Lader fra transformator TS 160. Hvordan lage en lader til et bilbatteri fra en transformator. Hva bør gjøres
Vinteren nærmer seg ubønnhørlig og sesongen for innkjøp (montering) av billadere starter snart. Vi vil gjerne presentere en lader som vi har laget selvstendig for våre egne behov for lading av to batterier på 40 og 60 A/t. Den har allerede fungert i flere eksemplarer for forskjellige personer, og er spesielt nødvendig om vinteren.
I billige ladere som er tilgjengelige i butikker, hender det at ladespenningen i sluttfasen når 20 V (dette er fullt mulig uten en stabilisator når nettspenningen øker til 250 V), og elektrolytten blir til gass. De er ikke egnet av sikkerhetsgrunner, så det er bedre å ikke engang tenke på å kjøpe slike enheter!
Med minimal kunnskap og stødige hender kan du bruke minst mulig penger, bruke det du har for hånden, og sette sammen en ganske grei 12 V billader.
Billader diagram
Potensiometer PR1 lar deg justere driftsspenningen til komparatoren U1 i området minst 13,5 ... 15 V. Hvis batterispenningen er lavere enn driftsspenningen til komparatoren, så etter hver tilbakestilling av utløseren U2A etter en ekstra kort øyeblikk, sendes en høy tilstand til Q-utgangen. Kondensator C1 lades, og spenningen ved transistorens gate blir minst 10 V høyere enn spenningen ved kilden - transistoren åpnes. Et viktig kjennetegn ved kretsen er at den beskrevne ladesyklusen Cl ikke gjentas i hver halvdel av nettverksoperasjonen, kun hver hele periode, det vil si hver 20. ms. Dette sikrer at systemet alltid vil passere gjennom et jevnt antall sinushalvbølger, noe som er gunstig for transformatoren siden den absorberte strømmen ikke inneholder en DC-komponent.
Denne laderen er basert på den velkjente brikken 4013. Den eneste endringen i kretsen er bruken av CEP50N06 i stedet for BUZ11-transistoren, den har en enda lavere koblingsmotstand (19 mOhm i stedet for 30 mOhm). Dette er virkelig en veldig god og mange ganger testet krets, selv om den har to ulemper, nemlig: mangelen på regulering av ladestrømmen og manglende evne til å arbeide med en batterispenning under 10 V. Det er vanskelig å si hva den lavere spenningen er. grensen er for riktig drift av kretsen, men ved å koble til et utladet batteri der spenningen uten belastning var 8 V - systemet startet ikke, var det nødvendig å kort koble batteriet til strømforsyningen direkte (øke spenningen a lite), hvoretter laderen gjorde jobben.
Dekselet er fra en klassisk datastrømforsyning, der alt kunne plasseres. I midten ble det skrudd inn en transformator fra en skadet UPS som det kun ble brukt én 17 V vikling fra. Kretsen fungerer også med en 25 A bro likeretter, V/A modul produsert i Kina. Når det gjelder V/A-modulen, er fordelen dens brede forsyningsspenningsområde opp til 30 V og det faktum at den enkelt kan drives fra den mest målte spenningen. Målenøyaktigheten kan kalibreres ved hjelp av mikropotensiometre. Modulen har innebygget shunt, strømmåleområdet er 10 A. Utgangen er beskyttet av en 15 A sikring.
Viften er installert på baksiden av strømforsyningshuset, driftsspenningen er begrenset av en motstand på 220 ohm, 5 W (for å lage mindre støy). Motstanden ble valgt eksperimentelt slik at kjøleren ikke skulle få problemer med å starte, og hastigheten skulle bli lavere. Den skal tross alt ikke lage støy, men bare sørge for luftsirkulasjon. Selvfølgelig kan du forlate viften helt, men da ville det være nyttig å ha en stor kjøleribbe for transistoren.
Batteritilkoblingskabel 2×1,5 mm, 3 m lang, krokodilleklemmer, den brukes til å koble til batteriet. Kabelen kan være tykkere, siden ved 8 A er spenningsfallet ca. 0,75 V, ved 5 A - ca. 0,5 V, og ved 2 A - kun 0,2 V. Dette er ikke et for stort problem, fordi det i siste fase av lading av strømmen er veldig liten og spenningen synker også.
Kostnadene for en hjemmelaget billader var uforlignelig lavere enn for å kjøpe en ferdig, selv på en billig kinesisk nettside.
Ved lading er det ikke nødvendig å koble batteriet fra bilelektronikken (kretsen styrer utgangsspenningen, som er satt til 14,4 V), og det er ikke nødvendig å kontrollere ladetiden, når batteriladingen er fullført, ladestrømmen vil falle til nesten null over tid.
Den maksimale strømmen som kan oppnås med den presenterte designen er 12 A (V / A-modulen tålte) med et utladet batteri på opptil 8 V, som ble nevnt tidligere. Under normal drift av batterier er strømmen i startfasen 6 A, og avtar deretter gradvis. Verdien avhenger av graden av batteriutlading.
Et digitalt voltmeter er koblet til batteriet. Amperemeteret kobles direkte til diodebroen. Under lading svingte voltmeteret i området rundt 0,1 V og dette er normal drift. Etter å ha ladet batteriet til 14,4 V, sluttet voltmeteret å svinge og viste konstant denne verdien. Under lading endret amperemeteret sine avlesninger fra maksimum til null. Null viste strengt tatt og svingte ikke som på et voltmeter på 14,4 V.
Instruksjoner for å arbeide med et bilminne
Lader fungerer slik:
- Du kobler til et litt utladet batteri, anta at spenningen etter tilkobling er 12,3 V. Siden motstanden til et slikt batteri er lav og spenningen er lavere enn innstilte 14,4 V, åpner transistoren og flyter D.C.. Hvor høy denne strømmen er avhenger av kraften til transformatoren og motstanden til batteriet. La oss anta at det blir 6 A.
- Batteriet lades, spenningen over det øker, og strømmen avtar litt.
- Spenningen når angi verdi 14,4 V går kretsen i pulserende modus for å begrense ytterligere spenningsøkninger.
- Spenningen vil ikke lenger øke, men batteriet vil lades opp hele tiden, strømmen vil gradvis avta, amperemeteret vil svinge i avlesningene.
- Batteriet fortsetter å lade, toppstrømmen blir lavere, og når den er fulladet svinger den innenfor svært lave verdier. Batteriet bør anses som ladet når strømmen er ca. 0-0,3 A.
Kretsen bytter til pulsoppladingsmodus når spenningen når 14,4 V, og på dette tidspunktet blir strømmen som flyter gjennom batteriet stabil, amperemeteret viser også dette. I pulsmodus vil amperemeteret vise nær null, noe som betyr at batteriet er fulladet.
Dette er ikke den første hjemmelagde laderen satt sammen i henhold til den foreslåtte ordningen; de forrige så ut som bildet ovenfor. Alle har jobbet for mennesker i lang tid. Beskrivelse av laderen i originalen og tegning av kretskortet.
Krafttransformatorer, TS-160, TSA-160-1, TS-160-1, TS-160-2, TS-160-3, TS-160-4, TSSh-160, TSSh-170, TSSh-170-3 .
Denne serien av transformatorer ble produsert både på delte stangkjerner laget av ståltape, klasse E-320, og på pansrede kjerner laget av stemplede W-formede plater USH30x60. Alle ble utviklet og ment hovedsakelig for å drive svart-hvitt-TV-mottakere og husholdningsradioutstyr.Vær oppmerksom på at nøstedataene som er gitt her kan variere.på dine eksisterende transformatorer,på grunn av endringer i spesifikasjoner, produsenter, tidens gang og andre forhold, og de bør kun tas som grunnlag. Hvis du trenger å bestemme mer nøyaktig antall omdreininger av viklingene til den eksisterende transformatoren, vind en ekstra vikling med et kjent antall omdreininger, mål spenningen på den og bruk dataene som er oppnådd for å beregne transformatoren.
Transformatorer på pansrede kjerner, TSSh-160, TSSh-170, TSSh-170-3.
Krafttransformatoren TSSh-160 kan byttes ut med transformatorene TSSh-170 og TSSh-170-3.Krafttransformatorene TSSh-160 og TSSh-170 skiller seg fra transformatoren TSSh-170-3 bare ved at sistnevnte har en nettverksvikling på bare 220 volt, nettverksviklingsterminalene er nummerert 1 - 2 og videre nummerering av sekundærviklingene fortsetter fra nummer 3, det vil si hvis du i stedet for en transformator TSSh-160 eller TSSh-170 installerer TSSh-170-3, så loddes ledninger til kronbladene 3-4 av TSSh-170-3 som er egnet for kronbladene 7-8 av transformatorer TSSh-160 og TSSh-170, og så videre i henhold til diagrammet.
220 volt nettverk til primærviklingen til transformatorene TSSh-160 og TSSh-170, koblet til terminalene 1 og 6, i dette tilfellet er det nødvendig å kortslutte terminalene 2 og 5. For transformator TSSh-170-3, 220 volt nettverk til primærviklingen, koblet til konklusjon 1 og 2.
Bilde 1.
Utseende og diagram over transformatorer TSSh-160, TSSh-170, TSSh-170-3.
Tabell 1.Viklingsdata for transformatorer TSSh-160, TSSh-170, TSSh-170-3.
|
Transformator type |
Kjerne |
NN pinner |
Antall svinger |
Trådmerke og diameter, mm |
Spenning, nom. I |
Aktuell, nom. EN |
|
TSSH-160 |
1-2 |
200 |
PEV-1 0,59 |
110 |
0,7 |
Transformatorer på stangkjerner TS-160, TSA-160-1, TS-160-1, TS-160-2, TS-160-3, TS-160-4.
Transformatorer av denne serien var ment både for å drive rør-tv og radioutstyr, og for radioutstyr laget på halvlederenheter.
Til primærviklingen av krafttransformatorer, som f.eks TS-160, er nettspenningen på 220 volt koblet til klemme 1 og 1", mens klemme 2 og 2" er koblet til hverandre.
For transformatorer TS-160-2 og TS-160-4 er pinnene 2 og 2" allerede strukturelt koblet til hverandre, og nettverket er kun koblet til pinnene 1 og 1"
Krafttransformatorer, TS-160, TSA-160-1, TS-160-1.
Beregnet for bruk i strømforsyninger for lampe, lampe-halvleder-TV og radioutstyr.
Transformatorer er i utgangspunktet like og utskiftbare med hverandre. De skiller seg bare fra hverandre ved en liten forskjell i spenningene til noen sekundære viklinger. TSA-transformatoren skiller seg fra TS-transformatorene bare ved at viklingene er laget av aluminiumtråd.
Den primære viklingen til transformatorer kan bare bestå av to seksjoner på 110 volt, det vil si bare 220 volt. Terminalene til nettverksviklingen vil i dette tilfellet være 1-3, terminal 2 vil være fraværende.
220 volt-nettverket er i dette tilfellet koblet til terminalene 1-1". Terminalene 3-3" er koblet til hverandre.
Figur 2.
Transformatordiagram TS-160, TS-160-1.
Tabell 2.Viklingsdata for transformatorer TS-160, TS-160-1.
|
Transformator type |
Kjerne |
NN pinner |
Antall svinger |
Trådmerke og diameter, mm |
Spenning, nom. I |
Aktuell, nom. EN |
|
1-2 |
414 |
PEL 0,69 |
110 |
0,75 |
||
|
1-2 |
414 |
PEL 0,69 |
110 |
0,75 |
* - Tallene på terminalene på TS-160-transformatoren tilsvarer numrene på terminalene som er ekstrudert på transformatorrammene.
TS-160 transformatorer kan ha en sidekontaktplate med egen nummerering fra 1 til 14. Nummereringen av terminalene på kontaktplaten vil være som følger;
1-11-8 - Primærvikling (220 volt nettverk 1-8), 11 - midtpunkt av denne primærviklingen (110+110);
2-6-3 - 33+33 volt (6 er midtpunktet av denne viklingen);
9-4-10 - 64,5+64,5 volt (4 er midtpunktet på denne viklingen);
5-12 - glød 6,3 V. 0,3A;
13-14 - glød 6,4 V 7,5A (to viklinger 9-10 og 9"-10" er koblet parallelt)
Krafttransformator, TS-160-2.
Transformator TS-160-2 er designet for å drive halvlederradioutstyr.Utseendet til TS-160-2-transformatoren er vist i figur 3, transformatordiagrammet er vist i figur 4, og viklingsdata og elektriske egenskaper er i tabell 3.
Figur 3.
Utseende til transformatoren TS-160-2.
Figur 4.Diagram av transformator TS-160-2.
Tabell 3.Viklingsdata for transformator TS-160-2.
|
Transformator type |
Kjerne |
NN pinner |
Antall svinger |
Trådmerke og diameter, mm |
Spenning, nom. I |
Aktuell, nom. EN |
|
1-2 |
414 |
PEV-1 0,69 |
110 |
0,65 |
Krafttransformator, TS-160-3.
Krafttransformatoren, TS-160-3, er lik og kan byttes ut med transformatoren TS-150-1. Transformatorens primærvikling kan ha to versjoner: 127 og 220 volt, som i diagrammet vist i figur 6, og bare 220 volt - transformatoren har ikke viklinger Ib og Ib" og terminaler 3 og 3".
Utseendet til TS-160-3-transformatoren er vist i figur 5, transformatordiagrammet er vist i figur 6, og viklingsdata og elektriske egenskaper er i tabell 4.
Figur 5.
Utseendet til transformatoren TS-160-3.
Figur 6.
Diagram av transformator TS-160-3.
Tabell 4.Viklingsdata for transformatorer TS-160.
|
Transformator type |
Kjerne |
NN pinner |
Antall svinger |
Trådmerke og diameter, mm |
Spenning, nom. I |
Aktuell, nom. EN |
|
1-2 |
362 |
PEV-1 0,56 |
110 |
0,65 |
Krafttransformator, TS-160-4.
Transformatoren er spesialisert, designet for å drive halvlederutstyr og utstyr laget på mikrokretser. Brukes til strømforsyninger til datamaskiner.
Transformatorkjernen er delt, type PL, laget av ståltape E-320, seksjon 20x40x50.
Nettspenningen er 220 volt til transformatorens primærvikling, koblet til klemme 1 og 1".
Utseendet til TS-160-4-transformatoren er vist i figur 7, transformatordiagrammet er vist i figur 8, og viklingsdata og elektriske egenskaper er i tabell 5.
Figur 7.
Utseende til TS-160-4.
Figur 8.
Diagram av transformator TS-160-4.
Tabell 5.Viklingsdata for transformator TS-160-4.
|
Transformator type |
Kjerne |
NN pinner |
Antall svinger |
Trådmerke og diameter, mm |
Spenning, nom. I |
Aktuell, nom. EN |
|
1-2 |
414 |
PEV-1 0,56 |
110 |
0,7 |
Elektrisk krets av en hjemmelaget lader
Hva skal til for at batteriet skal lades? En kilde til stabil strøm som ikke vil overstige en viss sikker verdi. I det enkleste tilfellet vil det være en vanlig nettverkstransformator. Den må produsere på sekundæren strømmen som kreves for standard lademodus (1/10 av batterikapasiteten). Og hvis belastningen i begynnelsen av ladesyklusen begynner å trekke en strøm med høyere verdi, vil spenningen falle på utgangsviklingen til transformatoren, noe som betyr at strømmen vil avta. Det er to alternativer for likerettere:
Sistnevnte krets lar deg endre verdien på ladestrømmen ved å endre spenningen på batteriet. Hvis du ikke stoler på transformatoren, kan funksjonen til strømstabilisatoren tilordnes en vanlig 12-volts billyspære.
Generelt bestemte jeg meg for å gjøre ladingen ganske kraftig for meg selv, ved å bruke TS-160-transformatoren fra en sovjetisk rør-TV som grunnlag, spole den tilbake for å passe mine behov, utgangen var 14 volt ved 10 ampere, noe som lar deg lade batterier med ganske stor kapasitet, inkludert alle biler.
Laderhus
Karosseriet ble satt sammen av sinkplate, da jeg ønsket å gjøre det så enkelt som mulig. 
Et hull for viften ble skåret ut på baksiden av dekselet, for større pålitelighet bestemte jeg meg for å legge til aktiv kjøling, og det var en haug med ventiler, så ikke la dem ligge på tomgang.
Så begynte han å lage fyllingen, skrudde på transformatoren, og tok også diodebroen med en reserve - KRVS-3510
, heldigvis koster de ikke mye:
Jeg lagde hull i frontpanelet til et voltmeter, og skrudde også inn en krokodillekontakt.
Det ble akkurat det jeg ønsket - enkelt og pålitelig. Denne enheten brukes hovedsakelig til å lade batteriet og drive 12-volts LED-strips.
Vel, som en siste utvei, for å sette opp bilomformere. Og for å redusere interferens, etter broen installerte jeg et par kondensatorer med en total kapasitet på omtrent 5 tusen uF.
Eksternt kunne det selvfølgelig vært gjort mer forsiktig, men det viktigste for meg her er pålitelighet, neste i rekken er laboratorieblokk mat, det er der jeg skal legemliggjøre alle mine designferdigheter. Alt godt, jeg var med deg Spaltist!.)
Diskuter artikkelen DIY CAR CHARGER
Problemet med et dødt batteri er kjent for mange bilentusiaster. Imidlertid oppstår et rimelig spørsmål umiddelbart: "Hvordan lade det?" Svaret er enkelt: «Kjøp ordinært Lader" Heldigvis er kostnadene for slike enheter lave, omtrent 500-1000 rubler. Men det er et annet alternativ - å montere det selv bilbatterilader. Dessuten mener noen bilister at hjemmelaget "lading" er et spørsmål om stolthet. Hver mann kan gjøre det. I denne artikkelen skal vi se på monteringsprinsippet batterilader og faktisk, la oss prøve å sette den sammen.
Tidligere brukte store gamle svart-hvite-TV-er en TS-180-2-transformator. Det er fra dette du kan lage batterilader. Du kan ta hvilken som helst annen som har en utgangsspenning på minst 12 V og en strøm på minst 2 A. Men i dette tilfellet vil vi gjøre det billader ved hjelp av transformator TS-180-2.
Nedenfor legger jeg ved ladekrets, veiledet av som du og jeg vil ta ytterligere handlinger. Ved å bruke denne kretsen kan du sette sammen "ladere" på en hvilken som helst annen transformator.
Dette kjøretøyet har to sekundære viklinger. De er designet (hver) for en spenning på 6,4 V og en strøm på 4,7 A. Når de kobles i serie vil utgangsspenningen være 12,8 V. Dette vil være nok til at vi kan lade batteriet. En tykk ledning må kobles til pinnene 9 og 9′ på transformatoren; Du må lodde en diodebro til pinnene 10 og 10′ ved å bruke de samme tykke ledningene. Denne broen består av 4 dioder D242A eller andre, hvis strømstyrke må være minst 10 A.
Installer dioder på store radiatorer. Sett sammen diodebroen på en glassfiberplate av passende størrelse (jeg beskrev hvordan du lager en diodebro i artikkelen). Transformatorens primærviklinger skal også kobles i serie, og jumperen må installeres mellom 1 og 1′. Koble ledningen med en plugg for nettverket til pinne 2 og 2 med en loddebolt. Det anbefales å installere en 0,5 A sikring i primærnettet, og koble en 10 A sikring til sekundærnettet.
Tverrsnittet som brukes i produksjonen av ledningsladeren må være mer enn 2,5 mm 2. Tallet som strømmen til sekundærviklingene beregnes for kan ikke overskrides. For eksempel, hvis nettverket ditt er designet for en spenning som overstiger 220 V, vil transformatorutgangen følgelig være mer enn 12,8 V.
Begrens ladestrømmen i serie med batteriet ved å koble en 12-volts lampe med en effekt på 21-60 watt inn i det negative ledningsgapet.
Et amperemeter koblet til laderen vil hjelpe med å overvåke spenning og strøm. Målegrensen for indikatorer er som følger: voltmeteret må være minst 15 V, og amperemeteret må være minst 10 A.
Koble batteriet forsiktig, og unngå selv en kortvarig feilkobling av pluss og minus. Det er umulig å kortslutte ledningene for å teste for funksjonalitet, selv for kort tid (den såkalte gnisttesten).
Ved til- og frakobling av laderen må den være spenningsløs.
Betjen laderen forsiktig og forsiktig og ikke la den gå uten tilsyn.
Alle bilister har havnet i en så ubehagelig situasjon. Det er to alternativer: start bilen med et oppladet batteri fra en nabos bil (hvis naboen ikke har noe imot det), i bilentusiasters sjargong høres dette ut som å "tenne en sigarett." Vel, den andre utveien er å lade batteriet.
Da jeg kom i denne situasjonen for første gang, skjønte jeg at jeg trengte en lader. Men jeg hadde ikke tusen rubler ekstra for å kjøpe en lader. Jeg fant den på Internett enkelt diagram og bestemte meg for å sette sammen laderen på egen hånd.
Jeg forenklet transformatorkretsen. Viklinger fra den andre kolonnen er indikert med et slag.
F1 og F2 er sikringer. F2 er nødvendig for å beskytte mot kortslutning ved utgangen av kretsen, og F1 - mot overspenning i nettverket.
Beskrivelse av den sammensatte enheten
Her er hva jeg fikk. Det ser så som så ut, men viktigst av alt fungerer det.
Transformator
La oss nå snakke om alt i orden. En krafttransformator av merket TS-160 eller TS-180 kan fås fra gamle svart-hvite plate-TV-er, men jeg fant ikke en og dro til en radiobutikk. La oss ta en nærmere titt.
Her er kronbladene der ledningene til transformatorviklingene er loddet.
Og her rett på transformatoren er det et skilt som indikerer hvilke kronblader som har hvilken spenning. Dette betyr at hvis vi tilfører 220 Volt til kronblad nr. 1 og 8, så vil vi på kronblad nr. 3 og 6 få 33 Volt og en maksimal belastningsstrøm på 0,33 Ampere osv. Men vi er mest interessert i viklinger nr. 13 og 14. På dem kan vi få 6,55 Volt og en maksimal strøm på 7,5 Ampere.
For å lade batteriet trenger vi bare en stor mengde strøm. Men vi har ikke nok spenning... Batteriet produserer 12 volt, men for å lade det må ladespenningen overstige batterispenningen. 6,55 volt vil ikke fungere her. Laderen skal gi oss 13-16 volt. Derfor tyr vi til en veldig utspekulert løsning.
Som du la merke til, består transformatoren av to kolonner. Hver kolonne dupliserer en annen kolonne. Stedene der viklingsledningene kommer ut er nummerert. For å øke spenningen trenger vi ganske enkelt å koble to viklinger i serie. For å gjøre dette kobler vi viklingene 13 og 13′ og fjerner spenningen fra viklingene 14 og 14′. 6,55 + 6,55 = 13,1 Volt. Dette er vekselspenningen vi får.
Diodebro
For å rette opp vekselspenningen bruker vi en diodebro. Vi setter sammen en diodebro ved hjelp av kraftige dioder, fordi en anstendig mengde strøm vil passere gjennom dem. For å gjøre dette trenger vi D242A dioder eller noen andre designet for en strøm på 5 Ampere. En likestrøm på opptil 10 ampere kan strømme gjennom strømdiodene våre, noe som er ideelt for vår hjemmelagde lader.
Du kan også kjøpe en diodebro separat som en ferdig modul. Diodebroen KVRS5010, som kan kjøpes på Ali på dette link eller i nærmeste radiobutikk
Et fulladet batteri har lav spenning. Etter hvert som den lader, blir spenningen over den høyere og høyere. Følgelig vil strømmen i kretsen helt i begynnelsen av ladingen være veldig stor, og da vil den avta. I følge Joule-Lenz-loven vil diodene varmes opp når strømmen er høy. Derfor, for ikke å brenne dem, må du ta varme fra dem og spre den i det omkringliggende rommet. Til dette trenger vi radiatorer. Som radiator demonterte jeg en ikke-fungerende datamaskinstrømforsyning, kuttet en boks i strimler og skrudde en diode på dem.
Amperemeter
Hvorfor er det et amperemeter i kretsen? For å kontrollere ladeprosessen.
Ikke glem å koble amperemeteret i serie med lasten.
Når batteriet er helt utladet, begynner det å forbruke (jeg tror ordet "spise" er upassende her) strøm. Den bruker ca 4-5 ampere. Ettersom den lades, bruker den mindre og mindre strøm. Derfor, når pilen på enheten viser 1 Ampere, kan batteriet anses som ladet. Alt er genialt og enkelt :-).
Krokodiller
Vi fjerner to krokodiller for batteripolene fra laderen vår. Ikke forveksle polariteten under lading. Det er bedre å merke dem på en eller annen måte eller ta forskjellige farger.
Hvis alt er satt sammen riktig, bør vi på krokodillene se denne typen signalform (i teorien bør toppene jevnes ut, siden det er en sinusformet), men det er noe du kan presentere for strømleverandøren vår))). Er dette første gang du ser noe slikt? La oss løpe hit!
Pulser med konstant spenning lader batteriet bedre enn ren likestrøm. Hvordan få ren likestrøm fra vekselstrøm er beskrevet i artikkelen Hvordan få likestrøm fra vekselspenning.
Konklusjon
Ta deg tid til å modifisere enheten med sikringer. Sikringsverdier på diagrammet. Ikke sjekk spenningen på laderkrokodillene for en gnist, ellers mister du sikringen.
Merk følgende! Kretsen til denne laderen er utformet for å lade batteriet raskt i kritiske tilfeller når du trenger å dra et sted innen 2-3 timer. Ikke bruk den til daglig bruk, siden den lader med maksimal strøm, som ikke er den beste lademodusen for batteriet. Ved overlading vil elektrolytten begynne å "koke" og giftige gasser vil begynne å slippe ut i området rundt.
De som er interessert i teorien om ladere (ladere), så vel som kretsløpene til vanlige ladere, så sørg for å laste ned denne boken på dette link. Det kan kalles bibelen på ladere.
Kjøp en billader
Aliexpress har virkelig gode og smarte ladere som er mye lettere enn vanlige transformatorladere. Prisen deres er i gjennomsnitt fra 1000 rubler.
