, поради тоа, кога работи со струја на оптоварување од 3 Ампери, на него се генерираат околу 4,5 вати топлина. Отпорникот е дизајниран за 5 вати, но греењето е многу високо.
Влезниот диоден мост е составен од 3 амперски диоди. Добро е да има најмалку 5 амперски диоди, бидејќи струјата низ диодите во такво коло е еднаква на 1,4 од излезот, така што при работа струјата низ нив може да биде 4,2 ампери, а самите диоди се дизајнирани за 3 ампери . Единственото нешто што ја олеснува ситуацијата е тоа што паровите диоди во мостот работат наизменично, но тоа сепак не е сосема точно.
Големиот минус е што кинеските инженери, при изборот на оперативни засилувачи, избраа оп-засилувач со максимален напон од 36 волти, но не мислеа дека колото има негативен извор на напон и влезниот напон во оваа верзија е ограничен на 31 Волти (36-5 = 31 ). Со влез од 24 волти AC, DC ќе биде околу 32-33 волти.
Оние. Оперативните засилувачи ќе работат во екстремен режим (36 е максималната, стандардна 30).

Подоцна ќе зборувам повеќе за добрите и лошите страни, како и за модернизацијата, но сега ќе преминам на вистинското склопување.

Прво, ајде да поставиме сè што е вклучено во комплетот. Ова ќе го олесни склопувањето и едноставно ќе биде појасно да се види што е веќе инсталирано и што останува.

Препорачувам да го започнете склопот со најниските елементи, бидејќи ако прво ги инсталирате високите, тогаш ќе биде незгодно да ги инсталирате ниските подоцна.
Исто така, подобро е да започнете со инсталирање на оние компоненти кои се повеќе исти.
Ќе почнам со отпорници, а тоа ќе бидат отпорници од 10 kOhm.
Отпорниците се квалитетни и имаат точност од 1%.
Неколку зборови за отпорниците. Отпорниците се кодирани во боја. На многумина ова им е незгодно. Всушност, ова е подобро од алфанумеричките ознаки, бидејќи ознаките се видливи во која било положба на отпорникот.
Не плашете се од кодирање во боја; во почетната фаза можете да го користите и со текот на времето ќе можете да го идентификувате без него.
За да разберете и погодно да работите со такви компоненти, само треба да запомните две работи што ќе бидат корисни за почетниот радио аматер во животот.
1. Десет основни бои за обележување
2. Сериски вредности, тие не се многу корисни при работа со прецизни отпорници од сериите E48 и E96, но таквите отпорници се многу поретки.
Секој радиоаматер со искуство ќе ги наведе едноставно од меморија.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Сите други деноминации се множат со 10, 100 итн. На пример 22k, 360k, 39Ohm.
Што дава оваа информација?
И тоа дава дека ако отпорникот е од серијата E24, тогаш, на пример, комбинација на бои -
Сина + зелена + жолта е невозможна во неа.
Сина - 6
Зелена - 5
Жолта - x10000
тие. Според пресметките излегува на 650k, но нема таква вредност во серијата E24, има или 620 или 680, што значи или бојата е погрешно препознаена, или бојата е сменета или отпорникот не е во серијата Е24, но второто е ретко.

Добро, доста теорија, да продолжиме понатаму.
Пред инсталацијата, ги обликувам каблите на отпорот, обично со помош на пинцети, но некои луѓе користат мал домашен уред за ова.
Не брзаме да ги фрлиме исечоците на каблите, понекогаш тие можат да бидат корисни за скокачите.

Откако ја утврдив главната количина, стигнав до единечни отпорници.
Можеби е потешко овде, ќе мора почесто да се занимавате со деноминации.

Јас не ги лемам компонентите веднаш, туку едноставно ги гризам и ги свиткам каблите, а прво ги гризам, а потоа ги свиткам.
Ова се прави многу лесно, таблата се држи во левата рака (ако сте деснак), а компонентата што се инсталира се притиска во исто време.
Имаме странични секачи во десната рака, ги одгризуваме каблите (понекогаш дури и неколку компоненти одеднаш) и веднаш ги свиткуваме каблите со страничниот раб на страничните секачи.
Сето ова е направено многу брзо, по некое време веќе е автоматско.

Сега стигнавме до последниот мал отпорник, вредноста на потребниот и она што остана се исти, што не е лошо :)

Откако ги инсталиравме отпорниците, преминуваме на диоди и зенер диоди.
Овде има четири мали диоди, тоа се популарните 4148, две зенер диоди од 5,1 волти секоја, па затоа е многу тешко да се збуни.
Ние исто така го користиме за да формираме заклучоци.

На таблата катодата е означена со лента, исто како кај диодите и зенер диодите.

Иако таблата има заштитна маска, сепак препорачувам да ги свиткате каблите за да не паѓаат на соседните шини; на фотографијата, диодниот вод е свиткан подалеку од патеката.

Зенер-диодите на таблата се означени и како 5V1.

Нема многу керамички кондензатори во колото, но нивните ознаки може да го збунат почетниот радио аматер. Патем, ја почитува и серијата E24.
Првите две цифри се номиналната вредност во пикофаради.
Третата цифра е бројот на нули што мора да се додадат на деноминацијата
Оние. на пример 331 = 330 pF
101 - 100 pF
104 - 100000 pF или 100nF или 0,1uF
224 - 220000pF или 220nF или 0,22uF

Главниот број на пасивни елементи е инсталиран.

После тоа, преминуваме кон инсталирање оперативни засилувачи.
Веројатно би препорачал да им купам штекери, но ги залемив како што се.
На таблата, како и на самиот чип, е означен првиот пин.
Останатите заклучоци се бројат спротивно од стрелките на часовникот.
На фотографијата е прикажано местото за оперативниот засилувач и како треба да се инсталира.

За микроциркути, не ги свиткам сите иглички, туку само неколку, обично тоа се надворешните иглички дијагонално.
Па, подобро е да ги гризнете за да се држат околу 1 мм над таблата.

Тоа е тоа, сега можете да преминете на лемење.
Јас користам многу обична рачка за лемење со контрола на температурата, но обична рачка за лемење со моќност од околу 25-30 вати е сосема доволна.
Лемење 1mm во дијаметар со флукс. Конкретно не го наведувам брендот на лемењето, бидејќи лемењето на серпентина не е оригинално (оригиналните намотки тежат 1 кг), а малкумина ќе го знаат неговото име.

Како што напишав погоре, плочата е квалитетна, многу лесно се леме, не користев флукс, доволно е само она што е во лемењето, само треба да запомните понекогаш да го истресете вишокот флукс од врвот.

Еве јас фотографирав со пример за добро лемење и не толку добро.
Доброто лемење треба да изгледа како мала капка што го обвива терминалот.
Но, има неколку места на фотографијата каде што очигледно нема доволно лемење. Ова ќе се случи на двострана плоча со метализација (каде што лемењето исто така се влева во дупката), но тоа не може да се направи на еднострана плоча; со текот на времето, таквото лемење може да „падне“.

Терминалите на транзисторите, исто така, треба да бидат претходно формирани; тоа мора да се направи на таков начин што терминалот не се деформира во близина на основата на куќиштето (старешините ќе се сеќаваат на легендарниот KT315, чии терминали сакаа да се откинуваат).
Јас ги обликувам моќните компоненти малку поинаку. Калапот се прави така што компонентата стои над таблата, во тој случај помалку топлина ќе се пренесе на плочата и нема да ја уништи.

Вака изгледаат обликуваните моќни отпорници на табла.
Сите компоненти се лемеа само одоздола, лемењето што го гледате на врвот на плочата навлезе низ дупката поради капиларен ефект. Препорачливо е да се залеме така што лемењето малку да навлезе горниот дел, ова ќе ја зголеми доверливоста на лемењето, а во случај на тешки компоненти, нивната подобра стабилност.

Ако пред ова ги обликував терминалите на компонентите со помош на пинцети, тогаш за диодите веќе ќе ви требаат мали клешти со тесни вилици.
Заклучоците се формираат приближно на ист начин како и кај отпорниците.

Но, постојат разлики за време на инсталацијата.
Ако за компоненти со тенки кабли прво се инсталира, тогаш се случува гризење, тогаш за диодите е спротивното. Ваквото олово едноставно нема да го свиткате откако ќе го гризнете, затоа прво го свиткаме олово, а потоа го одгризуваме вишокот.

Единицата за напојување е составена со помош на два транзистори поврзани според колото Дарлингтон.
Еден од транзисторите е инсталиран на мал радијатор, по можност преку термичка паста.
Комплетот вклучуваше четири завртки М3, еден оди овде.

Неколку фотографии од речиси залемената табла. Нема да ја опишам инсталацијата на терминалните блокови и другите компоненти; тоа е интуитивно и може да се види од фотографијата.
Патем, за терминалните блокови, плочката има терминални блокови за поврзување на влезот, излезот и моќноста на вентилаторот.

Сè уште не сум ја измил даската, иако често го правам тоа во оваа фаза.
Ова се должи на фактот што ќе има уште мал дел за финализирање.

По главната фаза на склопување ни остануваат следните компоненти.
Моќен транзистор
Два променливи отпорници
Два конектори за инсталација на плоча
Два конектори со жици, патем жиците се многу меки, но со мал пресек.
Три завртки.

Првично, производителот имаше намера да постави променливи отпорници на самата плоча, но тие се поставени толку незгодно што не се ни трудев да ги залемам и ги покажав само како пример.
Тие се многу блиску и ќе биде крајно незгодно да се прилагодат, иако тоа е можно.

Но, ви благодариме што не заборавивте да ги вклучите жиците со конектори, тоа е многу поудобно.
Во оваа форма, отпорниците може да се постават на предната плоча на уредот, а таблата може да се инсталира на погодно место.
Во исто време, залемив моќен транзистор. Ова е обичен биполарен транзистор, но има максимална дисипација на моќност до 100 вати (природно, кога е инсталиран на радијатор).
Остануваат три завртки, дури и не разбирам каде да ги користам, ако во аглите на таблата, тогаш се потребни четири, ако прикачувате моќен транзистор, тогаш тие се кратки, генерално тоа е мистерија.

Плочката може да се напојува од кој било трансформатор со излезен напон до 22 волти (спецификациите наведуваат 24, но погоре објаснив зошто не може да се користи таков напон).
Решив да користам трансформатор што лежеше долго време за засилувачот Romantic. Зошто за, а не од, и затоа што сè уште не стои никаде :)
Овој трансформатор има две намотки на излезна моќност од 21 волти, две помошни намотки од 16 волти и намотка на штитот.
Напонот е означен за влезот 220, но бидејќи сега веќе имаме стандард 230, излезните напони ќе бидат малку повисоки.
Пресметаната моќност на трансформаторот е околу 100 вати.
Ги паралелизирав намотките на излезната моќност за да добијам поголема струја. Се разбира, беше можно да се користи коло за исправување со две диоди, но немаше да работи подобро, па го оставив како што е.

Прво пробно возење. Поставив мал ладилник на транзисторот, но дури и во оваа форма имаше доста греење, бидејќи напојувањето е линеарно.
Прилагодувањето на струјата и напонот се случува без проблеми, сè работеше веднаш, така што веќе можам целосно да го препорачам овој дизајнер.
Првата фотографија е стабилизација на напон, втората е струја.

Прво, проверив што излегува трансформаторот по исправката, бидејќи тоа го одредува максималниот излезен напон.
Добив околу 25 волти, не многу. Капацитетот на кондензаторот на филтерот е 3300 μF, би советувал да го зголемите, но дури и во оваа форма уредот е доста функционален.

Бидејќи за понатамошно тестирање беше неопходно да се користи нормален радијатор, преминав на склопување на целата идна структура, бидејќи инсталацијата на радијаторот зависеше од предвидениот дизајн.
Решив да го користам радијаторот Igloo7200 што го имав наоколу. Според производителот, таков радијатор е способен да потроши топлина до 90 вати.

Уредот ќе користи куќиште Z2A врз основа на идеја направена од Полска, цената ќе биде околу 3 долари.

Првично, сакав да се оттргнам од случајот од кој моите читатели се уморни, во кој собирам секакви електронски работи.
За да го направам ова, избрав малку помало куќиште и купив вентилатор со мрежа за него, но не можев да го вклопам целото полнење во него, па купив второ куќиште и, соодветно, втор вентилатор.
Во двата случаи купив вентилатори на Sunon, многу ми се допаѓаат производите на оваа компанија, и во двата случаи купив вентилатори од 24 волти.

Вака планирав да ги поставам радијаторот, таблата и трансформаторот. Останува уште малку простор за проширување на филот.
Немаше начин да се внесе вентилаторот внатре, па беше одлучено да се постави надвор.

Ги обележуваме дупките за монтирање, ги сечеме конците и ги навртуваме за монтирање.

Бидејќи избраната футрола има внатрешна висина од 80мм, а и таблата ја има оваа големина, го прицврстив радијаторот така што плочата да биде симетрична во однос на радијаторот.

Каблите на моќниот транзистор исто така треба малку да се обликуваат за да не се деформираат кога транзисторот ќе се притисне на радијаторот.

Мала дигресија.
Поради некоја причина, производителот смислил место за инсталирање прилично мал радијатор, поради тоа, при инсталирање на нормален, излегува дека стабилизаторот за напојување на вентилаторот и конекторот за негово поврзување се попречуваат.
Морав да ги одлемам, и местото каде што беа да ги запечатам со селотејп за да нема врска со радијаторот, бидејќи има напон на него.

Ја отсеков вишокот лента на задната страна, инаку ќе испадне целосно невешт, ќе го направиме тоа според Фенг Шуи :)

Ова е како изгледа печатено коло со конечно инсталиран Heatsink, транзисторот е инсталиран со употреба на термичка паста, и подобро е да се користи добра термичка паста, бидејќи транзисторот ја расипува моќта споредлива со моќен процесор, т.е. околу 90 вати.
Во исто време, веднаш направив дупка за инсталирање на контролната плоча за брзина на вентилаторот, која на крајот сепак требаше повторно да се дупчи :)

За да поставам нула, ги одвртев двете копчиња на крајната лева положба, го исклучив товарот и го поставив излезот на нула. Сега излезниот напон ќе се регулира од нула.

Следни се неколку тестови.
Ја проверив точноста на одржување на излезниот напон.
Во лер, напон 10,00 волти
1. Струја на оптоварување 1 ампер, напон 10,00 волти
2. Струја на оптоварување 2 ампери, напон 9,99 волти
3. Струја на оптоварување 3 ампери, напон 9,98 волти.
4. Струја на оптоварување 3,97 ампери, напон 9,97 волти.
Карактеристиките се доста добри, по желба, тие можат да се подобрат малку повеќе со промена на точката на поврзување на отпорниците за повратни информации од напонот, но што се однесува до мене, тоа е доволно како што е.

Го проверив и нивото на бранување, тестот се одвиваше на струја од 3 ампери и излезен напон од 10 волти

Нивото на бранот беше околу 15 mV, што е многу добро, но јас мислев дека всушност брановите прикажани на скриншот се со поголема веројатност да потекнуваат од електронското оптоварување отколку од самото напојување.

После тоа, почнав да го склопувам самиот уред како целина.
Почнав со поставување на радијаторот со плочката за напојување.
За да го направите ова, ја означив локацијата за инсталација на вентилаторот и приклучокот за напојување.
Дупката беше обележана не баш, со мали „намалувања“ на горниот и долниот дел, потребни се за да се зголеми јачината на задниот панел по сечење на дупката.
Најголемата тешкотија е обично дупките со сложена форма, на пример, за приклучок за напојување.

Голема дупка се отсекува од голем куп мали :)
Бормашина + дупчалка од 1 мм понекогаш прави чуда.
Дупчиме дупки, многу дупки. Можеби изгледа долго и досадно. Не, напротив, тоа е многу брзо, целосно дупчење на панел трае околу 3 минути.

После тоа, обично ја поставувам дупчалката малку поголема, на пример 1,2-1,3 мм и поминувам низ неа како секач, добивам вака засек:

После ова, земаме мал нож во рацете и ги исчистуваме дупките што произлегуваат, во исто време малку ја исекуваме пластиката ако дупката е малку помала. Пластиката е прилично мека, што ја прави удобна за работа.

Последната фаза на подготовка е дупчење на дупките за монтирање; можеме да кажеме дека главната работа на задниот панел е завршена.

Го инсталираме радијаторот со таблата и вентилаторот, го пробуваме добиениот резултат и доколку е потребно, „завршиме со датотека“.

Скоро на самиот почеток спомнав ревизија.
Јас ќе работам на тоа малку.
За почеток, решив да ги заменам оригиналните диоди во влезниот диоден мост со Шотки диоди; за ова купив четири парчиња 31DQ06. а потоа ја повторив грешката на програмерите на таблата, со инерција купувајќи диоди за истата струја, но тоа беше неопходно за повисока. Но, сепак, загревањето на диодите ќе биде помало, бидејќи падот на диодите Шотки е помал отколку кај конвенционалните.
Второ, решив да го заменам шантот. Не бев задоволен не само од тоа што се загрева како пегла, туку и од тоа што паѓа околу 1,5 волти, што може да се искористи (во смисла на товар). За да го направите ова, зедов два домашни отпорници од 0,27 Ohm 1% (ова исто така ќе ја подобри стабилноста). Зошто програмерите не го направија ова е нејасно; цената на решението е апсолутно иста како во верзијата со мајчин отпорник од 0,47 Ohm.
Па, наместо како додаток, решив да го заменам оригиналниот филтер кондензатор од 3300 µF со поквалитетен и обемен Capxon 10000 µF...

Вака изгледа добиениот дизајн со заменети компоненти и инсталирана плоча за термичка контрола на вентилаторот.
Испадна мала колективна фарма, а покрај тоа, случајно откинав едно место на таблата кога инсталирав моќни отпорници. Во принцип, беше можно безбедно да се користат помалку моќни отпорници, на пример, еден отпорник од 2 вати, едноставно немав на залиха.

Неколку компоненти беа додадени и на дното.
Отпорник од 3,9 k, паралелен со најоддалечените контакти на конекторот за поврзување на резистор за контрола на струјата. Потребно е да се намали регулациониот напон бидејќи напонот на шантот сега е различен.
Пар од 0,22 μF кондензатори, еден паралелно со излезот од тековниот контролен отпорник, за да се намалат пречките, вториот е едноставно на излезот од напојувањето, не е особено потребен, само случајно извадив пар одеднаш и одлучи да ги искористи и двете.

Целиот дел за напојување е поврзан, а на трансформаторот е поставена табла со диоден мост и кондензатор за напојување на индикаторот за напон.
Во голема мера, оваа плоча е опционална во тековната верзија, но не можев да ја подигнам раката за да го напојувам индикаторот од ограничувачките 30 волти за неа и решив да користам дополнително намотување од 16 волти.

Следниве компоненти беа користени за организирање на предниот панел:
Терминали за поврзување на оптоварување
Пар метални рачки
Прекинувач
Црвен филтер, деклариран како филтер за куќишта KM35
За да ги наведам струјата и напонот, решив да ја користам таблата што ми остана откако напишав една од прегледите. Но, не бев задоволен од малите показатели и затоа се набавија поголеми со висина на цифри од 14мм, а за нив беше направено и печатено коло.

Во принцип, ова решение е привремено, но сакав да го направам внимателно дури и привремено.

Неколку фази на подготовка на предниот панел.
1. Нацртајте распоред со целосна големина на предниот панел (го користам вообичаениот распоред на Sprint). Предноста на користењето на идентични куќишта е што подготовката на нов панел е многу едноставна, бидејќи потребните димензии се веќе познати.
Ние го прикачуваме отпечатокот на предниот панел и дупчиме дупки за обележување со дијаметар од 1 mm во аглите на квадратните/правоаголните дупки. Користете ја истата вежба за да ги дупчите центрите на преостанатите дупки.
2. Користејќи ги добиените дупки, ги означуваме местата за сечење. Ние ја менуваме алатката во тенок секач на дискот.
3. Сечеме прави линии, напред јасно во големина, позади малку поголеми, за сечењето да биде што поцелосно.
4. Извадете ги исечените парчиња пластика. Обично не ги фрлам бидејќи сепак можат да бидат корисни.

На ист начин како и подготовката на задниот панел, ги обработуваме добиените дупки со помош на нож.
Препорачувам да се дупчат дупки со голем дијаметар, тоа не ја „гризува“ пластиката.

Го пробуваме она што го добивме и, доколку е потребно, го менуваме со помош на датотека со игла.
Морав малку да ја проширам дупката за прекинувачот.

Како што напишав погоре, за екранот решив да ја користам таблата што остана од една од претходните прегледи. Во принцип, ова е многу лошо решение, но за привремена опција е повеќе од погодна, ќе објаснам зошто подоцна.
Ги одлемеме индикаторите и конекторите од таблата, ги повикуваме старите и новите.
Го напишав пинот на двата показатели за да не се збунам.
Во матичната верзија се користеа четирицифрени индикатори, јас користев трицифрени. Бидејќи веќе не се вклопуваше во мојот прозорец. Но, бидејќи четвртата цифра е потребна само за прикажување на буквата A или U, нивната загуба не е критична.
Помеѓу индикаторите ја поставив ЛЕР што го покажува режимот на тековната граница.

Подготвувам се што е потребно, лемам отпорник од 50 mOhm од старата табла, кој ќе се користи како досега, како шант за мерење на струја.
Ова е проблемот со овој шант. Факт е дека во оваа опција ќе имам пад на напон на излез од 50 mV за секој 1 ампер струја на оптоварување.
Постојат два начина да се ослободите од овој проблем: користете два посебни броила, за струја и напон, додека го напојувате волтметарот од посебен извор на енергија.
Вториот начин е да се инсталира шант во позитивниот пол на напојувањето. И двете опции не ми одговараа како привремено решение, па решив да стапнам на грлото на мојот перфекционизам и да направам поедноставена верзија, но далеку од најдобрата.

За дизајнот користев столбови за монтирање што останаа од таблата за конвертор DC-DC.
Со нив добив многу удобен дизајн: индикаторската табла е прикачена на ампер-волтметарската плоча, која пак е прикачена на плочката на приклучокот за напојување.
Испадна уште подобро отколку што очекував :)
Поставив и шант за мерење струја на плочката на приклучокот за напојување.

Резултирачкиот дизајн на предниот панел.

И тогаш се сетив дека заборавив да инсталирам помоќна заштитна диода. Морав да го залемам подоцна. Јас користев диода што остана од замена на диодите во влезниот мост на плочата.
Се разбира, би било убаво да се додаде осигурувач, но ова веќе го нема во оваа верзија.

Но, решив да инсталирам подобри отпорници за контрола на струјата и напонот од оние што ги предложи производителот.
Оригиналните се доста квалитетни и работат непречено, но тоа се обични отпорници и, според мене, лабораториското напојување треба да може попрецизно да ги прилагоди излезниот напон и струја.
Дури и кога размислував да нарачам табла за напојување, ги видов во продавница и ги нарачав на преглед, особено што имаа ист рејтинг.

Во принцип, јас обично користам други отпорници за такви цели; тие комбинираат два отпора во себе за грубо и непречено прилагодување, но во последно време не можам да ги најдам на продажба.
Дали некој ги знае нивните увезени аналози?

Отпорниците се доста квалитетни, аголот на вртење е 3600 степени или во едноставни термини - 10 целосни вртења, што обезбедува промена од 3 волти или 0,3 ампери на 1 вртење.
Со такви отпорници, точноста на прилагодувањето е приближно 11 пати попрецизна отколку кај конвенционалните.

Нови отпорници во споредба со оригиналните, големината секако е импресивна.
Попатно, малку ги скратив жиците до отпорниците, ова треба да го подобри имунитетот на бучава.

Сè спакував во куќиштето, во принцип останува уште малку простор, има простор да расте :)

Ја поврзав заштитната намотка со заземјувачкиот проводник на конекторот, дополнителната плочка за напојување се наоѓа директно на терминалите на трансформаторот, ова се разбира не е многу уредно, но сè уште не сум дошол до друга опција.

Проверете по склопувањето. Сè започна речиси првиот пат, случајно измешав две цифри на индикаторот и долго време не можев да разберам што не е во ред со прилагодувањето, откако се префрли, сè стана како што треба.

Последната фаза е лепење на филтерот, инсталирање на рачките и склопување на телото.
Филтерот има потенок раб околу својот периметар, главниот дел е вдлабнат во прозорецот на куќиштето, а потенкиот дел е залепен со двострана лента.
Рачките првично беа дизајнирани за дијаметар на вратило од 6,3 мм (ако не се лажам), новите отпорници имаат потенка осовина, па морав да ставам неколку слоеви топлинско собирање на вратилото.
Решив да не го дизајнирам предниот панел на кој било начин засега, и има две причини за ова:
1. Контролите се толку интуитивни што сè уште нема посебна поента во натписите.
2. Планирам да го модифицирам ова напојување, па можни се промени во дизајнот на предниот панел.

Неколку фотографии од добиениот дизајн.
Преден изглед:

Заден поглед.
Внимателните читатели веројатно забележале дека вентилаторот е поставен на таков начин што го издува топол воздух од куќиштето, наместо да пумпа ладен воздух помеѓу перките на радијаторот.
Решив да го направам ова бидејќи радијаторот е малку помал по висина од куќиштето, а за да не влезе топол воздух внатре, го поставив вентилаторот обратно. Ова, се разбира, значително ја намалува ефикасноста на отстранувањето на топлината, но овозможува малку проветрување на просторот во напојувањето.
Дополнително, би препорачал да направите неколку дупки на дното на долната половина на телото, но ова е повеќе додаток.

После сите измени, завршив со малку помала струја отколку во оригиналната верзија и беше околу 3,35 ампери.

Значи, ќе се обидам да ги опишам добрите и лошите страни на оваа табла.
добрите
Одлична изработка.
Речиси правилен дизајн на колото на уредот.
Комплетен сет на делови за склопување на плочата за стабилизатор за напојување
Добро прилагоден за почетници радио аматери.
Во својата минимална форма, дополнително бара само трансформатор и радијатор, а во понапредна форма бара и ампер-волтметар.
Целосно функционален по склопувањето, иако со некои нијанси.
Нема капацитивни кондензатори на излезот за напојување, безбедно при тестирање на LED диоди итн.

Минуси
Типот на оперативните засилувачи е погрешно избран, поради што опсегот на влезниот напон мора да биде ограничен на 22 волти.
Не е многу соодветна вредност на отпорот за мерење на струјата. Работи во својот нормален термички режим, но подобро е да се замени, бидејќи греењето е многу високо и може да им наштети на околните компоненти.
Влезниот диоден мост работи максимално, подобро е да ги замените диодите со помоќни

Мое мислење. За време на процесот на склопување, добив впечаток дека колото е дизајнирано од две различни луѓе, едниот го применил принципот на правилна регулација, извор на референтен напон, извор на негативен напон, заштита. Вториот неправилно ги избра шантот, оперативните засилувачи и диодниот мост за оваа намена.
Навистина ми се допадна дизајнот на колото на уредот, а во делот за модификација, најпрво сакав да ги заменам оперативните засилувачи, дури купив микроциркути со максимален работен напон од 40 волти, но потоа се предомислив за модификациите. но инаку решението е сосема точно, прилагодувањето е мазно и линеарно. Секако дека има греење, не можете да живеете без него. Во принцип, како и за мене, ова е многу добар и корисен конструктор за почетник радио аматер.
Сигурно ќе има луѓе кои ќе напишат дека е полесно да се купи готова, но мислам дека самиот да го склопите е и поинтересно (веројатно ова е најважното) и покорисно. Покрај тоа, многу луѓе лесно имаат дома трансформатор и радијатор од стар процесор и некаква кутија.

Веќе во процесот на пишување на рецензијата, имав уште посилно чувство дека овој преглед ќе биде почеток во серија прегледи посветени на линеарното напојување; имам размислувања за подобрување -
1. Конверзија на колото за индикација и контрола во дигитална верзија, можеби со поврзување со компјутер
2. Замена на оперативните засилувачи со високонапонски (сè уште не знам кои)
3. По замена на оп-засилувачот, сакам да направам две фази на автоматско префрлување и да го проширам опсегот на излезниот напон.
4. Променете го принципот на мерење на струјата во уредот за прикажување за да нема пад на напон под оптоварување.
5. Додадете ја можноста за исклучување на излезниот напон со копче.

Веројатно тоа е сè. Можеби ќе се сетам на нешто друго и ќе додадам нешто, но повеќе се радувам на коментари со прашања.
Исто така, планираме да посветиме уште неколку прегледи на дизајнери за почетници радио аматери; можеби некој ќе има предлози за одредени дизајнери.

Не за оние со слабо срце

Отпрвин не сакав да го покажам тоа, но потоа решив да се фотографирам.
Лево е напојувањето што го користев многу години претходно.
Ова е едноставно линеарно напојување со излез од 1-1,2 ампери при напон до 25 волти.
Затоа сакав да го заменам со нешто помоќно и правилно.

Производот беше обезбеден за пишување преглед од продавницата. Прегледот беше објавен во согласност со клаузулата 18 од Правилата на страницата.

Планирам да купам +207 Додадете во омилени Ми се допадна рецензијата +160 +378

Неодамна собрав многу добро лабораториско регулирано напојување според оваа шема, тестирано многу пати од различни луѓе:

• Прилагодување од 0 до 40 V (на XX и 36 V кога се пресметува со оптоварување) + стабилизација до 50 V е можно, но ми требаше точно до 36 V.
• Прилагодување на струјата од 0 до 6А (Imax се поставува со шант).

Има 3 типа на заштита, ако може така да се нарече:

1. Струјна стабилизација (ако се надмине поставената струја, таа ја ограничува и секоја промена на напонот кон зголемување не прави никакви промени)
2. Заштита од струја од активирањето (ако се надмине поставената струја, го исклучува напојувањето)
3. Заштита од температурата (ако се надмине поставената температура, ја исклучува струјата на излезот) Јас не ја инсталирав сам.

Еве контролна табла базирана на LM324D.

Со помош на 4 оп-засилувачи се спроведува целата контрола на стабилизацијата и целата заштита. На интернет е попознат како PiDKD. Оваа верзија е 16-та подобрена верзија, тестирана од многумина (v.16у2). Развиено на рачка за лемење. Лесно се поставува, буквално се склопува на колено. Моето сегашно прилагодување е прилично грубо и мислам дека вреди да се додаде дополнително копче фино подесувањеструја, покрај главната. Дијаграмот од десната страна има пример за тоа како да го направите ова за да го регулирате напонот, но може да се примени и за прилагодување на струјата. Сето ова е напојувано со SMPS од една од соседните теми, со крекачка „заштита“:

Како и секогаш, морав да се распоредам според мојата ПП. Мислам дека нема многу што да се каже за него овде. За напојување на стабилизаторот, инсталирани се 4 TIP142 транзистори:

Сè е на заеднички ладилник (ладилник од процесорот). Зошто има толку многу од нив? Прво, да се зголеми излезната струја. Второ, да се дистрибуира оптоварувањето на сите 4 транзистори, што последователно го елиминира прегревањето и дефектот при високи струи и големи потенцијални разлики. На крајот на краиштата, стабилизаторот е линеарен и плус на сето ова, колку е поголем влезниот напон и помал излезниот напон, толку повеќе енергија се троши на транзисторите. Покрај тоа, сите транзистори имаат одредени толеранции за напон и струја, за оние кои не го знаеле сето ова. Еве дијаграм на паралелно поврзување на транзистори:

Отпорниците во емитери може да се постават во опсег од 0,1 до 1 Ohm; вреди да се земе предвид дека со зголемување на струјата, падот на напонот преку нив ќе биде значителен и, природно, греењето е неизбежно.

Сите датотеки - кратки информации, кола во.ms12 и.spl7, знак од еден од луѓето на рачка за лемење (100% тестирано, сè е потпишано, за што многу му благодариме!) во .лежеше6формат, го давам во архива. И, конечно, видео од заштитата во акција и некои информации за напојувањето воопшто:

Во иднина ќе го заменам дигиталниот VA метар, бидејќи не е точен, чекорот за читање е голем. Тековните читања се разликуваат многу кога отстапуваат од конфигурираната вредност. На пример, го поставивме на 3 а и исто така покажува 3 А, но кога ќе ја намалиме струјата на 0,5 А, ќе покаже 0,4 А, на пример. Но тоа е друга тема. Автор на статијата и фотографијата - BFG5000.

Разговарајте за статијата моќно домашно напојување

Од статијата ќе научите како да направите прилагодливо напојување со свои раце од достапните материјали. Може да се користи за напојување на опрема за домаќинства, како и за потребите на вашата лабораторија. Може да се користи постојан извор на напон за тестирање на уреди, како што е регулатор на реле за генератор на автомобили. На крајот на краиштата, при дијагностицирање на истиот, има потреба од два напони - 12 волти и над 16. Сега разгледајте ги дизајнерските карактеристики на напојувањето.

Трансформатор

Ако уредот не е планирано да се користи за полнење на кисели батерии и моќна моќна опрема, тогаш нема потреба да се користат големи трансформатори. Доволно е да се користат модели со моќност од не повеќе од 50 W. Точно, за да направите прилагодливо напојување со свои раце, ќе треба малку да го промените дизајнот на конверторот. Првиот чекор е да одлучите каков опсег на напон ќе биде на излез. Карактеристиките на трансформаторот за напојување зависат од овој параметар.

Да речеме дека одбравте опсег од 0-20 волти, што значи дека треба да се засновате на овие вредности. Секундарното ликвидација треба да има излезен напон од 20-22 волти. Затоа, го оставате примарното ликвидација на трансформаторот и ветер на секундарното ликвидација над него. За да го пресметате потребниот број на вртења, измерете го напонот што се добива од десет. Десетина од оваа вредност е напонот добиен од еден чекор. Откако ќе се направи секундарното ликвидација, треба да го соберете и да го врзете јадрото.

Исправувач

И склоповите и поединечните диоди може да се користат како исправувач. Пред да направите прилагодливо напојување, изберете ги сите негови компоненти. Ако излезот е висок, тогаш ќе треба да користите полупроводници со висока моќност. Препорачливо е да ги инсталирате на алуминиумски радијатори. Што се однесува до колото, претпочитањето треба да се даде само на мостот, бидејќи има многу поголема ефикасност, помала загуба на напон за време на исправката. Не се препорачува да се користи коло со полу-бранови, бидејќи е неефикасно; има многу бранување на излезот, што го искривува сигналот и е извор на пречки за радио опремата.

Блок за стабилизација и прилагодување

За да направите стабилизатор, најлогично е да се користи микросклопот LM317. Евтин и достапен уред за секого, кој ќе ви овозможи да соберете висококвалитетно напојување „направи сам“ за неколку минути. Но, неговата примена бара еден важен детал - ефективно ладење. И не само пасивни во форма на радијатори. Факт е дека регулацијата и стабилизацијата на напонот се случуваат според многу интересна шема. Уредот го остава точно напонот што е потребен, но вишокот што доаѓа до неговиот влез се претвора во топлина. Затоа, без ладење, микросклопот веројатно нема да работи долго време.

Погледнете го дијаграмот, нема ништо супер комплицирано во него. На склопот има само три иглички, напонот се испорачува на третиот, напонот се отстранува од вториот, а првиот е потребен за да се поврзе со минус на напојувањето. Но, тука се појавува мала особеност - ако вклучите отпор помеѓу минус и првиот терминал на склопот, тогаш станува можно да се прилагоди напонот на излезот. Покрај тоа, самоприлагодливото напојување може да го промени излезниот напон и непречено и постепено. Но, првиот тип на прилагодување е најзгодно, па затоа се користи почесто. За имплементација, неопходно е да се вклучи променлив отпор од 5 kOhm. Покрај тоа, меѓу првиот и вториот терминал на склопот мора да се инсталира постојан отпорник со отпор од околу 500 Ом.

Единица за контрола на струја и напон

Се разбира, за да може работата на уредот да биде што е можно погодно, неопходно е да се следат излезните карактеристики - напон и струја. Коло на регулирано напојување е конструирано на таков начин што амперметарот е поврзан со јазот во позитивната жица, а волтметарот е поврзан помеѓу излезите на уредот. Но, прашањето е различно - каков тип на мерни инструменти да се користи? Наједноставната опција е да се инсталираат два LED дисплеи, на кои се поврзува коло на волт и амперметар, собрани на еден микроконтролер.

Но, во прилагодливото напојување што ќе го направите сами, можете да монтирате неколку евтини кинески мултиметри. За среќа, тие можат да се напојуваат директно од уредот. Се разбира, можете да користите индикатори за бирање, само во овој случај треба да ја калибрирате скалата за

Кутија на уредот

Најдобро е куќиштето да се направи од лесен, но издржлив метал. Алуминиумот би бил идеална опција. Како што веќе споменавме, регулираното коло за напојување содржи елементи кои се многу жешки. Затоа, во внатрешноста на куќиштето мора да се монтира радијатор, кој може да се поврзе со еден од ѕидовите за поголема ефикасност. Пожелно е да има присилен проток на воздух. За таа цел, можете да користите термички прекинувач поврзан со вентилатор. Тие мора да се инсталираат директно на радијаторот за ладење.

Секој радиоаматер, во својата домашна лабораторија, мора да има Прилагодливо напојување, што ви овозможува да произведувате постојан напон од 0 до 14 волти при оптоварување струја до 500 mA. Покрај тоа, таквото напојување мора да обезбеди Заштита на краток спојна излезот, за да не ја „запалите“ структурата што се тестира или поправа и да не пропаднете сами.

Оваа статија првенствено е наменета за почетници радио аматери, а идејата за пишување на оваа статија беше поттикната од Кирил Г.. За што посебна благодарност до него.

Ви претставувам дијаграм на вашето внимание едноставно регулирано напојување, што беше собрано од мене уште во 80 -тите години (во тоа време бев во 8 -то одделение), а дијаграмот беше однесен од додатокот во списанието „Млад техничар“ бр. 10 за 1985 година. Колото малку се разликува од оригиналот со менување на некои делови од германиум во силиконски.

Како што можете да видите, колото е едноставно и не содржи скапи делови. Ајде да ја погледнеме нејзината работа.

1. Шематски дијаграм на напојувањето.

Напојувањето е вклучено во штекерот со помош на двополен приклучок XP1. Кога прекинувачот е вклучен СА1напонот 220V се испорачува на примарното намотување ( Јас) чекор-надолу трансформатор Т1.

Трансформатор Т1го намалува напонот во мрежата на 14 –17 Волт. Ова е напонот отстранет од секундарното намотување ( II) трансформатор, исправен со диоди VD1 - VD4, поврзан преку мостно коло и е измазнет со кондензатор за филтер C1. Ако нема кондензатор, тогаш при напојување на ресиверот или засилувачот, во звучниците ќе се слушне брмчење наизменична струја.

Диоди VD1 - VD4и кондензатор C1форма исправувач, од чиј излез се напојува константен напон на влезот стабилизатор на напон, кој се состои од неколку синџири:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Отпорник R2и зенер диода VD6форма параметарски стабилизатори стабилизирајте го напонот преку променливиот отпорник R3, кој е поврзан паралелно со зенер диодата. Користејќи го овој отпорник, се поставува напонот на излезот од напојувањето.

На променлив отпорник R3се одржува константен напон еднаков на напонот за стабилизација Устна оваа зенер диода.

Кога лизгачот на променливиот отпорник е во најниската (според дијаграмот) позиција, транзисторот VT2затворена, бидејќи напонот во неговата база (во однос на емитер) е нула, соодветно, и моќентранзистор VT3исто така затворена.

Со затворен транзистор VT3неговиот отпор на транзиција колектор-емитердостигнува неколку десетици мегаоми и речиси целиот напон на исправувачот паѓана овој премин. Затоа, на излезот од напојувањето (терминали XT1И XT2) нема да има напон.

Кога ќе транзистор VT3отворен, и отпор на транзиција колектор-емитере само неколку оми, тогаш речиси целиот напон на исправувачот се испорачува на излезот од напојувањето.

Па еве го. Како што лизгачот на променливиот отпорник се движи нагоре кон основата на транзисторот VT2ќе пристигне отклучувањенегативен напон, а струјата ќе тече во неговото емитерско коло (EC). Во исто време, напонот од неговиот отпорник на оптоварување R4се испорачува директно на основата на моќен транзистор VT3, а напонот ќе се појави на излезот од напојувањето.

Како повеќенегативен напон на портата во основата на транзисторот VT2, тие повеќеИ двата транзистори се отвораат, па повеќенапон на излезот од напојувањето.