Преобразуване на ATX устройство в лабораторно захранване. Направи си сам регулируемо захранване. ⇡ Входен токоизправител

Компютърът ни служи с години, става истински приятел на семейството и когато остарее или безнадеждно се повреди, е толкова жалко да го занесем на сметището. Но има части, които могат да издържат дълго време в ежедневието. Това и

множество охладители, радиатор на процесора и дори самия корпус. Но най-ценното е захранването. Благодарение на приличната си мощност и малки размери, той е идеален обект за всякакви модернизации. Трансформирането му не е толкова трудна задача.

Преобразуване на компютър в обикновен източник на напрежение

Трябва да решите какъв тип захранване има вашият компютър, AT или ATX. По правило това е посочено върху тялото. Импулсните захранвания работят само под товар. Но дизайнът на захранването тип ATX ви позволява изкуствено да го имитирате чрез късо свързване на зелените и черните проводници. Така че, като свържете товара (за AT) или затворите необходимите клеми (за ATX), можете да стартирате вентилатора. Изходът се появява 5 и 12 волта. Максималният изходен ток зависи от мощността на захранването. При 200 W, при петволтов изход, токът може да достигне около 20A, при 12V - около 8A. Така че без допълнителни разходи можете да използвате добър с добри изходни характеристики.

Преобразуване на компютърно захранване в регулируем източник на напрежение

Наличието на такова захранване у дома или на работа е доста удобно. Промяната на стандартен блок е лесна. Необходимо е да смените няколко съпротивления и да премахнете индуктора. В този случай напрежението може да се регулира от 0 до 20 волта. Естествено теченията ще останат в първоначалните си пропорции. Ако сте доволни от максималното напрежение от 12V, достатъчно е да инсталирате тиристорен регулатор на напрежението на изхода му. Схемата на регулатора е много проста. В същото време това ще помогне да се избегнат смущения във вътрешността на компютърния модул.

Преобразуване на компютърно захранване в зарядно за кола

Принципът не е много по-различен от регулираното захранване. Препоръчително е само да смените с по-мощни. зарядно устройствоот компютърно захранване има редица предимства и недостатъци. Предимствата включват предимно малки размери и леко тегло. Трансформаторните зарядни устройства са много по-тежки и по-неудобни за използване. Недостатъците също са значителни: критичност към късо съединение и обръщане на полярността.

Разбира се, тази критичност се наблюдава и при трансформаторни устройства, но когато импулсният блок се повреди, променлив ток с напрежение 220V се стреми към батерията. Страшно е да си представите последствията от това за всички устройства и хора наблизо. Използването на защита в захранванията решава този проблем.

Преди да използвате такова зарядно устройство, вземете сериозно дизайна на защитната верига. Освен това има голям брой от техните разновидности.

Така че не бързайте да изхвърляте резервни части от старото си устройство. Преработката на компютърно захранване ще му даде втори живот. Когато работите със захранване, не забравяйте, че платката му е постоянно под напрежение 220V, а това представлява смъртна заплаха. Спазвайте правилата за лична безопасност при работа с електрически ток.

В тази статия ще ви кажа как да направите лабораторно захранване от старо компютърно захранване, което е много полезно за всеки радиолюбител.
Можете да закупите компютърно захранване много евтино на местния битпазар или да го измолите от приятел или познат, който е надстроил своя компютър. Преди да започнете работа по захранване, трябва да запомните, че високото напрежение е опасно за живота и трябва да спазвате правилата за безопасност и да бъдете изключително внимателни.
Изработеното от нас захранване ще има два изхода с фиксирано напрежение от 5V и 12V и един изход с регулируемо напрежение от 1.24 до 10.27V. Изходният ток зависи от мощността на използваното компютърно захранване и в моя случай е около 20A за 5V изход, 9A за 12V изход и около 1.5A за регулиран изход.

Ще ни трябва:

1. Захранване от стар компютър (всеки ATX)
2. LCD волтметър модул
3. Радиатор за микросхемата (всеки подходящ размер)
4. LM317 чип (регулатор на напрежение)
5. електролитен кондензатор 1uF
6. Кондензатор 0,1 uF
7. Светодиоди 5мм - 2 бр.
8. Вентилатор
9. Превключете
10. Клеми - 4 бр.
11. Резистори 220 Ohm 0.5W - 2 бр.
12. Аксесоари за запояване, 4 винта М3, шайби, 2 самонарезни винта и 4 месингови стълба с дължина 30 мм.

Искам да уточня, че списъкът е приблизителен, всеки може да използва това, което има под ръка.

Общи характеристики на ATX захранването:

ATX захранванията, използвани в настолните компютри, са импулсни захранвания, използващи PWM контролер. Грубо казано, това означава, че схемата не е класическа, състояща се от трансформатор, токоизправители стабилизатор на напрежението.Работата му включва следните стъпки:
а)Входното високо напрежение първо се коригира и филтрира.
б)На следващия етап постоянното напрежение се преобразува в поредица от импулси с променлива продължителност или работен цикъл (PWM) с честота около 40 kHz.
V)Впоследствие тези импулси преминават през феритен трансформатор и изходът произвежда относително ниски напрежения с доста голям ток. Освен това трансформаторът осигурява галванична изолация между
високоволтови и нисковолтови части на веригата.
G)Накрая сигналът се коригира отново, филтрира се и се изпраща към изходните клеми на захранването. Ако токът във вторичните намотки се увеличи и изходното напрежение спадне, PWM контролерът регулира ширината на импулса иПо този начин изходното напрежение се стабилизира.

Основните предимства на такива източници са:
- Висока мощност в малък размер
- Висока ефективност
Терминът ATX означава, че захранването се управлява от дънната платка. За да се осигури работата на контролния блок и някои периферни устройства, дори когато са изключени, към платката се подава напрежение в режим на готовност от 5V и 3,3V.

Към недостатъците Това може да включва наличието на импулсна и в някои случаи радиочестотна интерференция. Освен това при работа на такива захранвания се чува шум от вентилатора.

Захранваща мощност

Електрическите характеристики на захранването са отпечатани върху стикер (виж фигурата), който обикновено се намира отстрани на кутията. От него можете да получите следната информация:

Напрежение - Ток

3.3V - 15A

5V - 26A

12V - 9A

5 V - 0,5 A

5 Vsb - 1 A

За този проект за нас са подходящи напрежения от 5V и 12V. Максималният ток ще бъде съответно 26А и 9А, което е много добре.

Захранващи напрежения

Изходът на компютърното захранване се състои от кабелен сноп от различни цветове. Цветът на проводника съответства на напрежението:

Лесно се забелязва, че в допълнение към конекторите със захранващи напрежения +3.3V, +5V, -5V, +12V, -12V и маса, има три допълнителни конектора: 5VSB, PS_ON и PWR_OK.

5VSB конекторизползва се за захранване на дънната платка, когато захранването е в режим на готовност.
PS_ON конектор(включване) се използва за включване на захранването от режим на готовност. Когато към този конектор се подаде напрежение 0V, захранването се включва, т.е. за да работи захранването без дънна платка, то трябва да бъде свързано къмобщ проводник (маса).
POWER_OK конекторв режим на готовност има състояние близко до нулата. След включване на захранването и генериране на необходимото ниво на напрежение на всички изходи, на конектора POWER_OK се появява напрежение от около 5V.

ВАЖНО:За да може захранването да работи без свързване към компютър, трябва да свържете зеления проводник към общия проводник. Най-добрият начин да направите това е чрез превключвател.

Надграждане на захранването

1. Демонтаж и почистване

Трябва да разглобите и почистите основно захранването. За това е най-подходяща прахосмукачка, включена за издухване, или компресор. Трябва много да се внимава, защото... дори след изключване на захранването от мрежата на платката остават животозастрашаващи напрежения.

2. Подгответе проводниците

Ние разпояваме или отхапваме всички проводници, които няма да се използват. В нашия случай ще оставим две червени, две черни, две жълти, лилаво и зелено.
Ако имате достатъчно мощен поялник, запоете излишните проводници, ако не, отрежете ги с резачки за тел и ги изолирайте с термосвиване.

3. Изработка на предния панел.

Първо трябва да изберете място за поставяне на предния панел. Идеалният вариант би бил страната на захранването, от която излизат проводниците. След това правим чертеж на предния панел в Autocad или друга подобна програма. С помощта на ножовка, бормашина и фреза правим преден панел от парче плексиглас.

4. Поставяне на стелажи

Според монтажните отвори на чертежа на предния панел пробиваме подобни отвори в корпуса на захранващия блок и завиваме стелажите, които ще държат предния панел.

5. Регулиране и стабилизиране на напрежението

За да можете да регулирате изходното напрежение, трябва да добавите регулаторна верига. Известният чип LM317 беше избран поради лекотата на включване и ниската цена.
LM317 е регулируем регулатор на напрежение с три извода, способен да осигури регулиране на напрежението в диапазона от 1,2 V до 37 V при токове до 1,5 A. Окабеляването на микросхемата е много просто и се състои от два резистора, които са необходими за настройка на изходното напрежение. Освен това тази микросхема има защита от прегряване и свръхток.
Схемата на свързване и изводите на микросхемата са дадени по-долу:

Резисторите R1 и R2 могат да регулират изходното напрежение от 1,25V до 37V. Тоест, в нашия случай, веднага щом напрежението достигне 12V, по-нататъшното въртене на резистора R2 няма да регулира напрежението. За да се извърши настройката в целия диапазон на въртене на регулатора, е необходимо да се изчисли новата стойност на резистора R2. За да изчислите, можете да използвате формулата, препоръчана от производителя на чипа:

Или опростена форма на този израз:

Vout = 1,25 (1+R2/R1)

Грешката е много малка, така че може да се използва втората формула.

Като се има предвид получената формула, могат да се направят следните изводи: когато променливият резистор е настроен на минималната стойност (R2 = 0), изходното напрежение е 1,25V. Докато въртите копчето на резистора, изходното напрежение ще се увеличава, докато достигне максималното напрежение, което в нашия случай е малко по-малко от 12V. С други думи, нашият максимум не трябва да надвишава 12V.

Нека започнем да изчисляваме новите стойности на резисторите. Нека вземем съпротивлението на резистора R1 равно на 240 ома и изчислим съпротивлението на резистора R2:
R2=(Vout-1.25)(R1/1.25)
R2=(12-1,25)(240/1,25)
R2=2064 ома

Стандартната стойност на резистора, най-близка до 2064 ома, е 2 kohms. Стойностите на резистора ще бъдат както следва:
R1= 240 Ом, R2= 2 kOhm

Това завършва изчислението на регулатора.

6. Монтаж на регулатора

Ще сглобим регулатора по следната схема:

По-долу има схематична диаграма:

Регулаторът може да бъде сглобен чрез повърхностен монтаж, запояване на частите директно към щифтовете на микросхемата и свързване на останалите части с помощта на проводници. Можете също така да гравирате печатна платка специално за тази цел или да сглобите верига върху платка. В този проект веригата беше сглобена на платка.

Също така трябва да прикрепите чипа на стабилизатора към добър радиатор. Ако радиаторът няма отвор за винт, тогава той се прави с бормашина 2,9 mm и резбата се нарязва със същия винт M3, с който ще се завинтва микросхемата.

Ако радиаторът ще се завинтва директно към корпуса на захранването, тогава е необходимо да изолирате задната част на чипа от радиатора с парче слюда или силикон. В този случай винтът, който закрепва LM317, трябва да бъде изолиран с пластмасова или гетинаксова шайба. Ако радиаторът няма да бъде в контакт с металния корпус на захранването, чипът на стабилизатора трябва да бъде монтиран върху термична паста. На фигурата можете да видите как радиаторът е закрепен с епоксидна смола през плоча от плексиглас:

7. Връзка

Преди запояване трябва да инсталирате светодиодите, превключвателя, волтметъра, променливия резистор и конекторите на предния панел. Светодиодите пасват идеално в дупки, пробити с 5 мм бормашина, въпреки че могат допълнително да бъдат закрепени със суперлепило. Превключвателят и волтметърът се захващат здраво на собствените си ключалки в прецизно изрязани отвори.Конекторите са закрепени с гайки. След като закрепите всички части, можете да започнете да запоявате проводниците в съответствие със следната схема:

За да се ограничи тока, резистор 220 Ohm е запоен последователно с всеки светодиод. Фугите са изолирани чрез термосвиване. Конекторите се запояват към кабела директно или чрез адаптерни конектори.Жиците трябва да са достатъчно дълги, за да може безпроблемно да се сваля предния панел.

Как сами да направите пълноценно захранване с регулируем диапазон на напрежението от 2,5-24 волта е много просто, всеки може да го повтори без опит в радиолюбителите.

Ще го направим от старо компютърно захранване, TX или ATX, няма значение, за щастие, през годините на PC ерата, всеки дом вече е натрупал достатъчно количество стар компютърен хардуер и вероятно захранващ блок също там, така че цената на домашно приготвените продукти ще бъде незначителна, а за някои майстори ще бъде нула рубли.

Взех този AT блок за модификация.

Колкото по-мощно използвате захранването, толкова по-добър е резултатът, моят донор е само 250W с 10 ампера на +12v шината, но всъщност с товар от само 4 A вече не може да се справи, изходното напрежение пада напълно.

Вижте какво пише на кутията.

Затова вижте сами какъв ток планирате да получите от вашето регулирано захранване, този потенциал на донора и го поставете веднага.

Има много опции за модифициране на стандартно компютърно захранване, но всички те се основават на промяна в окабеляването на IC чипа - TL494CN (негови аналози DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C и др.).

Фигура № 0 Pinout на микросхемата TL494CN и аналози.

Нека да разгледаме няколко вариантаизпълнение на схеми за компютърно захранване, може би една от тях ще бъде ваша и справянето с окабеляването ще стане много по-лесно.

Схема No1.

Да се ​​захващаме за работа.
Първо трябва да разглобите корпуса на захранването, да развиете четирите болта, да свалите капака и да погледнете вътре.

Търсим чип на платката от списъка по-горе, ако няма такъв, тогава можете да потърсите опция за модификация в Интернет за вашата IC.

В моя случай на платката беше открит чип KA7500, което означава, че можем да започнем да изучаваме окабеляването и местоположението на ненужните части, които трябва да бъдат премахнати.

За по-лесна работа, първо развийте напълно цялата платка и я извадете от кутията.

На снимката конекторът за захранване е 220v.

Нека изключим захранването и вентилатора, запоим или изрежем изходните проводници, така че да не пречат на разбирането ни за веригата, оставяме само необходимите, един жълт (+12v), черен (общ) и зелен* (старт ВКЛ.), ако има такъв.

Моето AT устройство няма зелен проводник, така че стартира незабавно, когато се включи в контакта. Ако модулът е ATX, тогава той трябва да има зелен проводник, той трябва да бъде запоен към „общия“ и ако искате да направите отделен бутон за захранване на кутията, тогава просто поставете превключвател в празнината на този проводник .

Сега трябва да погледнете колко волта струват изходните големи кондензатори, ако казват по-малко от 30v, тогава трябва да ги замените с подобни, само с работно напрежение най-малко 30 волта.

На снимката има черни кондензатори като опция за замяна на синия.

Това се прави, защото нашият модифициран модул ще произвежда не +12 волта, а до +24 волта и без подмяна кондензаторите просто ще избухнат по време на първия тест при 24v, след няколко минути работа. Когато избирате нов електролит, не е препоръчително да намалявате капацитета, винаги се препоръчва увеличаването му.

Най-важната част от работата.
Ще премахнем всички ненужни части в снопа IC494 и ще запоим други номинални части, така че резултатът да е сноп като този (фиг. № 1).

Ориз. № 1 Промяна в окабеляването на микросхемата IC 494 (схема за ревизия).

Ще ни трябват само тези крака на микросхемата № 1, 2, 3, 4, 15 и 16, не обръщайте внимание на останалите.

Ориз. № 2 Вариант за подобрение въз основа на примера на схема № 1

Обяснение на символите.

Трябва да направите нещо подобно, намираме крак № 1 (където е точката върху тялото) на микросхемата и изучаваме какво е свързано с нея, всички вериги трябва да бъдат премахнати и изключени. В зависимост от това как ще бъдат разположени пистите и частите, запоени във вашата конкретна модификация на платката, се избира оптималната опция за модификация; това може да е разпояване и повдигане на единия крак на частта (скъсване на веригата) или ще бъде по-лесно да се среже пистата с нож. След като решихме плана за действие, започваме процеса на ремоделиране според схемата за преразглеждане.

Снимката показва подмяна на резистори с необходимата стойност.

На снимката - повдигайки краката на ненужните части, разбиваме веригите.

Някои резистори, които вече са запоени в електрическата схема, могат да бъдат подходящи, без да ги заменяме, например, трябва да поставим резистор при R=2,7k, свързан към „общия“, но вече има R=3k, свързан към „общия ”, това ни устройва доста добре и го оставяме непроменено (пример на фиг. № 2, зелените резистори не се променят).

На снимката- изрежете песни и добавете нови джъмпери, запишете старите стойности с маркер, може да се наложи да възстановите всичко обратно.

По този начин преглеждаме и преработваме всички вериги на шестте крака на микросхемата.

Това беше най-трудният момент в преработката.

Изработваме регулатори на напрежение и ток.

Вземаме променливи резистори от 22k (регулатор на напрежението) и 330Ohm (регулатор на тока), запояваме два 15cm проводника към тях, запояваме другите краища към платката според диаграмата (фиг. № 1). Инсталирайте на предния панел.

Контрол на напрежение и ток.
За контрол се нуждаем от волтметър (0-30v) и амперметър (0-6A).

Тези устройства могат да бъдат закупени в китайски онлайн магазини на най-добра цена; моят волтметър ми струва само 60 рубли с доставка. (Волтметър: )

Използвах собствен амперметър, от стари запаси от СССР.

ВАЖНО- вътре в устройството има резистор за ток (сензор за ток), от който се нуждаем според диаграмата (фиг. № 1), следователно, ако използвате амперметър, тогава не е необходимо да инсталирате допълнителен резистор за ток; трябва да го инсталирате без амперметър. Обикновено се прави домашен RC, проводник D = 0,5-0,6 mm се навива около 2-ватово MLT съпротивление, завой до завой по цялата дължина, запояване на краищата към съпротивителните клеми, това е всичко.

Всеки ще направи корпуса на устройството за себе си.
Можете да го оставите напълно метален, като изрежете отвори за регулатори и контролни устройства. Използвах остатъци от ламинат, те се пробиват и режат по-лесно.

Основата на съвременния бизнес е получаването на големи печалби с относително ниски инвестиции. Въпреки че този път е пагубен за собственото ни вътрешно развитие и индустрия, бизнесът си е бизнес. Тук или въведете мерки за предотвратяване на проникването на евтини неща, или правете пари от това. Например, ако имате нужда от евтино захранване, тогава не е нужно да измисляте и проектирате, убивайки пари - просто трябва да погледнете пазара за обикновени китайски боклуци и да се опитате да изградите това, което е необходимо въз основа на него. Пазарът повече от всякога е залят от стари и нови компютърни захранвания с различен капацитет. Това захранване има всичко необходимо - различни напрежения (+12 V, +5 V, +3.3 V, -12 V, -5 V), защита на тези напрежения от пренапрежение и свръхток. В същото време компютърните захранвания от тип ATX или TX са леки и малки по размер. Разбира се, захранванията се превключват, но практически няма високочестотни смущения. В този случай можете да отидете по стандартния доказан начин и да инсталирате обикновен трансформатор с няколко крана и куп диодни мостове и да го управлявате с променлив резистор с висока мощност. От гледна точка на надеждността трансформаторните блокове са много по-надеждни от импулсните, тъй като импулсните захранвания имат няколко десетки пъти повече части, отколкото в трансформаторното захранване от типа на СССР, и ако всеки елемент е малко по-малък от единица в надеждност, тогава общата надеждност е продукт на всички елементи и в резултат на това импулсните захранвания са много по-малко надеждни от трансформаторните с няколко десетки пъти. Изглежда, че ако това е така, тогава няма смисъл да се суете и трябва да изоставим импулсните захранвания. Но тук по-важен фактор от надеждността в нашата реалност е гъвкавостта на производството, а импулсните модули могат лесно да бъдат трансформирани и преустроени, за да отговарят на абсолютно всяко оборудване, в зависимост от производствените изисквания. Вторият фактор е търговията със запцатск. При достатъчно ниво на конкуренция производителят се стреми да продава стоките по себестойност, като същевременно точно изчислява гаранционния период, така че оборудването да се повреди следващата седмица, след края на гаранцията, и клиентът да закупи резервни части на завишени цени . Понякога се стига дотам, че е по-лесно да закупите ново оборудване, отколкото да ремонтирате използвано от производителя.

За нас е съвсем нормално да завиете транс вместо изгоряло захранване или да подпрете със супена лъжица червения бутон за стартиране на газта в дефектните фурни, вместо да купувате нова част. Нашият манталитет се вижда ясно от китайците и те се стремят да направят стоките си непоправими, но ние, както във война, успяваме да поправим и подобрим ненадеждното им оборудване и ако всичко вече е „тръба“, тогава поне премахнете част от безпорядък и го изхвърляйте в друго оборудване.

Имах нужда от захранване, за да тествам електронни компоненти с регулируемо напрежение до 30 V. Имаше трансформатор, но регулирането през нож не е сериозно и напрежението ще плава при различни токове, но имаше старо ATX захранване от компютър. Роди се идеята компютърният блок да се адаптира към регулиран източник на захранване. След като потърсих темата в Google, намерих няколко модификации, но всички те предполагаха радикално премахване на всички защити и филтри и бихме искали да запазим целия блок, в случай че трябва да го използваме по предназначение. Така започнах да експериментирам. Целта е да се създаде регулируемо захранване с граници на напрежението от 0 до 30 V, без да се прекъсва пълнежът.

Част 1. Така-така.

Блокът за експерименти беше доста стар, слаб, но натъпкан с много филтри. Устройството беше покрито с прах, така че преди да го стартирам го отворих и го почистих. Появата на детайлите не предизвика подозрения. След като всичко е задоволително, можете да направите тест и да измерите всички напрежения.

12 V - жълто

5 V - червено

3,3 V - оранжево

5 V - бяло

12 V - син

0 - черно

На входа на блока има предпазител, а до него е отпечатан тип блок LC16161D.

Блокът тип ATX има конектор за свързване към дънната платка. Простото включване на устройството в електрически контакт не включва самото устройство. Дънна платказатваря два контакта на конектора. Ако са затворени, устройството ще се включи и вентилаторът - индикаторът за мощност - ще започне да се върти. Цветът на проводниците, които трябва да бъдат съединени на късо, за да се включат, е посочен на капака на устройството, но обикновено те са "черни" и "зелени". Трябва да поставите джъмпера и да включите устройството в контакта. Ако премахнете джъмпера, устройството ще се изключи.

TX модулът се включва от бутон, който се намира на кабела, излизащ от захранването.

Ясно е, че устройството работи и преди да започнете модификацията, трябва да разпоите предпазителя, разположен на входа, и вместо това да запоите гнездо с крушка с нажежаема жичка. Колкото по-мощна е лампата, толкова по-малко напрежение ще падне върху нея по време на тестове. Лампата ще предпази захранването от всякакви претоварвания и повреди и няма да позволи на елементите да изгорят. В същото време импулсните модули са практически нечувствителни към спадове на напрежението в захранващата мрежа, т.е. Въпреки че лампата ще свети и ще консумира киловати, няма да има спад от лампата по отношение на изходните напрежения. Лампата ми е 220 V, 300 W.

Блоковете са изградени върху контролния чип TL494 или неговия аналог KA7500. Често се използва и микрокомпютър LM339. Цялата колана идва тук и тук ще трябва да се направят основните промени.

Напрежението е нормално, устройството работи. Нека започнем да подобряваме блока за регулиране на напрежението. Блокът е импулсен и регулирането става чрез регулиране на продължителността на отваряне на входните транзистори. Между другото, винаги съм мислил, че транзисторите с полеви ефекти осцилират целия товар, но всъщност се използват и бързо превключващи биполярни транзистори от тип 13007, които също са инсталирани в енергоспестяващи лампи. В захранващата верига трябва да намерите резистор между 1 крак на микросхемата TL494 и захранващата шина +12 V. В тази верига той е обозначен с R34 = 39,2 kOhm. В близост има резистор R33 = 9 kOhm, който свързва +5 V шината и 1 крак на чипа TL494. Смяната на резистор R33 не води до нищо. Необходимо е да се замени резистор R34 с променлив резистор от 40 kOhm, възможно е повече, но повишаването на напрежението на +12 V шината се оказа само до ниво +15 V, така че няма смисъл да се надценява съпротивлението на резистора. Идеята тук е, че колкото по-високо е съпротивлението, толкова по-високо е изходното напрежение. В същото време напрежението няма да се увеличава безкрайно. Напрежението между шините +12 V и -12 V варира от 5 до 28 V.

Можете да намерите необходимия резистор, като проследите пистите по дъската или използвате омметър.

Настройваме променливия запоен резистор на минималното съпротивление и не забравяйте да свържете волтметър. Без волтметър е трудно да се определи промяната в напрежението. Включваме устройството и волтметърът на +12 V шината показва напрежение от 2,5 V, докато вентилаторът не се върти, а захранването пее малко при висока честота, което показва работа на PWM при относително ниска честота. Завъртаме променливия резистор и виждаме увеличение на напрежението на всички автобуси. Вентилаторът се включва при приблизително +5 V.

Измерваме всички напрежения на автобусите

12 V: +2,5 ... +13,5

5 V: +1,1 ... +5,7

3,3 V: +0,8 ... 3,5

12 V: -2,1 ... -13

5 V: -0,3 ... -5,7

Напреженията са нормални, с изключение на -12 V релса, и могат да се променят, за да се получат необходимите напрежения. Но компютърните блокове са направени по такъв начин, че защитата на отрицателните шини се задейства при достатъчно ниски токове. Можете да вземете 12 V крушка за кола и да я свържете между шината +12 V и шината 0. С увеличаване на напрежението крушката ще свети все по-ярко. В същото време лампата, включена вместо предпазителя, постепенно ще светне. Ако включите крушка между -12 V шина и 0 шина, тогава при ниско напрежение крушката свети, но при определена консумация на ток устройството преминава в защита. Защитата се задейства от ток от около 0,3 A. Токовата защита е направена на резистивен диоден делител, за да го излъжете, трябва да изключите диода между -5 V шината и средната точка, която свързва -12 V шина към резистора. Можете да отрежете два ценерови диода ZD1 и ZD2. За защита от пренапрежение се използват ценерови диоди и именно тук текущата защита също минава през ценеровия диод. Поне успяхме да получим 8 A от 12 V шината, но това е изпълнено с повреда на микросхемата за обратна връзка. В резултат на това прекъсването на ценеровите диоди е задънена улица, но диодът е добре.

За да тествате блока, трябва да използвате променливо натоварване. Най-рационално е парче спирала от нагревател. Усукан нихром е всичко, от което се нуждаете. За да проверите, включете нихрома през амперметър между клемите -12 V и +12 V, регулирайте напрежението и измерете тока.

Изходните диоди за отрицателни напрежения са много по-малки от тези, използвани за положителни напрежения. Съответно натоварването също е по-ниско. Освен това, ако положителните канали съдържат сглобки от диоди на Шотки, тогава в отрицателните канали се запоява обикновен диод. Понякога е запоен към плоча - като радиатор, но това е глупост и за да увеличите тока в канала -12 V, трябва да смените диода с нещо по-силно, но в същото време моите монтажи на диоди на Шотки изгоря, но обикновените диоди се дърпат добре. Трябва да се отбележи, че защитата не работи, ако товарът е свързан между различни шини без шина 0.

Последният тест е защита от късо съединение. Нека съкратим блока. Защитата работи само на +12 V шина, защото ценеровите диоди са деактивирали почти всички защити. Всички останали автобуси не изключват устройството за кратко време. В резултат на това беше получено регулируемо захранване от компютърен блок с подмяната на един елемент. Бързо и следователно икономически изгодно. По време на тестовете се оказа, че ако бързо завъртите копчето за регулиране, ШИМ няма време да се регулира и избива микроконтролера за обратна връзка KA5H0165R и лампата светва много ярко, тогава биполярните транзистори KSE13007 на входната мощност могат да излетят ако има предпазител вместо лампата.

Накратко, всичко работи, но е доста ненадеждно. В тази форма трябва да използвате само регулираната +12 V шина и не е интересно да въртите бавно ШИМ.

Част 2. Горе-долу.

Вторият експеримент беше древното захранване TX. Това устройство има бутон за включване - доста удобно. Започваме промяната чрез повторно запояване на резистора между +12 V и първия крак на TL494 mikruhi. Резисторът е от +12 V и 1 крак е настроен на променлива на 40 kOhm. Това дава възможност за получаване на регулируеми напрежения. Всички защити остават.

След това трябва да промените текущите ограничения за отрицателните шини. Запоих резистор, който премахнах от шината +12 V, и го запоих в пролуката на шината 0 и 11 с крака на микрухи TL339. Там вече имаше един резистор. Ограничението на тока се промени, но при свързване на товар напрежението на шината -12 V спадна значително, тъй като токът се увеличи. Най-вероятно източва цялата линия с отрицателно напрежение. След това смених запоения фреза с променлив резистор - за избор на текущи тригери. Но не се получи добре - не работи ясно. Ще трябва да опитам да премахна този допълнителен резистор.

Измерването на параметрите даде следните резултати:

Шина на напрежение, V	Напрежение на празен ход, V	Напрежение на натоварване 30 W, V	Ток през натоварване 30 W, A

Започнах да препоявам с изправителни диоди. Има два диода и са доста слаби.

Взех диодите от стария блок. Диодни възли S20C40C - Шотки, проектирани за ток от 20 A и напрежение от 40 V, но нищо добро не дойде от това. Или имаше такива монтажи, но единият изгоря и просто запоих два по-силни диода.

Налепих им нарязани радиатори и диоди. Диодите започнаха да се нагряват много и да гаснат :), но дори и при по-силни диоди напрежението на -12 V шина не искаше да падне до -15 V.

След повторно запояване на два резистора и два диода беше възможно да се завърти захранването и да се включи товарът. Първоначално използвах товар под формата на електрическа крушка и измервах напрежението и тока отделно.

Тогава спрях да се притеснявам, намерих променлив резистор, изработен от нихром, мултицет Ts4353 - измерва напрежението и цифров - тока. Получи се добър тандем. С увеличаване на натоварването напрежението леко падна, токът се увеличи, но заредих само до 6 A и входната лампа светеше на четвърт нажежаване. При достигане на максималното напрежение лампата на входа светна на половин мощност и напрежението на товара падна малко.

Като цяло преработката беше успешна. Вярно е, че ако включите между +12 V и -12 V шини, тогава защитата не работи, но иначе всичко е ясно. Приятно ремоделиране на всички.

Тази промяна обаче не продължи дълго.

Част 3. Успешно.

Друга модификация беше захранването с mikruhoy 339. Не съм фен на разпояването на всичко и след това да се опитвам да стартирам устройството, така че направих това стъпка по стъпка:

Проверих устройството за активиране и защита от късо съединение на +12 V шина;

Извадих предпазителя за входа и го замених с гнездо с лампа с нажежаема жичка - безопасно е да го включите, за да не изгорите ключовете. Проверих уреда за включване и късо съединение;

Премахнах 39k резистора между 1 крак 494 и +12 V шината и го замених с 45k променлив резистор. Включен блок - напрежението на +12 V шината се регулира в диапазона от +2,7...+12,4 V, проверено за късо съединение;

Премахнах диода от -12 V шината, той се намира зад резистора, ако отидете от жицата. Нямаше проследяване на -5 V шина. Понякога има ценеров диод, същността му е същата - ограничаване на изходното напрежение. Запояването на mikruhu 7905 поставя блока в защита. Проверих уреда за включване и късо съединение;

Смених резистора 2.7k от 1 крак 494 към масата с 2k, има няколко от тях, но промяната в 2.7k прави възможно промяната на границата на изходното напрежение. Например, използвайки 2k резистор на +12 V шината, стана възможно да се регулира напрежението до 20 V, съответно, увеличаване на 2.7k до 4k, максималното напрежение стана +8 V. Проверих устройството за включване и късо верига;

Сменени изходните кондензатори на релси 12 V с максимум 35 V, а на релси 5 V с 16 V;

Смених сдвоения диод на +12 V шината, имаше tdl020-05f с напрежение до 20 V, но ток 5 A, инсталирах sbl3040pt на 40 A, няма нужда да разпоявам +5 V bus - обратната връзка при 494 ще бъде нарушена.Проверих устройството;

Измерих тока през лампата с нажежаема жичка на входа - когато консумацията на ток в товара достигна 3 A, лампата на входа светеше ярко, но токът при товара вече не нарастваше, напрежението падна, токът през лампата беше 0,5 A, което се вписва в рамките на тока на оригиналния предпазител. Свалих лампата и върнах оригиналния 2 A предпазител;

Обърнах вентилатора, така че въздухът да се вкарва в уреда и радиаторът да се охлажда по-ефективно.

В резултат на подмяната на два резистора, три кондензатора и диод беше възможно компютърното захранване да се преобразува в регулируемо лабораторно захранване с изходен ток над 10 A и напрежение 20 V. Недостатъкът е липсата от текущата регулация, но защитата от късо съединение остава. Лично аз нямам нужда да регулирам по този начин - устройството вече произвежда повече от 10 A.

Нека да преминем към практическото изпълнение. Има блок, но TX. Но има бутон за захранване, който също е удобен за лабораторна употреба. Устройството е в състояние да достави 200 W с деклариран ток от 12 V - 8A и 5 V - 20 A.

На блока пише, че не се отваря и няма нищо вътре за любители. Така че ние сме нещо като професионалисти. На блока има превключвател за 110/220 V. Разбира се, ще премахнем превключвателя, тъй като не е необходим, но ще оставим бутона - нека работи.

Вътрешността е повече от скромна - няма входящ дросел и зарядът на входните кондензатори минава през резистор, а не през термистор, в резултат на което има загуба на енергия, която загрява резистора.

Изхвърляме кабелите към превключвателя 110V и всичко, което пречи на отделянето на платката от корпуса.

Заменяме резистора с термистор и спойка в индуктора. Премахваме входния предпазител и вместо това запояваме крушка с нажежаема жичка.

Проверяваме работата на веригата - входната лампа светва при ток от приблизително 0,2 A. Товарът е 24 V 60 W лампа. Свети лампата 12 V. Всичко е наред и тестът за късо съединение работи.

Намираме резистор от крака 1 494 до +12 V и повдигаме крака. Вместо това запояваме променлив резистор. Сега ще има регулиране на напрежението при товара.

Търсим резистори от 1 крак 494 до общия минус. Тук има три от тях. Всички са с доста високо съпротивление, аз запоих резистора с най-ниско съпротивление на 10k и вместо това го запоих на 2k. Това увеличи границата на регулиране до 20 V. Това обаче все още не се вижда по време на теста; защитата от пренапрежение се задейства.

Намираме диод на шината -12 V, разположен след резистора и повдигаме крака му. Това ще деактивира защитата от пренапрежение. Сега всичко трябва да е наред.

Сега променяме изходния кондензатор на +12 V шината до границата от 25 V. И плюс 8 A е разтягане за малък токоизправителен диод, така че променяме този елемент с нещо по-мощно. И разбира се го включваме и проверяваме. Токът и напрежението при наличие на лампа на входа може да не се увеличат значително, ако товарът е свързан. Сега, ако товарът е изключен, напрежението се регулира до +20 V.

Ако всичко ви подхожда, сменете лампата с предпазител. И ние даваме на блока натоварване.

За визуална оценка на напрежението и тока използвах цифров индикатор от Aliexpress. Имаше и такъв момент - напрежението на шината +12V започна от 2,5V и това не беше много приятно. Но на шината +5V от 0.4V. Така че комбинирах автобусите с помощта на превключвател. Самият индикатор има 5 проводника за свързване: 3 за измерване на напрежение и 2 за ток. Индикаторът се захранва с напрежение 4.5V. Резервното захранване е само 5V и mikruha tl494 се захранва от него.

Много се радвам, че успях да преправя компютърното захранване. Приятно ремоделиране на всички.

Не само радиолюбителите, но и просто в ежедневието може да се нуждаят от мощно захранване. Така че да има до 10A изходен ток при максимално напрежение до 20 волта или повече. Разбира се, мисълта веднага отива към ненужните компютърни захранвания ATX. Преди да започнете да преправяте, намерете диаграма за вашето конкретно захранване.

Последователност от действия за преобразуване на ATX захранване в регулирано лабораторно.

1. Отстранете джъмпера J13 (можете да използвате резачки за тел)

2. Отстранете диод D29 (можете просто да повдигнете единия крак)

3. PS-ON джъмперът към земята вече е инсталиран.

4. Включете PB само за кратко време, тъй като входното напрежение ще бъде максимално (приблизително 20-24V). Това всъщност искаме да видим. Не забравяйте за изходните електролити, предназначени за 16V. Може да се затоплят малко. Като се има предвид вашето „подуване“, те все пак ще трябва да бъдат изпратени в блатото, не е жалко. Повтарям: премахнете всички проводници, те пречат и ще се използват само заземяващи проводници и след това +12V ще бъдат запоени обратно.

5. Отстранете 3,3-волтовата част: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Премахване на 5V: монтаж на Шотки HS2, C17, C18, R28 или „тип дросел“ L5.

7. Премахнете -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Сменяме лошите: заменете C11, C12 (за предпочитане с по-голям капацитет C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Сменяме неподходящите компоненти: C16 (за предпочитане 3300uF x 35V като моя, добре, поне 2200uF x 35V е задължително!) и резистор R27 - вече го нямате и това е страхотно. Съветвам ви да го замените с по-мощен, например 2W и да вземете съпротивлението до 360-560 ома. Гледаме моята дъска и повтаряме:

10. Отстраняваме всичко от краката TL494 1,2,3 за това премахваме резисторите: R49-51 (освободете първия крак), R52-54 (...2-ри крак), C26, J11 (...3 - Моят крак)

11. Не знам защо, но моето R38 беше срязано от някой :) Препоръчвам и на вас да го срежете. Той участва в обратната връзка по напрежение и е успореден на R37.

12. Разделяме 15-ия и 16-ия крак на микросхемата от „всички останали“, за да направим това, правим 3 разреза в съществуващите писти и възстановяваме връзката към 14-ия крак с джъмпер, както е показано на снимката.

13. Сега запояваме кабела от платката на регулатора към точките според схемата, използвах дупките от запоените резистори, но до 14-ти и 15-ти трябваше да отлепя лака и да пробия дупки, на снимката.

14. Сърцевината на кабел № 7 (захранването на регулатора) може да бъде взета от захранването +17V на TL, в областта на джъмпера, по-точно от него J10 / Пробийте дупка в пистата, изчистете лака и там. По-добре е да пробиете от страната на печат.
за добро лабораторно захранване.

Мнозина вече знаят, че имам слабост към всички видове захранвания, но ето преглед две в едно. Този път ще има преглед на радиоконструктор, който ви позволява да сглобите основата за лабораторно захранване и вариант на реалното му изпълнение.
Предупреждавам, ще има много снимки и текст, така че се запасете с кафе :)

Първо, ще обясня малко какво е и защо.
Почти всички радиолюбители използват в работата си такова нещо като лабораторно захранване. Независимо дали е сложен със софтуерен контрол или напълно прост на LM317, той все още прави почти същото, захранва различни товари, докато работи с тях.
Лабораторните захранвания се делят на три основни вида.
Със стабилизация на пулса.
С линейна стабилизация
Хибрид.

Първите включват импулсно управлявано захранване или просто импулсно захранване с понижаващ PWM преобразувател. Вече прегледах няколко варианта за тези захранвания. , .
Предимства - висока мощност при малки размери, отлична ефективност.
Недостатъци - RF пулсации, наличие на капацитетни кондензатори на изхода

Последните нямат никакви PWM преобразуватели на борда; цялото регулиране се извършва по линеен начин, където излишната енергия просто се разсейва върху контролния елемент.
Плюсове - Почти пълна липса на пулсации, липса на нужда от изходни кондензатори (почти).
Минуси - ефективност, тегло, размер.

Третият е комбинация от първия тип с втория, тогава линейният стабилизатор се захранва от подчинен преобразувател на PWM (напрежението на изхода на PWM преобразувателя винаги се поддържа на ниво малко по-високо от изхода, останалото се регулира от транзистор, работещ в линеен режим.
Или това е линейно захранване, но трансформаторът има няколко намотки, които се превключват според нуждите, като по този начин се намаляват загубите на контролния елемент.
Тази схема има само един недостатък, сложността, която е по-висока от тази на първите два варианта.

Днес ще говорим за втория тип захранване, с регулиращ елемент, работещ в линеен режим. Но нека да разгледаме това захранване на примера на дизайнер, струва ми се, че това трябва да е още по-интересно. В крайна сметка, по мое мнение, това е добро начало за начинаещ радиолюбител да сглоби едно от основните устройства.
Е, или както се казва, правилното захранване трябва да е тежко :)

Този преглед е по-насочен към начинаещи, опитните другари едва ли ще намерят нещо полезно в него.

За преглед поръчах строителен комплект, който ви позволява да сглобите основната част на лабораторно захранване.
Основните характеристики са следните (от декларираните от магазина):
Входно напрежение - 24 волта AC
Регулируемо изходно напрежение - 0-30 V DC.
Регулируем изходен ток - 2mA - 3A
Пулсации на изходното напрежение - 0.01%
Размерите на печатната платка са 80х80 мм.

Малко за опаковката.
Дизайнерът пристигна в обикновена найлонова торбичка, увита в мек материал.
Вътре, в антистатична чанта с цип, бяха всички необходими компоненти, включително платката.

Всичко вътре беше в бъркотия, но нищо не беше повредено; печатната платка частично защити радиокомпонентите.

Няма да изброявам всичко, което е включено в комплекта, по-лесно е да го направя по-късно по време на прегледа, просто ще кажа, че имах достатъчно от всичко, дори и малко останало.

Малко за печатната платка.
Качеството е отлично, схемата не е включена в комплекта, но всички оценки са отбелязани на платката.
Дъската е двулицева, покрита с предпазна маска.

Покритието на платката, калайдисването и качеството на самата печатна платка е отлично.
Само на едно място успях да откъсна кръпка от уплътнението и то след като се опитах да запоя неоригинална част (защо, ще разберем по-късно).
Според мен това е най-доброто нещо за начинаещ радиолюбител, ще бъде трудно да го развалите.

Преди монтажа начертах схема на това захранване.

Схемата е доста обмислена, макар и не без недостатъци, но ще ви разкажа за тях в процеса.
На диаграмата се виждат няколко основни възела; разделих ги по цвят.
Зелено - блок за регулиране и стабилизиране на напрежението
Червено - блок за регулиране и стабилизиране на ток
Лилаво - индикаторна единица за превключване в режим на текуща стабилизация
Синьо - източник на референтно напрежение.
Отделно има:
1. Входен диоден мост и филтърен кондензатор
2. Блок за управление на мощността на транзистори VT1 ​​и VT2.
3. Защита на транзистора VT3, изключване на изхода, докато захранването на операционните усилватели е нормално
4. Стабилизатор на мощността на вентилатора, изграден на чип 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, блок за формиране на отрицателния полюс на захранването на операционни усилватели. Поради наличието на това устройство захранването няма да работи само с постоянен ток; необходим е входът на променлив ток от трансформатора.
6. Изходен кондензатор C9, VD9, изходен защитен диод.

Първо ще опиша предимствата и недостатъците на схемното решение.
Професионалисти -
Хубаво е да има стабилизатор за захранване на вентилатора, но за вентилатора трябват 24 волта.
Много съм доволен от наличието на източник на захранване с отрицателна полярност; това значително подобрява работата на захранването при токове и напрежения, близки до нула.
Поради наличието на източник с отрицателна полярност, във веригата е въведена защита; докато няма напрежение, изходът на захранването ще бъде изключен.
Захранването съдържа референтен източник на напрежение от 5,1 волта, което направи възможно не само правилното регулиране на изходното напрежение и ток (с тази схема напрежението и токът се регулират от нула до максимум линейно, без „гърбици“ и „пропадания“ при екстремни стойности), но също така прави възможно управлението на външно захранване, просто променям управляващото напрежение.
Изходният кондензатор има много малък капацитет, което ви позволява безопасно да тествате светодиодите; няма да има скок на тока, докато изходният кондензатор не се разреди и PSU влезе в режим на стабилизиране на тока.
Изходният диод е необходим за защита на захранването от подаване на напрежение с обратна полярност към неговия изход. Вярно е, че диодът е твърде слаб, по-добре е да го смените с друг.

минуси.
Шунтът за измерване на ток има твърде високо съпротивление, поради което при работа с ток на натоварване от 3 ампера върху него се генерират около 4,5 вата топлина. Резисторът е проектиран за 5 вата, но отоплението е много високо.
Входният диоден мост е съставен от 3 ампер диода. Добре е диодите да са поне 5 ампера, тъй като токът през диодите в такава схема е равен на 1,4 от изхода, така че при работа токът през тях може да бъде 4,2 ампера, а самите диоди са предназначени за 3 ампера . Единственото нещо, което улеснява ситуацията, е, че двойките диоди в моста работят редуващо се, но това все още не е напълно правилно.
Големият минус е, че китайските инженери при избора на операционни усилватели са избрали операционен усилвател с максимално напрежение 36 волта, но не са помислили, че веригата има източник на отрицателно напрежение и входното напрежение в тази версия е ограничено до 31 волта. Волта (36-5 = 31 ). При вход от 24 волта AC, DC ще бъде около 32-33 волта.
Тези. Операционните усилватели ще работят в екстремен режим (36 е максимумът, стандартният 30).

Ще говоря повече за плюсовете и минусите, както и за модернизацията по-късно, но сега ще премина към същинското сглобяване.

Първо, нека изложим всичко, което е включено в комплекта. Това ще улесни сглобяването и просто ще бъде по-ясно да се види какво вече е инсталирано и какво остава.

Препоръчвам да започнете сглобяването с най-ниските елементи, тъй като ако първо инсталирате високите, тогава ще бъде неудобно да инсталирате ниските по-късно.
Освен това е по-добре да започнете с инсталирането на онези компоненти, които са повече от еднакви.
Ще започна с резистори и това ще бъдат резистори от 10 kOhm.
Резисторите са качествени и с точност 1%.
Няколко думи за резисторите. Резисторите са цветно кодирани. Мнозина може да сметнат това за неудобно. Всъщност това е по-добре от буквено-цифровите маркировки, тъй като маркировките се виждат във всяка позиция на резистора.
Не се страхувайте от цветното кодиране; в началния етап можете да го използвате и с течение на времето ще можете да го идентифицирате без него.
За да разберете и удобно да работите с такива компоненти, просто трябва да запомните две неща, които ще бъдат полезни на начинаещ радиолюбител в живота.
1. Десет основни цвята за маркиране
2. Серийни стойности, те не са много полезни при работа с прецизни резистори от серията E48 и E96, но такива резистори са много по-рядко срещани.
Всеки радиолюбител с опит ще ги изброи просто по памет.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Всички останали деноминации се умножават по 10, 100 и т.н. Например 22k, 360k, 39Ohm.
Какво предоставя тази информация?
И дава, че ако резисторът е от серията E24, тогава, например, комбинация от цветове -
Синьо + зелено + жълто е невъзможно в него.
Синьо - 6
Зелено - 5
Жълто - х10000
тези. По изчисления излиза 650k, но в серията E24 няма такава стойност, има или 620, или 680, което означава, че или цветът е разпознат неправилно, или цветът е сменен, или резисторът не е в серията E24, но последната е рядка.

Добре, стига теория, да продължим.
Преди инсталирането оформям проводниците на резистора, обикновено използвайки пинсети, но някои хора използват малко домашно устройство за това.
Не бързаме да изхвърляме изрезките на поводите, понякога те могат да бъдат полезни за скачачи.

След като установих основното количество, стигнах до единични резистори.
Тук може да е по-трудно; ще трябва да се справяте с деноминации по-често.

Не запоявам компонентите веднага, а просто ги захапвам и огъвам проводниците, като първо ги захапвам и след това ги огъвам.
Това става много лесно, като платката се държи в лявата ръка (ако сте десняк), като същевременно се натиска компонентът, който се монтира.
Имаме странични резачки в дясната си ръка, отхапваме изводите (понякога дори няколко компонента наведнъж) и веднага огъваме изводите със страничния ръб на страничните резачки.
Всичко това става много бързо, след известно време вече е автоматично.

Сега стигнахме до последния малък резистор, стойността на необходимия и останалия са еднакви, което не е лошо :)

След като инсталирахме резисторите, преминаваме към диоди и ценерови диоди.
Тук има четири малки диода, това са популярните 4148, два ценерови диода по 5,1 волта всеки, така че е много трудно да се объркате.
Използваме го и за формиране на заключения.

На платката катодът е обозначен с лента, точно както при диоди и ценерови диоди.

Въпреки че платката има защитна маска, все пак препоръчвам да огънете проводниците, така че да не падат върху съседни писти; на снимката проводникът на диода е огънат от пистата.

Ценеровите диоди на платката също са маркирани като 5V1.

Във веригата няма много керамични кондензатори, но техните маркировки могат да объркат начинаещ радиолюбител. Между другото, той също се подчинява на серията E24.
Първите две цифри са номиналната стойност в пикофаради.
Третата цифра е броят на нулите, които трябва да се добавят към деноминацията
Тези. например 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF или 100nF или 0.1uF
224 - 220000pF или 220nF или 0.22uF

Монтирани са основния брой пасивни елементи.

След това преминаваме към инсталирането на операционни усилватели.
Вероятно бих препоръчал закупуване на гнезда за тях, но ги запоих както са.
На платката, както и на самия чип, е отбелязан първият щифт.
Останалите заключения се броят обратно на часовниковата стрелка.
На снимката е показано мястото на операционния усилвател и как трябва да се монтира.

За микросхеми не огъвам всички щифтове, а само няколко, обикновено това са външните щифтове по диагонал.
Е, по-добре е да ги захапете, така че да стърчат около 1 мм над дъската.

Това е всичко, сега можете да преминете към запояване.
Използвам съвсем обикновен поялник с контрол на температурата, но обикновен поялник с мощност около 25-30 вата е напълно достатъчен.
Запояване с флюс с диаметър 1 мм. Специално не посочвам марката на спойката, тъй като спойката на бобината не е оригинална (оригиналните бобини тежат 1 кг) и малко хора ще знаят името му.

Както писах по-горе, платката е с високо качество, запоява се много лесно, не използвах никакви потоци, достатъчно е само това, което е в спойката, просто трябва да запомните понякога да отърсите излишния поток от върха.

Тук направих снимка с пример за добро запояване и не толкова добро.
Добрата спойка трябва да изглежда като малка капчица, обгръщаща терминала.
Но има няколко места на снимката, където очевидно няма достатъчно спойка. Това ще се случи на двустранна платка с метализация (където спойката също се влива в отвора), но това не може да се направи на едностранна платка; с течение на времето такова запояване може да „падне“.

Клемите на транзисторите също трябва да бъдат предварително оформени; това трябва да се направи по такъв начин, че терминалът да не се деформира близо до основата на корпуса (старейшините ще си спомнят легендарния KT315, чиито терминали обичаха да се счупват).
Оформям мощните компоненти малко по-различно. Формоването се прави така, че компонентът да стои над дъската, като в този случай по-малко топлина ще прехвърли платката и няма да я разруши.

Ето как изглеждат формованите мощни резистори на платка.
Всички компоненти бяха запоени само отдолу, спойката, която виждате в горната част на платката, проникна през отвора поради капилярен ефект. Препоръчително е да запоявате така, че спойката да проникне малко горна част, това ще увеличи надеждността на запояването, а при тежките компоненти и по-добрата им стабилност.

Ако преди това формовах клемите на компонентите с помощта на пинсети, тогава за диодите вече ще ви трябват малки клещи с тесни челюсти.
Заключенията се формират приблизително по същия начин, както при резисторите.

Но има разлики по време на монтажа.
Ако за компоненти с тънки проводници монтажът се извършва първо, след това се появява ухапване, тогава за диодите е обратното. Просто няма да огънете такова олово, след като го ухапете, така че първо огъваме олово, след което отхапваме излишното.

Захранващият блок се сглобява с помощта на два транзистора, свързани по схема на Дарлингтън.
Един от транзисторите е инсталиран на малък радиатор, за предпочитане чрез термична паста.
Комплектът включва четири винта M3, единият отива тук.

Няколко снимки на почти запоената платка. Няма да описвам монтажа на клеморедите и другите компоненти, той е интуитивен и се вижда от снимката.
Между другото, относно клемните блокове, платката има клемни блокове за свързване на входа, изхода и захранването на вентилатора.

Все още не съм мила дъската, въпреки че често го правя на този етап.
Това се дължи на факта, че все още има малка част за финализиране.

След основния етап на сглобяване ни остават следните компоненти.
Мощен транзистор
Два променливи резистора
Два конектора за монтаж на платка
Два конектора с проводници, между другото проводниците са много меки, но с малко напречно сечение.
Три винта.

Първоначално производителят възнамеряваше да постави променливи резистори на самата платка, но те са поставени толкова неудобно, че дори не си направих труда да ги запоявам и ги показах само като пример.
Те са много близо и ще бъде изключително неудобно да се коригира, въпреки че е възможно.

Но благодаря, че не забравихте да включите кабелите с конектори, много по-удобно е.
В този вид резисторите могат да бъдат поставени на предния панел на устройството, а платката може да бъде инсталирана на удобно място.
В същото време запоих мощен транзистор. Това е обикновен биполярен транзистор, но има максимална мощност на разсейване до 100 вата (естествено, когато е инсталиран на радиатор).
Остават три винта, дори не разбирам къде да ги използвам, ако в ъглите на платката са необходими четири, ако прикрепите мощен транзистор, тогава те са къси, като цяло това е мистерия.

Платката може да се захранва от всеки трансформатор с изходно напрежение до 22 волта (в спецификациите пише 24, но по-горе обясних защо не може да се използва такова напрежение).
Реших да използвам трансформатор, който лежеше дълго време за усилвателя Romantic. Защо за, а не от и защото все още не е стоял никъде :)
Този трансформатор има две намотки за изходна мощност от 21 волта, две спомагателни намотки от 16 волта и една екранирана намотка.
Напрежението е посочено за входа 220, но тъй като вече имаме стандарт от 230, изходните напрежения ще бъдат малко по-високи.
Изчислената мощност на трансформатора е около 100 вата.
Успоредих намотките на изходната мощност, за да получа повече ток. Разбира се, беше възможно да се използва изправителна верига с два диода, но нямаше да работи по-добре, така че го оставих както е.

Първо пробно пускане. Инсталирах малък радиатор на транзистора, но дори и в тази форма имаше доста голямо отопление, тъй като захранването е линейно.
Регулирането на тока и напрежението става без проблеми, всичко работи веднага, така че вече мога напълно да препоръчам този дизайнер.
Първата снимка е стабилизиране на напрежението, втората е ток.

Първо проверих какво извежда трансформаторът след коригиране, тъй като това определя максималното изходно напрежение.
Имам около 25 волта, не много. Капацитетът на филтърния кондензатор е 3300 μF, бих посъветвал да го увеличите, но дори и в тази форма устройството е доста функционално.

Тъй като за по-нататъшно тестване беше необходимо да се използва нормален радиатор, аз преминах към сглобяването на цялата бъдеща конструкция, тъй като инсталирането на радиатора зависи от предвидения дизайн.
Реших да използвам радиатора Igloo7200, който имах наоколо. Според производителя, такъв радиатор е в състояние да разсее до 90 вата топлина.

Устройството ще използва корпус Z2A по полска идея, цената ще бъде около $3.

Първоначално исках да се отдалеча от калъфа, от който читателите ми са уморени, в който събирам всякакви електронни неща.
За да направя това, избрах малко по-малък калъф и купих вентилатор с мрежа за него, но не можах да побера целия пълнеж в него, затова закупих втори калъф и съответно втори вентилатор.
И в двата случая купих вентилатори Sunon, много харесвам продуктите на тази фирма, и в двата случая купих вентилатори на 24 волта.

Така планирах да монтирам радиатора, платката и трансформатора. Дори остава малко място за разширяване на плънката.
Нямаше начин да вкарате вентилатора вътре, затова беше решено да го поставите отвън.

Маркираме монтажните отвори, изрязваме резбите и ги завинтваме за монтаж.

Тъй като избраният корпус е с вътрешна височина 80 мм, а платката също е с такъв размер, закрепих радиатора така, че платката да е симетрична спрямо радиатора.

Изводите на мощния транзистор също трябва да бъдат леко формовани, за да не се деформират при притискане на транзистора към радиатора.

Малко отклонение.
По някаква причина производителят е помислил за място за инсталиране на доста малък радиатор, поради което при инсталиране на нормален се оказва, че стабилизаторът на мощността на вентилатора и конекторът за свързването му пречат.
Наложи се да ги разпоя, и да залепя мястото където бяха с тиксо, за да няма връзка с радиатора, тъй като има напрежение.

Отрязах излишната лента от задната страна, иначе щеше да стане напълно небрежно, ще го направим според Фън Шуй :)

Ето как изглежда печатна платка с окончателно монтиран радиатор, транзисторът е инсталиран с термопаста и е по-добре да използвате добра термопаста, тъй като транзисторът разсейва мощност, сравнима с мощен процесор, т.е. около 90 вата.
В същото време веднага направих дупка за инсталиране на платката за контрол на скоростта на вентилатора, която в крайна сметка все пак трябваше да се пробие отново :)

За да настроя нула, развих двете копчета до крайно ляво положение, изключих товара и поставих изхода на нула. Сега изходното напрежение ще се регулира от нула.

Следват някои тестове.
Проверих точността на поддържане на изходното напрежение.
На празен ход, напрежение 10.00 волта
1. Ток на натоварване 1 ампер, напрежение 10,00 волта
2. Ток на натоварване 2 ампера, напрежение 9,99 волта
3. Ток на натоварване 3 ампера, напрежение 9,98 волта.
4. Ток на натоварване 3,97 ампера, напрежение 9,97 волта.
Характеристиките са доста добри, ако желаете, те могат да бъдат подобрени още малко чрез промяна на точката на свързване на резисторите за обратна връзка по напрежение, но за мен това е достатъчно, както е.

Проверих и нивото на пулсации, тестът се проведе при ток от 3 ампера и изходно напрежение от 10 волта

Нивото на пулсации беше около 15 mV, което е много добро, но си помислих, че всъщност пулсациите, показани на екранната снимка, е по-вероятно да идват от електронния товар, отколкото от самото захранване.

След това започнах да сглобявам самото устройство като цяло.
Започнах с монтажа на радиатора със захранващата платка.
За да направя това, маркирах мястото за инсталиране на вентилатора и захранващия конектор.
Дупката беше отбелязана не съвсем кръгла, с малки „разфасовки“ отгоре и отдолу, те са необходими за увеличаване на здравината на задния панел след изрязване на дупката.
Най-голямата трудност обикновено са отвори със сложна форма, например за захранващ конектор.

Голяма дупка се изрязва от голяма купчина малки :)
Бормашина + свредло 1 мм понякога върши чудеса.
Пробиваме дупки, много дупки. Може да изглежда дълго и досадно. Не, напротив, много е бърз, пълното пробиване на панел отнема около 3 минути.

След това обикновено настройвам свредлото малко по-голямо, например 1,2-1,3 мм, и минавам през него като фреза, получавам такъв разрез:

След това вземаме малък нож в ръцете си и почистваме получените дупки, като в същото време подрязваме малко пластмасата, ако дупката е малко по-малка. Пластмасата е доста мека, което я прави удобна за работа.

Последният етап от подготовката е пробиването на монтажните отвори, можем да кажем, че основната работа по задния панел е завършена.

Инсталираме радиатора с платката и вентилатора, пробваме получения резултат и, ако е необходимо, „завършваме с файл“.

Почти в самото начало споменах ревизия.
Ще поработя малко.
Като начало реших да заменя оригиналните диоди във входния диоден мост с диоди на Шотки; за това купих четири броя 31DQ06. и тогава повторих грешката на разработчиците на платката, като по инерция купих диоди за същия ток, но беше необходимо за по-висок. Но все пак нагряването на диодите ще бъде по-малко, тъй като спадът на диодите на Шотки е по-малък, отколкото на конвенционалните.
Второ, реших да сменя шунта. Не останах доволен не само от това, че загрява като ютия, но и от факта, че пада около 1,5 волта, които могат да се използват (в смисъл на натоварване). За да направя това, взех два вътрешни резистора 0,27 Ohm 1% (това също ще подобри стабилността). Защо разработчиците не са направили това е неясно; цената на решението е абсолютно същата като във версията с роден резистор 0,47 Ohm.
Е, по-скоро като допълнение, реших да заменя оригиналния филтърен кондензатор 3300 µF с по-качествен и капацитивен Capxon 10000 µF...

Ето как изглежда полученият дизайн със сменени компоненти и инсталирана платка за термоконтрол на вентилатора.
Оказа се малка колективна ферма и освен това случайно откъснах едно място на дъската, когато инсталирах мощни резистори. Като цяло беше възможно безопасно да се използват по-малко мощни резистори, например един 2-ватов резистор, просто нямах такъв на склад.

Няколко компонента също бяха добавени към дъното.
Резистор 3.9k, успореден на най-външните контакти на конектора за свързване на резистор за контрол на тока. Необходимо е да се намали регулиращото напрежение, тъй като напрежението на шунта вече е различно.
Чифт 0,22 µF кондензатори, един паралелно с изхода от текущия контролен резистор, за да се намалят смущенията, вторият е просто на изхода на захранването, не е особено необходим, просто случайно извадих чифт наведнъж и реши да използва и двете.

Цялата силова секция е свързана и на трансформатора е монтирана платка с диоден мост и кондензатор за захранване на индикатора за напрежение.
Като цяло тази платка не е задължителна в текущата версия, но не можах да вдигна ръката си да захранвам индикатора от ограничаващите за него 30 волта и реших да използвам допълнителна намотка от 16 волта.

За организиране на предния панел са използвани следните компоненти:
Клеми за свързване на товара
Чифт метални дръжки
Превключвател на захранването
Червен филтър, деклариран като филтър за корпуси KM35
За да посоча ток и напрежение, реших да използвам платката, която ми беше останала след написването на едно от рецензиите. Но не бях доволен от малките индикатори и затова бяха закупени по-големи с височина на цифрата 14 мм и за тях беше направена печатна платка.

По принцип това решение е временно, но исках да го направя внимателно дори временно.

Няколко етапа на подготовка на предния панел.
1. Начертайте оформление в пълен размер на предния панел (използвам обичайното Sprint Layout). Предимството на използването на идентични корпуси е, че подготовката на нов панел е много проста, тъй като необходимите размери вече са известни.
Прикрепяме разпечатката към предния панел и пробиваме дупки за маркиране с диаметър 1 мм в ъглите на квадратни/правоъгълни отвори. Използвайте същата бормашина, за да пробиете центровете на останалите дупки.
2. Използвайки получените отвори, маркираме местата за рязане. Сменяме инструмента на фреза с тънък диск.
3. Изрязваме прави линии, ясно по размер отпред, малко по-големи отзад, така че разрезът да е максимално пълен.
4. Начупете нарязаните парчета пластмаса. Обикновено не ги изхвърлям, защото все още могат да бъдат полезни.

По същия начин, както при подготовката на задния панел, обработваме получените дупки с помощта на нож.
Препоръчвам пробиване на дупки с голям диаметър, не "захапва" пластмасата.

Опитваме полученото и, ако е необходимо, го модифицираме с помощта на иглена пила.
Трябваше леко да разширя дупката за превключвателя.

Както писах по-горе, за дисплея реших да използвам платката, останала от едно от предишните ревюта. Като цяло това е много лошо решение, но за временен вариант е повече от подходящо, по-късно ще обясня защо.
Разпояваме индикаторите и конекторите от платката, извикваме старите индикатори и новите.
Написах щифтовете на двата индикатора, за да не се объркам.
В родната версия бяха използвани четирицифрени индикатори, аз използвах трицифрени. тъй като вече не се побираше в прозореца ми. Но тъй като четвъртата цифра е необходима само за показване на буквата A или U, загубата им не е критична.
Между индикаторите поставих светодиода, показващ режима на ограничение на тока.

Подготвям всичко необходимо, запоявам резистор 50 mOhm от старата платка, който ще се използва както преди, като шунт за измерване на ток.
Това е проблемът с този шунт. Факт е, че в този вариант ще имам спад на напрежението на изхода от 50 mV за всеки 1 ампер ток на натоварване.
Има два начина да се отървете от този проблем: използвайте два отделни брояча за ток и напрежение, докато захранвате волтметъра от отделен източник на захранване.
Вторият начин е да инсталирате шунт в положителния полюс на захранването. И двата варианта не ми допаднаха като временно решение, затова реших да стъпя на гърлото на перфекционизма си и да направя опростена версия, но далеч от най-добрата.

За дизайна използвах монтажни стълбове, останали от платката на DC-DC преобразувателя.
С тях получих много удобен дизайн: индикаторната платка е прикрепена към ампер-волтметърната платка, която от своя страна е прикрепена към захранващата клема.
Получи се дори по-добре отколкото очаквах :)
Също така поставих шунт за измерване на ток на клемната платка на захранването.

Полученият дизайн на предния панел.

И тогава се сетих, че съм забравил да инсталирам по-мощен защитен диод. Трябваше да го запоя по-късно. Използвах диод, останал от смяната на диодите във входния мост на платката.
Разбира се, би било хубаво да добавите предпазител, но това вече не е в тази версия.

Но реших да инсталирам по-добри резистори за контрол на тока и напрежението от тези, предложени от производителя.
Оригиналните са доста качествени и вървят безпроблемно, но това са обикновени резистори и според мен едно лабораторно захранване трябва да може по-точно да регулира изходното напрежение и ток.
Дори когато се замислих да си поръчам платка за захранване, ги видях в магазина и ги поръчах за преглед, още повече, че бяха със същия рейтинг.

По принцип обикновено използвам други резистори за такива цели, те комбинират два резистора вътре в себе си за груба и плавна настройка, но напоследък не мога да ги намеря в продажба.
Някой знае ли техните вносни аналози?

Резисторите са с доста високо качество, ъгълът на въртене е 3600 градуса, или казано по-просто - 10 пълни оборота, което осигурява промяна от 3 волта или 0,3 ампера на 1 оборот.
При такива резистори точността на настройка е приблизително 11 пъти по-точна, отколкото при конвенционалните.

Нови резистори в сравнение с оригиналните, размерът със сигурност е впечатляващ.
По пътя скъсих малко проводниците към резисторите, това трябва да подобри устойчивостта на шум.

Опаковах всичко в калъфа, принципно дори остана малко място, има къде да расте :)

Свързах екраниращата намотка към заземяващия проводник на конектора, допълнителната захранваща платка е разположена директно върху клемите на трансформатора, това, разбира се, не е много спретнато, но все още не съм измислил друга опция.

Проверка след сглобяване. Всичко започна почти от първия път, случайно обърках две цифри на индикатора и дълго време не можех да разбера какво не е наред с настройката, след превключване всичко стана както трябва.

Последният етап е залепване на филтъра, монтиране на дръжките и сглобяване на тялото.
Филтърът има по-тънък ръб по периметъра, основната част е вдлъбната в прозореца на корпуса, а по-тънката част е залепена с двойнозалепваща лента.
Първоначално дръжките бяха проектирани за диаметър на вала от 6,3 мм (ако не греша), новите резистори имат по-тънък вал, така че трябваше да сложа няколко слоя термосвиваем вал.
Реших да не проектирам предния панел по никакъв начин за сега и има две причини за това:
1. Контролите са толкова интуитивни, че все още няма конкретна точка в надписите.
2. Смятам да модифицирам това захранване, така че са възможни промени в дизайна на предния панел.

Няколко снимки на получения дизайн.
Изглед отпред:

Изглед отзад.
Внимателните читатели вероятно са забелязали, че вентилаторът е разположен така, че издухва горещия въздух от корпуса, а не изпомпва студен въздух между ребрата на радиатора.
Реших да го направя, защото радиаторът е малко по-малък на височина от корпуса и за да не влиза горещ въздух вътре, монтирах вентилатора на заден ход. Това, разбира се, значително намалява ефективността на отстраняване на топлината, но позволява малко вентилиране на пространството вътре в захранването.
Освен това бих препоръчал да направите няколко дупки в долната част на долната половина на тялото, но това е по-скоро допълнение.

След всички промени се оказах с малко по-малък ток, отколкото в оригиналната версия, и беше около 3,35 ампера.

И така, ще се опитам да опиша плюсовете и минусите на тази платка.
професионалисти
Отлична изработка.
Почти правилна схема на устройството.
Пълен комплект части за сглобяване на платката стабилизатор на захранването
Много подходящ за начинаещи радиолюбители.
В минималната си форма той допълнително изисква само трансформатор и радиатор; в по-усъвършенствана форма изисква и ампер-волтметър.
Напълно функционален след сглобяване, но с някои нюанси.
Без капацитивни кондензатори на изхода на захранването, безопасно при тестване на светодиоди и т.н.

минуси
Видът на операционните усилватели е неправилно избран, поради което диапазонът на входното напрежение трябва да бъде ограничен до 22 волта.
Стойността на резистора за измерване на ток не е много подходяща. Той работи в нормалния си термичен режим, но е по-добре да го смените, тъй като нагряването е много високо и може да навреди на околните компоненти.
Входният диоден мост работи максимално, по-добре е да замените диодите с по-мощни

Моето мнение. По време на процеса на сглобяване останах с впечатлението, че веригата е проектирана от двама различни хора, единият е приложил правилния принцип на регулиране, източник на референтно напрежение, източник на отрицателно напрежение, защита. Вторият неправилно е избрал шунт, операционни усилватели и диоден мост за тази цел.
Много ми хареса схемата на устройството и в раздела за модификация първо исках да заменя операционните усилватели, дори купих микросхеми с максимално работно напрежение 40 волта, но след това промених решението си за модификации. но иначе решението е съвсем правилно, настройката е плавна и линейна. Разбира се, че има отопление, не можете да живеете без него. Като цяло, за мен това е много добър и полезен конструктор за начинаещ радиолюбител.
Със сигурност ще има хора, които ще напишат, че е по-лесно да си купите готов, но смятам, че да си го сглобите сам е хем по-интересно (може би това е най-важното), хем е по-полезно. Освен това много хора доста лесно имат у дома трансформатор и радиатор от стар процесор и някаква кутия.

Още в процеса на писане на ревюто имах още по-силно усещане, че това ревю ще бъде началото на поредица от ревюта, посветени на линейното захранване; имам мисли за подобрение -
1. Преобразуване на схемата за индикация и управление в цифров вариант, по възможност с връзка към компютър
2. Подмяна на операционни усилватели с високоволтови (все още не знам кои)
3. След смяната на операционния усилвател искам да направя две автоматично превключващи се степени и да разширя обхвата на изходното напрежение.
4. Променете принципа на измерване на тока в устройството за показване, така че да няма спад на напрежението при натоварване.
5. Добавете възможност за изключване на изходното напрежение с бутон.

Това е може би всичко. Може би ще си спомня нещо друго и ще добавя нещо, но повече очаквам коментари с въпроси.
Също така планираме да посветим още няколко прегледа на дизайнери за начинаещи радиолюбители; може би някой ще има предложения относно определени дизайнери.

Не е за хора със слаби сърца

Първоначално не исках да го показвам, но все пак реших да го снимам.
Отляво е захранването, което използвах много години преди това.
Това е просто линейно захранване с мощност от 1-1,2 ампера при напрежение до 25 волта.
Затова исках да го заменя с нещо по-мощно и правилно.

Продуктът е предоставен за написване на рецензия от магазина. Прегледът е публикуван в съответствие с клауза 18 от Правилата на сайта.

Смятам да си купя +207 Добави към любими Ревюто ми хареса +160 +378

Наскоро сглобих много добро лабораторно регулирано захранване по тази схема, тествано многократно от различни хора:

• Регулиране от 0 до 40 V (при XX и 36 V, когато се изчислява с товара) + възможна е стабилизация до 50 V, но ми трябваше точно до 36 V.
• Регулиране на тока от 0 до 6A (Imax се задава от шунт).

Има 3 вида защита, ако може да се нарече така:

1. Стабилизиране на тока (при превишаване на зададения ток, той го ограничава и всякакви промени в напрежението към увеличение не правят промени)
2. Защита от ток на задействане (при превишаване на зададения ток, захранването се изключва)
3. Температурна защита (при превишаване на зададената температура, тя изключва захранването на изхода) Не съм я инсталирал сам.

Ето контролна платка, базирана на LM324D.

С помощта на 4 операционни усилвателя се осъществява цялото управление на стабилизацията и цялата защита. В интернет е по-известен като PiDKD. Тази версия е 16-тата подобрена версия, тествана от много (v.16у2). Разработен върху поялника. Лесен за настройка, буквално сглобен на коляно. Текущата ми настройка е доста груба и мисля, че си струва да добавя допълнително копче фина настройкаток, в допълнение към основния. Диаграмата вдясно има пример как да направите това, за да регулирате напрежението, но може да се приложи и за регулиране на тока. Всичко това се захранва от SMPS от една от съседните теми, с крякаща „защита“:

Както винаги, трябваше да разположа според моя PP. Не мисля, че има много какво да се каже за него тук. За захранване на стабилизатора са инсталирани 4 транзистора TIP142:

Всичко е на общ радиатор (радиатор от процесора). Защо са толкова много? Първо, за увеличаване на изходния ток. Второ, да се разпредели натоварването между всичките 4 транзистора, което впоследствие елиминира прегряването и повредата при големи токове и големи потенциални разлики. В крайна сметка стабилизаторът е линеен и плюс към всичко това, колкото по-високо е входното напрежение и по-ниското изходно напрежение, толкова повече енергия се разсейва върху транзисторите. Освен това всички транзистори имат определени допуски за напрежение и ток, за тези, които не знаеха всичко това. Ето диаграма на паралелно свързване на транзистори:

Резисторите в излъчвателите могат да бъдат зададени в диапазона от 0,1 до 1 Ohm; струва си да се има предвид, че с увеличаване на тока спадът на напрежението върху тях ще бъде значителен и, естествено, нагряването е неизбежно.

Всички файлове - кратка информация, схеми в.ms12 и.spl7, печат от един от хората на поялник (100% тестван, всичко е подписано, за което много му благодаря!) в .lay6формат, предоставям го в архив. И накрая, видео на защитата в действие и малко информация за захранването като цяло:

В бъдеще ще сменя цифровия VA метър, тъй като не е точен, стъпката на отчитане е голяма. Текущите показания варират значително при отклонение от конфигурираната стойност. Например, задаваме го на 3 А и той също показва 3 А, но когато намалим тока на 0,5 А, ще показва 0,4 А, например. Но това е друга тема. Автор на статията и снимката - BFG5000.

Обсъдете статията МОЩНО ДОМАШНО ЗАХРАНВАНЕ

От статията ще научите как да направите регулируемо захранване със собствените си ръце от наличните материали. Може да се използва за захранване на домакинска техника, както и за нуждите на собствена лаборатория. Източник на постоянно напрежение може да се използва за тестване на устройства като реле-регулатор за автомобилен генератор. В крайна сметка, когато се диагностицира, има нужда от две напрежения - 12 волта и над 16. Сега помислете за конструктивните характеристики на захранването.

Трансформатор

Ако устройството не е планирано да се използва за зареждане на киселинни батерии и захранване на мощно оборудване, тогава няма нужда да използвате големи трансформатори. Достатъчно е да използвате модели с мощност не повече от 50 W. Вярно е, че за да направите регулируемо захранване със собствените си ръце, ще трябва леко да промените дизайна на преобразувателя. Първата стъпка е да решите какъв диапазон на напрежението ще бъде на изхода. Характеристиките на захранващия трансформатор зависят от този параметър.

Да приемем, че сте избрали диапазона от 0-20 волта, което означава, че трябва да надграждате върху тези стойности. Вторичната намотка трябва да има изходно напрежение от 20-22 волта. Следователно оставяте първичната намотка на трансформатора и навивате вторичната намотка върху нея. За да изчислите необходимия брой навивки, измерете напрежението, което се получава от десет. Една десета от тази стойност е напрежението, получено от едно завъртане. След като направите вторичната намотка, трябва да сглобите и завържете сърцевината.

Токоизправител

Като токоизправител могат да се използват както сглобки, така и отделни диоди. Преди да направите регулируемо захранване, изберете всички негови компоненти. Ако изходът е висок, тогава ще трябва да използвате полупроводници с висока мощност. Препоръчително е да ги монтирате на алуминиеви радиатори. Що се отнася до веригата, трябва да се даде предпочитание само на мостовата верига, тъй като има много по-висока ефективност, по-малко загуба на напрежение по време на коригиране.Не се препоръчва използването на полувълнова верига, тъй като е неефективна, има много на пулсации на изхода, което изкривява сигнала и е източник на смущения за радио оборудване.

Блок за стабилизиране и регулиране

За да направите стабилизатор, най-разумно е да използвате микросглобката LM317. Евтино и достъпно устройство за всеки, което ще ви позволи да сглобите висококачествено захранване "направи си сам" за броени минути. Но приложението му изисква един важен детайл - ефективно охлаждане. И не само пасивни под формата на радиатори. Факт е, че регулирането и стабилизирането на напрежението се извършва по много интересна схема. Устройството оставя точно напрежението, което е необходимо, но излишъкът, който идва на входа му, се превръща в топлина. Следователно, без охлаждане, микровъзелът едва ли ще работи дълго време.

Погледнете схемата, в нея няма нищо супер сложно. На модула има само три щифта, напрежението се подава към третия, напрежението се отстранява от втория, а първият е необходим за свързване към минуса на захранването. Но тук възниква малка особеност - ако включите съпротивление между минус и първия извод на монтажа, тогава става възможно да регулирате напрежението на изхода. Освен това, саморегулируемото захранване може да променя изходното напрежение както плавно, така и стъпаловидно. Но първият тип настройка е най-удобен, така че се използва по-често. За изпълнение е необходимо да се включи променливо съпротивление от 5 kOhm. Освен това между първия и втория щифтове на монтажа трябва да инсталирате постоянен резисторсъпротивление около 500 ома.

Блок за управление на ток и напрежение

Разбира се, за да бъде работата на устройството възможно най-удобна, е необходимо да се следят изходните характеристики - напрежение и ток. Схемата на регулирано захранване е конструирана по такъв начин, че амперметърът е свързан към празнината в положителния проводник, а волтметърът е свързан между изходите на устройството. Но въпросът е друг - какъв тип измервателни уреди да използваме? Най-простият вариант е да инсталирате два LED дисплея, към които се свързва волт- и амперметърна верига, събрана на един микроконтролер.

Но в регулируемо захранване, което правите сами, можете да монтирате няколко евтини китайски мултиметъра. За щастие те могат да се захранват директно от устройството. Можете, разбира се, да използвате индикатори за набиране, само в този случай трябва да калибрирате скалата за

Калъф за устройство

Най-добре е да направите кутията от лек, но издръжлив метал. Алуминият би бил идеалният вариант. Както вече споменахме, регулираната захранваща верига съдържа елементи, които се нагряват много. Затова вътре в корпуса трябва да се монтира радиатор, който за по-голяма ефективност може да се свърже към една от стените. Желателно е да има принудителен въздушен поток. За тази цел можете да използвате термопревключвател, съчетан с вентилатор. Те трябва да се монтират директно върху охладителния радиатор.

Всеки радиолюбител, в домашната си лаборатория, трябва да има регулируемо захранване, което ви позволява да произвеждате постоянно напрежение от 0 до 14 волта при ток на натоварване до 500mA. Освен това, такова захранване трябва да осигури защита от късо съединениена изхода, за да не „изгорите“ структурата, която се тества или ремонтира, и да не се провалите.

Тази статия е предназначена предимно за начинаещи радиолюбители, а идеята за написването на тази статия е подтикната от Кирил Г. За което му благодаря специално.

Представям на вашето внимание диаграма просто регулирано захранване, който беше сглобен от мен през 80-те години (по това време бях в 8 клас), а диаграмата беше взета от приложението към списание „Млад техник” № 10 за 1985 г. Веригата се различава леко от оригинала, като променя някои германиеви части със силициеви.

Както можете да видите, веригата е проста и не съдържа скъпи части. Нека да разгледаме нейната работа.

1. Принципна схема на захранването.

Захранването се включва в контакта с помощта на двуполюсен щепсел XP1. Когато ключът е включен SA1напрежение 220V се подава към първичната намотка ( аз) понижаващ трансформатор T1.

Трансформатор T1намалява мрежовото напрежение до 14 –17 волт. Това е напрежението, отстранено от вторичната намотка ( II) трансформатор, изправен с диоди VD1 - VD4, свързан чрез мостова верига и се изглажда от филтърен кондензатор C1. Ако няма кондензатор, тогава при захранване на приемника или усилвателя ще се чуе AC бръмчене в високоговорителите.

Диоди VD1 - VD4и кондензатор C1форма токоизправител, от изхода на който се подава постоянно напрежение на входа стабилизатор на напрежението, състоящ се от няколко вериги:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Резистор R2и ценеров диод VD6форма параметричен стабилизатори стабилизира напрежението на променливия резистор R3, който е свързан паралелно на ценеровия диод. С помощта на този резистор се задава напрежението на изхода на захранването.

На променлив резистор R3поддържа се постоянно напрежение, равно на стабилизиращото напрежение Ustна този ценеров диод.

Когато плъзгачът на променливия резистор е в най-ниската си (според диаграмата) позиция, транзисторът VT2затворен, тъй като напрежението в основата му (спрямо емитера) е съответно нула и мощентранзистор VT3също затворен.

При затворен транзистор VT3неговата устойчивост на преход колектор-емитердостига няколко десетки мегаома и почти цялото напрежение на токоизправителя падана този прелез. Следователно, на изхода на захранването (клеми XT1И XT2) няма да има напрежение.

Кога ще транзистора VT3отворено и преходното съпротивление колектор-емитере само няколко ома, тогава почти цялото напрежение на токоизправителя се подава към изхода на захранването.

И така, ето го. Тъй като плъзгачът на променливия резистор се придвижва нагоре към основата на транзистора VT2ще пристигне отключванеотрицателно напрежение и токът ще тече в неговата емитерна верига (EC). В същото време напрежението от товарния му резистор R4захранван директно към основата на мощен транзистор VT3, и на изхода на захранването ще се появи напрежение.

как Повече ▼отрицателно напрежение на затвора в основата на транзистора VT2, тези Повече ▼И двата транзистора се отварят, така че Повече ▼напрежение на изхода на захранването.