DIY σχέδια 3d εκτυπωτή pdf. Γιατί αυτός ο εκτυπωτής που βασίζεται στο Prusa i3

Στην πραγματικότητα, η ίδια η ιδέα να συναρμολογήσω έναν εκτυπωτή μόνος μου προέκυψε πριν από περίπου ένα χρόνο αφού διάβασα ένα άρθρο στο wiki σχετικά με τους εκτυπωτές RepRap. Έχοντας συναρμολογήσει ποτέ κάτι πιο περίπλοκο από τις θήκες υπολογιστών πριν, ήταν δύσκολο να εκτιμηθεί η πολυπλοκότητα της εργασίας που θα ακολουθούσε. Αλλά, ξεφυλλίζοντας περαιτέρω τις σελίδες, ανακάλυψα ότι υπήρχαν όλα τα διαγράμματα, τα σχέδια και οι οδηγίες, και επιπλέον, ακόμη και στα ρωσικά.

Λίγο αργότερα, αποδείχθηκε ότι όλα τα εξαρτήματα στάθηκαν μαζί σαν έτοιμος εκτυπωτής και η διάθεση έπεσε πολύ (Ω, αυτοί οι μεταπωλητές της Μόσχας), αλλά η Κίνα ήρθε στη διάσωση με τα εξαιρετικά φθηνά ηλεκτρονικά και ηλεκτρομηχανικά εξαρτήματά της. Από χαρά, παρήγγειλα ένα σετ ηλεκτρονικών RAMPS 1.4 (ως το πιο εύκολο στη χρήση σύμφωνα με κριτικές), 5 βηματικούς κινητήρες τύπου nema 17 (η ροπή συγκράτησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 kg/cm, αλλά πήρα ως περίπου 4 kg/cm), 2 μέτρα ιμάντα κίνησης μεγέθους t2,5 με δύο τροχαλίες αλουμινίου των 20 δοντιών η καθεμία, καθώς και μια πλατφόρμα θέρμανσης (το mk2a είναι η πιο κοινή), πρέπει επίσης να θυμάστε να πάρετε 12 γραμμικά ρουλεμάν lm8uu. Ξόδεψα λίγο περισσότερα από 13 χιλιάδες ρούβλια για τα πάντα, τα οποία, βλέπετε, είναι κάπως λιγότερο από ακόμη και τα κιτ αυτοσυναρμολόγησης στα καταστήματα.

Μετά από 2 μήνες αναμονής

Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, κατάφερα να συναντήσω πολλά ενδιαφέροντα άτομα στο φόρουμ, ένας από τους οποίους εκτύπωσε ευγενικά εξαρτήματα για τον εκτυπωτή μου στο Replicator2 του (Επέλεξα το σχέδιο Prusa Mendel i2 λόγω του χαμηλού κόστους και της ευκολίας συναρμολόγησης). Παρεμπιπτόντως, η ακρίβεια της κατασκευής των εξαρτημάτων έχει μικρή επίδραση και, κατ 'αρχήν, μπορούν να κατασκευαστούν ακόμη και από κουτάλια· εγώ προσωπικά έφτιαξα μερικά από τα εξαρτήματα για το πλαίσιο από χοντρό κόντρα πλακέ. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η εύρεση αξόνων οδηγών, που κοστίζουν από 600 ρούβλια ανά μέτρο (σκληρυμένα και ανθεκτικά, δηλ. υπερβολική αντοχή), αλλά βρέθηκε μια λύση στην αγορά: οι συνηθισμένες ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 8 mm εφαρμόζουν τέλεια (χρειάζεστε μόνο 3 μέτρα, όπως ακριβώς είναι γραμμένο στο Wiki τι να κόψετε), επίσης 6 μέτρα καρφιά M8 και 6 ρουλεμάν 608 (όπως σε rollerblades και skateboards). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε από 400W 12-19V ως τροφοδοτικό. Έχοντας πάρει το τελευταίο πακέτο από το ταχυδρομείο (δεν θα μιλήσω για το ταχυδρομείο μας, όλοι τα ξέρουν ήδη όλα. Σπασμένα και τσαλακωμένα κουτιά, αναμονή, χαμένες ειδοποιήσεις), συνειδητοποίησα ότι υπήρχε πολλή δουλειά να κάνω.

Το πρώτο βλασφημία είναι άμορφο

Αποφασίστηκε να φτιάξω μόνος μου το πιο δύσκολο (όπως αποδείχθηκε αργότερα) μέρος, δηλαδή το hotend ή το ακροφύσιο. Η συμβουλή μου: αν δεν έχετε τόρνο και δεν ξέρετε τις λεπτομέρειες της κατασκευής hotend, μην το αναλάβετε. Ξοδεύτηκαν πολύς χρόνος και χρήματα, αλλά το ακροφύσιο ήταν έτοιμο (χάρη σε ιστότοπους και φόρουμ). Παρεμπιπτόντως, όπως αποδείχθηκε, η έτοιμη λύση κοστίζει 1.500 ρούβλια και αυτό είναι το μισό από αυτό που ξόδεψα στο hotend μου. (Αν κάποιος ακόμα το αποφασίσει, σας συμβουλεύω να κάνετε το ακροφύσιο αντικαταστάσιμο, και να μην χρησιμοποιείτε αντιστάσεις από το κατάστημα ως θερμάστρα, παραγγείλετε ένα κεραμικό 12V 40W από Κίνα).

Η συναρμολόγηση του πλαισίου και η σύνδεση των ηλεκτρονικών σύμφωνα με τις οδηγίες δεν είναι δύσκολη, αλλά χρειάζεται πολύς χρόνος λόγω του κουμπώματος με περισσότερα από 50 παξιμάδια και βίδες.

Το πιο εύκολο κομμάτι είχε τελειώσει, το πιο μακρύ μέρος ήταν μπροστά: εγκατάσταση. Τα ηλεκτρονικά βασίζονται στο Arduino, επομένως κανείς δεν πρέπει να έχει κανένα πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, πρέπει να διαμορφώσετε τον αριθμό των βημάτων στο υλικολογισμικό σε όλους τους άξονες και στον εξωθητή, επίσης να διαμορφώσετε τους αισθητήρες ορίου, να βαθμονομήσετε το ύψος και την οριζόντια θέση της πλατφόρμας και να επιλέξετε τα σωστά θερμίστορ. Παρεμπιπτόντως, άρχισα να εκτυπώνω με πλαστικό ABS χωρίς πλατφόρμα θέρμανσης στο θρυλικό Blue Scotch. Σημαντικό: Το ABS δεν μπορεί να εκτυπωθεί χωρίς πλατφόρμα θέρμανσης, επειδή το εξάρτημα θα παραμορφωθεί αναπόφευκτα κατά την ψύξη και όλες οι άκρες θα λυγίσουν προς τα πάνω.

Παιδική απόλαυση και επίγνωση του πόσα πολλά πρέπει να λύσουμε.

Εργαστείτε στα λάθη

Πρώτα απ 'όλα, βίδωσα την πλατφόρμα θέρμανσης, η οποία έδωσε ένα τόσο εκπληκτικό αποτέλεσμα την πρώτη φορά:

Τίποτα δεν ξεκολλάει ή λυγίζει ακόμη και σε μέρη αυτού του μεγέθους. Υπήρχαν όμως και μειονεκτήματα: η μπλε ταινία παρέμενε στα εξαρτήματα και έπρεπε να ξανακολλάται κάθε φορά. Επιπλέον, οι αντιστάσεις καίγονταν τακτικά μία φορά την εβδομάδα και παραγγέλθηκε θερμάστρα από την Κίνα.
Η εκτύπωση πήγαινε καλά, όλα φαινόταν να είναι καλά, αλλά ήθελα περισσότερα. Κάθισα στον επιμελητή και μερικές μέρες αργότερα κατέληξα σε ένα έργο για έναν νέο εκτυπωτή, μεγαλύτερο, ψηλότερο, πιο συμπαγές. Ο σκελετός ήταν από χοντρό κόντρα πλακέ, τα εξαρτήματα τυπώθηκαν, όλα πήγαιναν καλά, αλλά αφού συνδυάσαμε τα πάντα, αποδείχτηκε ότι οι οδηγοί δεν ήταν παράλληλοι κλπ κλπ, με αποτέλεσμα το έργο να εγκαταλειφθεί.

Η αποτυχία δεν μου επέτρεψε να κοιμηθώ ήσυχος και για πολλές μέρες σκεφτόμουν την ανάγκη για ένα νέο σχέδιο. Υπήρχαν πολλές ιδέες, κάποιες εφαρμόστηκαν, αλλά όπως συμβαίνει, υπάρχουν λάθη, οπότε δεν θα σταθώ σε αυτό για πολύ.

Η μούσα ήταν ο εκτυπωτής τρίτης γενιάς Prusa Mendel με πλαίσιο κόντρα πλακέ (Η σωστή ανάγνωση δεν είναι "prusa", αλλά "pryusha", επειδή αυτός είναι ο Τσέχος Josef Pryusha). Μια μηχανή κοπής λέιζερ και το AutoCAD ήταν μόλις στο χέρι. Μακριά βράδια μπροστά στην οθόνη, 3 διαφορετικές εκδόσεις.

Υπήρχαν μερικά τυπωμένα εξαρτήματα, αλλά ήταν πολύ λιγότερα από αυτά: μόνο 3 βαγόνια και 3 ακραίες βάσεις διακόπτη.

Η εκτύπωση όλων των εξαρτημάτων διήρκεσε περίπου 9 ώρες. Τότε έκοψα κόντρα πλακέ (Αγοράστε κόντρα πλακέ για κοπή σε καταστήματα, γιατί στις αγορές είναι γεμάτη κόμπους που δεν κόβουν κανονικά) και συναρμολόγησα την πρώτη έκδοση του σκελετού.

Το στοίχημα έγινε στο ύψος, ήταν λίγο περισσότερο από μισό μέτρο, που έδωσε μια περιοχή εργασίας με ύψος 420 mm, είναι απίθανο να βρείτε παρόμοια.

Στην αρχή χρησιμοποίησα μια ράβδο 3 χιλιοστών λόγω της φτηνότητάς της, αλλά για να την τροφοδοτήσετε στον εξωθητή πρέπει να χρησιμοποιήσετε κιβώτιο ταχυτήτων. Η εκτύπωση δεν είναι κακή, αλλά το μπουλόνι τροφοδοσίας μερικές φορές βουλώνει και ο ίδιος ο εξωθητήρας αποδεικνύεται μεγάλος.

Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η μετάβαση σε μια ράβδο μικρότερης διαμέτρου, 1,75mm (ευτυχώς, υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές πλέον) με μικρό εξωθητή χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων και με μεγαλύτερη ακρίβεια τροφοδοσίας.

Συμβουλεύω όλους να εκτυπώσουν αμέσως με καλάμι 1,75, γιατί είναι πραγματικά πιο βολικό. Τα 3mm είναι ένας αρχαϊσμός από την εποχή της χρήσης ράβδου συγκόλλησης.

Ιδανικό αυτοκίνητο

Φυσικά, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά μπορώ να πω ότι πρόκειται για ένα εντελώς έτοιμο προϊόν, το οποίο, αν θέλετε, μπορείτε να επαναλάβετε μόνοι σας. Ο εκτυπωτής δεν είναι ούτε εξαιρετικά ακριβής ούτε ταχύτητα εκτύπωσης. Αυτός είναι ένας κανονικός εκτυπωτής στο επίπεδο του ίδιου Prusa i3, είναι απλώς υψηλότερος και πιο βολικός. Θα ήθελα να πω ότι οποιοσδήποτε εκτυπωτής μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να μην είναι χειρότερος από τα αγορασμένα τέρατα με τιμή 100.000, για τα οποία δεν θα ξοδέψετε περισσότερα από 15.000 ρούβλια. Τα φόρουμ και τα ιστολόγια είναι γεμάτα από διάφορες πληροφορίες, η Κίνα προσφέρει οτιδήποτε για γελοία χρήματα, οπότε γιατί να μην το κάνετε μόνοι σας;

*μερικές φωτογραφίες τελευταία έκδοση:

(περιλαμβάνεται αντάπτορας).

ΣΕΙΡΑ

Μου φάνηκε πολύ ακριβό να αγοράσω πρωτότυπες σανίδες. Δεν είναι επίσης δυνατό να εξοικονομήσετε πολλά στη συγκόλληση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Αντίστοιχα, έκανα μια παραγγελία στο e-bay. Ταυτόχρονα, γνώριζε καλά ότι τα σανίδια θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύ μέτριας ποιότητας. Πήρα ένα ρίσκο! Τρεις εβδομάδες αναμονής και οι σανίδες είναι στα χέρια μου.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Καταρχήν, από συνήθεια, οι σανίδες υποβλήθηκαν σε ενδελεχή οπτικό έλεγχο. Το πρώτο που συνάντησα ήταν το Arduino MEGA 2560 R3 ATmega2560. Αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ αποδεκτής ποιότητας.
Πίσω του βρίσκεται το RAMPS 1.4. Και εδώ είναι μια τεράστια απογοήτευση - οι επαφές του βύσματος τροφοδοσίας είναι πολύ οξειδωμένες (ακόμη και σκουριασμένες).

Στα υψηλά ρεύματα μου φάνηκε λάθος να αφήνω τέτοια αίσχος!!! Έπρεπε να ξεκολλήσω προσεκτικά τον σύνδεσμο. Στη φωτογραφία είναι μπλε. Και κολλήστε ένα παρόμοιο που βρέθηκε στους κάδους (πράσινο στη φωτογραφία). Συμβουλές για όσους συναντούν αυτήν την ενέδρα - πριν αποκολλήσετε το σώμα του συνδετήρα, είναι καλύτερο να το "πρίψετε" με πλευρικούς κόφτες. Τα μαξιλαράκια επαφής της σανίδας, και οι αγωγοί, είναι φτιαγμένα αρκετά καλά. Η σανίδα επέζησε με επιτυχία από την "επισκευή". Πριν πλυθώ, ξανακοίταξα τις μερίδες. Ως αποτέλεσμα, ανακάλυψα ότι υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός σφαιρών συγκόλλησης γύρω από τις επαφές των πείρων. Μουσκέψα τη σανίδα σε οινόπνευμα για 20 λεπτά και την ξέπλυνα καλά...


Στη συνέχεια προσπάθησα να συνδέσω την πλακέτα τροφοδοσίας στο χειριστήριο. Εγινε! Αλλά με μεγάλη δυσκολία. Πρώτον, οι σύνδεσμοι σύνδεσης δεν ταιριάζουν καλά: (. Δεύτερον, το περίβλημα του βύσματος τροφοδοσίας του ελεγκτή ακουμπούσε στο "πόδι" του συνδέσμου τροφοδοσίας της πλακέτας τροφοδοσίας (εικόνα δεξιά) - Έπρεπε να δαγκώσω το «πόδι» με πλαϊνούς κόφτες!


Μετά την εγκατάσταση της πλακέτας τροφοδοσίας, άρχισα να εγκαθιστώ τις πλακέτες προγράμματος οδήγησης βηματικού κινητήρα. Οι συνολικές διαστάσεις αυτών των σανίδων αποδείχτηκαν πολύ μεγάλες και οι σανίδες παρενέβησαν μεταξύ τους!!! Έπρεπε να δουλέψω με ένα αρχείο. Ενώ άλεζα τα περιγράμματα, τα καλοριφέρ έπεσαν :)... Ή είμαι απλά άτυχος, ή δεν είναι ξεκάθαρο σε τι τοποθετήθηκαν αυτά τα καλοριφέρ! Έπρεπε να τα κολλήσω στη θέση τους με κόλλα μεταφοράς θερμότητας..


Μετά από «ευχάριστο μαρτύριο» με την πλακέτα τροφοδοσίας, κατέληξα με μια πλακέτα διασύνδεσης στα χέρια μου. Αλλά εδώ ανακαλύφθηκε ένα ελάττωμα, το οποίο, μετά την ενεργοποίηση του ρεύματος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση! Ο δείκτης συγκολλήθηκε χωρίς να τοποθετηθούν βάσεις και χρησιμοποιώντας κοντό σύνδεσμο. Ως αποτέλεσμα, το περίβλημα της οθόνης LCD βραχυκύκλωσε τις επαφές της εισερχόμενης υποδοχής!!!


Σε μια καλή σημείωση, θα ήταν καλή ιδέα να συγκολλήσετε ξανά τον δείκτη. Ωστόσο, λόγω έλλειψης χρόνου για αναζήτηση υψηλής υποδοχής, η PLS αποφάσισε να εγκαταστήσει προσωρινά ένα διπλωμένο φύλλο χαρτιού (στη φωτογραφία).
Αφού διόρθωσα όλα τα εμπλοκές, συνδέθηκα στη θύρα USB - δεν υπήρχε φλας με pops! Ήρθε λοιπόν η ώρα να ανεβάσετε το υλικολογισμικό.
Τακτοποίησα στο έργο Marlin. Προς μεγάλη μου χαρά, οι πηγές σχολιάζονται τέλεια... Η προσαρμογή προσαρμοσμένου υλικολογισμικού γίνεται με την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των απαραίτητων περιγραφών στον πηγαίο κώδικα. Ρυθμίζουμε, μεταγλωττίζουμε, αναβοσβήνουμε, ενεργοποιούμε.


Το πρόγραμμα ξεκίνησε. Αλλά λόγω της έλλειψης αισθητήρα θερμοκρασίας, σταμάτησε σε σφάλμα (στο κάτω μέρος της οθόνης). Βρήκα έναν κατάλληλο αισθητήρα θερμοκρασίας και τον εγκατέστησα. Ο ελεγκτής είναι πλήρως λειτουργικός - "Ο Mendel είναι έτοιμος". Ήρθε η ώρα να συνδέσετε τις μονάδες δίσκου και να δοκιμάσετε τη σύνδεση με τον υπολογιστή. Μπορείτε να δείτε πώς να επιλέξετε stepper drives. Το έργο μου χρησιμοποίησε αυτά που φαίνονται στην παρακάτω φωτογραφία.

Έχοντας βεβαιωθεί ότι τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της πλακέτας είναι λειτουργικά, επικεντρωνόμαστε στη συναρμολόγηση του σώματος του εκτυπωτή...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Το σώμα είναι συναρμολογημένο! Ας αρχίσουμε να σκορπίζουμε τα ηλεκτρονικά... Αν όλα με τη θήκη ήταν αρκετά διαφανή, τότε έπρεπε να σκεφτούμε καλά την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Έχοντας εξετάσει έναν μεγάλο αριθμό οδηγιών για τη συναρμολόγηση τέτοιων εκτυπωτών, εντυπωσιάστηκα από την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης των ηλεκτρονικών ειδών και, όχι λιγότερο σημαντικό, πώς να τραβήξω τα καλώδια. Δεν ήθελα να το αφήσω στην τύχη και να κρεμάσω καλώδια αδιακρίτως. Το δωρεάν κρέμισμα των καλωδίων μπορεί να οδηγήσει στις πιο απρόβλεπτες συνέπειες.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το τροφοδοτικό, όπως στις περισσότερες παρόμοιες συσκευές, βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πλαισίου. Έκανα τις οπές στερέωσης στη θέση τους, μετρώντας τη θέση των οπών στερέωσης του PSU. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι συνάντησα ένα αρκετά επιτυχημένο τροφοδοτικό. Ισχύς 250W σε σχετικά μικρή συσκευασία.


Το συγκρότημα των πλακών κυκλωμάτων τοποθετήθηκε στο αριστερό πλευρικό ράφι. Σε όλες τις σανίδες, οι οπές στερέωσης είναι τόσο στενές μεταξύ τους που οι αγωγοί βρίσκονται ακόμη και κάτω από την κεφαλή της βίδας. Για το λόγο αυτό, χρειάστηκε να κόψω βάσεις και ροδέλες για τη στερέωση των σανίδων από τον εύκαμπτο σωλήνα σιλικόνης. Για να επιταχύνω τη διαδικασία, χρησιμοποίησα ένα κανονικό ρυθμιζόμενο κλειδί. Έσφιξα το λάστιχο μέσα, το τράβηξα στο απαιτούμενο μήκος και το έκοψα με ένα μαχαίρι χειροτεχνίας.


Για να το επισημάνω, έπρεπε να αποσυναρμολογήσω το συγκρότημα. Στη συνέχεια, ο ARDUINO σημάδεψε και τρύπησε οπές στερέωσης στην πλακέτα. Στη συνέχεια τοποθέτησα την πλακέτα ARDUINO στις βίδες στο κέντρο της πλακέτας (δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτές στη διάταξη).

Μετά από αυτό, τοποθέτησα την πλακέτα RAMPS και στερέωσα τις υπόλοιπες βίδες μέσα από στύλους σιλικόνης και ροδέλες.


Προκειμένου να επεκταθούν με ασφάλεια τα καλώδια τροφοδοσίας (12V) από το τροφοδοτικό, το καλώδιο από τον κινητήρα του άξονα Y, Z και τον οριακό διακόπτη του άξονα Y στο συγκρότημα πλακέτας, τοποθέτησα προηγουμένως συνηθισμένα κανάλια καλωδίων κατασκευής σε ράβδους με σπείρωμα.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗ

Ήρθε η ώρα να εγκαταστήσετε «μηδενικούς» περιοριστικούς διακόπτες. Κατά την επιλογή μιας επιλογής για την τοποθέτηση της πλακέτας διακόπτη ορίου, στάθηκα στο εξάρτημα. Το σχέδιο μου φάνηκε πολύ βολικό και δεν το έλεγξα σε μοντέλα. Στην πραγματικότητα όμως αποδείχθηκε ότι είναι κατάλληλο αποκλειστικά για τον άξονα Z. Το εγκατέστησα στον άξονα Z. Ως αισθητήρας ορίου άξονα χρησιμοποίησα μια ανοξείδωτη λωρίδα κολλημένη με πιστόλι κόλλας όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

Στη συνέχεια, έπρεπε να βάλω μυαλό για μεγάλο χρονικό διάστημα σχετικά με το πώς να εγκαταστήσω τους οριακούς διακόπτες στους άξονες Υ και Χ. Με τον άξονα Υ αποδείχθηκε ότι ήταν πιο εύκολο - κατάφερα να προσαρμόσω μια βάση που ήταν τοποθετημένη στον άξονα Ζ Το στερέωσα με δέσιμο στη βέργα με σπείρωμα. Χρησιμοποίησα επίσης μια λεπτή λωρίδα από ανοξείδωτο χάλυβα ως αισθητήρα. Σε αυτήν την επιλογή, δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της θέσης σκανδάλης του διακόπτη ορίου (που καθορίζεται από το μήκος του ίδιου του αισθητήρα).


Αλλά έπρεπε να ασχοληθώ με την εγκατάσταση του διακόπτη ορίου X! Αρχικά, έφτιαξα έναν προσαρμογέα από PCB.
Στη συνέχεια έφτιαξα τρύπες στερέωσης M3 στο DRIVE HOLDER, τοποθέτησα τον διακόπτη ορίου και ρύθμισα τη θέση του. Ο αισθητήρας κατασκευάστηκε και πάλι από μια λωρίδα ανοξείδωτου χάλυβα, η οποία βιδώθηκε στο κάτω μέρος του EXTRUDER HOLDER (μπορεί να κολληθεί με πιστόλι κόλλας).

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Πριν εγκαταστήσω την πλακέτα θέρμανσης (εφεξής απλώς τη θερμάστρα), πέρασα πολύ καιρό αναρωτιόμουν πώς να τρέξω το καλωδιακό κανάλι. Έχοντας μελετήσει τη σχεδίαση παρόμοιων εκτυπωτών, συνειδητοποίησα ότι η "λουριά" των καλωδίων από το τραπέζι έγινε αρκετά ανεπιτυχώς παντού λόγω της επαφής με τα μέρη του πλαισίου. Στη δική μου εκδοχή, απέκλεισα αυτό το σημείο (θα φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες).
Πρώτα απ 'όλα, έβαλα θερμική συρρίκνωση και στα δύο άκρα του προετοιμασμένου καναλιού καλωδίου. Κατά τη γνώμη μου, η θερμική συρρίκνωση δίνει ακαμψία στο κανάλι καλωδίου. Το ένα άκρο στερεώθηκε στη βάση του τραπεζιού χρησιμοποιώντας φερμουάρ όπως φαίνεται στη φωτογραφία.


Μετά την παραλαβή της πλακέτας καλοριφέρ, δεν την επιθεώρησα λεπτομερώς. Αλλά πριν από την εγκατάσταση, αποφάσισα να επιθεωρήσω προσεκτικά την ποιότητα της εγκατάστασης του σύρματος. Το αποτέλεσμα της επιθεώρησης ήταν η απόφαση να ξανακολληθούν τα καλώδια - τα καλώδια είχαν εμφανή σπασίματα στους πυρήνες και ήταν κακώς επικασσιτερωμένα... Σε μια κατάσταση όπου αναμένεται κίνηση του τραπεζιού και, ως αποτέλεσμα, πιθανές στροφές στο σημείο συγκόλλησης, απαιτείται σύνδεση υψηλής ποιότητας!

Ξεκόλλησα τα καλώδια, έκοψα τις χαλασμένες ουρές και αφού τις ζεστάθηκα καλά, τις κονσερβοποιούσα. Είναι απαραίτητο να ζεσταθεί έτσι ώστε το σύρμα να γίνει κασσιτερωμένο όχι μόνο στην απογυμνωμένη περιοχή, αλλά και κάτω από την πλεξούδα. Κόλλησα τα καλώδια στη θέση τους και ξέπλυνα καλά την υπόλοιπη ροή με οινόπνευμα.
Στη συνέχεια προχώρησα στην εγκατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας του τραπεζιού. Σε αυτό το στάδιο, είναι σημαντικό να κολλήσετε προσεκτικά τα καλώδια (στην περίπτωσή μου είναι MGTF) και να καλουπώσετε τα καλώδια χωρίς να καταστρέψετε τη θήκη. Ο αισθητήρας τοποθετείται σε μια τρύπα στο κέντρο του θερμαντήρα και ασφαλίζεται με λωρίδες ταινίας Kapton. Σε αυτό το στάδιο, είναι απαραίτητο να ελέγξετε ότι ο αισθητήρας δεν προεξέχει πέρα ​​από το επίπεδο της πλακέτας θέρμανσης και ότι οι ακροδέκτες είναι ασφαλισμένοι με ταινία χωρίς βραχυκυκλώματα.

Στη συνέχεια πέρασα τα καλώδια από τον αισθητήρα θερμοκρασίας στο εγκατεστημένο κανάλι καλωδίου και τοποθέτησα τη θερμαντική πλακέτα στη θέση της. Αποδείχθηκε ότι ήταν πιο βολικό να περάσουν τα καλώδια του θερμαντήρα στο κανάλι καλωδίου στο πλάι, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.


Ήρθε η ώρα να μαζέψετε τα καλώδια που προέρχονται από τον εξωθητή σε ένα «σωρό». Αυτός ο κόμπος δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες. Το μόνο πράγμα είναι ότι δεν έτρεξα αρχικά τα καλώδια για τον ανεμιστήρα! Αλλά με τον εξωθητήρα μου θα χρειαστώ έως και δύο ανεμιστήρες. Θα μιλήσω για αυτό στο άρθρο "ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ". Είναι δυνατό να ασφαλίσετε το κανάλι καλωδίου πολύ άνετα όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Κατά τη στερέωση σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, δεν θα χρειαστεί να ανοίξετε πρόσθετες τρύπες...

Ασφάλισα τους αγωγούς καλωδίων στην αριστερή κολόνα. Σε αυτό το στάδιο θα χρειαστεί να δουλέψετε με το τρυπάνι. Μπορείτε να δείτε πώς είναι όλα ασφαλισμένα στις παρακάτω φωτογραφίες.

Η τελευταία φωτογραφία δείχνει καθαρά πώς βρίσκεται το καλωδιακό κανάλι του τραπεζιού. Όπως είπα νωρίτερα, κατάφερα να το τοποθετήσω με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ακουμπά τα μέρη του εκτυπωτή όταν μετακινούνταν το τραπέζι. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για τα υπόλοιπα καλωδιακά κανάλια.

Όλα τα καλώδια είναι στη θέση τους - μπορείτε να ξεκινήσετε να τα συνδέετε στην πλακέτα. Χρειάστηκε λίγη υπομονή και προσοχή για να συνδεθούν όλα ακριβώς όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα! Το μόνο σημείο που δεν συμπίπτει με το διάγραμμα είναι η χρήση οπτικών αισθητήρων θέσης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη μια ακόμη γραμμή - η τροφοδοσία του αισθητήρα (η πλακέτα έχει μια επαφή στον ίδιο σύνδεσμο).
Όλα τα καλώδια είναι στη θέση τους - μπορείτε να μεταβείτε στον εκτυπωτή.

ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ένα πλήρες σετ ηλεκτρονικών είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό κατάστημα στον σύνδεσμο http://www.zdvstore.ru/prusa-electronic/.
Το κιτ περιλαμβάνει μια πλακέτα ελεγκτή που περιέχει υλικολογισμικό που λαμβάνει υπόψη όλες τις δυνατότητες που περιγράφονται στα άρθρα μου. Με την εγκατάσταση αυτού του σετ ηλεκτρονικών, θα εκκινήσετε αμέσως τον εκτυπωτή...

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ALIEXPRESS (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟ 01/04/2016)

Μετά την επίσκεψη στο ηλεκτρονικό μου κατάστημα, μου κάνουν συχνά την ερώτηση για τα «υπερτιμημένα» ηλεκτρονικά στον πάγκο του! Είμαι έτοιμος να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.

Όταν αγόρασα ηλεκτρονικά για τον πρώτο μου εκτυπωτή, πήρα αρκετά καλά αντίγραφα (με εξαίρεση την πλακέτα ισχύος RAMPs :). Η δευτερεύουσα αγορά μιας μικρής παρτίδας εξαρτημάτων με φρίκησε!!!

Και για πάνω από ένα χρόνο τώρα προσπαθώ να βρω έναν καλό προμηθευτή ηλεκτρονικών ειδών στην Κίνα. Δεν μπόρεσα ποτέ να βρω το σωστό προϊόν για τη σωστή τιμή.

Για να είμαι ειλικρινής, μόνο το Arduino MEGA 2560 R3 ATmega2560 και η επιτραπέζια θερμάστρα MK2B DUAL POWER φτάνουν σε σωστή μορφή, με σπάνιες εξαιρέσεις. Με τις υπόλοιπες σανίδες είναι απλά ένα ΠΡΟΒΛΗΜΑ! Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις πλακέτες RAMPs v1.4 και τα προγράμματα οδήγησης βηματικού κινητήρα DRV8825. Ανάλογα με τον πωλητή, λαμβάνονται περίπου τα ακόλουθα προϊόντα:

Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα είναι μια άπλυτη πλακέτα με λερωμένη τεράστια ποσότητα κόλλησης στη μάσκα συγκόλλησης;(. Το επόμενο πρόβλημα είναι ότι τον τελευταίο καιρό άρχισαν να βάζουν συνδετήρες με ατσάλινες επαφές στις πλακέτες. Αυτές οι επαφές ούτε καν "θέλουν" να είναι κονσερβοποιημένο! Δεν μιλάω για κανονική συγκόλληση επαφών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους οδηγούς βηματικού κινητήρα. Στη συνέχεια, υπάρχουν κάθε είδους "αστεία", ξεκινώντας από ανεστραμμένους συνδέσμους (εικόνα παραπάνω:) και τελειώνουν με ποτενσιόμετρα με λάθος συγκόλληση στην ένδειξη σανίδες.

Με μια λέξη, μου παίρνει πολύ χρόνο για να καθαρίσω τη συγκόλληση, να κολλήσω τους συνδέσμους, να φτιάξω τις τάπες και να πλύνω τις σανίδες!

Ελπίζω να έδωσα μια εξαντλητική απάντηση στην ερώτηση :)!;

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΑΜΠΩΝ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟ 01/04/2016)

Δεδομένου ότι χρειάζεται πολύς χρόνος για την αποκατάσταση των πλακών, αποφάσισα να κατασκευάσω μερικά από τα ηλεκτρονικά στη Ρωσία. Στην αρχή (μέχρι να βρω προμηθευτές), οι ίδιες οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων θα είναι από την Κίνα, αλλά από τον Μάιο του 2016 θα είναι εγχώριες.

Οι πρώτοι που θα κυκλοφορήσουν θα είναι οι πίνακες ισχύος RAMPs v1.4 σε δύο τροποποιήσεις. Η διαφορά έγκειται στις ασφάλειες που είναι εγκατεστημένες στην είσοδο ρεύματος. Η μία σανίδα έχει αυτοθεραπευόμενες, η άλλη έχει εύτηκτους.

Επιπλέον, έχω ήδη αγοράσει μια παρτίδα τρανζίστορ με αντίσταση ανοιχτού καναλιού 5 φορές μικρότερη από αυτά που είναι εγκατεστημένα στις αρχικές πλακέτες και ισχύ διασποράς 300 W.

Επίσης, για όσους τους αρέσει να ασχολούνται με το κολλητήρι, τον Μάιο του 2016 θα είναι διαθέσιμα κιτ για τη συναρμολόγηση πλακών ισχύος και των δύο τροποποιήσεων :).

Ακολουθήστε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα!!!

Προφανώς, όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα στην παραγόμενη παρτίδα, τόσο χαμηλότερο είναι το κόστος και, κατά συνέπεια, το τελικό κόστος. Για το λόγο αυτό, θα χαρώ να δεχτώ παραγγελίες για την παραγωγή RAMPs v1.4 power boards από όσους πουλάνε ανταλλακτικά για 3D εκτυπωτές - καλέστε, γράψτε...

ΠΩΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΡΑΜΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ALIEXPRESS (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟ 27/04/2016)

Στην αρχή του άρθρου περιγράφεται πώς επανακόλλησα τους ελαττωματικούς συνδετήρες τροφοδοσίας στην πλακέτα RAMPs. Να σας θυμίσω ότι επρόκειτο για συνδέσμους για τη σύνδεση των θερμαντικών στοιχείων των καυτών κεφαλών και του τραπεζιού. Η υποδοχή εισόδου ισχύος μου φάνηκε αρκετά αξιοπρεπής :).

Πέρασε λίγος πάνω από ένα χρόνο... Και... Την πιο “κατάλληλη” στιγμή, κατά την εκτύπωση μιας επείγουσας παραγγελίας, ενεργοποιείται η προστασία θερμοκρασίας του firmware! Ο εκτυπωτής σταματά στη μέση του τμήματος...

Μια λεπτομερής επιθεώρηση αποκάλυψε μια καμένη υποδοχή τροφοδοσίας εισόδου.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια ασφάλεια 9 amp στην πλακέτα (θα πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια 11 amp), η επαφή του συνδετήρα κάηκε. Έπρεπε να σκοτώσω χρόνο για επανακόλληση. Στη θέση του καμένου βύσματος, εγκατέστησα ένα παρόμοιο από την DEGSON και ξαναπήγα στη μάχη.

Όπως αποδείχθηκε, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός τροποποιήσεων σώματος. Μπορείτε εύκολα να το επαληθεύσετε στις σελίδες RepRap WiKi. Πριν από την τελική επιλογή, έπρεπε να θέσουμε τις ακόλουθες εργασίες - να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό των εξαρτημάτων που εκτυπώνονται σε έναν 3D εκτυπωτή και να φτιάξουμε το σώμα από φθηνά υλικά που είναι διαθέσιμα στη χώρα μας. Η επιλογή έπεσε στο Reprap Prusa i3. Αυτή η επιλογή, μου φάνηκε, έχει μια αρκετά υψηλή δομική αντοχή του σώματος του μελλοντικού μηχανήματος. Αλλά ο ιστότοπος του συγγραφέα προσφέρει ένα σετ από MDF. Αποφάσισα να δοκιμάσω να υλοποιήσω την ιδέα από dibond πάχους 6mm. Αφού έψαξα γύρω από το δίχτυ, τελικά πήρα τα σχέδια. Πριν παραγγείλω, έφτιαξα τρισδιάστατα μοντέλα όλων των εξαρτημάτων και προσπάθησα να τα συναρμολογήσω. Προς αμηχανία μου, ανακάλυψα ότι δεν ταιριάζουν όλα τα μέρη μεταξύ τους σωστά.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Από τότε που συνέβη αυτό, πέρασα ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα ξαναδουλεύοντας τα σχέδια των εξαρτημάτων. Τα μέρη κατασκευάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την κοπή με λέιζερ. Για να φτιάξω ένα πρωτότυπο, αποφάσισα να κάνω τρύπες για την ένωση μεγαλύτερων πάνελ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς. Βρήκα επίσης τη θήκη τραπεζιού αρκετά αδύναμη. Για το λόγο αυτό, έπρεπε να το κάνουμε λίγο πιο μαζικό. Δεδομένου ότι δεν έχω τη δυνατότητα να εκτυπώσω μόνος μου πλαστικά μέρη, πριν στείλω τα εξαρτήματα πλαισίου για παραγωγή, αποφασίστηκε να ελεγχθεί η συμβατότητά τους με τα εκτυπωμένα μέρη που επιλέχθηκαν.

Μπορείτε να δείτε τι συνέβη στην παραπάνω εικόνα. Η συναρμολόγηση είναι σχεδιασμένη - μπορείτε να ξεκινήσετε την αγορά του υλικού.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Σε αυτό το στάδιο της δουλειάς με περίμενε η πρώτη μου απογοήτευση! Πέρασα τρεις μέρες καλώντας προμηθευτές. Αλλά δεν μπόρεσα να βρω το προγραμματισμένο dibond με πάχος 6 mm - είτε είναι "εκτός εποχής" ή δεν φέρουν αυτό το πάχος. Έπρεπε να σκεφτώ τη μετάβαση σε άλλο υλικό. Η επιλογή έπεσε στο πολυστυρένιο και το μονολιθικό πολυανθρακικό. Και οι δύο θέσεις αποδείχτηκαν δυσπρόσιτες... Ταυτόχρονα, το πολυανθρακικό αποδείχτηκε πιο κατάλληλο από άποψη αντοχής. Αλλά και πιο ακριβά. Τελικά με μεγάλη δυσκολία κατάφερα να αγοράσω ένα φύλλο λευκής πολυστερίνης 6mm. Και πάλι έπρεπε να επιστρέψω στον υπολογιστή για να επεξεργαστώ τα σχέδια. Δεδομένου ότι το φύλλο πολυστερίνης έχει γυαλιστερή επιφάνεια μόνο στη μία πλευρά, επέκτεινα τη λίστα των εξαρτημάτων - αντί για περίπου δύο πανομοιότυπα μέρη, έπρεπε να φτιάξω δύο κατοπτρικές εικόνες. Για να είναι η γυαλιστερή επιφάνεια εξωτερικά.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η μηχανή αναζήτησης επέστρεψε ένα τεράστιο μάτσο εταιρειών κοπής λέιζερ. Αλλά μόνο λίγοι ήταν έτοιμοι να αναλάβουν το έργο της κοπής πολυστυρενίου. Και αυτές οι μονάδες δεν ήθελαν να ασχοληθούν με τη μικρή μου παραγγελία! Ένας φαύλος κύκλος - για να παραγγείλετε μια μεγάλη παρτίδα, πρέπει να φτιάξετε ένα πρωτότυπο. Και το πρωτότυπο περιέχει πολύ λίγη κοπή... Αφού πέρασα από τους παλιούς μου προμηθευτές, τελικά κατάφερα να πείσω τους ειδικούς λέιζερ να δοκιμάσουν να κόψουν τα μέρη μου. Υπήρχε μια ολόκληρη θάλασσα χαράς... Και όπως αποδείχτηκε, ήταν μάταιο! Μετά από μια εβδομάδα προσπάθειας, ακόμα δεν μπορούσα να βρω τη λειτουργία κοπής - είτε η άκρη έλιωσε είτε είχα μια κυριολεκτικά κυματιστή γραμμή κοπής. Ως αποτέλεσμα, έχοντας χάσει κάθε ελπίδα να φτιάξω το κιτ μου με λέιζερ, στράφηκα σε μια φρέζα CNC. Ταυτόχρονα, κατάλαβα ξεκάθαρα ότι ο κόφτης στις εσωτερικές γωνίες θα άφηνε σίγουρα ακτίνες, οι οποίες στη συνέχεια θα έπρεπε να «καταστραφούν» με το χέρι. Έστειλα την παραγγελία και βυθίστηκα σε μια μακρά αναμονή...

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Ήρθε μια χαρούμενη μέρα - πήρα τα μέρη μου.

Κόβουμε με κόφτη διαμέτρου 2mm. Όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω φωτογραφία, στις εσωτερικές γωνίες έχουν μείνει στρογγυλοποιήσεις.

Πήρα ένα μαχαίρι χειροτεχνίας και μια λίμα και ξεκίνησα την επεξεργασία. Μόλις ολοκληρώθηκαν όλα, άρχισα αμέσως να συναρμολογώ το πλαίσιο. Όλα τα μέρη ταιριάζουν μεταξύ τους χωρίς δυσκολία. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το στάδιο έγιναν κάποια λάθη - ενώ βίδωνα τη δεξιά σχάρα, ήμουν πολύ τεμπέλης να σφίξω την αριστερή με μια βίδα. Και από ένα παράλογο ατύχημα, έπεσε έξω από τα αυλάκια του πλαισίου, έπεσε στο τραπέζι και μετά στο πάτωμα. Και, φυσικά, ένα μικρό κομμάτι έσπασε.


Δεν είναι ευχάριστο, αλλά όπως λένε, "προς το καλύτερο". Αν σπάσει, σημαίνει ότι το μέρος είναι λεπτό. Στην επόμενη έκδοση θα κάνω αλλαγές στο σχέδιο. Στο μεταξύ, τοποθέτησα το θραύσμα στην κόλλα και συνέχισα. Η παρακάτω φωτογραφία δείχνει το συναρμολογημένο πλαίσιο.

Γενικά όλα λειτούργησαν... Αφού συναρμολογήσουμε το πλαίσιο, προχωράμε στη βάση. Αυτό απαιτεί πιο επίπονη και προσεκτική δουλειά.
Αρχικά, βιδώστε τρεις οδηγούς τραπεζιού στο πίσω μέρος της θήκης τραπεζιού. Για πιο ασφαλή στερέωση, χρησιμοποίησα αυτοασφαλιζόμενα παξιμάδια. Σε αυτό το στάδιο, το κύριο πράγμα δεν είναι να στερεώσετε σταθερά τους οδηγούς - είναι απαραίτητο να αφήσετε την πιθανότητα μιας ελαφριάς μετατόπισης για να εγκαταστήσετε τα ρουλεμάν στους άξονες χωρίς παραμόρφωση. Στερεώνουμε τον σφιγκτήρα ζώνης του άξονα Υ.
Στη συνέχεια, τοποθετούμε τη βάση του τραπεζιού στους άξονες, στερεώνουμε τους άξονες στις "ΓΩΝΙΕΣ ΒΑΣΗΣ", τοποθετούμε και στερεώνουμε τα μπουλόνια M8.

Αφού συναρμολογηθούν οι αριστεροί και δεξιοί οδηγοί, βάζουμε τα εγκάρσια καρφιά και σημειώνουμε τη στερέωσή τους στις γωνίες με παξιμάδια - μην τα σφίξετε μέχρι τέρμα!

Πρέπει να στερεωθεί στη θέση του. Τοποθετήστε εναλλακτικά τη βάση στις αυλακώσεις του πλαισίου και στις δύο πλευρές, στερεώστε τα παξιμάδια. Αυτό θα σας επιτρέψει να ελέγξετε ότι η βάση δεν έχει παραμορφωθεί και να εγκαταστήσετε συμμετρικά τον πείρο που είναι προσαρτημένος στα πλαϊνά πάνελ (ορατός στις παρακάτω εικόνες).

Τοποθετούμε δύο ρουλεμάν σε κάθε «ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΩ 625ZZ». Υπάρχουν μόνο δύο από αυτά. Συνδέουμε ένα από τα εξαρτήματα που προκύπτουν στο "Y-AXIS SHANK HOLDER", το δεύτερο στο "X-AXIS SHANK HOUSING". Ταυτόχρονα, τα στοπ για τα ρουλεμάν μου φάνηκαν περιττά. Έχουν πολύ μεγάλη διάμετρο και παρεμποδίζουν την ελεύθερη περιστροφή των ρουλεμάν. Για αυτό το λόγο τα έκοψα.

Αφού συναρμολογηθεί η βάση, την στερεώνουμε πρώτα στο σώμα. Σε αυτό το στάδιο δεν πρέπει να σφίξετε πολύ τα παξιμάδια. Μετά την εγκατάσταση του επιτραπέζιου θερμαντήρα και του εξωθητήρα, θα πρέπει να ελέγξετε τη θέση του τραπεζιού...
Δεν νομίζω ότι αξίζει να σταθώ στην εγκατάσταση οδηγών για τους άξονες X και Z. Όλα είναι εξαιρετικά απλά εδώ! Το μόνο πράγμα είναι ότι για να συνδέσω τους κινητήρες στο καρφί M5, χρησιμοποίησα έναν εύκαμπτο σωλήνα σιλικόνης κατάλληλης διαμέτρου και δεμάτων (εξοικονόμησα λίγο σε εξειδικευμένους αντάπτορες).
Μόλις τελείωσα με τους άξονες και τους οδηγούς X και Z, εγκατέστησα αμέσως το φορείο και αποφάσισα να ελέγξω πώς θα κινούνταν το συγκρότημα του εξωθητήρα. Αποδείχθηκε ότι η βάση του εξωθητήρα ήταν προσκολλημένη στο πλαίσιο του εκτυπωτή.


Θα πρέπει να φτιάξετε ένα διαχωριστικό μεταξύ του φορείου και της θήκης του εξωθητήρα. Το έκοψα από την ίδια πολυστερίνη 6mm. Με αυτό, τίποτα δεν παρεμβαίνει στην κίνηση του κόμβου...
Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση του εξωθητήρα. Πρώτα απ 'όλα, τοποθετούμε το ρουλεμάν 608ZZ στον άξονα, κομμένο από τα υπολείμματα των αξόνων οδήγησης. Στη συνέχεια, το συγκρότημα που προκύπτει τοποθετείται στο "WIRE FIXER".

Μετά από αυτό, η συναρμολόγηση ολόκληρου του εξωθητήρα προχώρησε σύμφωνα με το σχέδιο. Όμως επενέβη ένα άλλο λάθος του προμηθευτή. Ήμουν πολύ τεμπέλης για να φτιάξω μόνος μου το αξονικό μπουλόνι της κατασκευής και αποφάσισα να το παραγγείλω στο ebay. Ο πωλητής υποσχέθηκε ότι η απόσταση από την κεφαλή του μπουλονιού μέχρι τις εγκοπές θα ήταν 25 mm. Μάλιστα, αποδείχθηκε ότι ήταν σχεδόν δύο χιλιοστά μικρότερο και οι εγκοπές δεν συμπίπτουν με την τρύπα για το σύρμα! Αλλά αυτό είναι ακόμα καλύτερο... Γιατί, όπως μου φάνηκε, είναι πολύ δύσκολο να ρυθμίσετε τη θέση των εγκοπών στον εξωθητή εάν είναι «άκαμπτα» τοποθετημένες σε σχέση με την κεφαλή του μπουλονιού. Αποφασίστηκε να αποκοπεί το κεφάλι και να κοπεί μια κλωστή Μ8.


Τώρα βίδωσα ένα παξιμάδι με ένα νάιλον ένθετο στο μακρύτερο σπείρωμα και τοποθέτησα τον άξονα στον "ΜΕΓΑΛΟ ΤΡΟΧΟ" του εξωθητήρα. Συναρμολόγησα τον εξωθητή και παρατήρησα πόσο ήταν απαραίτητο να "μετακινηθούν" τα σερίφ. Αποσυναρμολόγησα τη δομή, έσφιξα το παξιμάδι με το ένθετο από νάιλον, προσαρμόζοντας έτσι τη θέση των εγκοπών. Συναρμολόγησε τον εξωθητή.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει καθαρά πώς ευθυγραμμίζονται οι θέσεις της οπής για το σύρμα και τα σερίφ. Ταυτόχρονα, δεν χρειάστηκε να περιφράξω τις "χάντρες" με ροδέλες. Αυτός ο σχεδιασμός του άξονα φαινόταν πιο κατάλληλος και πιο εύκολος στην προσαρμογή.


Ήρθε η ώρα να σφίξετε τους ιμάντες των αξόνων X και Y... Το σχέδιο αρχίζει να αποκτά τελειωμένη εμφάνιση.

Αποφάσισα να τα προσθέσω για να εξαλείψω τις «περιττές» κινήσεις των αξόνων Ζ! Επίσης, δεν μου άρεσε που το καρφί M5 στη βασική σχεδίαση δεν ασφαλίζει στη θέση του στην κορυφή. Χρησιμοποιώ ένα μικροσκοπικό ρουλεμάν για να επιτρέψω στον άξονα να περιστρέφεται ελεύθερα διατηρώντας τον στη θέση του.


Το σώμα είναι συναρμολογημένο! Ας ξεκινήσουμε την τοποθέτηση.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μετά από εργασία με τον εκτυπωτή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αποκαλύφθηκαν ελλείψεις στη δομή του πλαισίου του.
1) Λόγω της έλλειψης μηχανικής σύνδεσης μεταξύ των δύο οδηγών αξόνων Ζ, το πλαίσιο από πολυστυρένιο δεν έχει επαρκή ακαμψία. Αυτό γίνεται αντιληπτό όταν ένας από τους άξονες Z του εκτυπωτή αγγίζεται έντονα.
2) Σε υψηλές θερμοκρασίες του θερμαινόμενου τραπεζιού, ήταν ξεκάθαρα αντιληπτό πόσο σημαντικά κρεμούσαν οι γωνίες της βάσης του τραπεζιού στο πλάι ενός ρουλεμάν. Εκεί που βρίσκονται τα δύο ρουλεμάν, οι εκτροπές ήταν ασήμαντες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία που αναφέρονται παραπάνω, οριστικοποίησα τις λεπτομέρειες του πλαισίου:

Όπως φαίνεται από τα σχήματα, έχουν γίνει οι ακόλουθες προσθήκες:
— το στήριγμα του άξονα έχει γίνει ενιαίο.
— προστέθηκαν γωνίες που συνδέουν το στήριγμα του άξονα και το πλαίσιο.
— προστέθηκε μια πρόσθετη θέση για τη στερέωση της πλευρικής κολόνας στο πλαίσιο.
— οι πλευρικοί πυλώνες έγιναν πιο ογκώδεις, γεγονός που επέτρεψε στη δομή να γίνει πιο σταθερή (προηγουμένως το πλαίσιο κατέρρεε συνεχώς μέχρι να εγκατασταθούν οι άξονες).
— η θήκη του θερμαινόμενου τραπεζιού είναι εξοπλισμένη με ένα πρόσθετο ρουλεμάν.

ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Τον Φεβρουάριο, στο ηλεκτρονικό μου κατάστημα (τώρα εργάζομαι ενεργά στη δημιουργία του) θα είναι διαθέσιμα κιτ για τη συναρμολόγηση ενός πλαισίου από διαφανές ακρυλικό (2200 ρούβλια), λευκό πολυστυρένιο (2200 ρούβλια) και MDF (1500 ρούβλια). μια επιλογή προϋπολογισμού). Ενώ εργάζομαι σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, στείλτε αιτήσεις στη διεύθυνση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ [email προστατευμένο]. Διατίθενται και οι τρεις τύποι κουφωμάτων.
Το σετ αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
01. ΠΛΑΙΣΙΟ v1.0 (ΚΟΡΝΙΖΟ) 1τεμ.
02. SIDE PANEL v1.0 (SIDE PANEL) 2 τεμ.
03. Z-MOTOR HOLDER v1.0 (Z-MOTOR HOLDER) 2 τεμ.
04. ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Z-MOTOR HOLDER v1.0 (ΓΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ) 4τεμ.
05. AXIS HOLDER v1.0 (AXIS HOLDER) 1 τεμ.
06. ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΡΕΒΑΙΟΥ v1.0 (ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΑ) 1 τεμ.
07. ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ v1.0 (ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΞΟΝΑ) 2 τεμ.
Μπορείτε να συγκρίνετε την εμφάνιση από τις παρακάτω φωτογραφίες.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛ MDF

Αρχικά, ήμουν κάπως επιφυλακτικός σχετικά με την κατασκευή ενός σκελετού από MDF. Αλλά αποφάσισα να προσπαθήσω. Ως αποτέλεσμα, οι αμφιβολίες διαλύθηκαν... Το συναρμολογημένο πλαίσιο από αυτό το υλικό αποδείχθηκε αρκετά ανθεκτικό και, κατά τη γνώμη μου, αν χρησιμοποιηθεί προσεκτικά, θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει η βάση για έναν 3D εκτυπωτή. Τα μέρη κόπηκαν με λέιζερ. Για το λόγο αυτό, η άκρη έχει μια εντυπωσιακή σκούρα εμφάνιση. Το MDF είναι το φθηνότερο από τα υλικά που παρουσιάζονται στην αντίληψή σας. Ναι, και επεξεργάζεται με αρκετά υψηλή ταχύτητα. Αυτό μας επέτρεψε να επιτύχουμε το χαμηλότερο κόστος και, κατά συνέπεια, την τελική τιμή.


Υπάρχουν φυσικά και μειονεκτήματα. Το κύριο μειονέκτημα είναι η χαμηλή αντοχή στη φθορά του MDF. Με άλλα λόγια, η πολυάριθμη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του πλαισίου είναι ανεπιθύμητη (οι ακίδες οδηγοί μπορεί να καταστραφούν) και απαιτείται προσεκτική χρήση.

Επίσης, κατά τη συναρμολόγηση πλαισίου από MDF, είναι επιθυμητές ροδέλες (ενισχυμένες εάν είναι δυνατόν) για να αυξηθεί η περιοχή σύσφιξης. Κάτι που θα κάνει το σχέδιο λίγο πιο ακριβό.

ΚΟΡΝΙΖΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ (Πλεξιγκλάς)

Πριν επιλέξω το υλικό για το πλαίσιο του πρώτου μου εκτυπωτή, ήξερα ότι το ακρυλικό κόβεται πολύ πιο εύκολα με λέιζερ από το πολυστυρένιο. Πείστηκα για αυτό στην πράξη. Το κύριο πλεονέκτημα, πιστεύω, είναι η σχεδόν τέλεια άκρη και το γεγονός ότι τη στιγμή της κοπής δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε την προστατευτική μεμβράνη από το ακρυλικό φύλλο. Αυτό σας επιτρέπει να διατηρείτε τα εξαρτήματα πιο «φρέσκα» για το στάδιο της συναρμολόγησης.


Το μόνο μειονέκτημα που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι μπορεί να καταστραφούν εξαρτήματα κατά τη συναρμολόγηση (βίδες σύσφιξης). Αλλά αυτό συμβαίνει σε σπάνιες περιπτώσεις όταν η δύναμη σύσφιξης είναι υπερβολική. Η συναρμολόγηση μου πήγε ομαλά :)! Υπάρχει όμως μια πιθανότητα, σε αντίθεση με το πολυστυρένιο. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε...

Μου φάνηκε ότι το πλαίσιο που συναρμολογείται από ακρυλικά μέρη είναι λίγο ισχυρότερο από το πλαίσιο πολυστυρενίου - κάμπτεται λιγότερο όταν ασκούνται δυνάμεις σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Ιβάν Ζαρούμπιν

Ειδικός πληροφορικής, startup DIY.

Δεν θα περιγράψω όλα τα οφέλη και όλες τις δυνατότητες της τρισδιάστατης εκτύπωσης, απλά θα πω ότι είναι πολύ χρήσιμο πράγμα στην καθημερινότητα. Μερικές φορές είναι ωραίο να συνειδητοποιείς ότι εσύ ο ίδιος μπορείς να δημιουργήσεις διάφορα αντικείμενα και να επισκευάσεις εξοπλισμό που χρησιμοποιεί πλαστικούς μηχανισμούς, διάφορα γρανάζια, συνδετήρες...

Θα ήθελα να διευκρινίσω αμέσως γιατί δεν πρέπει να αγοράσετε έναν φτηνό κινέζικο εκτυπωτή για 15 χιλιάδες ρούβλια.

Κατά κανόνα, έρχονται με θήκες από ακρυλικό ή κόντρα πλακέ· η εκτύπωση εξαρτημάτων με έναν τέτοιο εκτυπωτή θα μετατραπεί σε συνεχή αγώνα με την ακαμψία της θήκης, βαθμονομήσεις και άλλα γεγονότα που θα επισκιάσουν την ομορφιά της κατοχής ενός εκτυπωτή.

Τα ακρυλικά και τα ξύλινα κουφώματα είναι πολύ εύκαμπτα και ελαφριά· κατά την εκτύπωση σε υψηλές ταχύτητες, ταλαντεύονται σοβαρά, λόγω του οποίου η ποιότητα των τελικών εξαρτημάτων αφήνει πολλά περιθώρια.

Οι ιδιοκτήτες τέτοιων πλαισίων συχνά συλλέγουν διάφορους ενισχυτές/σφραγίδες και κάνουν συνεχώς αλλαγές στο σχέδιο, με αποτέλεσμα να σκοτώνουν τον χρόνο και τη διάθεσή τους να κάνουν εκτύπωση αντί να τροποποιούν τον εκτυπωτή.

Το ατσάλινο πλαίσιο θα σας δώσει την ευκαιρία να απολαύσετε τη δημιουργία εξαρτημάτων αντί να παλεύετε με τον εκτυπωτή.

Ακολουθώντας τον μικρό μου οδηγό, δεν θα παραγγείλετε και θα κάψετε το πρώτο σας σετ ηλεκτρονικών όπως έκανα εγώ. Αν και αυτό δεν είναι τόσο τρομακτικό: το κόστος των ανταλλακτικών και των ανταλλακτικών για αυτόν τον εκτυπωτή είναι φθηνό.

Ο οδηγός προορίζεται κυρίως για αρχάριους· οι γκουρού της τρισδιάστατης εκτύπωσης πιθανότατα δεν θα βρουν τίποτα νέο εδώ. Αλλά όσοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν, αφού συναρμολογήσουν ένα τέτοιο κιτ, θα καταλάβουν ξεκάθαρα τι είναι τι. Δεν απαιτεί ειδικές δεξιότητες ή εργαλεία, μόνο ένα συγκολλητικό σίδερο, ένα σετ κατσαβιδιών και εξάγωνα.

Το κόστος των εξαρτημάτων είναι τρέχον από τον Ιανουάριο του 2017.

Παραγγέλνουμε ανταλλακτικά

1. Η βάση για τον εκτυπωτή είναι το πλαίσιο· όσο πιο δυνατό και βαρύ είναι, τόσο το καλύτερο. Ένα βαρύ και ισχυρό πλαίσιο δεν θα ταλαντεύεται κατά την εκτύπωση σε υψηλότερες ταχύτητες και η ποιότητα των εξαρτημάτων θα παραμείνει αποδεκτή.

Κόστος: 4.900 ρούβλια ανά τεμάχιο.

Το πλαίσιο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα κουμπώματα. Τα παιδιά έβαλαν πολλές βίδες και παξιμάδια.

2. Άξονες οδήγησης και μπουλόνια M5. Οι ράβδοι με σπείρωμα και οι άξονες οδήγησης δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο, αν και είναι στην εικόνα.

• Οι γυαλισμένοι άξονες διατίθενται σε σετ 6 τεμαχίων.

Κόστος: 2.850 ρούβλια ανά σετ.

Ίσως μπορείτε να το βρείτε φθηνότερα. Αν ψάχνετε, φροντίστε να επιλέξετε γυαλισμένα, διαφορετικά όλα τα μαρσπιέ των αξόνων θα επηρεάσουν τις λεπτομέρειες και τη συνολική ποιότητα.

• Τα καρφιά M5 πρέπει να αγοράζονται σε ζεύγη.

Κόστος: 200 ρούβλια ανά τεμάχιο.

Αυτά είναι, στην πραγματικότητα, συνηθισμένα καρφιά που μπορούν να αγοραστούν σε ένα κατάστημα υλικού. Το κύριο πράγμα είναι ότι είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα. Είναι εύκολο να το ελέγξετε: πρέπει να βάλετε την καρφίτσα στο ποτήρι και να την κυλήσετε κατά μήκος του ποτηριού· όσο καλύτερα κυλά, τόσο πιο λεία είναι η καρφίτσα. Οι άξονες ελέγχονται ανάλογα.

Γενικά, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο από αυτό το κατάστημα, γιατί υπάρχει μια άγρια ​​σήμανση στο ίδιο πράγμα που μπορεί να αγοραστεί από τους Κινέζους.

Κόστος σετ: 1.045 ρούβλια.

RAMPS 1.4 - πλακέτα επέκτασης για Arduino. Σε αυτό συνδέονται όλα τα ηλεκτρονικά και οι οδηγοί κινητήρα εισάγονται σε αυτό. Είναι υπεύθυνη για ολόκληρο το τροφοδοτικό τμήμα του εκτυπωτή. Δεν υπάρχει μυαλό σε αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να κάψετε ή να σπάσετε σε αυτό, δεν χρειάζεται να πάρετε ένα εφεδρικό.

Το Arduino Mega 2560 R3 είναι ο εγκέφαλος του εκτυπωτή μας, στον οποίο θα ανεβάσουμε το υλικολογισμικό. Σας συμβουλεύω να πάρετε ένα εφεδρικό: λόγω απειρίας, είναι εύκολο να το κάψετε, για παράδειγμα, εισάγοντας λανθασμένα τον οδηγό βηματικού κινητήρα ή ανακατεύοντας την πολικότητα κατά τη σύνδεση του διακόπτη ορίου. Πολλοί άνθρωποι παλεύουν με αυτό, συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Για να μην χρειάζεται να περιμένετε εβδομάδες για ένα νέο, πάρτε τουλάχιστον μία ακόμη αμέσως.

Τα προγράμματα οδήγησης βηματικού συστήματος A4988 είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία των κινητήρων· συνιστάται να αγοράσετε ένα άλλο σετ ανταλλακτικών. Έχουν αντίσταση κατασκευής, μην το στρίψετε, μπορεί να έχει ήδη ρυθμιστεί στο απαιτούμενο ρεύμα!

• Ανταλλακτικό Arduino MEGA R3.

Κόστος: 679 ρούβλια ανά τεμάχιο.

• Ανταλλακτικά A4988 Stepper Motor Drivers. Σας συμβουλεύω να πάρετε επιπλέον ένα ανταλλακτικό σετ 4 τεμαχίων.

Κόστος: 48 ρούβλια ανά τεμάχιο.

Κόστος: 75 ρούβλια ανά τεμάχιο.

Είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε το Arduino μας. Έχει τον δικό του ρυθμιστή υποβάθμισης από 12 V σε 5 V, αλλά είναι εξαιρετικά ιδιότροπος, ζεσταίνεται πολύ και πεθαίνει γρήγορα.

Κόστος σετ: 2.490 ρούβλια.

Υπάρχουν 5 κομμάτια στο σετ, χρειαζόμαστε μόνο 4. Μπορείτε να ψάξετε για ένα σετ των τεσσάρων, αλλά πήρα όλο το σετ, ας είναι ένα εφεδρικό. Θα είναι δυνατή η αναβάθμισή του και η κατασκευή ενός δεύτερου εξωθητήρα για την εκτύπωση υποστηριγμάτων με δεύτερο εξωθητήρα ή δίχρωμα μέρη.

Κόστος σετ: 769 ρούβλια.

Αυτό το κιτ περιέχει όλα όσα χρειάζεστε για αυτόν τον εκτυπωτή.

Κόστος: 501 ρούβλια ανά τεμάχιο.

Στο πίσω μέρος του υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης καρτών στην οποία θα τοποθετήσετε αργότερα μια κάρτα μνήμης με μοντέλα για εκτύπωση. Μπορείτε να πάρετε ένα εφεδρικό: εάν συνδέσετε κάποιο στοιχείο λανθασμένα, τότε πιθανότατα η οθόνη θα πεθάνει πρώτα.

Εάν σκοπεύετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε από τον υπολογιστή, τότε η οθόνη δεν είναι καθόλου απαραίτητη· μπορείτε να εκτυπώσετε χωρίς αυτήν. Αλλά, όπως έχει δείξει η πρακτική, είναι πιο βολικό να εκτυπώνετε από μια κάρτα SD: ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή με κανέναν τρόπο, μπορείτε να τον τοποθετήσετε ακόμη και σε άλλο δωμάτιο χωρίς φόβο ότι ο υπολογιστής θα παγώσει ή θα γυρίσετε κατά λάθος το σβήνει στη μέση της εκτύπωσης.

Κόστος: 1.493 ρούβλια ανά τεμάχιο.

Αυτό το τροφοδοτικό είναι λίγο μεγαλύτερο σε μέγεθος από αυτό που θα έπρεπε, αλλά χωράει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και έχει αρκετή ισχύ.

Κόστος: 448 ρούβλια ανά τεμάχιο.

Απαιτείται για εκτύπωση με πλαστικό ABS. Για εκτύπωση PLA και άλλων τύπων πλαστικού που δεν συρρικνώνονται όταν ψύχονται, μπορείτε να εκτυπώσετε χωρίς να θερμάνετε την πλατφόρμα, αλλά απαιτείται τραπέζι, τοποθετείται γυαλί πάνω του.

Κόστος: 99 ρούβλια ανά τεμάχιο.

Κόστος: 2.795 ρούβλια ανά τεμάχιο.

Αυτός ο εξωθητήρας είναι ένας άμεσος εξωθητής, δηλαδή ο πλαστικός μηχανισμός τροφοδοσίας βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το θερμαντικό στοιχείο του. Σας συμβουλεύω να πάρετε μόνο αυτό, θα σας επιτρέψει να εκτυπώσετε με όλους τους τύπους πλαστικού χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Το κιτ περιέχει όλα όσα χρειάζεστε.

Κόστος: 124 ρούβλια ανά τεμάχιο.

Στην πραγματικότητα, είναι απαραίτητο για το φύσημα PLA και άλλων τύπων πλαστικού που σκληραίνουν αργά.

Κόστος: 204 ρούβλια ανά τεμάχιο.

Πολύ απαραίτητο. Ένα μεγαλύτερο ψυγείο θα μειώσει σημαντικά τον θόρυβο από τον εκτυπωτή.

Κόστος: 17 ρούβλια ανά τεμάχιο.

Εάν είναι φραγμένα, είναι πιο εύκολο να αλλάξετε τα ακροφύσια παρά να τα καθαρίσετε. Δώστε προσοχή στη διάμετρο της τρύπας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές διαμέτρους και να επιλέξετε μόνοι σας. Προτίμησα να σταματήσω στα 0,3 mm· η ποιότητα των εξαρτημάτων που προκύπτουν με ένα τέτοιο ακροφύσιο είναι αρκετή για μένα. Εάν η ποιότητα δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο, πάρτε ένα φαρδύτερο ακροφύσιο, για παράδειγμα 0,4 mm. Η εκτύπωση θα είναι πολύ πιο γρήγορη, αλλά τα στρώματα θα είναι πιο αισθητά. Πάρτε πολλά ταυτόχρονα.

Κόστος: 31 ρούβλια ανά τεμάχιο.

Είναι πολύ εύκολο να αποκοπεί, να είστε προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται να πάρετε ένα τρυπάνι: είναι πιο εύκολο, όπως έγραψα παραπάνω, να πάρετε ανταλλακτικά ακροφύσια και να τα αλλάξετε. Κοστίζουν δεκάρες, αλλά βουλώνουν εξαιρετικά σπάνια - όταν χρησιμοποιείτε κανονικό πλαστικό και έχετε φίλτρο, το οποίο θα εκτυπώσετε πρώτα.

Κόστος: 56 ρούβλια ανά τεμάχιο.

Υπάρχουν 5 κομμάτια στο σετ, 4 χρησιμοποιούνται για το τραπέζι, ένα ελατήριο χρησιμοποιείται για τον περιοριστή άξονα Χ.

Η διαδικασία συναρμολόγησης είναι αρκετά συναρπαστική και θυμίζει κάπως τη συναρμολόγηση ενός σετ σοβιετικής μεταλλικής κατασκευής.

Συναρμολογούμε τα πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες εκτός από τα παρακάτω σημεία

Στην παράγραφο 1.1, στο τέλος, όπου είναι στερεωμένα τα ακραία στηρίγματα, δεν τοποθετούμε ρουλεμάν 625z - ωστόσο, δεν τα παραγγείλαμε. Αφήνουμε τις μολύβδινες βίδες σε «ελεύθερη αιώρηση» στην επάνω θέση, αυτό θα μας σώσει από την επίδραση της λεγόμενης ταλάντευσης.

Στην παράγραφο 1.4 στην εικόνα υπάρχει ένα μαύρο διαχωριστικό. Δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο, αλλά υπάρχουν πλαστικοί δακτύλιοι, τους χρησιμοποιούμε.

Στην παράγραφο 1.6, προσαρμόζουμε τη θήκη οριακού διακόπτη του άξονα Υ όχι στο πίσω μέρος, αλλά στο μπροστινό τοίχωμα του εκτυπωτή. Εάν δεν γίνει αυτό, τα εξαρτήματα θα εκτυπωθούν ως κατοπτρικές εικόνες. Ανεξάρτητα από το πώς προσπάθησα να το ξεπεράσω αυτό στο υλικολογισμικό, δεν τα κατάφερα.

Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να επανακολλήσετε το τερματικό στο πίσω μέρος της πλακέτας:

Στην παράγραφο 2.4 έχουμε διαφορετικό εξωθητήρα, αλλά είναι στερεωμένος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αυτό απαιτεί μακριά μπουλόνια· τα παίρνουμε από το κιτ ρύθμισης τραπεζιού (18η θέση στη λίστα). Το κιτ πλαισίου δεν συνοδεύεται από τα μακριά μπουλόνια που είναι διαθέσιμα στα τοπικά καταστήματα.

Στην παράγραφο 2.6, ξεκινάμε τη συναρμολόγηση του «σάντουιτς» μας από το Arduino και το RAMPS και θα κάνουμε αμέσως μια πολύ σημαντική τροποποίηση, για την οποία σπάνια γράφεται στα εγχειρίδια, αλλά είναι ωστόσο πολύ σημαντική για την περαιτέρω ομαλή λειτουργία του εκτυπωτή.

Πρέπει να αποσυνδέσουμε το Arduino μας από την ισχύ που προέρχεται από την πλακέτα RAMPS. Για να το κάνετε αυτό, ξεκολλήστε ή κόψτε τη δίοδο από την πλακέτα RAMPS.

Συγκολλάμε τον ρυθμιστή τάσης στην είσοδο ισχύος, την οποία ρυθμίσαμε εκ των προτέρων στα 5 V, αποσυγκολλώντας ταυτόχρονα την τυπική πρίζα. Κολλάμε τον ρυθμιστή σε κάποιον που είναι πιο βολικός, τον κόλλησα στον πίσω τοίχο του ίδιου του Arduino.

Κόλλησα το ρεύμα από το τροφοδοτικό στο RAMPS ξεχωριστά στα πόδια για να αφήσω ένα ελεύθερο τερματικό για τη σύνδεση άλλων συσκευών.

Πριν ξεκινήσουμε, ελέγχουμε ότι δεν έχει κολλήσει τίποτα πουθενά, η άμαξα κινείται προς τον περιοριστή και πίσω χωρίς εμπόδια. Στην αρχή όλα θα κινούνται αργά, αλλά με τον καιρό τα ρουλεμάν θα τρίβονται και όλα θα πάνε ομαλά. Μην ξεχάσετε να λιπάνετε τους οδηγούς και τα καρφιά. Λαδώνω με γράσο σιλικόνης.

Ας ελέγξουμε ξανά ότι δεν υπάρχει πουθενά βραχυκύκλωμα, τα προγράμματα οδήγησης βηματικού κινητήρα έχουν εγκατασταθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες, διαφορετικά θα καούν και η οθόνη και το Arduino. Οι περιοριστές πρέπει επίσης να εγκατασταθούν με τη σωστή πολικότητα, διαφορετικά ο ρυθμιστής τάσης στο Arduino θα καεί.

Προετοιμασία για χρήση

Εάν όλα είναι συνδεδεμένα σωστά, μπορείτε να προχωρήσετε στις επόμενες οδηγίες λειτουργίας.

Χρήσιμα υλικά για ορισμένες παραμέτρους του υλικολογισμικού μας

• Η διαμορφωμένη και λειτουργική έκδοση του υλικολογισμικού μου για αυτόν τον εκτυπωτή και τον εξωθητήρα. Είναι ελαφρώς βαθμονομημένο για να ταιριάζει στα εξαρτήματα που παραγγείλαμε.

Ανεβάζουμε το υλικολογισμικό μέσω του Arduino IDE 1.0.6, επιλέγουμε Auto Home στην οθόνη του εκτυπωτή και βεβαιωνόμαστε ότι οι τερματικοί διακόπτες είναι σωστά συνδεδεμένοι και τα stepper έχουν τη σωστή πολικότητα. Εάν κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, απλώς γυρίστε τον ακροδέκτη του κινητήρα κατά 180 μοίρες. Εάν μετά την έναρξη της κίνησης ακούσετε ένα άσχημο τρίξιμο, αυτό είναι το τρίξιμο των βηματιστών οδηγών. Είναι απαραίτητο να σφίξετε την αντίσταση κοπής πάνω τους σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σας συμβουλεύω να ξεκινήσετε την εκτύπωση από πλαστικό PLA: δεν είναι ιδιότροπο και κολλάει καλά στη μπλε ταινία, η οποία πωλείται σε καταστήματα κατασκευών.

Χρησιμοποιώ πλαστικό από την Bestfilament. Πήρα εταιρείες REC, αλλά δεν μου άρεσε ο τρόπος που απλώνονταν τα στρώματα. Υπάρχει επίσης μια θάλασσα από διάφορες μάρκες και είδη πλαστικών: από καουτσούκ έως «ξύλινο», από διαφανές έως επιμεταλλωμένο... Μια άλλη εταιρεία που προτείνω είναι η Filamentarno. Έχουν καταπληκτικά χρώματα και εξαιρετικό ιδιόκτητο πλαστικό με εξαιρετικές ιδιότητες.

Εκτυπώνω με πλαστικό ABS και HIPS σε ταινία Kapton με επικάλυψη κανονικής κόλλας από το κατάστημα ειδών γραφείου. Αυτή η μέθοδος είναι καλή γιατί δεν υπάρχει μυρωδιά. Υπάρχουν πολλοί άλλοι διαφορετικοί τρόποιαυξάνοντας την πρόσφυση του εξαρτήματος στο τραπέζι, θα μάθετε για αυτό μόνοι σας μέσω δοκιμής και λάθους. Όλα επιτυγχάνονται μέσα από την εμπειρία και ο καθένας επιλέγει τη δική του μέθοδο.

Γιατί αυτός ο εκτυπωτής που βασίζεται στο Prusa i3;

1. Ο εκτυπωτής είναι «παμφάγος». Μπορείτε να εκτυπώσετε με οποιοδήποτε διαθέσιμο τύπο πλαστικών και εύκαμπτων ράβδων. Σήμερα, η αγορά διαφόρων τύπων πλαστικών είναι αρκετά ανεπτυγμένη· δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη να υπάρχει κλειστό κουτί.
2. Ο εκτυπωτής είναι εύκολος στη συναρμολόγηση, τη διαμόρφωση και τη συντήρηση. Ακόμα και ένα παιδί μπορεί να το πειράξει.
3. Αρκετά αξιόπιστο.
4. Αντίστοιχα, μια θάλασσα πληροφοριών σχετικά με τη διαμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του διανέμεται στο Διαδίκτυο.
5. Κατάλληλο για αναβάθμιση. Μπορείτε να παραγγείλετε έναν δεύτερο εξωθητήρα ή έναν εξωθητή με δύο κεφαλές εκτύπωσης, να αντικαταστήσετε τα γραμμικά ρουλεμάν με δακτυλίους καπρολόνου ή χαλκού, αυξάνοντας έτσι την ποιότητα εκτύπωσης.
6. Προμηθευτός.

Φίλτρο νήματος

Εκτύπωσα μια βάση για τον εξωθητήρα E3D V6, εκτύπωσα για κάποιο χρονικό διάστημα με αυτόν τον εξωθητήρα με τροφοδοσία Bowden. Αλλά επέστρεψα στο MK10.

Αγόρασα αυτήν την αναβάθμιση· στο μέλλον θα εκτυπώσουμε με δύο πλαστικά.

Μόωσα το τραπέζι για ταχύτερη θέρμανση: ένα υπόστρωμα με ένα ανακλαστικό φύλλο αλουμινίου και μια αυτοκόλλητη βάση. Σε δύο στρώσεις.

Έφτιαξα τον οπίσθιο φωτισμό από λωρίδα LED. Κάποια στιγμή βαρέθηκα να ανάβω το φως για να ελέγξω την εκτύπωση. Στο μέλλον, σκοπεύω να τοποθετήσω την κάμερα και να τη συνδέσω σε έναν εκτυπωτή Raspberry Pi για απομακρυσμένη παρακολούθηση και αποστολή μοντέλων για εκτύπωση χωρίς ταχυδακτυλουργία στη μονάδα flash.

Αν έχετε παιδιά, αυτό το σετ κατασκευής θα είναι πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον. Δεν θα είναι δύσκολο να μυήσετε τα παιδιά σε αυτήν την τάση· θα απολαύσουν τα ίδια να τυπώνουν διάφορα παιχνίδια, σετ κατασκευών και έξυπνα ρομπότ για τον εαυτό τους.

Παρεμπιπτόντως, τα παιδικά τεχνολογικά πάρκα ανοίγουν τώρα ενεργά σε όλη τη χώρα, όπου τα παιδιά διδάσκονται νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της μοντελοποίησης και της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Η κατοχή ενός τέτοιου εκτυπωτή στο σπίτι θα είναι πολύ χρήσιμη για ένα ενθουσιώδες παιδί.

Αν είχα κάτι τέτοιο ως παιδί, η ευτυχία μου δεν θα είχε όρια, και αν προσθέσουμε σε αυτό διάφορους κινητήρες, Arduino, αισθητήρες και μονάδες, πιθανότατα θα ήμουν εντελώς έκπληκτος από τις δυνατότητες που θα άνοιγαν μπροστά μου. Αντίθετα, λιώσαμε πλαστικό από παλιά παιχνίδια και μόλυβδο από μπαταρίες που βρέθηκαν στα σκουπίδια.

Εύχομαι σε όλους όσους αποφασίσουν να το επαναλάβουν μια επιτυχημένη συναρμολόγηση και γρήγορη άφιξη των παραγγελθέντων προϊόντων. :)

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ρωτήστε.

Ένας πολύ χρήσιμος πόρος στη ρωσική γλώσσα όπου θα βρείτε πληροφορίες σε αυτόν τον τομέα:

Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής είναι μια συσκευή που μπορεί να εκτυπώσει ή να δημιουργήσει τρισδιάστατες εικόνες.

Τα σύγχρονα βιομηχανικά μοντέλα λειτουργούν σε ένα εξειδικευμένο πλαστικό υλικό (οι προγραμματιστές έχουν διδάξει τις συσκευές να λειτουργούν με όλους τους τύπους πλαστικών), το οποίο εφαρμόζεται στο καλούπι και σταδιακά δημιουργεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο. Σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με οποιοδήποτε "μελάνι".

Για τι θα μιλήσουμε:

Πως δουλεύει

Η αρχή της δημιουργίας ενός αντικειμένου μπορεί επίσης να είναι στην πραγματικότητα διαφορετική - από το φρεζάρισμα έως την εφαρμογή πλαστικού υλικού με τη μορφή ενός δεδομένου σχήματος σε στρώματα. Ήδη τώρα υπάρχουν μεγάλα μοντέλα κατασκευής που «τυπώνουν» σπίτια από σκυρόδεμα, ενώ υπάρχουν και συγκλονιστικές φήμες για προσπάθεια εκτύπωσης ζωντανών οργάνων σε εκτυπωτή.

Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να «κατεβείτε στη Γη» και να φτιάξετε με τα χέρια σας ένα κατάλληλο μοντέλο για χειροτεχνίες, σχεδιασμό ή άλλους εφαρμοσμένους σκοπούς. Λοιπόν, ας συναρμολογήσουμε έναν 3D εκτυπωτή με τα χέρια μας – πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει; Όλα εξαρτώνται από τον χρόνο που διατίθεται, από τις οδηγίες, γενικά, η συναρμολόγηση διαρκεί το πολύ λίγες ημέρες, η συσκευή τοποθετείται σε ένα μικρό τραπέζι.

Προετοιμασία για συναρμολόγηση

Ας ξεκινήσουμε συναρμολογώντας τον εκτυπωτή 3D H BOT με τα χέρια μας - μιλάμε για μια προσβάσιμη μεθοδολογία συναρμολόγησης, συμπεριλαμβανομένων διαγραμμάτων, ακόμη και βίντεο. Ως αποτέλεσμα, η συσκευή θα σας βοηθήσει να φτιάξετε μικρές τρισδιάστατες φιγούρες.

Αυτή η συσκευή μπορεί να βοηθήσει πολύ στη μοντελοποίηση, το σχεδιασμό ή την παραγωγή επίπλων, καθώς και αν είναι φτιαγμένη απλά για ενδιαφέρον και οικιακές δουλειές. Στο τέλος, μπορείτε απλά να πουλήσετε κάτι τέτοιο και να κερδίσετε χρήματα από αυτό.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική συναρμολόγηση:

• λέιζερ εφαρμογή εικονοστοιχείου προς εικονοστοιχείο πλαστικής ουσίας.
• πυροσυσσωμάτωση πλαστικού με λέιζερ.
• πίδακα, πιέζοντας το θερμαινόμενο πλαστικό πάνω στο καλούπι.

Εκ πρώτης όψεως, η τρίτη μέθοδος είναι η πιο προσιτή, αλλά και πάλι το ερώτημα παραμένει η εφαρμογή τέτοιου εξοπλισμού, ο οποίος στην πράξη αποτελείται από έναν αριθμό μεταλλικών οδηγών που τοποθετούν την κεφαλή εκτύπωσης. Μάλιστα, μπορείτε να φτιάξετε μια συσκευή που τυπώνει λουλούδια σε αρτοσκευάσματα ή κέικ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της δημιουργίας τέτοιων προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Ταυτόχρονα, θα έχει κοινά στοιχεία και κοινό σχέδιο με μια συσκευή που εκτυπώνει από πλαστικό.

Τι θα χρειαστείτε:

• αισθητήρες που θα διαβάζουν τα χαρακτηριστικά της εφαρμοζόμενης ουσίας, στην περίπτωση του πλαστικού, μιλάμε για μετρήσεις θερμοκρασίας στο ακροφύσιο του εξωθητήρα και στον πίνακα όπου γίνεται η χύτευση.
• βηματικοί κινητήρες με λειτουργία microstepping, που θα τοποθετήσει την κεφαλή εκτύπωσης (υπάρχει έτοιμο κιτ H bot).
• τελικούς αισθητήρες που παρακολουθούν την ακρίβεια της κίνησης και τη συμμόρφωση με το σύστημα συντεταγμένων.
• θερμίστορ?
• θερμαντικά στοιχεία για έντυπα.

Εάν πρόκειται να εκτυπώσετε αρτοσκευάσματα από ζύμη ή κρέμα, ανάλογα με τη σύνθεση και τη συνοχή της ζύμης, μπορεί να χρειαστεί να θερμάνετε ή να κρυώσετε το υλικό και να το ανακατέψετε για να διατηρήσετε την εκτύπωση εύκαμπτη. Μπορεί να υπάρχουν πολλές παραλλαγές στο θέμα, αλλά εξετάζουμε τη γενική περίπτωση δημιουργίας μιας τρισδιάστατης εκτυπωμένης συσκευής. Για εκπαίδευση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κιτ DIY, H bot και οδηγίες βήμα προς βήμα - το λεγόμενο Rewrap 3D, σχεδιασμένο ειδικά για αυτοσυναρμολόγηση. Δουλεύουν κυρίως με βάση το ακρυλικό, με τη βοήθεια του οποίου παράγουν διάφορες φιγούρες ή πλαστικά μέρη.

Επιλέγουμε το καλύτερο από την υπάρχουσα εμπειρία

Λοιπόν, ας συναρμολογήσουμε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή με τα χέρια μας. Μόνο οι μηχανικοί Kulibin μπορούν να αντέξουν οικονομικά να το κατασκευάσουν από μεμονωμένα εξαρτήματα, για παράδειγμα, αισθητήρες και βηματικούς κινητήρες. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η υλοποίηση μιας τέτοιας εργασίας, ακόμη και με ένα έργο, δεν είναι μια εφικτή ιδέα. Ωστόσο, μπορείτε να πάτε από την άλλη πλευρά και να χρησιμοποιήσετε έτοιμες μονάδες, από τις οποίες λαμβάνεται μια τελική συσκευή. Ελπίζουμε ότι η γενική αρχή της συναρμολόγησης είναι ήδη σαφής.

Το μόνο που μένει είναι να επιλέξετε έτοιμες μονάδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αυτοσυναρμολόγηση μιας τέτοιας συσκευής (εικόνα):

• Το σχέδιο είναι ένα σώμα συναρμολογημένο από μεμονωμένα μέρη κατασκευασμένα σύμφωνα με σχέδια από κόντρα πλακέ κομμένα με λέιζερ. Ένα παράδειγμα μπορεί να βρεθεί στο UltiMaker Original (προσφέρουμε οδηγίες βήμα προς βήμαστα αγγλικά σε PDF ως παρουσίαση διαφανειών, 109 σελίδες συνολικά). Μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε φτιάχνοντας έναν πίνακα για έναν εκτυπωτή 3D.

• Το καλύτερο και πιο ακριβές πλαίσιο τοποθέτησης (ονομάζεται επίσης κινηματική υψηλής ταχύτητας) είναι το H BOT. Διατίθεται στο εμπόριο και είναι ένα έτοιμο πλαίσιο ράγας που παρέχει μια εξαιρετική βάση για την τοποθέτηση του ακροφυσίου στον μηχανισμό της ράγας. Το H BOT εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε μια συσκευή από το Replicator 5, ένα ανάλογο είναι το MakerBot.

Ως ηλεκτρονικά σε αυτοσυναρμολογούμενα μοντέλα, το RAMPS 1.4 με υλικολογισμικό MARLIN αποδείχθηκε εξαιρετικό.

Ο εξωθητήρας MK8, απαιτείται μια μικρή τροποποίηση, αλλά είναι πολύ πιθανό ακόμη και για άπειρους τεχνίτες· το E3D V6, το οποίο είναι βελτιστοποιημένο με σωλήνα θερμότητας, χρησιμοποιείται ως θερμαντικό στοιχείο (θερμική θέρμανση για ακρυλικό).

Ως βάση, η εμπειρία δείχνει ότι τα ημιβιομηχανικά μοντέλα Signum Thingiverse, καθώς και το ZAV, τα οποία βρίσκονται στο Roboforum, ταιριάζουν καλύτερα.

Τα κουφώματα θήκης είναι ήδη διαθέσιμα προς πώληση, αλλά μπορούν να κατασκευαστούν σύμφωνα με τα δικά σας σχέδια, τα οποία συντάσσονται σύμφωνα με ένα οπτικό παράδειγμα. Στη βάση τους μπορείτε να δείτε περισσότερους από έναν 3D εκτυπωτές συναρμολογημένους μόνοι σας.

Τελικές παράμετροι ενός σπιτικού τρισδιάστατου εκτυπωτή

1. Οι διαστάσεις του τεμαχίου εργασίας είναι 20*20*20 cm.
2. Υλικό - οποιοδήποτε πλαστικό με διάμετρο σπειρώματος 1,6-1,9 mm.
3. Ταχύτητα εκτύπωσης – 200 mm/s, τροφοδοσία υλικού υψηλής ταχύτητας.

Μερικές σημαντικές προσθήκες στις οδηγίες βήμα προς βήμα

• Είναι απαραίτητο να μονώσετε τους βηματικούς κινητήρες και να εγκαταστήσετε ψύξη σε αυτούς.
• Για να αποκτήσουμε έναν θερμικό θάλαμο, συναρμολογούμε τη δομή με γυαλί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα κατά την εγκατάσταση ενός δεύτερου εξωθητήρα προκειμένου να αυξηθεί η ταχύτητα εκτύπωσης και να δημιουργηθούν πιο περίπλοκα σχήματα.
• Μπορείτε επίσης να δανειστείτε τη θετική και γνωστή εμπειρία των Κινέζων προγραμματιστών makeblock στην πλατφόρμα i3 - μιλάμε για ένα ιδιόκτητο πλαίσιο διαθέσιμο προς πώληση. Για έλεγχο από υπολογιστή, χρησιμοποιείται ράμπες arduino mega 2560+ με λογισμικό printrun, το οποίο μπορεί να ληφθεί ελεύθερα.

Τι είναι το Arduino MEGA 2560; Αυτός είναι ένας μικροελεγκτής που βασίζεται στο ATmega2560. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο μιας περιφερειακής συσκευής, όπως έναν 3D εκτυπωτή. Το Arduino είναι μια αρκετά περίπλοκη συσκευή για άπειρους χρήστες, η οποία, ωστόσο, μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή αν χρειαστεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προτεινόμενο μικροελεγκτή RAMPS 1.4. Για τη συναρμολόγηση, συνιστούμε τη συναρμολόγηση αρχεία PDFόπως φαίνεται παραπάνω.