Conversión de una unidad atx en una fuente de alimentación de laboratorio. Fuente de alimentación ajustable de bricolaje. ⇡ Rectificador de entrada

La computadora nos sirve durante años, se convierte en una verdadera amiga de la familia y, cuando se vuelve obsoleta o se estropea irremediablemente, es una lástima llevarla al vertedero. Pero hay piezas que pueden durar mucho tiempo en la vida cotidiana. Esto y

Numerosos refrigeradores, un radiador de procesador e incluso la propia carcasa. Pero lo más valioso es la fuente de alimentación. Gracias a su decente potencia y sus reducidas dimensiones, es un objeto ideal para todo tipo de modernizaciones. Transformarlo no es una tarea tan difícil.

Convertir una computadora en una fuente de voltaje regular

Debes decidir qué tipo de fuente de alimentación tiene tu computadora, AT o ATX. Como regla general, esto está indicado en el cuerpo. Las fuentes de alimentación conmutadas solo funcionan bajo carga. Pero el diseño de la fuente de alimentación tipo ATX permite imitarla artificialmente cortando los cables verde y negro. Entonces, al conectar la carga (para AT) o cerrar los terminales necesarios (para ATX), puede iniciar el ventilador. La salida aparece de 5 y 12 Voltios. La corriente de salida máxima depende de la potencia de la fuente de alimentación. A 200 W, con una salida de cinco voltios, la corriente puede alcanzar aproximadamente 20 A, a 12 V, aproximadamente 8 A. Entonces, sin costos adicionales, puede utilizar uno bueno con buenas características de rendimiento.

Convertir una fuente de alimentación de computadora en una fuente de voltaje ajustable

Tener una fuente de alimentación de este tipo en casa o en el trabajo es bastante conveniente. Cambiar un bloque estándar es fácil. Es necesario sustituir varias resistencias y retirar el inductor. En este caso, el voltaje se puede ajustar de 0 a 20 Voltios. Naturalmente, las corrientes permanecerán en sus proporciones originales. Si está satisfecho con el voltaje máximo de 12 V, basta con instalar un regulador de voltaje de tiristores en su salida. El circuito regulador es muy sencillo. Al mismo tiempo, ayudará a evitar interferencias con el interior de la unidad de la computadora.

Convertir una fuente de alimentación de computadora en un cargador de automóvil

El principio no difiere mucho del de una fuente de alimentación regulada. Sólo es recomendable cambiar por otros más potentes. Cargador desde una fuente de alimentación de computadora tiene una serie de ventajas y desventajas. Las ventajas incluyen principalmente pequeñas dimensiones y peso ligero. Los cargadores de transformadores son mucho más pesados ​​​​y más incómodos de usar. Las desventajas también son importantes: criticidad ante los cortocircuitos y la inversión de polaridad.

Por supuesto, esta criticidad también se observa en los dispositivos transformadores, pero cuando falla la unidad de impulsos, la corriente alterna con un voltaje de 220 V tiende a llegar a la batería. Da miedo imaginar las consecuencias que esto tendrá para todos los dispositivos y las personas cercanas. El uso de protección en las fuentes de alimentación soluciona este problema.

Antes de utilizar un cargador de este tipo, tome en serio el diseño del circuito de protección. Además, existe una gran cantidad de sus variedades.

Por lo tanto, no se apresure a tirar las piezas de repuesto de su dispositivo antiguo. Rehacer la fuente de alimentación de una computadora le dará una segunda vida. Cuando trabaje con una fuente de alimentación, recuerde que su placa está constantemente bajo un voltaje de 220 V, y esto representa una amenaza mortal. Siga las reglas de seguridad personal cuando trabaje con corriente eléctrica.

En este artículo te contaré cómo hacer una fuente de alimentación de laboratorio a partir de una fuente de alimentación de ordenador antigua que resulta de gran utilidad para cualquier radioaficionado.
Puede comprar una fuente de alimentación para computadora a muy bajo precio en un mercadillo local o pedírsela a un amigo o conocido que haya actualizado su PC. Antes de comenzar a trabajar en una fuente de alimentación, debe recordar que el alto voltaje es peligroso para la vida y debe seguir las reglas de seguridad y extremar las precauciones.
La fuente de alimentación que hicimos tendrá dos salidas con un voltaje fijo de 5V y 12V y una salida con un voltaje ajustable de 1,24 a 10,27V. La corriente de salida depende de la potencia de la fuente de alimentación del ordenador utilizada y en mi caso es de unos 20A para la salida de 5V, 9A para la salida de 12V y unos 1,5A para la salida regulada.

Necesitaremos:

1. Fuente de alimentación desde una PC antigua (cualquier ATX)
2. Módulo voltímetro LCD
3. Radiador para el microcircuito (cualquier tamaño adecuado)
4. chip LM317 (regulador de voltaje)
5. condensador electrolítico 1uF
6. Condensador 0,1 uF
7. LED de 5 mm - 2 uds.
8. ventilador
9. Cambiar
10. Terminales - 4 uds.
11. Resistencias 220 Ohm 0,5W - 2 uds.
12. Accesorios para soldar, 4 tornillos M3, arandelas, 2 tornillos autorroscantes y 4 postes de latón de 30mm de largo.

Quiero aclarar que la lista es aproximada, cada uno puede utilizar lo que tenga a mano.

Características generales de la fuente de alimentación ATX:

Las fuentes de alimentación ATX utilizadas en las computadoras de escritorio son fuentes de alimentación conmutadas mediante un controlador PWM. En términos generales, esto significa que el circuito no es un circuito clásico, que consta de un transformador, un rectificadory estabilizador de voltaje.Su trabajo incluye los siguientes pasos:
A) El alto voltaje de entrada primero se rectifica y filtra.
b) En la siguiente etapa, el voltaje constante se convierte en una secuencia de pulsos con duración variable o ciclo de trabajo (PWM) con una frecuencia de aproximadamente 40 kHz.
V) Posteriormente, estos pulsos pasan a través de un transformador de ferrita y la salida produce voltajes relativamente bajos con una corriente bastante grande. Además, el transformador proporciona aislamiento galvánico entre
partes del circuito de alto y bajo voltaje.
GRAMO) Finalmente la señal se rectifica nuevamente, se filtra y se envía a los terminales de salida de la fuente de alimentación. Si la corriente en los devanados secundarios aumenta y el voltaje de salida cae, el controlador PWM ajusta el ancho del pulso yDe esta forma se estabiliza la tensión de salida.

Las principales ventajas de tales fuentes son:
- Alta potencia en tamaño pequeño
- Alta eficiencia
El término ATX significa que la fuente de alimentación está controlada por la placa base. Para garantizar el funcionamiento de la unidad de control y algunos dispositivos periféricos, incluso cuando está apagado, se suministra a la placa un voltaje de espera de 5 V y 3,3 V.

a las desventajas Esto puede incluir la presencia de interferencias pulsadas y, en algunos casos, de radiofrecuencia. Además, cuando se utilizan dichas fuentes de alimentación, se escucha el ruido del ventilador.

Fuente de alimentación

Las características eléctricas de la fuente de alimentación están impresas en una pegatina (ver figura) que suele estar situada en el lateral de la caja. De él podrás obtener la siguiente información:

Corriente de voltaje

3,3 V - 15 A

5V - 26A

12V - 9A

5V - 0,5A

5 Vsb - 1 A

Para este proyecto nos convienen voltajes de 5V y 12V. La corriente máxima será de 26A y 9A, respectivamente, lo cual es muy bueno.

Tensiones de alimentación

La salida de la fuente de alimentación de la PC consta de un mazo de cables de varios colores. El color del cable corresponde al voltaje:

Es fácil notar que además de los conectores con voltajes de alimentación +3.3V, +5V, -5V, +12V, -12V y tierra, hay tres conectores adicionales: 5VSB, PS_ON y PWR_OK.

Conector 5VSB Se utiliza para alimentar la placa base cuando la fuente de alimentación está en modo de espera.
Conector PS_ON(encendido) se utiliza para encender la fuente de alimentación desde el modo de espera. Cuando se aplica un voltaje de 0 V a este conector, se enciende la fuente de alimentación, es decir. Para ejecutar la fuente de alimentación sin una placa base, debe estar conectada acable común (tierra).
Conector POWER_OK en modo de espera tiene un estado cercano a cero. Después de encender la fuente de alimentación y generar el nivel de voltaje requerido en todas las salidas, aparece un voltaje de aproximadamente 5 V en el conector POWER_OK.

IMPORTANTE: Para que la fuente de alimentación funcione sin conectarse a una computadora, debe conectar el cable verde al cable común. La mejor forma de hacerlo es mediante un interruptor.

Actualización de la fuente de alimentación

1. Desmontaje y limpieza

Es necesario desmontar y limpiar minuciosamente la fuente de alimentación. Para esto, lo más adecuado es una aspiradora encendida para soplar o un compresor. Hay que tener mucho cuidado porque... Incluso después de desconectar la fuente de alimentación de la red, permanecen en la placa tensiones potencialmente mortales.

2. Prepara los cables

Desoldamos o arrancamos de un mordisco todos los cables que no se van a utilizar. En nuestro caso dejaremos dos rojos, dos negros, dos amarillos, lila y verde.
Si tiene un soldador lo suficientemente potente, suelde los cables sobrantes; si no, córtelos con un cortador de alambre y aíslelos con termorretráctil.

3. Realización del panel frontal.

Primero debe elegir una ubicación para colocar el panel frontal. La opción ideal sería el lado de la fuente de alimentación del que salen los cables. Luego hacemos un dibujo del panel frontal en Autocad u otro programa similar. Con una sierra para metales, un taladro y un cortador, hacemos un panel frontal a partir de un trozo de plexiglás.

4. Colocación de las rejillas

De acuerdo con los orificios de montaje en el dibujo del panel frontal, perforamos orificios similares en la carcasa de la fuente de alimentación y atornillamos los bastidores que sujetarán el panel frontal.

5. Regulación y estabilización de voltaje.

Para poder ajustar el voltaje de salida, es necesario agregar un circuito regulador. Se eligió el famoso chip LM317 por su facilidad de inclusión y bajo coste.
El LM317 es un regulador de voltaje ajustable de tres terminales capaz de proporcionar regulación de voltaje en el rango de 1,2 V a 37 V con corrientes de hasta 1,5 A. El cableado del microcircuito es muy simple y consta de dos resistencias, que son necesarias para configurar el voltaje de salida. Además, este microcircuito tiene protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente.
El diagrama de conexión y la distribución de pines del microcircuito se detallan a continuación:

Las resistencias R1 y R2 pueden ajustar el voltaje de salida de 1,25 V a 37 V. Es decir, en nuestro caso, tan pronto como el voltaje alcance los 12 V, una mayor rotación de la resistencia R2 no regulará el voltaje. Para que el ajuste se produzca en todo el rango de rotación del regulador, es necesario calcular el nuevo valor de la resistencia R2. Para calcular, puedes utilizar la fórmula recomendada por el fabricante del chip:

O una forma simplificada de esta expresión:

Vsalida = 1,25(1+R2/R1)

El error es muy bajo, por lo que se puede utilizar la segunda fórmula.

Teniendo en cuenta la fórmula resultante, se pueden sacar las siguientes conclusiones: cuando la resistencia variable se establece en el valor mínimo (R2 = 0), el voltaje de salida es 1,25V. A medida que giramos el mando de la resistencia, el voltaje de salida irá aumentando hasta alcanzar el voltaje máximo, que en nuestro caso es ligeramente inferior a 12V. Es decir, nuestro máximo no debe superar los 12V.

Comencemos a calcular nuevos valores de resistencia. Tomemos la resistencia de la resistencia R1 igual a 240 ohmios y calculemos la resistencia de la resistencia R2:
R2=(Vsalida-1,25)(R1/1,25)
R2=(12-1,25)(240/1,25)
R2=2064 ohmios

El valor de resistencia estándar más cercano a 2064 ohmios es 2 kohmios. Los valores de las resistencias serán los siguientes:
R1= 240 Ohmios, R2= 2 kOhmios

Con esto concluye el cálculo del regulador.

6. Conjunto regulador

Montaremos el regulador según el siguiente esquema:

A continuación se muestra un diagrama esquemático:

El regulador se puede montar mediante montaje en superficie, soldando las piezas directamente a los pines del microcircuito y conectando las piezas restantes mediante cables. También puedes grabar una placa de circuito impreso específicamente para este propósito o ensamblar un circuito en una placa de circuito. En este proyecto, el circuito se ensambló en una placa de circuito.

También es necesario conectar el chip estabilizador a un radiador en buen estado. Si el radiador no tiene orificio para tornillo, entonces se realiza con un taladro de 2,9 mm y se corta la rosca con el mismo tornillo M3 con el que se atornillará el microcircuito.

Si el disipador de calor se atornillará directamente a la caja de la fuente de alimentación, entonces es necesario aislar la parte posterior del chip del disipador de calor con un trozo de mica o silicona. En este caso, el tornillo que fija el LM317 debe aislarse mediante una arandela de plástico o getinaks. Si el radiador no va a estar en contacto con la carcasa metálica de la fuente de alimentación, el chip estabilizador debe montarse sobre pasta térmica. En la figura se puede ver cómo se fija el radiador con resina epoxi a través de una placa de plexiglás:

7. Conexión

Antes de soldar, debe instalar los LED, el interruptor, el voltímetro, la resistencia variable y los conectores en el panel frontal. Los LED encajan perfectamente en los agujeros perforados con un taladro de 5 mm, aunque también se pueden fijar con superpegamento. El interruptor y el voltímetro se sujetan firmemente con sus propios pestillos en orificios cortados con precisión y los conectores están asegurados con tuercas. Una vez aseguradas todas las piezas, puede proceder a soldar los cables de acuerdo con el siguiente diagrama:

Para limitar la corriente, se suelda una resistencia de 220 ohmios en serie con cada LED. Las juntas se aíslan mediante termorretráctil. Los conectores se sueldan al cable directamente o mediante conectores adaptadores, los cables deben ser lo suficientemente largos para que se pueda retirar el panel frontal sin problemas.

Cómo hacer usted mismo una fuente de alimentación completa con un rango de voltaje ajustable de 2,5 a 24 voltios es muy simple, cualquiera puede repetirlo sin ninguna experiencia en radioaficionado.

Lo fabricaremos a partir de una fuente de alimentación de computadora antigua, TX o ATX, no importa, afortunadamente, a lo largo de los años de la era de las PC, cada hogar ya ha acumulado una cantidad suficiente de hardware de computadora antiguo y probablemente sea necesaria una fuente de alimentación. también allí, por lo que el costo de los productos caseros será insignificante, y para algunos artesanos será de cero rublos.

Obtuve este bloque AT para modificarlo.

Cuanto más potente use la fuente de alimentación, mejor será el resultado, mi donante es de solo 250 W con 10 amperios en el bus de +12 V, pero de hecho, con una carga de solo 4 A, ya no puede hacer frente, el voltaje de salida cae. completamente.

Mira lo que está escrito en el caso.

Por lo tanto, compruebe usted mismo qué tipo de corriente desea recibir de su fuente de alimentación regulada, cuál es el potencial del donante y utilícelo de inmediato.

Hay muchas opciones para modificar una fuente de alimentación de computadora estándar, pero todas se basan en cambiar el cableado del chip IC: TL494CN (sus análogos DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C, etc.).

Fig. 0 Distribución de pines del microcircuito TL494CN y análogos.

Veamos varias opciones. ejecución de los circuitos de alimentación de la computadora, tal vez uno de ellos sea suyo y lidiar con el cableado será mucho más fácil.

Esquema número 1.

Pongámonos a trabajar.
Primero debe desmontar la carcasa de la fuente de alimentación, desatornillar los cuatro pernos, quitar la tapa y mirar el interior.

Estamos buscando un chip en la placa de la lista anterior, si no hay ninguno, puede buscar una opción de modificación en Internet para su IC.

En mi caso, se encontró un chip KA7500 en la placa, lo que significa que podemos comenzar a estudiar el cableado y la ubicación de las piezas innecesarias que deben retirarse.

Para facilitar la operación, primero desenrosque completamente toda la placa y retírela de la carcasa.

En la foto el conector de alimentación es de 220v.

Desconectemos la corriente y el ventilador, soldemos o cortemos los cables de salida para que no interfieran con nuestro entendimiento del circuito, dejemos solo los necesarios, uno amarillo (+12v), negro (común) y verde* (inicio). ON) si lo hay.

Mi unidad AT no tiene un cable verde, por lo que se inicia inmediatamente cuando se conecta al tomacorriente. Si la unidad es ATX, entonces debe tener un cable verde, debe soldarse al "común", y si desea hacer un botón de encendido separado en la carcasa, simplemente coloque un interruptor en el espacio de este cable. .

Ahora debe observar cuántos voltios cuestan los condensadores de salida grandes, si dicen menos de 30 V, entonces debe reemplazarlos por otros similares, solo que con un voltaje de funcionamiento de al menos 30 voltios.

En la foto hay condensadores negros como opción de reemplazo del azul.

Esto se hace porque nuestra unidad modificada no producirá +12 voltios, sino hasta +24 voltios, y sin reemplazo, los condensadores simplemente explotarán durante la primera prueba a 24 V, después de unos minutos de funcionamiento. A la hora de seleccionar un nuevo electrolito no es aconsejable reducir la capacidad, siempre es recomendable aumentarla.

La parte más importante del trabajo.
Eliminaremos todas las piezas innecesarias en el arnés IC494 y soldaremos otras piezas nominales para que el resultado sea un arnés como este (Fig. No. 1).

Arroz. No. 1 Cambio en el cableado del microcircuito IC 494 (esquema de revisión).

Solo necesitaremos estas patas del microcircuito nº 1, 2, 3, 4, 15 y 16, no prestes atención al resto.

Arroz. Opción de mejora No. 2 basada en el ejemplo del esquema No. 1

Explicación de símbolos.

Deberías hacer algo como esto, encontramos la pata número 1 (donde está el punto en el cuerpo) del microcircuito y estudiamos qué está conectado a él, todos los circuitos deben retirarse y desconectarse. Dependiendo de cómo se ubicarán las pistas y se soldarán las piezas en su modificación específica del tablero, se selecciona la opción de modificación óptima; esta puede ser desoldar y levantar una pata de la pieza (rompiendo la cadena) o será más fácil de cortar. la pista con un cuchillo. Decidido el plan de acción, iniciamos el proceso de remodelación según el esquema de revisión.

La foto muestra el reemplazo de resistencias con el valor requerido.

En la foto, levantando las patas de piezas innecesarias, rompemos las cadenas.

Algunas resistencias que ya están soldadas en el diagrama de cableado pueden servir sin reemplazarlas, por ejemplo, necesitamos poner una resistencia de R=2.7k conectada al “común”, pero ya hay R=3k conectada al “común”. ”, esto nos conviene bastante y lo dejamos ahí sin cambios (ejemplo en la Fig. No. 2, las resistencias verdes no cambian).

En la foto- cortó pistas y agregó nuevos puentes, escriba los valores antiguos con un marcador, es posible que deba restaurar todo.

Así, revisamos y rehacemos todos los circuitos de las seis patas del microcircuito.

Este fue el punto más difícil de la reelaboración.

Fabricamos reguladores de voltaje y corriente.

Tomamos resistencias variables de 22k (regulador de voltaje) y 330Ohm (regulador de corriente), les soldamos dos cables de 15 cm, soldamos los otros extremos a la placa según el diagrama (Fig. No. 1). Instalar en el panel frontal.

Control de voltaje y corriente.
Para controlarlo necesitamos un voltímetro (0-30v) y un amperímetro (0-6A).

Estos dispositivos se pueden comprar en tiendas online chinas al mejor precio; mi voltímetro me costó sólo 60 rublos con entrega. (Voltímetro: )

Utilicé mi propio amperímetro, de antiguas existencias de la URSS.

IMPORTANTE- dentro del dispositivo hay una resistencia de corriente (sensor de corriente), que necesitamos según el diagrama (Fig. No. 1), por lo tanto, si usa un amperímetro, no necesita instalar una resistencia de corriente adicional; Es necesario instalarlo sin amperímetro. Por lo general, se hace un RC casero, se enrolla un cable D = 0,5-0,6 mm alrededor de una resistencia MLT de 2 vatios, se gira por vuelta en toda su longitud, se sueldan los extremos a los terminales de resistencia, eso es todo.

Todos harán el cuerpo del dispositivo por sí mismos.
Puedes dejarlo completamente metálico cortando agujeros para reguladores y dispositivos de control. Utilicé restos de laminado, son más fáciles de perforar y cortar.

La base de los negocios modernos es la obtención de grandes beneficios con inversiones relativamente bajas. Aunque este camino es desastroso para nuestro desarrollo y nuestra industria nacionales, los negocios son los negocios. En este caso, introducir medidas para impedir la penetración de productos baratos o ganar dinero con ello. Por ejemplo, si necesita una fuente de alimentación barata, entonces no necesita inventar y diseñar, matando dinero; solo necesita mirar el mercado de basura china común e intentar construir lo que se necesita en base a ella. El mercado, más que nunca, está inundado de fuentes de alimentación para ordenadores nuevas y antiguas de diversas capacidades. Esta fuente de alimentación tiene todo lo que necesita: varios voltajes (+12 V, +5 V, +3,3 V, -12 V, -5 V), protección de estos voltajes contra sobretensiones y sobrecorrientes. Al mismo tiempo, las fuentes de alimentación para computadoras del tipo ATX o TX son livianas y de tamaño pequeño. Por supuesto, las fuentes de alimentación están conmutadas, pero prácticamente no hay interferencias de alta frecuencia. En este caso, puede seguir el método estándar probado e instalar un transformador normal con varias derivaciones y un montón de puentes de diodos, y controlarlo con una resistencia variable de alta potencia. Desde el punto de vista de la confiabilidad, las unidades transformadoras son mucho más confiables que las conmutadas, porque las fuentes de alimentación conmutadas tienen varias decenas de veces más partes que en una fuente de alimentación transformadora del tipo URSS, y si cada elemento es algo menor que la unidad en confiabilidad, entonces la confiabilidad general es el producto de todos los elementos y, como resultado, las fuentes de alimentación conmutadas son mucho menos confiables que las de transformador por varias decenas de veces. Parece que si este es el caso, entonces no tiene sentido preocuparse y deberíamos abandonar el cambio de fuentes de alimentación. Pero aquí, en nuestra realidad, un factor más importante que la confiabilidad es la flexibilidad de la producción, y las unidades de pulso se pueden transformar y reconstruir con bastante facilidad para adaptarse a absolutamente cualquier equipo, dependiendo de las necesidades de producción. El segundo factor es el comercio en zaptsatsk. Con un nivel suficiente de competencia, el fabricante se esfuerza por vender el producto al costo, mientras calcula con precisión el período de garantía para que el equipo se estropee la próxima semana, después del final de la garantía, y el cliente compre repuestos a precios inflados. . A veces se llega al punto en que es más fácil comprar equipo nuevo que reparar uno usado del fabricante.

Para nosotros, es bastante normal atornillar una transmisión en lugar de una fuente de alimentación quemada o sostener el botón rojo de arranque de gas en los hornos defectuosos con una cucharada, en lugar de comprar una pieza nueva. Los chinos ven claramente nuestra mentalidad y se esfuerzan por hacer que sus productos sean irreparables, pero nosotros, como en la guerra, logramos reparar y mejorar su equipo poco confiable, y si todo ya es una "tubería", entonces al menos eliminemos parte de los desorden y tírelo a otros equipos.

Necesitaba una fuente de alimentación para probar componentes electrónicos con voltaje ajustable de hasta 30 V. Había un transformador, pero ajustarlo a través de un cortador no es grave y el voltaje flotará a diferentes corrientes, pero había una fuente de alimentación ATX antigua de un computadora. Surgió la idea de adaptar la unidad informática a una fuente de alimentación regulada. Después de buscar en Google el tema, encontré varias modificaciones, pero todas sugerían descartar radicalmente toda la protección y los filtros, y nos gustaría guardar el bloque completo en caso de que tengamos que usarlo para el propósito previsto. Entonces comencé a experimentar. El objetivo es crear una fuente de alimentación regulable con límites de tensión de 0 a 30 V sin cortar el llenado.

Parte 1. Regular.

El bloque para experimentos era bastante viejo, débil, pero estaba lleno de muchos filtros. La unidad estaba cubierta de polvo, así que antes de encenderla la abrí y la limpié. La apariencia de los detalles no levantó sospechas. Una vez que todo sea satisfactorio, puede realizar una prueba y medir todos los voltajes.

12 V - amarillo

5V - rojo

3,3 V - naranja

5V - blanco

12 V - azul

0 - negro

Hay un fusible en la entrada del bloque y junto a él está impreso el tipo de bloque LC16161D.

El bloque tipo ATX tiene un conector para conectarlo a la placa base. Simplemente enchufar la unidad a una toma de corriente no enciende la unidad en sí. tarjeta madre cierra dos contactos en el conector. Si están cerrados, la unidad se encenderá y el ventilador (el indicador de encendido) comenzará a girar. El color de los cables que deben ponerse en cortocircuito para encenderse se indica en la cubierta de la unidad, pero generalmente son "negro" y "verde". Debe insertar el puente y enchufar la unidad al tomacorriente. Si quita el puente, la unidad se apagará.

La unidad TX se enciende mediante un botón ubicado en el cable que sale de la fuente de alimentación.

Está claro que la unidad está funcionando y antes de comenzar la modificación es necesario desoldar el fusible ubicado en la entrada y soldarlo en un casquillo con una bombilla incandescente. Cuanto más potente sea la lámpara, menos voltaje caerá durante las pruebas. La lámpara protegerá la fuente de alimentación de todas las sobrecargas y averías y no permitirá que los elementos se quemen. Al mismo tiempo, las unidades de impulsos son prácticamente insensibles a las caídas de tensión en la red de suministro, es decir. Aunque la lámpara brillará y consumirá kilovatios, no habrá ninguna reducción en términos de voltajes de salida. Mi lámpara es de 220 V, 300 W.

Los bloques están construidos sobre el chip de control TL494 o su análogo KA7500. También se suele utilizar una microcomputadora LM339. Todo el arnés viene aquí y aquí es donde habrá que hacer los principales cambios.

El voltaje es normal, la unidad está funcionando. Comencemos a mejorar la unidad de regulación de voltaje. El bloque se pulsa y la regulación se produce regulando la duración de apertura de los transistores de entrada. Por cierto, siempre pensé que los transistores de efecto de campo oscilan toda la carga, pero, de hecho, también se utilizan transistores bipolares de conmutación rápida del tipo 13007, que también se instalan en lámparas de bajo consumo. En el circuito de alimentación, debe encontrar una resistencia entre 1 pata del microcircuito TL494 y el bus de alimentación de +12 V. En este circuito se denomina R34 = 39,2 kOhm. Cerca hay una resistencia R33 = 9 kOhm, que conecta el bus de +5 V y 1 tramo del microcircuito TL494. Reemplazar la resistencia R33 no conduce a nada. Es necesario reemplazar la resistencia R34 con una resistencia variable de 40 kOhm, es posible más, pero aumentar el voltaje en el bus de +12 V solo resultó al nivel de +15 V, por lo que no tiene sentido sobreestimar la resistencia de la resistencia. La idea aquí es que cuanto mayor sea la resistencia, mayor será el voltaje de salida. Al mismo tiempo, el voltaje no aumentará indefinidamente. El voltaje entre los buses de +12 V y -12 V varía de 5 a 28 V.

Puede encontrar la resistencia requerida siguiendo las pistas a lo largo del tablero o usando un óhmetro.

Configuramos la resistencia soldada variable a la resistencia mínima y nos aseguramos de conectar un voltímetro. Sin un voltímetro es difícil determinar el cambio de voltaje. Encendemos la unidad y el voltímetro en el bus de +12 V muestra un voltaje de 2,5 V, mientras que el ventilador no gira y la fuente de alimentación canta un poco a alta frecuencia, lo que indica funcionamiento PWM a una frecuencia relativamente baja. Giramos la resistencia variable y vemos un aumento de voltaje en todos los buses. El ventilador se enciende aproximadamente a +5 V.

Medimos todos los voltajes en los autobuses.

12V: +2,5 ... +13,5

5V: +1,1 ... +5,7

3,3 V: +0,8 ... 3,5

12V: -2,1 ... -13

5V: -0,3 ... -5,7

Los voltajes son normales, excepto el del carril de -12 V, y se pueden variar para obtener los voltajes requeridos. Pero las unidades informáticas están fabricadas de tal manera que la protección de los buses negativos se activa con corrientes suficientemente bajas. Puede tomar una bombilla de automóvil de 12 V y conectarla entre el bus de +12 V y el bus 0. A medida que aumenta el voltaje, la bombilla brillará cada vez más. Al mismo tiempo, la lámpara encendida en lugar del fusible se encenderá gradualmente. Si enciende una bombilla entre el bus -12 V y el bus 0, entonces, a bajo voltaje, la bombilla se enciende, pero con un cierto consumo de corriente la unidad entra en protección. La protección se activa con una corriente de aproximadamente 0,3 A. La protección de corriente se realiza en un divisor de diodo resistivo, para engañarlo es necesario desconectar el diodo entre el bus de -5 V y el punto medio que conecta el -12 V. bus a la resistencia. Puedes cortar dos diodos zener ZD1 y ZD2. Los diodos Zener se utilizan como protección contra sobretensiones, y es aquí donde la protección de corriente también pasa por el diodo Zener. Al menos logramos obtener 8 A del bus de 12 V, pero esto está plagado de averías del microcircuito de retroalimentación. Como resultado, cortar los diodos Zener es un callejón sin salida, pero el diodo está bien.

Para probar el bloque necesitas usar una carga variable. El más racional es un trozo de espiral de un calentador. Nicromo retorcido es todo lo que necesitas. Para verificar, encienda el nicrom a través de un amperímetro entre los terminales -12 V y +12 V, ajuste el voltaje y mida la corriente.

Los diodos de salida para voltajes negativos son mucho más pequeños que los utilizados para voltajes positivos. En consecuencia, la carga también es menor. Además, si los canales positivos contienen conjuntos de diodos Schottky, entonces se suelda un diodo normal en los canales negativos. A veces está soldado a una placa, como un radiador, pero esto no tiene sentido y para aumentar la corriente en el canal de -12 V es necesario reemplazar el diodo por algo más fuerte, pero al mismo tiempo, mis conjuntos de diodos Schottky Quemado, pero los diodos normales se tiran bien. Cabe señalar que la protección no funciona si la carga está conectada entre diferentes buses sin bus 0.

La última prueba es la protección contra cortocircuitos. Acortemos el bloque. La protección sólo funciona en el bus de +12 V, porque los diodos zener han desactivado casi toda la protección. Todos los demás autobuses no apagan la unidad por un corto tiempo. Como resultado, se obtuvo una fuente de alimentación ajustable desde una unidad de computadora con el reemplazo de un elemento. Rápido y por tanto económicamente viable. Durante las pruebas, resultó que si gira rápidamente la perilla de ajuste, el PWM no tiene tiempo de ajustarse y desactiva el microcontrolador de retroalimentación KA5H0165R, y la lámpara se enciende con mucha intensidad, entonces los transistores bipolares de potencia de entrada KSE13007 pueden volar si hay un fusible en lugar de la lámpara.

En resumen, todo funciona, pero es bastante poco fiable. De esta forma, sólo es necesario utilizar el carril regulado de +12 V y no es interesante girar lentamente el PWM.

Parte 2. Más o menos.

El segundo experimento fue la antigua fuente de alimentación TX. Esta unidad tiene un botón para encenderla, lo cual es muy conveniente. Comenzamos la alteración resoldando la resistencia entre +12 V y la primera pata del mikruhi TL494. La resistencia es de +12 V y 1 pata está configurada en variable a 40 kOhm. Esto permite obtener tensiones ajustables. Todas las protecciones permanecen.

A continuación es necesario cambiar los límites actuales para los buses negativos. Soldé una resistencia que saqué del bus de +12 V y la soldé en el hueco del bus 0 y 11 con la pata de un mikruhi TL339. Allí ya había una resistencia. El límite de corriente cambió, pero al conectar una carga, el voltaje en el bus de -12 V cayó significativamente a medida que aumentó la corriente. Lo más probable es que drene toda la línea de voltaje negativo. Luego reemplacé el cortador soldado con una resistencia variable para seleccionar los activadores de corriente. Pero no funcionó bien, no funciona claramente. Tendré que intentar quitar esta resistencia adicional.

La medición de los parámetros arrojó los siguientes resultados:

Bus de voltaje, V	Tensión sin carga, V	Tensión de carga 30 W, V	Corriente a través de carga 30 W, A

Empecé a volver a soldar con diodos rectificadores. Hay dos diodos y son bastante débiles.

Tomé los diodos de la unidad vieja. Conjuntos de diodos S20C40C - Schottky, diseñados para una corriente de 20 A y un voltaje de 40 V, pero no salió nada bueno. O existían conjuntos de este tipo, pero uno se quemó y simplemente soldé dos diodos más fuertes.

Les pegué radiadores cortados y diodos. Los diodos empezaron a calentarse mucho y a apagarse :), pero incluso con diodos más potentes, el voltaje en el bus de -12 V no quería bajar a -15 V.

Después de soldar dos resistencias y dos diodos, fue posible torcer la fuente de alimentación y encender la carga. Al principio utilicé una carga en forma de bombilla y medí el voltaje y la corriente por separado.

Luego dejé de preocuparme, encontré una resistencia variable hecha de nicromo, un multímetro Ts4353 (mediba el voltaje y uno digital) la corriente. Resultó ser un buen tándem. A medida que aumentó la carga, el voltaje cayó ligeramente, la corriente aumentó, pero cargué solo hasta 6 A y la lámpara de entrada brillaba a un cuarto de incandescencia. Cuando se alcanzó el voltaje máximo, la lámpara en la entrada se encendió a la mitad de potencia y el voltaje en la carga cayó un poco.

En general, la reelaboración fue un éxito. Es cierto que si enciende entre los buses de +12 V y -12 V, la protección no funciona, pero por lo demás todo está claro. Feliz remodelación a todos.

Sin embargo, esta alteración no duró mucho.

Parte 3. Exitosa.

Otra modificación fue la fuente de alimentación con mikruhoy 339. No soy partidario de desoldar todo y luego intentar encender la unidad, así que hice esto paso a paso:

Revisé la activación y protección contra cortocircuitos de la unidad en el bus de +12 V;

Saqué el fusible de la entrada y lo reemplacé con un enchufe con lámpara incandescente; es seguro encenderlo para no quemar las llaves. Revisé la unidad en busca de encendido y cortocircuito;

Quité la resistencia de 39k entre 1 tramo 494 y el bus de +12 V y la reemplacé con una resistencia variable de 45k. Encendió la unidad: el voltaje en el bus de +12 V está regulado dentro del rango de +2,7...+12,4 V, verificado para detectar cortocircuitos;

Quité el diodo del bus de -12 V, está ubicado detrás de la resistencia si vas desde el cable. No hubo seguimiento en el bus -5 V. A veces hay un diodo zener, su esencia es la misma: limitar el voltaje de salida. Soldar mikruhu 7905 protege el bloque. Revisé la unidad en busca de encendido y cortocircuito;

Reemplacé la resistencia de 2.7k de 1 pata 494 a tierra por una de 2k, hay varias, pero es el cambio en 2.7k lo que permite cambiar el límite de voltaje de salida. Por ejemplo, usando una resistencia de 2k en el bus de +12 V, fue posible regular el voltaje a 20 V, respectivamente, aumentando de 2,7k a 4k, el voltaje máximo se convirtió en +8 V. Verifiqué la unidad para ver si estaba encendida y en cortocircuito. circuito;

Se reemplazaron los capacitores de salida en los rieles de 12 V con un máximo de 35 V y en los rieles de 5 V con 16 V;

Reemplacé el diodo pareado del bus +12 V, era tdl020-05f con un voltaje de hasta 20 V pero una corriente de 5 A, instalé el sbl3040pt a 40 A, no es necesario desoldar el +5 V autobús: se interrumpirá la retroalimentación en 494. Revisé la unidad;

Medí la corriente a través de una lámpara incandescente en la entrada: cuando el consumo de corriente en la carga alcanzó los 3 A, la lámpara en la entrada brilló intensamente, pero la corriente en la carga ya no creció, el voltaje cayó, la corriente a través de la lámpara era de 0,5 A, que encajaba dentro de la corriente del fusible original. Quité la lámpara y volví a colocar el fusible original de 2 A;

Giré el ventilador para que entrara aire en la unidad y el radiador se enfriara de manera más eficiente.

Como resultado de la sustitución de dos resistencias, tres condensadores y un diodo, fue posible convertir la fuente de alimentación de la computadora en una fuente de alimentación de laboratorio ajustable con una corriente de salida de más de 10 A y un voltaje de 20 V. La desventaja es la falta de la regulación actual, pero se mantiene la protección contra cortocircuitos. Personalmente, no necesito regular de esta manera: la unidad ya produce más de 10 A.

Pasemos a la implementación práctica. Hay un bloque, aunque TX. Pero tiene un botón de encendido, que también es conveniente para uso en laboratorio. La unidad es capaz de entregar 200 W con una corriente declarada de 12 V - 8 A y 5 V - 20 A.

En el bloque está escrito que no se puede abrir y que dentro no hay nada para los aficionados. Entonces somos como profesionales. Hay un interruptor en el bloque para 110/220 V. Por supuesto, quitaremos el interruptor porque no es necesario, pero dejaremos el botón, dejaremos que funcione.

Los componentes internos son más que modestos: no hay estrangulador de entrada y la carga de los condensadores de entrada pasa a través de una resistencia, y no a través de un termistor, como resultado, hay una pérdida de energía que calienta la resistencia.

Tiramos los cables al interruptor de 110V y todo lo que se interponga en la separación de la placa de la carcasa.

Reemplazamos la resistencia con un termistor y soldamos en el inductor. Quitamos el fusible de entrada y lo soldamos en una bombilla incandescente.

Verificamos el funcionamiento del circuito: la lámpara de entrada se enciende con una corriente de aproximadamente 0,2 A. La carga es una lámpara de 24 V 60 W. Se enciende la lámpara de 12 V. Todo está bien y la prueba de cortocircuito funciona.

Encontramos una resistencia del tramo 1494 a +12 V y levantamos el tramo. En su lugar, soldamos una resistencia variable. Ahora habrá regulación de voltaje en la carga.

Buscamos resistencias de 1 pata 494 al menos común. Hay tres de ellos aquí. Todos tienen una resistencia bastante alta, soldé la resistencia más baja a 10k y en su lugar la soldé a 2k. Esto aumentó el límite de regulación a 20 V. Sin embargo, esto aún no es visible durante la prueba: se activa la protección contra sobretensiones.

Encontramos un diodo en el bus de -12 V, ubicado después de la resistencia y levantamos su pata. Esto desactivará la protección contra sobretensiones. Ahora todo debería estar bien.

Ahora cambiamos el condensador de salida en el bus de +12 V al límite de 25 V. Y más 8 A es un tramo para un pequeño diodo rectificador, entonces cambiamos este elemento por algo más poderoso. Y por supuesto lo encendemos y lo comprobamos. Es posible que la corriente y el voltaje en presencia de una lámpara en la entrada no aumenten significativamente si la carga está conectada. Ahora, si se apaga la carga, el voltaje se regula a +20 V.

Si todo le conviene, reemplace la lámpara con un fusible. Y le damos una carga al bloque.

Para evaluar visualmente el voltaje y la corriente, utilicé un indicador digital de Aliexpress. También hubo un momento así: el voltaje en el bus de +12 V comenzó en 2,5 V y esto no fue muy agradable. Pero en el bus +5V desde 0,4V. Entonces combiné los autobuses usando un interruptor. El indicador en sí tiene 5 cables para conexión: 3 para medir voltaje y 2 para corriente. El indicador funciona con un voltaje de 4,5V. La fuente de alimentación en espera es de solo 5 V y el mikruha tl494 funciona con ella.

Estoy muy contento de haber podido rehacer la fuente de alimentación de la computadora. Feliz remodelación a todos.

No sólo los radioaficionados, sino también en la vida cotidiana pueden necesitar una fuente de alimentación potente. De modo que haya hasta 10 A de corriente de salida a un voltaje máximo de hasta 20 voltios o más. Por supuesto, inmediatamente pensamos en fuentes de alimentación de computadora ATX innecesarias. Antes de comenzar a rehacer, busque un diagrama para su fuente de alimentación específica.

Secuencia de acciones para convertir una fuente de alimentación ATX en una regulada de laboratorio.

1. Retire el puente J13 (puede utilizar un cortacables)

2. Retire el diodo D29 (solo puede levantar una pierna)

3. El puente PS-ON a tierra ya está instalado.

4. Encienda el PB sólo por un corto tiempo, ya que el voltaje de entrada será máximo (aproximadamente 20-24V). En realidad, esto es lo que queremos ver. No te olvides de los electrolitos de salida, diseñados para 16V. Puede que se calienten un poco. Teniendo en cuenta su "hinchazón", todavía habrá que enviarlos al pantano, no es una lástima. Repito: retire todos los cables, están en el camino, y solo se usarán cables de tierra y luego se volverán a soldar +12V.

5. Retire la pieza de 3,3 voltios: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Extracción de 5 V: conjunto Schottky HS2, C17, C18, R28 o “tipo estrangulador” L5.

7. Retire -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Cambiamos los malos: reemplazamos C11, C12 (preferiblemente con mayor capacidad C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Cambiamos los componentes inapropiados: C16 (preferiblemente 3300uF x 35V como el mío, bueno, ¡al menos 2200uF x 35V es imprescindible!) y la resistencia R27; ya no la tienes, y eso es genial. Te aconsejo que lo sustituyas por uno más potente, por ejemplo de 2W y lleves la resistencia a 360-560 Ohmios. Miramos mi tablero y repetimos:

10. Retiramos todo de las patas TL494 1,2,3 para ello retiramos las resistencias: R49-51 (liberamos la 1ª pata), R52-54 (...2ª pata), C26, J11 (...3 - mi pierna)

11. No sé por qué, pero alguien cortó mi R38 :) Te recomiendo que lo cortes tú también. Participa en la retroalimentación de voltaje y es paralelo a R37.

12. Separamos las patas 15 y 16 del microcircuito de “todo el resto”, para ello hacemos 3 cortes en las pistas existentes y restablecemos la conexión a la pata 14 con un puente, como se muestra en la foto.

13. Ahora soldamos el cable del tablero regulador a los puntos según el diagrama, usé los orificios de las resistencias soldadas, pero los días 14 y 15 tuve que quitar el barniz y perforar los orificios, en la foto.

14. El núcleo del cable nº 7 (la fuente de alimentación del regulador) se puede sacar de la fuente de alimentación de +17V del TL, en la zona del jumper, más precisamente de él J10/ Taladrar un agujero en la pista, Limpiar el barniz y ahí. Es mejor perforar desde el lado de impresión.
para una buena fuente de alimentación de laboratorio.

Muchos ya saben que tengo debilidad por todo tipo de fuentes de alimentación, pero aquí va una reseña dos en uno. En esta ocasión se revisará el constructor de radio que permite ensamblar la base para una fuente de alimentación de laboratorio y una variante de su implementación real.
Te lo advierto, habrá muchas fotos y texto, así que abastecete de café :)

Primero, te explicaré un poco qué es y por qué.
Casi todos los radioaficionados utilizan en su trabajo algo así como una fuente de alimentación de laboratorio. Ya sea complejo con el control del software o completamente simple en el LM317, sigue haciendo casi lo mismo: alimenta diferentes cargas mientras trabaja con ellas.
Las fuentes de alimentación de laboratorio se dividen en tres tipos principales.
Con estabilización de pulso.
Con estabilización lineal
Híbrido.

Los primeros incluyen una fuente de alimentación conmutada controlada, o simplemente una fuente de alimentación conmutada con un convertidor reductor PWM. Ya he revisado varias opciones para estas fuentes de alimentación. , .
Ventajas: alta potencia con pequeñas dimensiones, excelente eficiencia.
Desventajas: ondulación de RF, presencia de condensadores de gran capacidad en la salida

Estos últimos no tienen convertidores PWM a bordo, toda la regulación se realiza de forma lineal, donde el exceso de energía simplemente se disipa en el elemento de control.
Ventajas: ausencia casi total de ondulación, no se necesitan condensadores de salida (casi).
Contras: eficiencia, peso, tamaño.

El tercero es una combinación del primer tipo con el segundo, luego el estabilizador lineal se alimenta mediante un convertidor PWM esclavo (el voltaje en la salida del convertidor PWM siempre se mantiene en un nivel ligeramente superior al de salida, el resto está regulado por un transistor que funciona en modo lineal.
O es una fuente de alimentación lineal, pero el transformador tiene varios devanados que conmutan según sea necesario, reduciendo así las pérdidas en el elemento de control.
Este esquema tiene sólo un inconveniente, la complejidad, que es mayor que la de las dos primeras opciones.

Hoy hablaremos del segundo tipo de fuente de alimentación, con un elemento regulador que funciona en modo lineal. Pero veamos esta fuente de alimentación en el ejemplo de un diseñador, me parece que debería ser aún más interesante. Después de todo, en mi opinión, este es un buen comienzo para que un radioaficionado novato monte uno de los dispositivos principales.
Bueno, o como dicen, la fuente de alimentación adecuada debe ser pesada :)

Esta revisión está más dirigida a principiantes, es poco probable que los camaradas experimentados encuentren algo útil en ella.

Para revisar, pedí un kit de construcción que le permite ensamblar la parte principal de una fuente de alimentación de laboratorio.
Las principales características son las siguientes (de las declaradas por la tienda):
Voltaje de entrada: 24 voltios CA
Voltaje de salida ajustable: 0-30 voltios CC.
Corriente de salida ajustable - 2mA - 3A
Ondulación del voltaje de salida - 0,01%
Las dimensiones del tablero impreso son 80x80mm.

Un poco sobre el embalaje.
El diseñador llegó en una bolsa de plástico normal, envuelto en un material suave.
En el interior, en una bolsa antiestática con cierre hermético, estaban todos los componentes necesarios, incluida la placa de circuito.

Todo el interior estaba desordenado, pero nada resultó dañado: la placa de circuito impreso protegía parcialmente los componentes de la radio.

No enumeraré todo lo que está incluido en el kit, es más fácil hacerlo más adelante durante la revisión, solo diré que tuve suficiente de todo, incluso algo que sobró.

Un poco sobre la placa de circuito impreso.
La calidad es excelente, el circuito no está incluido en el kit, pero todas las calificaciones están marcadas en la placa.
El tablero es de doble cara y está cubierto con una máscara protectora.

El revestimiento de la placa, el estañado y la calidad de la propia PCB son excelentes.
Solo pude arrancar un parche del sello en un lugar, y eso fue después de intentar soldar una pieza no original (por qué, lo descubriremos más adelante).
En mi opinión, esto es lo mejor para un radioaficionado principiante, será difícil estropearlo.

Antes de la instalación, dibujé un diagrama de esta fuente de alimentación.

El esquema es bastante reflexivo, aunque no está exento de deficiencias, pero te las contaré en el proceso.
En el diagrama se ven varios nodos principales; los separé por color.
Verde - unidad de regulación y estabilización de voltaje
Rojo - unidad de regulación y estabilización actual
Púrpura: unidad indicadora para cambiar al modo de estabilización actual
Azul: fuente de voltaje de referencia.
Por separado hay:
1. Puente de diodos de entrada y condensador de filtro.
2. Unidad de control de potencia en transistores VT1 y VT2.
3. Protección en el transistor VT3, apagando la salida hasta que el suministro de energía a los amplificadores operacionales sea normal.
4. Estabilizador de potencia del ventilador, integrado en un chip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unidad para formar el polo negativo de la fuente de alimentación de amplificadores operacionales. Debido a la presencia de esta unidad, la fuente de alimentación no funcionará simplemente con corriente continua; lo que se requiere es la entrada de corriente alterna del transformador.
6. Condensador de salida C9, VD9, diodo protector de salida.

Primero, describiré las ventajas y desventajas de la solución del circuito.
Ventajas:
Es bueno tener un estabilizador para alimentar el ventilador, pero el ventilador necesita 24 voltios.
Estoy muy satisfecho con la presencia de una fuente de alimentación de polaridad negativa, esto mejora enormemente el funcionamiento de la fuente de alimentación a corrientes y voltajes cercanos a cero.
Debido a la presencia de una fuente de polaridad negativa, se introdujo protección en el circuito, mientras no haya voltaje, la salida de la fuente de alimentación estará apagada.
La fuente de alimentación contiene una fuente de voltaje de referencia de 5,1 Voltios, esto permitió no solo regular correctamente el voltaje y la corriente de salida (con este circuito el voltaje y la corriente se regulan de cero al máximo de forma lineal, sin “jorobas” ni “caídas” en valores extremos), pero también permite controlar la fuente de alimentación externa, simplemente cambio el voltaje de control.
El capacitor de salida tiene una capacitancia muy pequeña, lo que le permite probar los LED de manera segura; no habrá sobrecorriente hasta que el capacitor de salida se descargue y la fuente de alimentación entre en modo de estabilización de corriente.
El diodo de salida es necesario para proteger la fuente de alimentación contra el suministro de voltaje de polaridad inversa a su salida. Es cierto que el diodo es demasiado débil, es mejor reemplazarlo por otro.

Desventajas.
La derivación de medición de corriente tiene una resistencia demasiado alta, por lo que cuando se opera con una corriente de carga de 3 amperios, se generan alrededor de 4,5 vatios de calor. La resistencia está diseñada para 5 vatios, pero el calentamiento es muy alto.
El puente de diodos de entrada está formado por diodos de 3 amperios. Es bueno tener diodos de al menos 5 amperios, ya que la corriente a través de los diodos en dicho circuito es igual a 1,4 de la salida, por lo que en funcionamiento la corriente a través de ellos puede ser de 4,2 amperios, y los diodos en sí están diseñados para 3 amperios. . Lo único que facilita la situación es que los pares de diodos del puente funcionan alternativamente, pero esto todavía no es del todo correcto.
La gran desventaja es que los ingenieros chinos, al seleccionar amplificadores operacionales, eligieron un amplificador operacional con un voltaje máximo de 36 voltios, pero no pensaron que el circuito tenía una fuente de voltaje negativa y el voltaje de entrada en esta versión estaba limitado a 31. Voltios (36-5 = 31). Con una entrada de 24 voltios CA, la CC será de aproximadamente 32-33 voltios.
Aquellos. Los amplificadores operacionales funcionarán en modo extremo (36 es el máximo, estándar 30).

Hablaré más sobre los pros y los contras, así como sobre la modernización más adelante, pero ahora pasaré al montaje en sí.

Primero, describamos todo lo que se incluye en el kit. Esto facilitará el montaje y simplemente quedará más claro ver lo que ya se ha instalado y lo que queda.

Recomiendo comenzar el montaje con los elementos más bajos, ya que si instalas los altos primero, será inconveniente instalar los bajos después.
También es mejor empezar instalando aquellos componentes que sean más de lo mismo.
Comenzaré con resistencias, y estas serán resistencias de 10 kOhm.
Las resistencias son de alta calidad y tienen una precisión del 1%.
Algunas palabras sobre resistencias. Las resistencias están codificadas por colores. Muchos pueden encontrar esto inconveniente. De hecho, esto es mejor que las marcas alfanuméricas, ya que las marcas son visibles en cualquier posición de la resistencia.
No tengas miedo del código de colores; en la etapa inicial puedes usarlo y con el tiempo podrás identificarlo sin él.
Para comprender y trabajar cómodamente con dichos componentes, solo necesita recordar dos cosas que serán útiles para un radioaficionado novato en la vida.
1. Diez colores básicos para marcar
2. Valores en serie, no son muy útiles cuando se trabaja con resistencias de precisión de las series E48 y E96, pero estas resistencias son mucho menos comunes.
Cualquier radioaficionado con experiencia los enumerará simplemente de memoria.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Todas las demás denominaciones se multiplican por 10, 100, etc. Por ejemplo 22k, 360k, 39Ohm.
¿Qué proporciona esta información?
Y da que si la resistencia es de la serie E24, entonces, por ejemplo, una combinación de colores -
Azul + verde + amarillo es imposible en él.
Azul - 6
Verde - 5
Amarillo - x10000
aquellos. Según los cálculos, resulta 650k, pero en la serie E24 no existe tal valor, hay 620 o 680, lo que significa que el color se reconoció incorrectamente, o el color se cambió o la resistencia no está en la serie E24, pero este último es raro.

Bien, basta de teoría, sigamos adelante.
Antes de la instalación, le doy forma a los cables de las resistencias, normalmente con unas pinzas, pero algunas personas utilizan un pequeño dispositivo casero para ello.
No tenemos prisa por tirar los recortes de los cables, en ocasiones pueden resultar útiles para los saltadores.

Habiendo establecido la cantidad principal, llegué a resistencias individuales.
Puede que aquí sea más difícil; tendrás que tratar con denominaciones más a menudo.

No sueldo los componentes de inmediato, simplemente los muerdo y doblo los cables, primero los muerdo y luego los doblo.
Esto se hace muy fácilmente, la placa se sostiene con la mano izquierda (si es diestro) y al mismo tiempo se presiona el componente que se está instalando.
Tenemos cortadores laterales en nuestra mano derecha, mordimos los cables (a veces incluso varios componentes a la vez) e inmediatamente doblamos los cables con el borde lateral de los cortadores laterales.
Todo esto se hace muy rápido, después de un tiempo ya es automático.

Ahora hemos llegado a la última resistencia pequeña, el valor de la requerida y la que queda son iguales, lo cual no está mal :)

Una vez instaladas las resistencias, pasamos a los diodos y diodos zener.
Aquí hay cuatro diodos pequeños, estos son los populares 4148, dos diodos zener de 5,1 voltios cada uno, por lo que es muy difícil confundirse.
También lo utilizamos para sacar conclusiones.

En la placa, el cátodo se indica con una franja, al igual que en los diodos y los diodos zener.

Aunque la placa tiene una máscara protectora, recomiendo doblar los cables para que no caigan sobre pistas adyacentes; en la foto, el cable del diodo está doblado alejándose de la pista.

Los diodos zener de la placa también están marcados como 5V1.

No hay muchos condensadores cerámicos en el circuito, pero sus marcas pueden confundir a un radioaficionado novato. Por cierto, también obedece a la serie E24.
Los dos primeros dígitos son el valor nominal en picofaradios.
El tercer dígito es el número de ceros que se deben sumar a la denominación.
Aquellos. por ejemplo 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF o 100nF o 0,1uF
224 - 220000pF o 220nF o 0,22uF

Se ha instalado la mayor parte de elementos pasivos.

Después de eso, procedemos a instalar amplificadores operacionales.
Probablemente recomendaría comprarles enchufes, pero los soldé tal como están.
En el tablero, así como en el propio chip, está marcado el primer pin.
Las conclusiones restantes se cuentan en sentido antihorario.
La foto muestra el lugar para el amplificador operacional y cómo debe instalarse.

Para los microcircuitos, no doblo todos los pines, sino solo un par, generalmente estos son los pines exteriores en diagonal.
Bueno, es mejor morderlos para que sobresalgan aproximadamente 1 mm por encima del tablero.

Eso es todo, ahora puedes pasar a soldar.
Utilizo un soldador muy normal con control de temperatura, pero un soldador normal con una potencia de unos 25-30 vatios es más que suficiente.
Soldar de 1mm de diámetro con fundente. Específicamente no indico la marca de la soldadura, ya que la soldadura de la bobina no es original (las bobinas originales pesan 1Kg), y pocas personas estarán familiarizadas con su nombre.

Como escribí anteriormente, la placa es de alta calidad, se suelda muy fácilmente, no utilicé ningún fundente, solo lo que hay en la soldadura es suficiente, solo hay que recordar sacudir a veces el exceso de fundente de la punta.

Aquí tomé una foto con un ejemplo de soldadura buena y no tan buena.
Una buena soldadura debería verse como una pequeña gota que envuelve el terminal.
Pero hay un par de lugares en la foto donde claramente no hay suficiente soldadura. Esto sucederá en una placa de doble cara con metalización (donde la soldadura también fluye hacia el orificio), pero en una placa de una sola cara esto no se puede hacer, con el tiempo dicha soldadura puede "caerse".

Los terminales de los transistores también deben estar preformados; esto debe hacerse de tal manera que el terminal no se deforme cerca de la base de la caja (los mayores recordarán el legendario KT315, a cuyos terminales les encantaba romperse).
Doy forma a componentes potentes de forma un poco diferente. El moldeado se realiza de modo que el componente quede por encima del tablero, en cuyo caso se transferirá menos calor al tablero y no lo destruirá.

Así es como se ven las potentes resistencias moldeadas en una placa.
Todos los componentes se soldaron solo desde abajo, la soldadura que se ve en la parte superior de la placa penetró a través del orificio debido al efecto capilar. Es aconsejable soldar para que la soldadura penetre un poco en parte superior, esto aumentará la fiabilidad de la soldadura y, en el caso de componentes pesados, su mayor estabilidad.

Si antes de esto moldeé los terminales de los componentes con unas pinzas, entonces para los diodos ya necesitarás unos alicates pequeños con mandíbulas estrechas.
Las conclusiones se forman aproximadamente de la misma manera que para las resistencias.

Pero existen diferencias durante la instalación.
Si en el caso de los componentes con cables finos la instalación se produce primero y luego se produce el mordisco, en el caso de los diodos ocurre lo contrario. Simplemente no podrás doblar un cable así después de morderlo, así que primero doblamos el cable y luego mordimos el exceso.

La unidad de potencia se ensambla mediante dos transistores conectados según un circuito Darlington.
Uno de los transistores se instala sobre un pequeño radiador, preferiblemente mediante pasta térmica.
El kit incluía cuatro tornillos M3, uno va aquí.

Un par de fotos del tablero casi soldado. No describiré la instalación de los bornes y demás componentes, es intuitiva y se ve en la fotografía.
Por cierto, en cuanto a los bloques de terminales, la placa tiene bloques de terminales para conectar la entrada, la salida y la alimentación del ventilador.

Todavía no he lavado la tabla, aunque lo hago a menudo en esta etapa.
Esto se debe a que aún quedará una pequeña parte por ultimar.

Después de la etapa de montaje principal nos quedamos con los siguientes componentes.
Potente transistor
Dos resistencias variables
Dos conectores para instalación en placa.
Dos conectores con cables, por cierto los cables son muy blandos, pero de sección pequeña.
Tres tornillos.

Inicialmente, el fabricante tenía la intención de colocar resistencias variables en la propia placa, pero están colocadas de manera tan inconveniente que ni siquiera me molesté en soldarlas y las mostré solo como ejemplo.
Están muy cerca y será sumamente incómodo ajustarlos, aunque es posible.

Pero gracias por no olvidarte de incluir los cables con conectores, es mucho más cómodo.
De esta forma, las resistencias se pueden colocar en el panel frontal del dispositivo y la placa se puede instalar en un lugar conveniente.
Al mismo tiempo, soldé un potente transistor. Este es un transistor bipolar normal, pero tiene una disipación de potencia máxima de hasta 100 vatios (naturalmente, cuando se instala en un radiador).
Quedan tres tornillos, ni siquiera entiendo dónde usarlos, si en las esquinas del tablero se necesitan cuatro, si estás conectando un transistor potente, entonces son cortos, en general es un misterio.

La placa se puede alimentar desde cualquier transformador con un voltaje de salida de hasta 22 voltios (las especificaciones indican 24, pero expliqué anteriormente por qué no se puede usar ese voltaje).
Para el amplificador Romantic decidí utilizar un transformador que llevaba mucho tiempo por ahí. Por qué, y no de, y porque todavía no se ha detenido en ningún lado :)
Este transformador tiene dos devanados de potencia de salida de 21 Voltios, dos devanados auxiliares de 16 Voltios y un devanado de blindaje.
El voltaje indicado para la entrada es 220, pero como ahora ya tenemos un estándar de 230, los voltajes de salida serán ligeramente superiores.
La potencia calculada del transformador es de unos 100 vatios.
Paralelicé los devanados de potencia de salida para obtener más corriente. Por supuesto, era posible utilizar un circuito rectificador con dos diodos, pero no funcionaría mejor, así que lo dejé como está.

Primera prueba. Instalé un pequeño disipador de calor en el transistor, pero incluso en esta forma se calentó bastante, ya que la fuente de alimentación es lineal.
El ajuste de corriente y voltaje se realiza sin problemas, todo funcionó de inmediato, por lo que ya puedo recomendar plenamente a este diseñador.
La primera foto es estabilización de voltaje, la segunda es actual.

Primero, verifiqué qué produce el transformador después de la rectificación, ya que esto determina el voltaje de salida máximo.
Tengo unos 25 voltios, no mucho. La capacidad del condensador del filtro es de 3300 μF, recomendaría aumentarla, pero incluso en esta forma el dispositivo es bastante funcional.

Dado que para pruebas adicionales era necesario utilizar un radiador normal, pasé a ensamblar toda la estructura futura, ya que la instalación del radiador dependía del diseño previsto.
Decidí usar el radiador Igloo7200 que tenía por ahí. Según el fabricante, un radiador de este tipo es capaz de disipar hasta 90 vatios de calor.

El dispositivo utilizará una carcasa Z2A basada en una idea de fabricación polaca y el precio será de unos 3 dólares.

Al principio quería alejarme del caso del que están cansados ​​​​mis lectores, en el que colecciono todo tipo de objetos electrónicos.
Para hacer esto, elegí una carcasa un poco más pequeña y compré un ventilador con una malla, pero no podía colocar todo el relleno en ella, así que compré una segunda carcasa y, en consecuencia, un segundo ventilador.
En ambos casos compré ventiladores Sunon, me gustan mucho los productos de esta empresa, y en ambos casos compré ventiladores de 24 Voltios.

Así planeé instalar el radiador, la placa y el transformador. Incluso queda un poco de espacio para que se expanda el relleno.
No había manera de meter el ventilador dentro, por lo que se decidió colocarlo afuera.

Marcamos los agujeros de montaje, cortamos las roscas y los atornillamos para su montaje.

Como la caja seleccionada tiene una altura interna de 80 mm y el tablero también tiene este tamaño, aseguré el radiador de manera que el tablero sea simétrico con respecto al radiador.

Los cables del potente transistor también deben moldearse ligeramente para que no se deformen cuando el transistor se presiona contra el radiador.

Una pequeña digresión.
Por alguna razón, el fabricante pensó en un lugar para instalar un radiador bastante pequeño, por eso, al instalar uno normal, resulta que estorba el estabilizador de potencia del ventilador y el conector para conectarlo.
Tuve que desoldarlos, y sellar el lugar donde estaban con cinta adhesiva para que no hubiera conexión con el radiador, ya que en él hay voltaje.

Corté el exceso de cinta en la parte posterior, de lo contrario quedaría completamente descuidado, lo haremos según el Feng Shui :)

Así es como se ve una placa de circuito impreso con el disipador finalmente instalado, el transistor se instala usando pasta térmica, y es mejor usar buena pasta térmica, ya que el transistor disipa una potencia comparable a la de un procesador potente, es decir. unos 90 vatios.
Al mismo tiempo, inmediatamente hice un agujero para instalar la placa del controlador de velocidad del ventilador, que al final todavía hubo que volver a perforar :)

Para poner a cero, desatornillé ambas perillas hasta la posición extrema izquierda, apagué la carga y puse la salida a cero. Ahora el voltaje de salida se regulará desde cero.

A continuación se presentan algunas pruebas.
Verifiqué la precisión de mantener el voltaje de salida.
Ralentí, voltaje 10,00 voltios
1. Corriente de carga 1 amperio, voltaje 10,00 voltios
2. Corriente de carga 2 amperios, voltaje 9,99 voltios
3. Corriente de carga 3 Amperios, voltaje 9,98 Voltios.
4. Corriente de carga 3,97 amperios, voltaje 9,97 voltios.
Las características son bastante buenas, si se desea se pueden mejorar un poco más cambiando el punto de conexión de las resistencias de retroalimentación de voltaje, pero para mí es suficiente como está.

También verifiqué el nivel de ondulación, la prueba se realizó con una corriente de 3 amperios y un voltaje de salida de 10 voltios.

El nivel de ondulación era de aproximadamente 15 mV, lo cual es muy bueno, pero pensé que, de hecho, era más probable que las ondulaciones que se muestran en la captura de pantalla provinieran de la carga electrónica que de la fuente de alimentación misma.

Después de eso, comencé a ensamblar el dispositivo en su totalidad.
Empecé instalando el radiador con la placa de alimentación.
Para hacer esto, marqué la ubicación de instalación del ventilador y el conector de alimentación.
El agujero marcado no era del todo redondo, con pequeños “cortes” en la parte superior e inferior, necesarios para aumentar la resistencia del panel posterior después de cortar el agujero.
La mayor dificultad suelen ser los agujeros de forma compleja, por ejemplo, para un conector de alimentación.

Se corta un gran agujero de una gran pila de pequeños :)
Un taladro + una broca de 1 mm a veces hace maravillas.
Hacemos agujeros, muchos agujeros. Puede parecer largo y tedioso. No, al contrario, es muy rápido, perforar completamente un panel tarda unos 3 minutos.

Después de eso, suelo configurar el taladro un poco más grande, por ejemplo 1,2-1,3 mm, y lo paso como si fuera un cortador, obtengo un corte como este:

Después de esto, cogemos un cuchillo pequeño en nuestras manos y limpiamos los agujeros resultantes, al mismo tiempo recortamos un poco el plástico si el agujero es un poco más pequeño. El plástico es bastante blando, lo que hace que sea cómodo trabajar con él.

La última etapa de preparación es perforar los orificios de montaje, podemos decir que el trabajo principal en el panel posterior está terminado.

Instalamos el radiador con la placa y el ventilador, probamos el resultado resultante y, si es necesario, “lo terminamos con una lima”.

Casi al principio mencioné la revisión.
Trabajaré en ello un poco.
Para empezar, decidí reemplazar los diodos originales en el puente de diodos de entrada por diodos Schottky, para ello compré cuatro piezas 31DQ06. y luego repetí el error de los desarrolladores de la placa, comprando por inercia diodos para la misma corriente, pero era necesario para una mayor. Pero aún así, el calentamiento de los diodos será menor, ya que la caída en los diodos Schottky es menor que en los convencionales.
En segundo lugar, decidí reemplazar la derivación. No estaba satisfecho no sólo con el hecho de que se calienta como una plancha, sino también con el hecho de que cae alrededor de 1,5 voltios, lo que se puede usar (en el sentido de carga). Para hacer esto, tomé dos resistencias domésticas de 0,27 ohmios al 1% (esto también mejorará la estabilidad). No está claro por qué los desarrolladores no hicieron esto: el precio de la solución es absolutamente el mismo que el de la versión con una resistencia nativa de 0,47 ohmios.
Bueno, más bien como complemento, decidí reemplazar el condensador de filtro original de 3300 µF por un Capxon de mayor calidad y capacidad de 10000 µF...

Así es como se ve el diseño resultante con componentes reemplazados y un tablero de control térmico del ventilador instalado.
Resultó una pequeña granja colectiva y, además, accidentalmente arranqué un punto del tablero al instalar resistencias potentes. En general, era posible utilizar de forma segura resistencias menos potentes, por ejemplo una resistencia de 2 vatios, pero no tenía ninguna en stock.

También se agregaron algunos componentes al fondo.
Una resistencia de 3,9 k, paralela a los contactos más externos del conector para conectar una resistencia de control de corriente. Es necesario reducir el voltaje de regulación ya que el voltaje en la derivación ahora es diferente.
Un par de condensadores de 0,22 µF, uno en paralelo con la salida de la resistencia de control de corriente, para reducir la interferencia, el segundo está simplemente en la salida de la fuente de alimentación, no es particularmente necesario, simplemente saqué un par por accidente a la vez. y decidió utilizar ambos.

Se conecta toda la sección de potencia y en el transformador se instala una placa con un puente de diodos y un condensador para alimentar el indicador de voltaje.
En general, esta placa es opcional en la versión actual, pero no pude levantar la mano para alimentar el indicador desde el máximo de 30 voltios y decidí usar un devanado adicional de 16 voltios.

Se utilizaron los siguientes componentes para organizar el panel frontal:
Terminales de conexión de carga
Par de tiradores metálicos
Interruptor de alimentación
Filtro rojo, declarado como filtro para carcasas KM35.
Para indicar corriente y voltaje, decidí usar la placa que me sobró después de escribir una de las reseñas. Pero no estaba satisfecho con los indicadores pequeños y por eso compré unos más grandes con una altura de dígitos de 14 mm y se hizo una placa de circuito impreso para ellos.

En general, esta solución es temporal, pero quería hacerlo con cuidado, aunque sea temporalmente.

Varias etapas de preparación del panel frontal.
1. Dibuje un diseño de tamaño completo del panel frontal (yo uso el diseño de Sprint habitual). La ventaja de utilizar carcasas idénticas es que preparar un nuevo panel es muy sencillo, ya que ya se conocen las dimensiones necesarias.
Adjuntamos la impresión al panel frontal y perforamos orificios de marcado con un diámetro de 1 mm en las esquinas de los orificios cuadrados/rectangulares. Utilice el mismo taladro para perforar los centros de los agujeros restantes.
2. Utilizando los agujeros resultantes, marcamos los lugares de corte. Cambiamos la herramienta por un cortador de disco fino.
3. Cortamos líneas rectas, claramente de tamaño en la parte delantera, un poco más grandes en la parte posterior, para que el corte quede lo más completo posible.
4. Rompe los trozos de plástico cortados. Normalmente no los tiro porque todavía pueden ser útiles.

De la misma forma que preparamos el panel trasero, procesamos los agujeros resultantes con un cuchillo.
Recomiendo hacer agujeros de gran diámetro, no “muerde” el plástico.

Probamos lo que tenemos y, si es necesario, lo modificamos con una lima de aguja.
Tuve que ampliar un poco el agujero para el interruptor.

Como escribí anteriormente, para la pantalla decidí usar el tablero que sobró de una de las revisiones anteriores. En general, esta es una muy mala solución, pero para una opción temporal es más que adecuada, explicaré por qué más adelante.
Desoldamos los indicadores y conectores de la placa, llamamos a los indicadores antiguos y a los nuevos.
Escribí el pinout de ambos indicadores para no confundirme.
En la versión nativa se utilizaron indicadores de cuatro dígitos, yo utilicé indicadores de tres dígitos. ya que ya no cabía en mi ventana. Pero como el cuarto dígito sólo es necesario para mostrar la letra A o U, su pérdida no es crítica.
Coloqué el LED que indica el modo límite actual entre los indicadores.

Preparo todo lo necesario, sueldo una resistencia de 50 mOhm de la placa vieja, que usaré como antes, como derivación de medición de corriente.
Este es el problema con esta derivación. El caso es que en esta opción tendré una caída de tensión en la salida de 50 mV por cada 1 amperio de corriente de carga.
Hay dos formas de solucionar este problema: utilizar dos medidores separados, para corriente y voltaje, mientras alimenta el voltímetro desde una fuente de alimentación separada.
La segunda forma es instalar una derivación en el polo positivo de la fuente de alimentación. Ambas opciones no me convenían como solución temporal, así que decidí pisarle el cuello a mi perfeccionismo y hacer una versión simplificada, pero lejos de ser la mejor.

Para el diseño, utilicé postes de montaje sobrantes de la placa del convertidor CC-CC.
Con ellos obtuve un diseño muy conveniente: el tablero indicador está unido al tablero del amperio-voltímetro, que a su vez está unido al tablero de terminales de alimentación.
Resultó incluso mejor de lo que esperaba :)
También coloqué una derivación de medición de corriente en el tablero de terminales de energía.

El diseño del panel frontal resultante.

Y luego recordé que olvidé instalar un diodo protector más potente. Tuve que soldarlo más tarde. Utilicé un diodo que sobró al reemplazar los diodos en el puente de entrada de la placa.
Por supuesto, sería bueno agregar un fusible, pero ya no está en esta versión.

Pero decidí instalar mejores resistencias de control de corriente y voltaje que las sugeridas por el fabricante.
Los originales son de bastante alta calidad y funcionan sin problemas, pero son resistencias normales y, en mi opinión, una fuente de alimentación de laboratorio debería poder ajustar con mayor precisión el voltaje y la corriente de salida.
Incluso cuando estaba pensando en pedir una placa de alimentación, las vi en la tienda y las pedí para revisarlas, especialmente porque tenían la misma clasificación.

En general, suelo utilizar otras resistencias para estos fines; combinan dos resistencias en su interior para un ajuste aproximado y suave, pero últimamente no las encuentro a la venta.
¿Alguien conoce sus análogos importados?

Las resistencias son de bastante alta calidad, el ángulo de rotación es de 3600 grados o, en términos simples, 10 vueltas completas, lo que proporciona un cambio de 3 voltios o 0,3 amperios por vuelta.
Con tales resistencias, la precisión del ajuste es aproximadamente 11 veces mayor que con las convencionales.

Resistencias nuevas en comparación con las originales, el tamaño es ciertamente impresionante.
En el camino, acorté un poco los cables a las resistencias, esto debería mejorar la inmunidad al ruido.

Empaqué todo en el estuche, en principio queda incluso un poco de espacio, hay espacio para crecer :)

Conecté el devanado blindado al conductor de tierra del conector, la placa de alimentación adicional está ubicada directamente en los terminales del transformador, esto, por supuesto, no es muy ordenado, pero todavía no se me ocurrió otra opción.

Comprobar después del montaje. Todo empezó casi la primera vez, accidentalmente confundí dos dígitos en el indicador y durante mucho tiempo no pude entender qué estaba mal con el ajuste, después de cambiar todo quedó como debería.

La última etapa es pegar el filtro, instalar las manijas y ensamblar el cuerpo.
El filtro tiene un borde más delgado alrededor de su perímetro, la parte principal está empotrada en la ventana de la carcasa y la parte más delgada está pegada con cinta adhesiva de doble cara.
Los mangos fueron diseñados originalmente para un diámetro de eje de 6,3 mm (si no estoy confundido), las nuevas resistencias tienen un eje más delgado, por lo que tuve que poner un par de capas de termorretráctil en el eje.
Decidí no diseñar el panel frontal de ninguna manera por ahora, y hay dos razones para ello:
1. Los controles son tan intuitivos que las inscripciones aún no tienen ningún significado especial.
2. Planeo modificar esta fuente de alimentación, por lo que es posible realizar cambios en el diseño del panel frontal.

Un par de fotos del diseño resultante.
Vista frontal:

Vista trasera.
Los lectores atentos probablemente habrán notado que el ventilador está colocado de tal manera que expulsa aire caliente de la carcasa, en lugar de bombear aire frío entre las aletas del radiador.
Decidí hacer esto porque el radiador tiene una altura un poco más pequeña que la carcasa y, para evitar que entre aire caliente, instalé el ventilador al revés. Esto, por supuesto, reduce significativamente la eficiencia de la eliminación de calor, pero permite una ligera ventilación del espacio dentro de la fuente de alimentación.
Además, recomendaría hacer varios agujeros en la parte inferior de la mitad inferior del cuerpo, pero esto es más bien una adición.

Después de todas las modificaciones, terminé con una corriente ligeramente menor que en la versión original, alrededor de 3,35 amperios.

Entonces, intentaré describir los pros y los contras de esta placa.
pros
Excelente mano de obra.
Diseño de circuito casi correcto del dispositivo.
Un juego completo de piezas para montar la placa estabilizadora de fuente de alimentación.
Muy adecuado para radioaficionados principiantes.
En su forma mínima, solo requiere un transformador y un radiador; en su forma más avanzada, también requiere un amperímetro-voltímetro.
Totalmente funcional una vez montado, aunque con algunos matices.
Sin condensadores capacitivos en la salida de la fuente de alimentación, seguro al probar LED, etc.

Desventajas
El tipo de amplificador operacional está seleccionado incorrectamente, por lo que el rango de voltaje de entrada debe limitarse a 22 voltios.
No es un valor de resistencia de medición de corriente muy adecuado. Funciona en su modo térmico normal, pero es mejor sustituirlo, ya que el calentamiento es muy elevado y puede dañar los componentes circundantes.
El puente de diodos de entrada funciona al máximo, es mejor reemplazar los diodos por otros más potentes.

Mi opinión. Durante el proceso de montaje, tuve la impresión de que el circuito fue diseñado por dos personas diferentes, una aplicó el principio de regulación correcto, fuente de voltaje de referencia, fuente de voltaje negativo, protección. El segundo seleccionó incorrectamente la derivación, los amplificadores operacionales y el puente de diodos para este propósito.
Me gustó mucho el diseño del circuito del dispositivo, y en la sección de modificaciones primero quise reemplazar los amplificadores operacionales, incluso compré microcircuitos con un voltaje de funcionamiento máximo de 40 voltios, pero luego cambié de opinión sobre las modificaciones. pero por lo demás la solución es bastante correcta, el ajuste es suave y lineal. Por supuesto que hay calefacción, no se puede vivir sin ella. En general, en lo que a mí respecta, este es un constructor muy bueno y útil para un radioaficionado principiante.
Seguramente habrá gente que escribirá que es más fácil comprar uno ya hecho, pero creo que montarlo tú mismo es más interesante (probablemente esto sea lo más importante) y más útil. Además, muchas personas tienen fácilmente en casa un transformador y un radiador de un procesador antiguo, y algún tipo de caja.

Ya en el proceso de escribir la reseña, tuve la sensación aún más fuerte de que esta reseña será el comienzo de una serie de reseñas dedicadas a la fuente de alimentación lineal; tengo pensamientos sobre mejoras:
1. Conversión del circuito de indicación y control a una versión digital, posiblemente con conexión a un ordenador.
2. Reemplazo de amplificadores operacionales por otros de alto voltaje (aún no sé cuáles)
3. Después de reemplazar el amplificador operacional, quiero crear dos etapas de conmutación automática y ampliar el rango de voltaje de salida.
4. Cambie el principio de medición de corriente en el dispositivo de visualización para que no haya caída de voltaje bajo carga.
5. Agregue la capacidad de apagar el voltaje de salida con un botón.

Probablemente eso sea todo. Quizás recuerde algo más y agregue algo, pero espero más comentarios con preguntas.
También planeamos dedicar algunas reseñas más a diseñadores para radioaficionados principiantes; tal vez alguien tenga sugerencias sobre ciertos diseñadores.

No para los débiles de corazón

Al principio no quería mostrarlo, pero luego decidí tomarle una foto de todos modos.
A la izquierda está la fuente de alimentación que usé durante muchos años antes.
Se trata de una fuente de alimentación lineal simple con una potencia de 1-1,2 amperios a un voltaje de hasta 25 voltios.
Entonces quise reemplazarlo por algo más poderoso y correcto.

El producto fue proporcionado por la tienda para escribir una reseña. La reseña se publicó de acuerdo con la cláusula 18 de las Reglas del sitio.

Estoy pensando en comprar +207 Agregar a los favoritos Me gustó la reseña +160 +378

Recientemente monté una muy buena fuente de alimentación regulada en laboratorio de acuerdo con este esquema, probada muchas veces por diferentes personas:

• Es posible ajustar de 0 a 40 V (a XX y 36 V cuando se calcula con la carga) + estabilización hasta 50 V, pero lo necesitaba exactamente hasta 36 V.
• Ajuste de corriente de 0 a 6A (Imax se establece mediante derivación).

Tiene 3 tipos de protección, si se le puede llamar así:

1. Estabilización de corriente (si se excede la corriente establecida, la limita y cualquier cambio de voltaje hacia un aumento no produce ningún cambio)
2. Protección de corriente de disparo (si se excede la corriente establecida, apaga la alimentación)
3. Protección de temperatura (si se excede la temperatura establecida, apaga la alimentación en la salida) No la instalé yo mismo.

Aquí hay un tablero de control basado en LM324D.

Con la ayuda de 4 amplificadores operacionales, se implementan todo el control de estabilización y toda la protección. En Internet se le conoce mejor como PiDKD. Esta versión es la decimosexta versión mejorada, probada por muchos (v.16у2). Desarrollado en el soldador. Fácil de instalar, literalmente montado sobre tu rodilla. Mi ajuste actual es bastante aproximado y creo que vale la pena agregar una perilla adicional. sintonia FINA actual, además del principal. El diagrama de la derecha tiene un ejemplo de cómo hacer esto para regular el voltaje, pero también se puede aplicar para ajustar la corriente. Todo esto está impulsado por un SMPS de uno de los temas vecinos, con una “protección” graznante:

Como siempre, tuve que desplegar según mi PP. No creo que haya mucho que decir sobre él aquí. Para alimentar el estabilizador, se instalan 4 transistores TIP142:

Todo está en un disipador de calor común (disipador de calor de la CPU). ¿Por qué hay tantos de ellos? En primer lugar, aumentar la corriente de salida. En segundo lugar, distribuir la carga entre los 4 transistores, lo que posteriormente elimina el sobrecalentamiento y las fallas con corrientes altas y grandes diferencias de potencial. Después de todo, el estabilizador es lineal y además de todo esto, cuanto mayor es el voltaje de entrada y menor el voltaje de salida, más energía se disipa en los transistores. Además, todos los transistores tienen ciertas tolerancias de voltaje y corriente, para aquellos que no sabían todo esto. Aquí hay un diagrama de cómo conectar transistores en paralelo:

Las resistencias en los emisores se pueden configurar en el rango de 0,1 a 1 ohmio; vale la pena considerar que a medida que aumenta la corriente, la caída de voltaje a través de ellos será significativa y, naturalmente, el calentamiento es inevitable.

Todos los archivos - Breve información, circuitos en.ms12 y.spl7, un sello de una de las personas en un soldador (100% probado, todo está firmado, ¡por lo cual muchas gracias a él!) en .lay6 formato, lo proporciono en un archivo. Y por último, un vídeo de la protección en acción y algo de información sobre la fuente de alimentación en general:

Reemplazaré el medidor VA digital en el futuro, ya que no es preciso y el paso de lectura es grande. Las lecturas actuales varían mucho cuando se desvían del valor configurado. Por ejemplo, lo configuramos en 3 A y también muestra 3 A, pero cuando reducimos la corriente a 0,5 A, mostrará 0,4 A, por ejemplo. Pero ese es otro tema. Autor del artículo y foto. BFG5000.

Discuta el artículo POTENTE FUENTE DE ENERGÍA CASERA

En el artículo aprenderá cómo hacer una fuente de alimentación ajustable con sus propias manos a partir de los materiales disponibles. Puede utilizarse para alimentar equipos domésticos, así como para las necesidades de su propio laboratorio. Se puede utilizar una fuente de voltaje constante para probar dispositivos como un regulador de relé para un generador de automóvil. Después de todo, al diagnosticarlo, se necesitan dos voltajes: 12 voltios y más de 16. Consideremos ahora las características de diseño de la fuente de alimentación.

Transformador

Si no está previsto que el dispositivo se utilice para cargar baterías ácidas y alimentar equipos potentes, entonces no es necesario utilizar transformadores grandes. Basta utilizar modelos con una potencia no superior a 50 W. Es cierto que para hacer una fuente de alimentación ajustable con sus propias manos, deberá cambiar ligeramente el diseño del convertidor. El primer paso es decidir qué rango de voltaje habrá en la salida. Las características del transformador de alimentación dependen de este parámetro.

Digamos que eliges el rango de 0 a 20 voltios, lo que significa que necesitas basarte en estos valores. El devanado secundario debe tener un voltaje de salida de 20 a 22 voltios. Por lo tanto, deja el devanado primario en el transformador y enrolla el devanado secundario encima de él. Para calcular el número requerido de vueltas, mida el voltaje que se obtiene de diez. Una décima parte de este valor es el voltaje obtenido de una vuelta. Una vez realizado el devanado secundario, es necesario ensamblar y atar el núcleo.

Rectificador

Como rectificador se pueden utilizar tanto conjuntos como diodos individuales. Antes de realizar una fuente de alimentación ajustable, seleccione todos sus componentes. Si la salida es alta, necesitará utilizar semiconductores de alta potencia. Es recomendable instalarlos sobre radiadores de aluminio. En cuanto al circuito, se debe dar preferencia solo al circuito puente, ya que tiene una eficiencia mucho mayor, menos pérdida de voltaje durante la rectificación. No se recomienda utilizar un circuito de media onda, ya que es ineficaz, hay mucho de ondulación en la salida, lo que distorsiona la señal y es una fuente de interferencias para los equipos de radio.

Bloque de estabilización y ajuste.

Para fabricar un estabilizador, lo más lógico es utilizar el microconjunto LM317. Un dispositivo económico y accesible para todos, que te permitirá montar una fuente de alimentación de alta calidad con tus propias manos en cuestión de minutos. Pero su aplicación requiere un detalle importante: una refrigeración eficaz. Y no sólo pasivos en forma de radiadores. El hecho es que la regulación y estabilización del voltaje se produce según un esquema muy interesante. El dispositivo deja exactamente el voltaje que se necesita, pero el exceso que llega a su entrada se convierte en calor. Por lo tanto, sin refrigeración, es poco probable que el microconjunto funcione durante mucho tiempo.

Echa un vistazo al diagrama, no tiene nada de complicado. Solo hay tres pines en el conjunto, el voltaje se suministra al tercero, el voltaje se elimina del segundo y el primero es necesario para conectarse al menos de la fuente de alimentación. Pero aquí surge una pequeña peculiaridad: si incluye una resistencia entre el menos y el primer terminal del conjunto, entonces es posible ajustar el voltaje en la salida. Además, una fuente de alimentación autoajustable puede cambiar el voltaje de salida de forma suave y gradual. Pero el primer tipo de ajuste es el más conveniente, por lo que se utiliza con más frecuencia. Para su implementación es necesario incluir una resistencia variable de 5 kOhm. Además, entre el primer y segundo pin del conjunto es necesario instalar resistencia constante Resistencia de unos 500 ohmios.

Unidad de control de corriente y voltaje.

Por supuesto, para que el funcionamiento del dispositivo sea lo más conveniente posible, es necesario controlar las características de salida: voltaje y corriente. Un circuito de fuente de alimentación regulada se construye de tal manera que el amperímetro está conectado al espacio en el cable positivo y el voltímetro está conectado entre las salidas del dispositivo. Pero la pregunta es diferente: ¿qué tipo de instrumentos de medición utilizar? La opción más sencilla es instalar dos pantallas LED, a las que se conecta un circuito de voltios y amperímetro ensamblado en un microcontrolador.

Pero en una fuente de alimentación ajustable que usted mismo fabrica, puede montar un par de multímetros chinos baratos. Afortunadamente, se pueden alimentar directamente desde el dispositivo. Por supuesto, puede utilizar indicadores de cuadrante, solo que en este caso necesitará calibrar la escala para

Caja del dispositivo

Lo mejor es hacer el estuche con metal ligero pero duradero. El aluminio sería la opción ideal. Como ya se mencionó, el circuito de alimentación regulada contiene elementos que se calientan mucho. Por lo tanto, es necesario montar un radiador dentro de la carcasa, que se puede conectar a una de las paredes para una mayor eficiencia. Es deseable tener un flujo de aire forzado. Para ello, puede utilizar un interruptor térmico combinado con un ventilador. Deben instalarse directamente en el radiador de refrigeración.

Todo radioaficionado, en el laboratorio de su casa, debe tener fuente de alimentación ajustable, lo que le permite producir un voltaje constante de 0 a 14 voltios con una corriente de carga de hasta 500 mA. Además, dicha fuente de alimentación debe proporcionar protección contra cortocircuitos a la salida, para no "quemar" la estructura que se está probando o reparando, y no fallar usted mismo.

Este artículo está dirigido principalmente a radioaficionados principiantes y la idea de escribir este artículo fue motivada por Kirill G.. Por lo cual un agradecimiento especial a él.

Les presento un diagrama. fuente de alimentación regulada simple, que fue ensamblado por mí en los años 80 (en ese momento estaba en octavo grado), y el diagrama fue tomado del suplemento de la revista "Joven Técnico" No. 10 de 1985. El circuito se diferencia ligeramente del original cambiando algunas piezas de germanio por piezas de silicio.

Como puede ver, el circuito es sencillo y no contiene piezas costosas. Echemos un vistazo a su trabajo.

1. Diagrama esquemático de la fuente de alimentación.

La fuente de alimentación se conecta a la toma de corriente mediante un enchufe bipolar. XP1. Cuando el interruptor está encendido SA1 Se suministra un voltaje de 220 V al devanado primario ( I) transformador reductor T1.

Transformador T1 reduce la tensión de red a 14 –17 Voltio. Este es el voltaje eliminado del devanado secundario ( II) transformador, rectificado por diodos VD1 - VD4, conectado a través de un circuito puente y filtrado por un condensador de filtro C1. Si no hay condensador, cuando se enciende el receptor o amplificador, se escuchará un zumbido de CA en los altavoces.

Diodos VD1 - VD4 y condensador C1 forma rectificador, desde cuya salida se suministra un voltaje constante a la entrada estabilizador de voltaje, que consta de varias cadenas:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Resistor R2 y diodo zener VD6 forma estabilizador paramétrico y estabilizar el voltaje a través de la resistencia variable R3, que está conectado en paralelo con el diodo zener. Con esta resistencia se ajusta el voltaje en la salida de la fuente de alimentación.

En una resistencia variable R3 Se mantiene un voltaje constante igual al voltaje de estabilización. nosotros de este diodo zener.

Cuando el control deslizante de resistencia variable está en su posición más baja (según el diagrama), el transistor VT2 cerrado, ya que el voltaje en su base (en relación con el emisor) es cero, respectivamente, y poderoso transistor VT3 también cerrado.

Con el transistor cerrado VT3 su resistencia de transición emisor-colector alcanza varias decenas de megaohmios y casi todo el voltaje del rectificador caídas en este cruce. Por tanto, a la salida de la fuente de alimentación (terminales XT1 Y XT2) no habrá tensión.

¿Cuándo saldrá el transistor? VT3 abierto, y la resistencia de transición emisor-colector es solo de unos pocos ohmios, entonces casi todo el voltaje del rectificador se suministra a la salida de la fuente de alimentación.

Asi que aqui esta. A medida que el control deslizante de resistencia variable se mueve hacia la base del transistor VT2 llegará desbloqueo voltaje negativo y la corriente fluirá en su circuito emisor (EC). Al mismo tiempo, el voltaje de su resistencia de carga. R4 suministrado directamente a la base de un potente transistor VT3, y aparecerá voltaje en la salida de la fuente de alimentación.

Cómo más voltaje de puerta negativo en la base del transistor VT2, aquellos más Ambos transistores se abren, por lo que más voltaje en la salida de la fuente de alimentación.