Konvertering av en atx-enhet til en laboratoriestrømforsyning. DIY justerbar strømforsyning. ⇡ Inngangslikeretter

Datamaskinen tjener oss i årevis, blir en ekte familievenn, og når den blir utdatert eller håpløst går i stykker, er det så synd å ta den med til søppelfyllingen. Men det er deler som kan vare lenge i hverdagen. Dette og

mange kjølere, en prosessorradiator og til og med selve dekselet. Men det mest verdifulle er strømforsyningen. Takket være sin anstendige kraft og små dimensjoner, er den et ideelt objekt for alle slags moderniseringer. Å transformere det er ikke en så vanskelig oppgave.

Konvertering av en datamaskin til en vanlig spenningskilde

Du må bestemme hvilken type strømforsyning datamaskinen din har, AT eller ATX. Som regel er dette indikert på kroppen. Bytte av strømforsyning fungerer kun under belastning. Men utformingen av strømforsyningen av ATX-typen lar deg kunstig imitere den ved å kortslutte de grønne og svarte ledningene. Så ved å koble til lasten (for AT) eller lukke de nødvendige terminalene (for ATX), kan du starte viften. Utgangen vises 5 og 12 volt. Maksimal utgangsstrøm avhenger av kraften til strømforsyningen. Ved 200 W, ved en utgang på fem volt, kan strømmen nå omtrent 20A, ved 12V - omtrent 8A. Så uten ekstra kostnader kan du bruke en god med gode utgangsegenskaper.

Konvertering av en datamaskinstrømforsyning til en justerbar spenningskilde

Å ha en slik strømforsyning hjemme eller på jobb er ganske praktisk. Det er enkelt å endre en standardblokk. Det er nødvendig å erstatte flere motstander og fjerne induktoren. I dette tilfellet kan spenningen justeres fra 0 til 20 volt. Naturligvis vil strømmene forbli i sine opprinnelige proporsjoner. Hvis du er fornøyd med den maksimale spenningen på 12V, er det nok å installere en tyristorspenningsregulator på utgangen. Regulatorkretsen er veldig enkel. Samtidig vil det bidra til å unngå forstyrrelser på innsiden av dataenheten.

Konvertering av en datamaskinstrømforsyning til en billader

Prinsippet er ikke mye forskjellig fra en regulert strømforsyning. Det er bare tilrådelig å bytte til kraftigere. Lader fra en datamaskin strømforsyning har en rekke fordeler og ulemper. Fordelene inkluderer først og fremst små dimensjoner og lav vekt. Transformatorladere er mye tyngre og mer upraktiske å bruke. Ulempene er også betydelige: kritiskhet til kortslutninger og polaritetsreversering.

Selvfølgelig observeres denne kritikaliteten også i transformatorenheter, men når pulsenheten svikter, har vekselstrøm med en spenning på 220V en tendens til batteriet. Det er skummelt å forestille seg konsekvensene av dette for alle enheter og mennesker i nærheten. Bruk av beskyttelse i strømforsyninger løser dette problemet.

Før du bruker en slik lader, ta utformingen av beskyttelseskretsen på alvor. Dessuten er det et stort antall av deres varianter.

Så ikke skynd deg å kaste reservedeler fra den gamle enheten din. Å gjenskape en datamaskinstrømforsyning vil gi den et nytt liv. Når du arbeider med en strømforsyning, husk at kortet er konstant under 220V spenning, og dette utgjør en dødelig trussel. Følg personlige sikkerhetsregler når du arbeider med elektrisk strøm.

I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du lager en laboratoriestrømforsyning fra en gammel datamaskinstrømforsyning som er veldig nyttig for enhver radioamatør.
Du kan kjøpe en strømforsyning til datamaskinen veldig billig på et lokalt loppemarked eller tigge den fra en venn eller bekjent som har oppgradert PC-en sin. Før du begynner å jobbe med en strømforsyning, bør du huske at høyspenning er livsfarlig, og du må følge sikkerhetsregler og utvise ekstrem forsiktighet.
Strømforsyningen vi har laget vil ha to utganger med fast spenning på 5V og 12V og en utgang med justerbar spenning på 1,24 til 10,27V. Utgangsstrømmen avhenger av strømmen til datamaskinens strømforsyning som brukes og er i mitt tilfelle ca. 20A for 5V-utgangen, 9A for 12V-utgangen og ca. 1,5A for den regulerte utgangen.

Vi trenger:

1. Strømforsyning fra en gammel PC (en hvilken som helst ATX)
2. LCD voltmetermodul
3. Radiator for mikrokretsen (en hvilken som helst passende størrelse)
4. LM317-brikke (spenningsregulator)
5. elektrolytisk kondensator 1uF
6. Kondensator 0,1 uF
7. LED 5mm - 2 stk.
8. Vifte
9. Bytt
10. Terminaler - 4 stk.
11. Motstander 220 Ohm 0,5W - 2 stk.
12. Loddetilbehør, 4 M3 skruer, skiver, 2 selvskruende skruer og 4 messingstolper 30mm lange.

Jeg vil presisere at listen er omtrentlig, alle kan bruke det de har for hånden.

Generelle egenskaper for ATX-strømforsyningen:

ATX-strømforsyninger som brukes i stasjonære datamaskiner, bytter strømforsyninger ved hjelp av en PWM-kontroller. Grovt sett betyr dette at kretsen ikke er en klassisk, som består av en transformator, likeretterog spenningsstabilisator.Arbeidet inkluderer følgende trinn:
EN) Inngangshøyspenningen blir først rettet og filtrert.
b) På neste trinn konverteres den konstante spenningen til en sekvens av pulser med variabel varighet eller driftssyklus (PWM) med en frekvens på omtrent 40 kHz.
V) Deretter går disse pulsene gjennom en ferritttransformator, og utgangen produserer relativt lave spenninger med en ganske stor strøm. I tillegg gir transformatoren galvanisk isolasjon mellom
høyspente og lavspente deler av kretsen.
G) Til slutt korrigeres signalet igjen, filtreres og sendes til utgangsklemmene til strømforsyningen. Hvis strømmen i sekundærviklingene øker og utgangsspenningen faller, justerer PWM-kontrolleren pulsbredden ogPå denne måten stabiliseres utgangsspenningen.

De viktigste fordelene med slike kilder er:
- Høy effekt i liten størrelse
- Høy effektivitet
Begrepet ATX betyr at strømforsyningen styres av hovedkortet. For å sikre driften av kontrollenheten og enkelte perifere enheter, selv når de er slått av, leveres en standby-spenning på 5V og 3,3V til brettet.

Til ulempene Dette kan inkludere tilstedeværelsen av pulserende og, i noen tilfeller, radiofrekvensinterferens. I tillegg, når du bruker slike strømforsyninger, høres viftestøy.

Strømforsyning strøm

De elektriske egenskapene til strømforsyningen er trykt på et klistremerke (se figur) som vanligvis er plassert på siden av saken. Fra den kan du få følgende informasjon:

Spenning - Strøm

3,3V – 15A

5V - 26A

12V - 9A

5 V - 0,5 A

5 Vsb - 1 A

For dette prosjektet er spenninger på 5V og 12V egnet for oss. Maksimal strøm vil være henholdsvis 26A og 9A, noe som er veldig bra.

Forsyningsspenninger

Utgangen til PC-strømforsyningen består av et ledningsnett i forskjellige farger. Ledningsfargen tilsvarer spenningen:

Det er lett å legge merke til at i tillegg til kontaktene med forsyningsspenninger +3,3V, +5V, -5V, +12V, -12V og jord, er det tre ekstra kontakter: 5VSB, PS_ON og PWR_OK.

5 VSB-kontakt brukes til å drive hovedkortet når strømforsyningen er i standby-modus.
PS_ON-kontakt(strøm på) brukes til å slå på strømforsyningen fra standby-modus. Når 0V spenning tilføres denne kontakten, slås strømforsyningen på, dvs. for å kjøre strømforsyningen uten hovedkort, må den kobles tilfelles ledning (jord).
POWER_OK-kontakt i standby-modus har den en tilstand nær null. Etter å ha slått på strømforsyningen og generert nødvendig spenningsnivå på alle utganger, vises en spenning på ca. 5V på POWER_OK-kontakten.

VIKTIG: For at strømforsyningen skal fungere uten å koble til en datamaskin, må du koble den grønne ledningen til den vanlige ledningen. Den beste måten å gjøre dette på er gjennom en bryter.

Oppgradering av strømforsyning

1. Demontering og rengjøring

Du må demontere og rengjøre strømforsyningen grundig. En støvsuger slått på for blåsing eller en kompressor er best egnet til dette. Stor forsiktighet må utvises fordi... selv etter at strømforsyningen er koblet fra nettverket, forblir livsfarlige spenninger på brettet.

2. Klargjør ledningene

Vi løsner eller biter av alle ledningene som ikke skal brukes. I vårt tilfelle vil vi la to røde, to svarte, to gule, lilla og grønne.
Hvis du har en tilstrekkelig kraftig loddebolt, lodd av overflødige ledninger; hvis ikke, kutt dem av med trådkutter og isoler dem med varmekrympe.

3. Lage frontpanelet.

Først må du velge en plassering for å plassere frontpanelet. Det ideelle alternativet ville være siden av strømforsyningen som ledningene kommer ut fra. Deretter lager vi en tegning av frontpanelet i Autocad eller et annet lignende program. Ved hjelp av en baufil, bor og kutter lager vi et frontpanel av et stykke plexiglass.

4. Rackplassering

I henhold til monteringshullene på tegningen av frontpanelet borer vi tilsvarende hull i strømforsyningshuset og skruer inn stativene som skal holde frontpanelet.

5. Spenningsregulering og stabilisering

For å kunne justere utgangsspenningen må du legge til en regulatorkrets. Den berømte LM317-brikken ble valgt på grunn av dens enkle inkludering og lave kostnader.
LM317 er en trepolet justerbar spenningsregulator som kan gi spenningsregulering i området fra 1,2V til 37V ved strømmer opp til 1,5A. Kablingen til mikrokretsen er veldig enkel og består av to motstander, som er nødvendige for å stille inn utgangsspenningen. I tillegg har denne mikrokretsen beskyttelse mot overoppheting og overstrøm.
Tilkoblingsskjemaet og pinouten til mikrokretsen er gitt nedenfor:

Motstandene R1 og R2 kan justere utgangsspenningen fra 1,25V til 37V. Det vil si at i vårt tilfelle, så snart spenningen når 12V, vil ytterligere rotasjon av motstand R2 ikke regulere spenningen. For at justeringen skal skje over hele rotasjonsområdet til regulatoren, er det nødvendig å beregne den nye verdien av motstanden R2. For å beregne, kan du bruke formelen anbefalt av brikkeprodusenten:

Eller en forenklet form for dette uttrykket:

Vout = 1,25(1+R2/R1)

Feilen er veldig lav, så den andre formelen kan brukes.

Tatt i betraktning den resulterende formelen, kan følgende konklusjoner trekkes: når den variable motstanden er satt til minimumsverdien (R2 = 0), er utgangsspenningen 1,25V. Når du dreier på motstandsknappen, vil utgangsspenningen øke til den når maksimal spenning, som i vårt tilfelle er litt mindre enn 12V. Med andre ord, vårt maksimum bør ikke overstige 12V.

La oss begynne å beregne nye motstandsverdier. La oss ta motstanden til motstanden R1 lik 240 ohm, og beregne motstanden til motstanden R2:
R2=(Vout-1,25)(R1/1,25)
R2=(12-1,25)(240/1,25)
R2=2064 Ohm

Standard motstandsverdi nærmest 2064 ohm er 2 kohm. Motstandsverdiene vil være som følger:
R1= 240 Ohm, R2= 2 kOhm

Dette avslutter beregningen av regulatoren.

6. Regulatormontering

Vi vil montere regulatoren i henhold til følgende skjema:

Nedenfor er et skjematisk diagram:

Regulatoren kan monteres ved overflatemontering, lodding av delene direkte til pinnene på mikrokretsen og koble de resterende delene ved hjelp av ledninger. Du kan også etse et kretskort spesielt for dette formålet eller sette sammen en krets på et kretskort. I dette prosjektet ble kretsen satt sammen på et kretskort.

Du må også feste stabilisatorbrikken til en god radiator. Hvis radiatoren ikke har et hull for en skrue, er den laget med et 2,9 mm bor, og gjengen kuttes med samme M3-skrue som mikrokretsen skal skrus med.

Hvis kjøleribben skal skrus direkte til strømforsyningshuset, er det nødvendig å isolere baksiden av brikken fra kjøleribben med et stykke glimmer eller silikon. I dette tilfellet må skruen som fester LM317 isoleres med en plast- eller getinaksskive. Hvis radiatoren ikke vil være i kontakt med metallhuset til strømforsyningen, må stabilisatorbrikken monteres på termisk pasta. På figuren kan du se hvordan radiatoren er festet med epoksyharpiks gjennom en plexiglassplate:

7. Tilkobling

Før lodding må du installere lysdioder, bryter, voltmeter, variabel motstand og kontakter på frontpanelet. LED passer perfekt inn i hull boret med et 5 mm bor, selv om de i tillegg kan festes med superlim. Bryteren og voltmeteret holdes tett på sine egne låser i nøyaktig kuttede hull.Koblingene er sikret med muttere. Etter å ha sikret alle delene, kan du begynne å lodde ledningene i samsvar med følgende diagram:

For å begrense strømmen er en 220 Ohm motstand loddet i serie med hver LED. Skjøtene er isolert med varmekrympe. Kontaktene loddes direkte til kabelen eller gjennom adapterkontakter Ledningene må være lange nok til at frontpanelet kan fjernes uten problemer.

Hvordan lage en fullverdig strømforsyning selv med et justerbart spenningsområde på 2,5-24 volt er veldig enkelt; alle kan gjenta det uten amatørradioerfaring.

Vi vil lage den fra en gammel datamaskinstrømforsyning, TX eller ATX, det spiller ingen rolle, heldigvis, i løpet av årene med PC-æraen har hvert hjem allerede samlet en tilstrekkelig mengde gammel datamaskinvare, og en strømforsyningsenhet er sannsynligvis også der, så kostnadene for hjemmelagde produkter vil være ubetydelige, og for noen mestere vil det være null rubler .

Jeg har denne AT-blokken for modifikasjon.

Jo kraftigere du bruker strømforsyningen, jo bedre blir resultatet, giveren min er bare 250W med 10 ampere på +12v-bussen, men faktisk, med en belastning på bare 4 A, klarer den ikke lenger, utgangsspenningen faller helt.

Se hva som står på saken.

Se derfor selv hva slags strøm du planlegger å motta fra din regulerte strømforsyning, dette potensialet til giveren og legg det inn med en gang.

Det er mange alternativer for å endre en standard datamaskinstrømforsyning, men de er alle basert på en endring i ledningen til IC-brikken - TL494CN (analogene DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C, etc.).

Fig nr. 0 Pinout av TL494CN mikrokrets og analoger.

La oss se på flere alternativer utførelse av datamaskinens strømforsyningskretser, kanskje en av dem vil være din, og det vil bli mye enklere å håndtere ledningene.

Opplegg nr. 1.

La oss gå på jobb.
Først må du demontere strømforsyningshuset, skru ut de fire boltene, fjerne dekselet og se inn.

Vi ser etter en brikke på brettet fra listen ovenfor, hvis det ikke er noen, kan du se etter et modifikasjonsalternativ på Internett for IC-en din.

I mitt tilfelle ble det funnet en KA7500-brikke på brettet, noe som betyr at vi kan begynne å studere ledningene og plasseringen av unødvendige deler som må fjernes.

For enkel betjening, skru først helt av hele brettet og fjern det fra kassen.

På bildet er strømkontakten 220v.

La oss koble fra strømmen og viften, lodde eller kutte ut utgangsledningene slik at de ikke forstyrrer vår forståelse av kretsen, la oss bare la de nødvendige, en gul (+12v), svart (vanlig) og grønn* (start) PÅ) hvis det er en.

AT-enheten min har ikke en grønn ledning, så den starter umiddelbart når den er koblet til stikkontakten. Hvis enheten er ATX, må den ha en grønn ledning, den må loddes til den "vanlige", og hvis du vil lage en separat strømknapp på dekselet, er det bare å sette en bryter i gapet til denne ledningen .

Nå må du se på hvor mange volt utgangskondensatorene koster, hvis de sier mindre enn 30v, må du erstatte dem med lignende, bare med en driftsspenning på minst 30 volt.

På bildet er det svarte kondensatorer som erstatningsalternativ for den blå.

Dette gjøres fordi vår modifiserte enhet ikke vil produsere +12 volt, men opp til +24 volt, og uten utskifting vil kondensatorene ganske enkelt eksplodere under den første testen ved 24v, etter noen minutters drift. Når du velger en ny elektrolytt, er det ikke tilrådelig å redusere kapasiteten, det anbefales alltid å øke den.

Den viktigste delen av jobben.
Vi vil fjerne alle unødvendige deler i IC494-selen og lodde andre nominelle deler slik at resultatet blir en sele som dette (fig. nr. 1).

Ris. nr. 1 Endring i ledningen til IC 494 mikrokrets (revisjonsskjema).

Vi trenger bare disse bena til mikrokretsen nr. 1, 2, 3, 4, 15 og 16, ikke ta hensyn til resten.

Ris. nr. 2 Mulighet for forbedring basert på eksempel på ordning nr. 1

Forklaring av symboler.

Du burde gjøre noe slikt, finner vi ben nr. 1 (der prikken er på kroppen) til mikrokretsen og studerer hva som er koblet til den, alle kretser må fjernes og kobles fra. Avhengig av hvordan sporene vil bli plassert og delene loddet i din spesifikke modifikasjon av brettet, velges det optimale modifikasjonsalternativet; dette kan være å avlodde og løfte det ene benet av delen (bryte kjeden) eller det vil være lettere å kutte sporet med en kniv. Etter å ha bestemt handlingsplanen starter vi ombyggingsprosessen i henhold til revisjonsordningen.

Bildet viser utskifting av motstander med nødvendig verdi.

På bildet - ved å løfte bena til unødvendige deler, bryter vi kjedene.

Noen motstander som allerede er loddet inn i koblingsskjemaet kan være egnet uten å erstatte dem, for eksempel må vi sette en motstand på R=2,7k koblet til "vanlig", men det er allerede R=3k koblet til "vanlig" ”, dette passer oss ganske bra, og vi lar det stå uendret (eksempel i fig. nr. 2, grønne motstander endres ikke).

På bildet- Kutt spor og lagt til nye jumpere, skriv ned de gamle verdiene med en markør, du må kanskje gjenopprette alt.

Dermed gjennomgår og gjør vi om alle kretsene på mikrokretsens seks ben.

Dette var det vanskeligste punktet i omarbeidet.

Vi lager spennings- og strømregulatorer.

Vi tar variable motstander på 22k (spenningsregulator) og 330Ohm (strømregulator), lodder to 15cm ledninger til dem, lodder de andre endene til brettet i henhold til diagrammet (fig. nr. 1). Monter på frontpanelet.

Spennings- og strømstyring.
For å kontrollere trenger vi et voltmeter (0-30v) og et amperemeter (0-6A).

Disse enhetene kan kjøpes i kinesiske nettbutikker til den beste prisen; voltmeteret mitt kostet meg bare 60 rubler med levering. (Voltmeter: )

Jeg brukte mitt eget amperemeter, fra gamle USSR-aksjer.

VIKTIG- inne i enheten er det en strømmotstand (strømsensor), som vi trenger i henhold til diagrammet (fig. nr. 1), derfor, hvis du bruker et amperemeter, trenger du ikke å installere en ekstra strømmotstand; du må installere den uten amperemeter. Vanligvis lages en hjemmelaget RC, en ledning D = 0,5-0,6 mm vikles rundt en 2-watts MLT-motstand, vri for å snu for hele lengden, loddet endene til motstandsterminalene, det er alt.

Alle vil lage kroppen til enheten for seg selv.
Du kan la det være helt i metall ved å kutte hull for regulatorer og kontrollenheter. Jeg brukte laminatrester, de er lettere å bore og kutte.

Grunnlaget for moderne virksomhet er å oppnå stor fortjeneste med relativt lave investeringer. Selv om denne veien er katastrofal for vår egen innenlandske utvikling og industri, er business business. Her kan du enten innføre tiltak for å hindre penetrering av billige ting, eller tjene penger på det. For eksempel, hvis du trenger en billig strømforsyning, trenger du ikke å finne opp og designe, drepe penger - du trenger bare å se på markedet for vanlig kinesisk søppel og prøve å bygge det som trengs basert på det. Markedet er mer enn noen gang oversvømmet av gamle og nye datastrømforsyninger med ulik kapasitet. Denne strømforsyningen har alt du trenger - ulike spenninger (+12 V, +5 V, +3,3 V, -12 V, -5 V), beskyttelse av disse spenningene mot overspenning og overstrøm. Samtidig er datamaskinstrømforsyninger av typen ATX eller TX lette og små i størrelse. Selvfølgelig bytter strømforsyningene, men det er praktisk talt ingen høyfrekvent interferens. I dette tilfellet kan du gå på standard utprøvd måte og installere en vanlig transformator med flere kraner og en haug med diodebroer, og kontrollere den med en variabel motstand med høy effekt. Fra et pålitelighetssynspunkt er transformatorenheter mye mer pålitelige enn vekslende, fordi byttestrømforsyninger har flere titalls ganger flere deler enn i en transformatorstrømforsyning av USSR-typen, og hvis hvert element er noe mindre enn enhet i pålitelighet, da er den generelle påliteligheten et produkt av alle elementer, og som et resultat er byttestrømforsyninger mye mindre pålitelige enn transformatorer flere titalls ganger. Det ser ut til at hvis dette er tilfelle, så er det ingen vits i å mase, og vi bør slutte å bytte strømforsyning. Men her, en viktigere faktor enn pålitelighet, i vår virkelighet er fleksibiliteten i produksjonen, og pulsenheter kan ganske enkelt transformeres og bygges om for absolutt alt utstyr, avhengig av produksjonskrav. Den andre faktoren er handelen med zaptsatsk. Med et tilstrekkelig konkurransenivå streber produsenten etter å selge varene til kostpris, samtidig som den beregner garantiperioden nøyaktig slik at utstyret bryter sammen neste uke, etter utløpet av garantien, og kunden vil kjøpe reservedeler til høye priser . Noen ganger kommer det til at det er lettere å kjøpe nytt utstyr enn å reparere brukt fra produsenten.

For oss er det ganske normalt å skru inn en trans i stedet for en utbrent strømforsyning eller støtte opp den røde gassstartknappen i defekte ovner med en spiseskje, i stedet for å kjøpe en ny del. Mentaliteten vår er tydelig sett av kineserne, og de streber etter å gjøre varene deres irreparerbare, men vi, som i krig, klarer å reparere og forbedre deres upålitelige utstyr, og hvis alt allerede er et "rør", så fjern i det minste noe av rot og kast det inn i annet utstyr.

Jeg trengte en strømforsyning for å teste elektroniske komponenter med justerbar spenning opp til 30 V. Det var en transformator, men å justere gjennom en kutter er ikke alvorlig, og spenningen vil flyte ved forskjellige strømmer, men det var en gammel ATX-strømforsyning fra en datamaskin. Ideen ble født om å tilpasse dataenheten til en regulert strømkilde. Etter å ha googlet emnet, fant jeg flere modifikasjoner, men de foreslo radikalt å kaste ut all beskyttelse og filtre, og vi vil gjerne lagre hele blokken i tilfelle vi må bruke den til det tiltenkte formålet. Så jeg begynte å eksperimentere. Målet er å lage en justerbar strømforsyning med spenningsgrenser fra 0 til 30 V uten å kutte ut fyllingen.

Del 1. Så som så.

Blokken for eksperimenter var ganske gammel, svak, men fylt med mange filtre. Enheten var dekket av støv, så før jeg startet den åpnet jeg den og rengjorde den. Utseendet til detaljene vakte ingen mistanker. Når alt er tilfredsstillende, kan du prøvekjøre og måle alle spenningene.

12 V - gul

5 V - rød

3,3 V - oransje

5 V - hvit

12 V - blå

0 - svart

Det er en sikring ved inngangen til blokken, og blokktypen LC16161D er trykt ved siden av.

ATX-blokken har en kontakt for å koble den til hovedkortet. Bare å koble enheten til et strømuttak slår ikke selve enheten på. Hovedkort lukker to kontakter på kontakten. Hvis de er lukket, vil enheten slå seg på og viften - strømindikatoren - vil begynne å rotere. Fargen på ledningene som må kortsluttes for å slå på, er angitt på enhetsdekselet, men vanligvis er de "svarte" og "grønne". Du må sette inn jumperen og koble enheten til stikkontakten. Hvis du fjerner jumperen, vil enheten slå seg av.

TX-enheten slås på med en knapp på kabelen som kommer ut av strømforsyningen.

Det er tydelig at enheten fungerer, og før du starter modifikasjonen, må du løsne sikringen ved inngangen og lodde i en stikkontakt med en glødelampe i stedet. Jo kraftigere lampen er, jo mindre spenning faller over den under tester. Lampen vil beskytte strømforsyningen mot alle overbelastninger og sammenbrudd og vil ikke la elementene brenne ut. Samtidig er pulsenheter praktisk talt ufølsomme for spenningsfall i forsyningsnettet, dvs. Selv om lampen vil skinne og forbruke kilowatt, vil det ikke være noen nedgang fra lampen når det gjelder utgangsspenninger. Lampen min er 220 V, 300 W.

Blokkene er bygget på TL494-kontrollbrikken eller dens analoge KA7500. En mikrodatamaskin LM339 brukes også ofte. All selen kommer her, og det er her de viktigste endringene må gjøres.

Spenningen er normal, enheten fungerer. La oss begynne å forbedre spenningsreguleringsenheten. Blokken pulseres og regulering skjer ved å regulere åpningsvarigheten til inngangstransistorene. Forresten, jeg har alltid trodd at felteffekttransistorer oscillerer hele lasten, men faktisk brukes også hurtigskiftende bipolare transistorer av type 13007, som også er installert i energisparende lamper. I strømforsyningskretsen må du finne en motstand mellom 1 ben av TL494 mikrokretsen og +12 V strømbussen. I denne kretsen er den betegnet R34 = 39,2 kOhm. I nærheten er det en motstand R33 = 9 kOhm, som forbinder +5 V-bussen og 1 ben på TL494-brikken. Utskifting av motstand R33 fører ikke til noe. Det er nødvendig å erstatte motstand R34 med en variabel motstand på 40 kOhm, mer er mulig, men å øke spenningen på +12 V-bussen viste seg bare til nivået på +15 V, så det er ingen vits i å overvurdere motstanden til motstanden. Tanken her er at jo høyere motstand, jo høyere utgangsspenning. Samtidig vil ikke spenningen øke i det uendelige. Spenningen mellom +12 V og -12 V bussene varierer fra 5 til 28 V.

Du kan finne den nødvendige motstanden ved å spore sporene langs brettet, eller ved å bruke et ohmmeter.

Vi setter den variable loddemotstanden til minimumsmotstanden og sørg for å koble til et voltmeter. Uten et voltmeter er det vanskelig å bestemme endringen i spenning. Vi slår på enheten og voltmeteret på +12 V-bussen viser en spenning på 2,5 V, mens viften ikke snurrer, og strømforsyningen synger litt på en høy frekvens, noe som indikerer PWM-drift ved en relativt lav frekvens. Vi vrir den variable motstanden og ser en spenningsøkning på alle busser. Viften slås på ved omtrent +5 V.

Vi måler alle spenninger på bussene

12 V: +2,5 ... +13,5

5 V: +1,1 ... +5,7

3,3 V: +0,8 ... 3,5

12 V: -2,1 ... -13

5 V: -0,3 ... -5,7

Spenningene er normale, bortsett fra -12 V-skinnen, og de kan varieres for å oppnå de nødvendige spenningene. Men dataenheter er laget på en slik måte at beskyttelsen på de negative bussene utløses ved tilstrekkelig lave strømmer. Du kan ta en 12 V billyspære og koble den mellom +12 V-bussen og 0-bussen. Ettersom spenningen øker, vil lyspæren lyse mer og sterkere. Samtidig vil lampen slått på i stedet for sikringen gradvis lyse. Slår du på en lyspære mellom -12 V-bussen og 0-bussen, så lyser lyspæren ved lav spenning, men ved et visst strømforbruk går enheten i beskyttelse. Beskyttelsen utløses av en strøm på ca. 0,3 A. Strømbeskyttelsen er laget på en resistiv diodedeler, for å lure den må du koble fra dioden mellom -5 V-bussen og midtpunktet som forbinder -12 V buss til motstanden. Du kan kutte av to zenerdioder ZD1 og ZD2. Zenerdioder brukes som overspenningsvern, og det er her strømvernet også går gjennom zenerdioden. Vi klarte i det minste å få 8 A fra 12 V-bussen, men dette er full av sammenbrudd av tilbakemeldingsmikrokretsen. Som et resultat er det en blindvei å kutte av zenerdiodene, men dioden er fin.

For å teste blokken må du bruke en variabel belastning. Det mest rasjonelle er et stykke av en spiral fra en varmeovn. Twisted nichrome er alt du trenger. For å sjekke, slå på nikromet gjennom et amperemeter mellom -12 V og +12 V terminalene, juster spenningen og mål strømmen.

Utgangsdiodene for negative spenninger er mye mindre enn de som brukes for positive spenninger. Lasten er tilsvarende også lavere. Videre, hvis de positive kanalene inneholder samlinger av Schottky-dioder, blir en vanlig diode loddet inn i de negative kanalene. Noen ganger er det loddet til en plate - som en radiator, men dette er tull, og for å øke strømmen i -12 V-kanalen må du erstatte dioden med noe sterkere, men samtidig er sammenstillingene mine av Schottky-dioder utbrent, men vanlige dioder er fint trukket godt. Det skal bemerkes at beskyttelsen ikke fungerer hvis lasten kobles mellom forskjellige busser uten buss 0.

Den siste testen er kortslutningsbeskyttelse. La oss forkorte blokken. Beskyttelsen fungerer kun på +12 V-bussen, fordi zenerdiodene har deaktivert nesten all beskyttelse. Alle andre busser slår ikke av enheten på kort tid. Som et resultat ble en justerbar strømforsyning oppnådd fra en datamaskinenhet med utskifting av ett element. Raskt og derfor økonomisk gjennomførbart. Under testene viste det seg at hvis du raskt vrir på justeringsknappen, har ikke PWM tid til å justere og slår ut KA5H0165R, og lampen lyser veldig sterkt, da kan inngangseffekten bipolare transistorer KSE13007 fly ut hvis det er en sikring i stedet for lampen.

Kort sagt, alt fungerer, men er ganske upålitelig. I dette skjemaet trenger du bare å bruke den regulerte +12 V-skinnen og det er ikke interessant å sakte snu PWM.

Del 2. Mer eller mindre.

Det andre eksperimentet var den eldgamle TX-strømforsyningen. Denne enheten har en knapp for å slå den på - ganske praktisk. Vi begynner endringen ved å omlodde motstanden mellom +12 V og den første delen av TL494 mikruhi. Motstanden er fra +12 V og 1 ben er satt til variabel på 40 kOhm. Dette gjør det mulig å oppnå justerbare spenninger. Alle beskyttelser gjenstår.

Deretter må du endre gjeldende grenser for de negative bussene. Jeg loddet en motstand som jeg fjernet fra +12 V-bussen, og loddet den inn i gapet til 0- og 11-bussen med benet til en TL339 mikruhi. Det var allerede én motstand der. Strømgrensen endret seg, men ved tilkobling av en last falt spenningen på -12 V-bussen betydelig ettersom strømmen økte. Mest sannsynlig tapper det hele den negative spenningslinjen. Deretter byttet jeg ut den loddede kutteren med en variabel motstand - for å velge strømutløsere. Men det fungerte ikke bra - det fungerer ikke klart. Jeg må prøve å fjerne denne ekstra motstanden.

Målingen av parametrene ga følgende resultater:

Spenningsbuss, V	ubelastet spenning, V	Lastespenning 30 W, V	Strøm gjennom belastning 30 W, A

Jeg begynte å lodde om med likeretterdioder. Det er to dioder og de er ganske svake.

Jeg tok diodene fra den gamle enheten. Diodesamlinger S20C40C - Schottky, designet for en strøm på 20 A og en spenning på 40 V, men det kom ikke noe godt ut av det. Eller det var slike forsamlinger, men en brant ut og jeg loddet rett og slett to sterkere dioder.

Jeg festet avkuttede radiatorer og dioder på dem. Diodene begynte å bli veldig varme og slå seg av :), men selv med sterkere dioder ville ikke spenningen på -12 V-bussen synke til -15 V.

Etter omlodding av to motstander og to dioder, var det mulig å vri strømforsyningen og slå på lasten. Først brukte jeg en belastning i form av en lyspære, og målte spenning og strøm separat.

Så sluttet jeg å bekymre meg, fant en variabel motstand laget av nichrome, et Ts4353 multimeter - målte spenningen, og en digital - strømmen. Det viste seg å være en god tandem. Etter hvert som belastningen økte, falt spenningen litt, strømmen økte, men jeg lastet bare opp til 6 A, og inngangslampen lyste med en kvart glødelampe. Når maksspenningen var nådd, lyste lampen ved inngangen på halv effekt, og spenningen ved belastningen falt noe.

I det store og hele ble omarbeidet en suksess. Riktignok slår du på mellom +12 V og -12 V bussene, så fungerer ikke beskyttelsen, men ellers er alt klart. Lykke til med ombyggingen alle sammen.

Denne endringen varte imidlertid ikke lenge.

Del 3. Vellykket.

En annen modifikasjon var strømforsyningen med mikruhoy 339. Jeg er ikke en fan av å avlodde alt og deretter prøve å starte enheten, så jeg gjorde dette trinn for trinn:

Jeg sjekket enheten for aktivering og kortslutningsbeskyttelse på +12 V-bussen;

Jeg tok ut sikringen for inngangen og erstattet den med en stikkontakt med en glødelampe - det er trygt å slå den på for ikke å brenne nøklene. Jeg sjekket enheten for å slå på og kortslutning;

Jeg fjernet 39k-motstanden mellom 1 ben 494 og +12 V-bussen og erstattet den med en 45k variabel motstand. Slått på enheten - spenningen på +12 V-bussen er regulert innenfor området +2,7...+12,4 V, sjekket for kortslutning;

Jeg fjernet dioden fra -12 V-bussen, den er plassert bak motstanden hvis du går fra ledningen. Det var ingen sporing på -5 V-bussen. Noen ganger er det en zenerdiode, dens essens er den samme - begrenser utgangsspenningen. Lodding mikruhu 7905 setter blokken i beskyttelse. Jeg sjekket enheten for å slå på og kortslutning;

Jeg byttet ut 2,7k motstanden fra 1 ben 494 til jord med en 2k, det er flere av dem, men det er endringen i 2,7k som gjør det mulig å endre utgangsspenningsgrensen. For eksempel, ved å bruke en 2k motstand på +12 V-bussen, ble det mulig å regulere spenningen til henholdsvis 20 V, økende 2,7k til 4k, maks spenning ble +8 V. Jeg sjekket enheten for å slå på og kortslutte krets;

Byttet utgangskondensatorene på 12 V-skinnene med maks 35 V, og på 5 V-skinnene med 16 V;

Jeg byttet ut den sammenkoblede dioden til +12 V-bussen, den var tdl020-05f med en spenning på opptil 20 V, men en strøm på 5 A, jeg installerte sbl3040pt ved 40 A, det er ikke nødvendig å løsne +5 V buss - tilbakemeldingen på 494 vil bli ødelagt. Jeg sjekket enheten;

Jeg målte strømmen gjennom glødelampen ved inngangen - når strømforbruket i lasten nådde 3 A, glødet lampen ved inngangen sterkt, men strømmen ved lasten vokste ikke lenger, spenningen falt, strømmen gjennom lampen var 0,5 A, som passet innenfor strømmen til den originale sikringen. Jeg fjernet lampen og satte tilbake den originale 2 A sikringen;

Jeg snudde viften slik at luft ble blåst inn i enheten og radiatoren ble avkjølt mer effektivt.

Som et resultat av å bytte ut to motstander, tre kondensatorer og en diode, var det mulig å konvertere datamaskinens strømforsyning til en justerbar laboratoriestrømforsyning med en utgangsstrøm på mer enn 10 A og en spenning på 20 V. Ulempen er mangelen av gjeldende regulering, men kortslutningsbeskyttelse gjenstår. Personlig trenger jeg ikke å regulere på denne måten - enheten produserer allerede mer enn 10 A.

La oss gå videre til praktisk implementering. Det er en blokk, men TX. Men den har en strømknapp, som også er praktisk for laboratoriebruk. Enheten er i stand til å levere 200 W med en deklarert strøm på 12 V - 8A og 5 V - 20 A.

Det står skrevet på blokken at den ikke kan åpnes og at det ikke er noe inne for amatører. Så vi er litt som profesjonelle. Det er en bryter på blokken for 110/220 V. Vi fjerner selvfølgelig bryteren da den ikke er nødvendig, men vi lar knappen stå - la den virke.

Det indre er mer enn beskjedent - det er ingen inngangsdrossel og ladningen til inngangskondensatorene går gjennom en motstand, og ikke gjennom en termistor, som et resultat er det tap av energi som varmer opp motstanden.

Vi kaster ledningene til 110V-bryteren og alt som kommer i veien for å skille brettet fra kabinettet.

Vi bytter ut motstanden med en termistor og loddetinn i induktoren. Vi fjerner inngangssikringen og loddet i en glødelampe i stedet.

Vi sjekker driften av kretsen - inngangslampen lyser med en strøm på omtrent 0,2 A. Belastningen er en 24 V 60 W lampe. 12 V-lampen er på. Alt er i orden og kortslutningstesten fungerer.

Vi finner en motstand fra ben 1 494 til +12 V og hever benet. Vi lodder en variabel motstand i stedet. Nå blir det spenningsregulering ved lasten.

Vi ser etter motstander fra 1 ben 494 til felles minus. Det er tre av dem her. Alle har ganske høy motstand, jeg loddet ut den laveste motstandsmotstanden på 10k og loddet den på 2k i stedet. Dette økte reguleringsgrensen til 20 V. Dette er imidlertid ennå ikke synlig under testen, overspenningsvern utløses.

Vi finner en diode på -12 V-bussen, plassert etter motstanden og hever benet. Dette vil deaktivere overspenningsvernet. Nå skal alt være bra.

Nå endrer vi utgangskondensatoren på +12 V-bussen til grensen på 25 V. Og pluss 8 A er en strekning for en liten likeretter diode, så vi endrer dette elementet til noe kraftigere. Og selvfølgelig slår vi den på og sjekker den. Strømmen og spenningen i nærvær av en lampe ved inngangen kan ikke øke betydelig hvis lasten er tilkoblet. Nå, hvis belastningen er slått av, reguleres spenningen til +20 V.

Hvis alt passer deg, bytt ut lampen med en sikring. Og vi gir blokken en last.

For å visuelt vurdere spenning og strøm, brukte jeg en digital indikator fra Aliexpress. Det var også et slikt øyeblikk - spenningen på +12V-bussen startet på 2,5V og dette var ikke særlig hyggelig. Men på +5V-bussen fra 0,4V. Så jeg kombinerte bussene med en bryter. Selve indikatoren har 5 ledninger for tilkobling: 3 for måling av spenning og 2 for strøm. Indikatoren drives av en spenning på 4,5V. Standby-strømforsyningen er bare 5V og tl494 mikruha drives av den.

Jeg er veldig glad for at jeg klarte å lage datamaskinens strømforsyning på nytt. Lykke til med ombyggingen alle sammen.

Ikke bare radioamatører, men også bare i hverdagen, kan trenge en kraftig strømforsyning. Slik at det er opptil 10A utgangsstrøm ved en maksimal spenning på opptil 20 volt eller mer. Selvfølgelig går tanken umiddelbart til unødvendige ATX-datastrømforsyninger. Før du begynner å lage om, finn et diagram for din spesifikke strømforsyning.

Sekvens av handlinger for å konvertere en ATX-strømforsyning til en regulert laboratorium.

1. Fjern jumper J13 (du kan bruke trådkuttere)

2. Fjern diode D29 (du kan bare løfte ett ben)

3. PS-ON-jumperen til jord er allerede installert.

4. Slå på PB bare for en kort stund, siden inngangsspenningen vil være maksimal (ca. 20-24V). Det er faktisk dette vi ønsker å se. Ikke glem utgangselektrolyttene, designet for 16V. De kan bli litt varme. Med tanke på din "oppblåsthet", vil de fortsatt måtte sendes til sumpen, det er ikke synd. Jeg gjentar: fjern alle ledningene, de er i veien, og kun jordledninger skal brukes og +12V vil da loddes tilbake.

5. Fjern 3,3-voltsdelen: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Fjerning av 5V: Schottky-enhet HS2, C17, C18, R28, eller "choke type" L5.

7. Fjern -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Vi endrer de dårlige: bytt ut C11, C12 (helst med en større kapasitet C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Vi endrer de upassende komponentene: C16 (helst 3300uF x 35V som min, vel, minst 2200uF x 35V er et must!) og motstand R27 - du har det ikke lenger, og det er flott. Jeg anbefaler deg å erstatte den med en kraftigere, for eksempel 2W og ta motstanden til 360-560 Ohm. Vi ser på tavlen min og gjentar:

10. Vi fjerner alt fra bena TL494 1,2,3 for dette fjerner vi motstandene: R49-51 (fri 1. etappe), R52-54 (...2. etappe), C26, J11 (...3 - beinet mitt)

11. Jeg vet ikke hvorfor, men min R38 ble klippet av noen :) Jeg anbefaler at du klipper den også. Den deltar i spenningstilbakemelding og er parallell med R37.

12. Vi skiller de 15. og 16. bena på mikrokretsen fra "alle resten", for å gjøre dette gjør vi 3 kutt i de eksisterende sporene og gjenoppretter forbindelsen til det 14. benet med en jumper, som vist på bildet.

13. Nå lodder vi kabelen fra regulatorkortet til punktene i henhold til diagrammet, jeg brukte hullene fra de loddede motstandene, men innen 14. og 15. måtte jeg skrelle av lakken og bore hull, på bildet.

14. Kjernen til kabel nr. 7 (regulatorens strømforsyning) kan tas fra +17V strømforsyningen til TL, i området til jumperen, mer presist fra den J10/ Bor et hull inn i sporet, rydde lakken og der. Det er bedre å bore fra utskriftssiden.
for en god laboratoriestrømforsyning.

Mange vet allerede at jeg har en svakhet for alle slags strømforsyninger, men her er en to-i-en anmeldelse. Denne gangen vil det være en gjennomgang av en radiokonstruktør som lar deg sette sammen grunnlaget for en laboratoriestrømforsyning og en variant av dens virkelige implementering.
Jeg advarer deg, det blir mye bilder og tekst, så fyll opp med kaffe :)

Først skal jeg forklare litt hva det er og hvorfor.
Nesten alle radioamatører bruker noe slikt som en laboratoriestrømforsyning i arbeidet sitt. Enten det er komplekst med programvarekontroll eller helt enkelt på LM317, gjør den fortsatt nesten det samme, driver forskjellige belastninger mens du arbeider med dem.
Laboratoriestrømforsyninger er delt inn i tre hovedtyper.
Med pulsstabilisering.
Med lineær stabilisering
Hybrid.

De første inkluderer en svitsjkontrollert strømforsyning, eller ganske enkelt en svitsjestrømforsyning med en nedtrappet PWM-omformer. Jeg har allerede gjennomgått flere alternativer for disse strømforsyningene. , .
Fordeler - høy effekt med små dimensjoner, utmerket effektivitet.
Ulemper - RF-rippel, tilstedeværelse av kapasitetskondensatorer ved utgangen

Sistnevnte har ingen PWM-omformere om bord, all regulering utføres på en lineær måte, hvor overflødig energi rett og slett spres på kontrollelementet.
Fordeler - Nesten fullstendig fravær av krusning, ikke behov for utgangskondensatorer (nesten).
Ulemper - effektivitet, vekt, størrelse.

Den tredje er en kombinasjon av enten den første typen med den andre, deretter drives den lineære stabilisatoren av en slave-buck PWM-omformer (spenningen ved utgangen av PWM-omformeren holdes alltid på et nivå som er litt høyere enn utgangen, resten reguleres av en transistor som opererer i lineær modus.
Eller det er en lineær strømforsyning, men transformatoren har flere viklinger som bytter etter behov, og reduserer dermed tap på kontrollelementet.
Denne ordningen har bare én ulempe, kompleksitet, som er høyere enn for de to første alternativene.

I dag skal vi snakke om den andre typen strømforsyning, med et reguleringselement som opererer i lineær modus. Men la oss se på denne strømforsyningen ved å bruke eksemplet med en designer, det virker for meg at dette burde være enda mer interessant. Tross alt, etter min mening, er dette en god start for en nybegynner radioamatør å sette sammen en av hovedenhetene.
Vel, eller som de sier, riktig strømforsyning må være tung :)

Denne anmeldelsen er mer rettet mot nybegynnere; erfarne kamerater vil neppe finne noe nyttig i den.

For gjennomgang bestilte jeg et byggesett som lar deg montere hoveddelen av en laboratoriestrømforsyning.
Hovedegenskapene er som følger (fra de som er deklarert av butikken):
Inngangsspenning - 24 Volt AC
Utgangsspenning justerbar - 0-30 Volt DC.
Utgangsstrøm justerbar - 2mA - 3A
Utgangsspenningsrippel - 0,01 %
Dimensjonene på den trykte platen er 80x80mm.

Litt om emballasje.
Designeren kom i en vanlig plastpose, pakket inn i mykt materiale.
Inni, i en antistatisk zip-lock bag, var alle nødvendige komponenter, inkludert kretskortet.

Alt inne var et rot, men ingenting ble skadet; kretskortet beskyttet delvis radiokomponentene.

Jeg vil ikke liste opp alt som er inkludert i settet, det er lettere å gjøre dette senere under gjennomgangen, jeg vil bare si at jeg hadde nok av alt, til og med noen til overs.

Litt om kretskortet.
Kvaliteten er utmerket, kretsen er ikke inkludert i settet, men alle vurderingene er merket på tavlen.
Brettet er dobbeltsidig, dekket med en beskyttende maske.

Bordbelegget, fortinningen og kvaliteten på selve PCB-en er utmerket.
Jeg klarte bare å rive av en lapp fra forseglingen på ett sted, og det var etter at jeg prøvde å lodde en ikke-original del (hvorfor, vil vi finne ut senere).
Etter min mening er dette det beste for en nybegynner radioamatør; det vil være vanskelig å ødelegge det.

Før installasjonen tegnet jeg et diagram over denne strømforsyningen.

Ordningen er ganske gjennomtenkt, men ikke uten mangler, men jeg vil fortelle deg om dem i prosessen.
Flere hovednoder er synlige i diagrammet; jeg skilte dem etter farge.
Grønn - spenningsregulering og stabiliseringsenhet
Rød - strømregulering og stabiliseringsenhet
Lilla - indikasjonsenhet for å bytte til gjeldende stabiliseringsmodus
Blå - referansespenningskilde.
Separat er det:
1. Inngangsdiodebro og filterkondensator
2. Strømstyringsenhet på transistorene VT1 og VT2.
3. Beskyttelse på transistor VT3, slår av utgangen til strømforsyningen til operasjonsforsterkerne er normal
4. Viftekraftstabilisator, bygget på en 7824-brikke.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, enhet for å danne den negative polen til strømforsyningen til operasjonsforsterkere. På grunn av tilstedeværelsen av denne enheten, vil strømforsyningen ikke fungere bare på likestrøm; det er vekselstrøminngangen fra transformatoren som kreves.
6. C9 utgangskondensator, VD9, utgangsbeskyttelsesdiode.

Først vil jeg beskrive fordeler og ulemper med kretsløsningen.
Fordeler -
Det er fint å ha en stabilisator for å drive viften, men viften trenger 24 volt.
Jeg er veldig fornøyd med tilstedeværelsen av en strømkilde med negativ polaritet; dette forbedrer driften av strømforsyningen betraktelig ved strømmer og spenninger nær null.
På grunn av tilstedeværelsen av en kilde med negativ polaritet, ble beskyttelse introdusert i kretsen; så lenge det ikke er spenning, vil strømforsyningsutgangen bli slått av.
Strømforsyningen inneholder en referansespenningskilde på 5,1 volt, dette gjorde det mulig ikke bare å regulere utgangsspenningen og strømmen korrekt (med denne kretsen reguleres spenning og strøm fra null til maksimum lineært, uten "hump" og "dip" ved ekstreme verdier), men gjør det også mulig å styre ekstern strømforsyning, jeg endrer rett og slett styrespenningen.
Utgangskondensatoren har en veldig liten kapasitans, som lar deg trygt teste LED-ene; det vil ikke være noen strømstøt før utgangskondensatoren er utladet og PSU går inn i strømstabiliseringsmodus.
Utgangsdioden er nødvendig for å beskytte strømforsyningen fra å levere omvendt polaritetsspenning til utgangen. Riktignok er dioden for svak, det er bedre å erstatte den med en annen.

Minuser.
Den strømmålende shunten har for høy motstand, på grunn av dette, når den brukes med en belastningsstrøm på 3 Amp, genereres det omtrent 4,5 watt varme på den. Motstanden er designet for 5 Watt, men oppvarmingen er veldig høy.
Inngangsdiodebroen består av 3 Ampere dioder. Det er bra å ha minst 5 Ampere dioder, siden strømmen gjennom diodene i en slik krets er lik 1,4 av utgangen, så i drift kan strømmen gjennom dem være 4,2 Ampere, og selve diodene er designet for 3 Ampere . Det eneste som gjør situasjonen lettere er at diodeparene i brua fungerer vekselvis, men dette er likevel ikke helt riktig.
Det store minuset er at de kinesiske ingeniørene ved valg av operasjonsforsterkere valgte en op-amp med en maksimal spenning på 36 volt, men trodde ikke at kretsen hadde en negativ spenningskilde og inngangsspenningen i denne versjonen var begrenset til 31 Volt (36-5 = 31 ). Med en inngang på 24 volt vekselstrøm vil likestrøm være ca 32-33 volt.
De. Op-forsterkerne vil fungere i ekstremmodus (36 er maksimum, standard 30).

Jeg skal snakke mer om fordeler og ulemper, samt om modernisering senere, men nå går jeg over til selve monteringen.

Først, la oss legge ut alt som er inkludert i settet. Dette vil gjøre monteringen enklere, og det blir rett og slett klarere å se hva som allerede er installert og hva som gjenstår.

Jeg anbefaler å starte monteringen med de laveste elementene, siden hvis du installerer de høye først, vil det være upraktisk å installere de lave senere.
Det er også bedre å starte med å installere de komponentene som er mer av det samme.
Jeg starter med motstander, og disse vil være 10 kOhm motstander.
Motstandene er av høy kvalitet og har en nøyaktighet på 1 %.
Noen få ord om motstander. Motstander er fargekodet. Mange kan synes dette er upraktisk. Faktisk er dette bedre enn alfanumeriske markeringer, siden markeringene er synlige i hvilken som helst posisjon av motstanden.
Ikke vær redd for fargekoding; i den innledende fasen kan du bruke den, og over tid vil du kunne identifisere den uten den.
For å forstå og enkelt jobbe med slike komponenter, trenger du bare å huske to ting som vil være nyttige for en nybegynner radioamatør i livet.
1. Ti grunnleggende merkefarger
2. Serieverdier, de er ikke veldig nyttige når du arbeider med presisjonsmotstander i E48- og E96-serien, men slike motstander er mye mindre vanlige.
Enhver radioamatør med erfaring vil liste dem opp fra minnet.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Alle andre valører multipliseres med 10, 100 osv. For eksempel 22k, 360k, 39Ohm.
Hva gir denne informasjonen?
Og det gir at hvis motstanden er av E24-serien, så for eksempel en kombinasjon av farger -
Blå + grønn + gul er umulig i den.
Blå - 6
Grønn - 5
Gul - x10000
de. I følge beregninger kommer det ut til 650k, men det er ingen slik verdi i E24-serien, det er enten 620 eller 680, noe som betyr at enten ble fargen gjenkjent feil, eller fargen er endret, eller motstanden er ikke i E24-serien, men sistnevnte er sjelden.

Ok, nok teori, la oss gå videre.
Før installasjon former jeg motstandsledningene, vanligvis ved hjelp av pinsett, men noen bruker en liten hjemmelaget enhet til dette.
Vi har ikke hastverk med å kaste stiklene fra ledningene; noen ganger kan de være nyttige for hoppere.

Etter å ha etablert hovedmengden, nådde jeg enkeltmotstander.
Det kan være vanskeligere her, du vil måtte forholde deg til kirkesamfunn oftere.

Jeg lodder ikke komponentene med en gang, men bare biter dem og bøyer ledningene, og jeg biter dem først og bøyer dem deretter.
Dette gjøres veldig enkelt, brettet holdes i venstre hånd (hvis du er høyrehendt), og komponenten som installeres trykkes samtidig.
Vi har sidekuttere i høyre hånd, vi biter av ledningene (noen ganger til og med flere komponenter samtidig), og bøyer umiddelbart ledningene med sidekanten på sidekutterne.
Alt dette er gjort veldig raskt, etter en stund er det allerede automatisk.

Nå har vi nådd den siste lille motstanden, verdien av den nødvendige og det som er igjen er den samme, noe som ikke er dårlig :)

Etter å ha installert motstandene, går vi videre til dioder og zenerdioder.
Det er fire små dioder her, disse er den populære 4148, to zenerdioder på 5,1 volt hver, så det er veldig vanskelig å bli forvirret.
Vi bruker den også til å trekke konklusjoner.

På brettet er katoden indikert med en stripe, akkurat som på dioder og zenerdioder.

Selv om brettet har en beskyttende maske, anbefaler jeg fortsatt å bøye ledningene slik at de ikke faller på tilstøtende spor; på bildet er diodeledningen bøyd bort fra sporet.

Zenerdiodene på brettet er også merket som 5V1.

Det er ikke veldig mange keramiske kondensatorer i kretsen, men merkingene deres kan forvirre en nybegynner radioamatør. Den følger forresten også E24-serien.
De to første sifrene er den nominelle verdien i picofarads.
Det tredje sifferet er antallet nuller som må legges til valøren
De. for eksempel 331 = 330pF
101–100pF
104 - 100 000pF eller 100nF eller 0,1uF
224 - 220000pF eller 220nF eller 0,22uF

Hovedantallet av passive elementer er installert.

Etter det går vi videre til å installere operasjonsforsterkere.
Jeg vil nok anbefale å kjøpe stikkontakter til dem, men jeg loddet dem som de er.
På brettet, så vel som på selve brikken, er den første pinnen merket.
De resterende konklusjonene telles mot klokken.
Bildet viser stedet for operasjonsforsterkeren og hvordan den skal installeres.

For mikrokretser bøyer jeg ikke alle pinnene, men bare et par, vanligvis er dette de ytre pinnene diagonalt.
Vel, det er bedre å bite dem slik at de stikker ut omtrent 1 mm over brettet.

Det er det, nå kan du gå videre til lodding.
Jeg bruker en helt vanlig loddebolt med temperaturkontroll, men en vanlig loddebolt med en effekt på ca 25-30 watt er ganske tilstrekkelig.
Lodd 1 mm i diameter med fluss. Jeg angir spesifikt ikke loddemerket, siden loddetinn på spolen ikke er original (originale spoler veier 1 kg), og få mennesker vil være kjent med navnet.

Som jeg skrev ovenfor, er brettet av høy kvalitet, loddet veldig enkelt, jeg brukte ingen flukser, bare det som er i loddetinn er nok, du trenger bare å huske å noen ganger riste av overflødig fluks fra spissen.

Her tok jeg et bilde med et eksempel på god lodding og ikke så bra.
En god loddemetall skal se ut som en liten dråpe som omslutter terminalen.
Men det er et par steder på bildet hvor det tydeligvis ikke er nok loddetinn. Dette vil skje på et dobbeltsidig brett med metallisering (hvor loddet også renner inn i hullet), men dette kan ikke gjøres på et enkeltsidig brett; over tid kan slik lodding "falle av".

Terminalene til transistorene må også forhåndsformes; dette må gjøres på en slik måte at terminalen ikke blir deformert nær bunnen av kabinettet (eldre vil huske den legendariske KT315, hvis terminaler elsket å bryte av).
Jeg former kraftige komponenter litt annerledes. Støping gjøres slik at komponenten står over platen, i så fall vil mindre varme overføres til platen og ikke ødelegge den.

Slik ser støpte kraftige motstander ut på et brett.
Alle komponentene ble bare loddet nedenfra, loddet som du ser på toppen av brettet penetrerte gjennom hullet på grunn av kapillæreffekt. Det er lurt å lodde slik at loddet trenger litt inn på øverste del, vil dette øke påliteligheten til lodding, og i tilfelle av tunge komponenter, deres bedre stabilitet.

Hvis jeg før dette støpte terminalene til komponentene ved hjelp av pinsett, vil du allerede trenge en liten tang med smale kjever for diodene.
Konklusjonene er dannet på omtrent samme måte som for motstander.

Men det er forskjeller under installasjonen.
Hvis for komponenter med tynne ledninger installasjonen skjer først, så oppstår biting, så er det motsatte for dioder. Du vil rett og slett ikke bøye en slik ledning etter å ha bitt den, så først bøyer vi ledningen, så biter vi av overflødig.

Kraftenheten er satt sammen ved hjelp av to transistorer koblet i henhold til en Darlington-krets.
En av transistorene er installert på en liten radiator, fortrinnsvis gjennom termisk pasta.
Settet inkluderte fire M3-skruer, en går her.

Et par bilder av det nesten loddede brettet. Jeg vil ikke beskrive installasjonen av rekkeklemmene og andre komponenter; det er intuitivt og kan sees fra bildet.
Forresten, om rekkeklemmene, har kortet rekkeklemmer for tilkobling av inngang, utgang og viftekraft.

Jeg har ikke vasket brettet enda, selv om jeg ofte gjør det på dette stadiet.
Dette skyldes at det fortsatt vil være en liten del å sluttføre.

Etter hovedmonteringsfasen sitter vi igjen med følgende komponenter.
Kraftig transistor
To variable motstander
To kontakter for kortinstallasjon
To kontakter med ledninger, forresten ledningene er veldig myke, men med lite tverrsnitt.
Tre skruer.

Opprinnelig hadde produsenten tenkt å plassere variable motstander på selve brettet, men de er plassert så upraktisk at jeg ikke engang gadd å lodde dem og viste dem bare som et eksempel.
De er veldig nærme og det vil være ekstremt upraktisk å justere, selv om det er mulig.

Men takk for at du ikke har glemt å inkludere ledningene med kontakter, det er mye mer praktisk.
I denne formen kan motstandene plasseres på frontpanelet til enheten, og brettet kan installeres på et praktisk sted.
Samtidig loddet jeg en kraftig transistor. Dette er en vanlig bipolar transistor, men den har en maksimal effekttap på opptil 100 watt (naturligvis når den er installert på en radiator).
Det er tre skruer igjen, jeg forstår ikke engang hvor jeg skal bruke dem, hvis det er i hjørnene på brettet, trengs fire, hvis du fester en kraftig transistor, så er de korte, generelt er det et mysterium.

Brettet kan drives fra hvilken som helst transformator med en utgangsspenning på opptil 22 Volt (spesifikasjonene angir 24, men jeg forklarte ovenfor hvorfor en slik spenning ikke kan brukes).
Jeg bestemte meg for å bruke en transformator som hadde ligget lenge til Romantic-forsterkeren. Hvorfor for, og ikke fra, og fordi den ikke har stått noe sted ennå :)
Denne transformatoren har to utgangsstrømviklinger på 21 volt, to hjelpeviklinger på 16 volt og en skjermvikling.
Spenningen er indikert for inngang 220, men siden vi nå allerede har en standard på 230, vil utgangsspenningene være litt høyere.
Den beregnede effekten til transformatoren er ca. 100 watt.
Jeg parallelliserte utgangsstrømviklingene for å få mer strøm. Det var selvfølgelig mulig å bruke en likeretterkrets med to dioder, men det ville ikke fungere bedre, så jeg lot det være som det er.

Første prøvekjøring. Jeg installerte en liten kjøleribbe på transistoren, men selv i denne formen var det ganske mye oppvarming, siden strømforsyningen er lineær.
Justering av strøm og spenning skjer uten problemer, alt fungerte med en gang, så jeg kan allerede fullt ut anbefale denne designeren.
Det første bildet er spenningsstabilisering, det andre er strøm.

Først sjekket jeg hva transformatoren gir ut etter likeretting, da dette bestemmer maksimal utgangsspenning.
Jeg fikk rundt 25 volt, ikke mye. Kapasiteten til filterkondensatoren er 3300 μF, jeg vil anbefale å øke den, men selv i denne formen er enheten ganske funksjonell.

Siden det for videre testing var nødvendig å bruke en vanlig radiator, gikk jeg videre til å montere hele den fremtidige strukturen, siden installasjonen av radiatoren var avhengig av den tiltenkte designen.
Jeg bestemte meg for å bruke Igloo7200 radiatoren jeg hadde liggende. Ifølge produsenten er en slik radiator i stand til å spre opptil 90 watt varme.

Enheten vil bruke et Z2A-hus basert på en polsk-laget idé, prisen vil være rundt $3.

I utgangspunktet ønsket jeg å gå bort fra saken som leserne mine er lei av, der jeg samler på alt mulig elektronisk.
For å gjøre dette, valgte jeg en litt mindre kasse og kjøpte en vifte med netting for den, men jeg kunne ikke få plass til all fyllingen i den, så jeg kjøpte en andre kasse og følgelig en andre vifte.
I begge tilfeller kjøpte jeg Sunon-vifter, jeg liker produktene til dette selskapet, og i begge tilfeller kjøpte jeg 24 Volt-vifter.

Slik planla jeg å installere radiator, bord og transformator. Det er til og med litt plass igjen for fyllet å utvide seg.
Det var ingen måte å få inn viften, så det ble besluttet å plassere den utenfor.

Vi merker monteringshullene, kutter gjengene og skru dem for montering.

Siden den valgte kassen har en innvendig høyde på 80mm, og brettet også har denne størrelsen, sikret jeg radiatoren slik at brettet er symmetrisk i forhold til radiatoren.

Ledningene til den kraftige transistoren må også støpes litt slik at de ikke blir deformert når transistoren presses mot radiatoren.

En liten digresjon.
Av en eller annen grunn tenkte produsenten på et sted å installere en ganske liten radiator, på grunn av dette, når du installerer en vanlig, viser det seg at viftekraftstabilisatoren og kontakten for å koble den til kommer i veien.
Jeg måtte løsne dem, og forsegle stedet der de var med tape slik at det ikke skulle være noen forbindelse til radiatoren, siden det er spenning på den.

Jeg kuttet av overflødig tape på baksiden, ellers ville det blitt helt slurvete, vi gjør det i henhold til Feng Shui :)

Slik ser et trykt kretskort ut med kjøleribben endelig installert, transistoren er installert ved hjelp av termisk pasta, og det er bedre å bruke god termisk pasta, siden transistoren sprer kraft som kan sammenlignes med en kraftig prosessor, dvs. ca 90 watt.
Samtidig laget jeg umiddelbart et hull for å installere viftehastighetskontrollerkortet, som til slutt fortsatt måtte bores på nytt :)

For å sette null, skrudde jeg av begge knottene til ytterst venstre posisjon, slo av lasten og satte utgangen til null. Nå vil utgangsspenningen reguleres fra null.

Neste er noen tester.
Jeg sjekket nøyaktigheten av å opprettholde utgangsspenningen.
Tomgang, spenning 10,00 Volt
1. Laststrøm 1 Ampere, spenning 10,00 Volt
2. Belastningsstrøm 2 Ampere, spenning 9,99 Volt
3. Belastningsstrøm 3 Ampere, spenning 9,98 Volt.
4. Laststrøm 3,97 Ampere, spenning 9,97 Volt.
Egenskapene er ganske gode, hvis ønskelig, kan de forbedres litt mer ved å endre tilkoblingspunktet tilene, men for meg er det nok som det er.

Jeg sjekket også krusningsnivået, testen fant sted ved en strøm på 3 ampere og en utgangsspenning på 10 volt

Rippelnivået var omtrent 15 mV, noe som er veldig bra, men jeg tenkte at det faktisk var mer sannsynlig at krusningene som ble vist på skjermbildet kom fra den elektroniske belastningen enn fra selve strømforsyningen.

Etter det begynte jeg å sette sammen selve enheten som en helhet.
Jeg startet med å installere radiatoren med strømforsyningskortet.
For å gjøre dette, merket jeg installasjonsstedet til viften og strømkontakten.
Hullet ble markert som ikke helt rundt, med små "kutt" øverst og nederst, de er nødvendige for å øke styrken på bakpanelet etter at hullet er kuttet.
Den største vanskeligheten er vanligvis hull med kompleks form, for eksempel for en strømkontakt.

Et stort hull kuttes ut av en stor haug med små :)
Et bor + et 1 mm bor gjør noen ganger underverker.
Vi borer hull, mange hull. Det kan virke langt og kjedelig. Nei, tvert imot, det går veldig raskt, å fullstendig bore et panel tar ca 3 minutter.

Etter det pleier jeg å sette boret litt større, for eksempel 1,2-1,3 mm, og gå gjennom det som en kutter, jeg får et kutt slik:

Etter dette tar vi en liten kniv i hendene og renser de resulterende hullene, samtidig trimmer vi plasten litt hvis hullet er litt mindre. Plasten er ganske myk, noe som gjør den behagelig å jobbe med.

Det siste trinnet i forberedelsen er å bore monteringshullene; vi kan si at hovedarbeidet på bakpanelet er ferdig.

Vi installerer radiatoren med brettet og viften, prøver det resulterende resultatet, og om nødvendig "avslutt det med en fil."

Nesten helt i begynnelsen nevnte jeg revisjon.
Jeg skal jobbe litt med det.
Til å begynne med bestemte jeg meg for å erstatte de originale diodene i inngangsdiodebroen med Schottky-dioder; for dette kjøpte jeg fire 31DQ06-stykker. og så gjentok jeg feilen til brettutviklerne, ved å kjøpe dioder med treghet for samme strøm, men det var nødvendig for en høyere. Men fortsatt vil oppvarmingen av diodene være mindre, siden fallet på Schottky-dioder er mindre enn på konvensjonelle.
For det andre bestemte jeg meg for å bytte ut shunten. Jeg var ikke fornøyd ikke bare med det faktum at det varmes opp som et strykejern, men også med at det faller rundt 1,5 volt, som kan brukes (i betydningen en belastning). For å gjøre dette tok jeg to innenlandske 0,27 Ohm 1% motstander (dette vil også forbedre stabiliteten). Hvorfor utviklerne ikke gjorde dette er uklart; prisen på løsningen er absolutt den samme som i versjonen med en innfødt 0,47 Ohm motstand.
Vel, snarere som et tillegg bestemte jeg meg for å erstatte den originale 3300 µF filterkondensatoren med en høyere kvalitet og kapasitiv Capxon 10000 µF ...

Slik ser det resulterende designet ut med utskiftede komponenter og et installert termisk kontrollkort for vifte.
Det ble en liten kollektivgård, og dessuten rev jeg ved et uhell av en plass på brettet da jeg installerte kraftige motstander. Generelt var det mulig å trygt bruke mindre kraftige motstander, for eksempel en 2-watt motstand, jeg hadde bare ikke en på lager.

Noen få komponenter ble også lagt til bunnen.
En 3,9k motstand, parallell med de ytterste kontaktene på kontakten for tilkobling av en strømkontrollmotstand. Det er nødvendig å redusere reguleringsspenningen siden spenningen på shunten nå er annerledes.
Et par 0,22 µF kondensatorer, en parallelt med utgangen fra strømkontrollmotstanden, for å redusere interferens, den andre er ganske enkelt ved utgangen av strømforsyningen, det er ikke spesielt nødvendig, jeg tok bare ved et uhell ut et par med en gang og bestemte seg for å bruke begge.

Hele strømseksjonen er koblet til, og et brett med en diodebro og en kondensator for å drive spenningsindikatoren er installert på transformatoren.
I det store og hele er dette brettet valgfritt i den nåværende versjonen, men jeg kunne ikke løfte hånden for å drive indikatoren fra de begrensende 30 volts for det, og jeg bestemte meg for å bruke en ekstra 16 volt vikling.

Følgende komponenter ble brukt til å organisere frontpanelet:
Last tilkoblingsklemmer
Et par metallhåndtak
Strømbryteren
Rødt filter, deklarert som et filter for KM35-hus
For å indikere strøm og spenning bestemte jeg meg for å bruke brettet jeg hadde til overs etter å ha skrevet en av anmeldelsene. Men jeg var ikke fornøyd med de små indikatorene og derfor ble større med en sifferhøyde på 14 mm kjøpt inn, og laget et kretskort for dem.

Generelt er denne løsningen midlertidig, men jeg ønsket å gjøre den forsiktig selv midlertidig.

Flere stadier av klargjøring av frontpanelet.
1. Tegn et oppsett i full størrelse av frontpanelet (jeg bruker vanlig Sprint Layout). Fordelen med å bruke identiske hus er at det er veldig enkelt å forberede et nytt panel, siden de nødvendige dimensjonene allerede er kjent.
Vi fester utskriften til frontpanelet og borer merkehull med en diameter på 1 mm i hjørnene på de firkantede/rektangulære hullene. Bruk samme bor til å bore sentrene til de gjenværende hullene.
2. Ved å bruke de resulterende hullene merker vi skjærestedene. Vi endrer verktøyet til en tynnskivekutter.
3. Vi klipper rette linjer, tydelig i størrelse foran, litt større bak, slik at snittet blir mest mulig komplett.
4. Bryt ut de kuttede plaststykkene. Jeg pleier ikke å kaste dem fordi de fortsatt kan være nyttige.

På samme måte som å forberede bakpanelet, behandler vi de resulterende hullene med en kniv.
Jeg anbefaler å bore hull med stor diameter, det "biter" ikke i plasten.

Vi prøver på det vi har og, om nødvendig, modifiserer det ved hjelp av en nålefil.
Jeg måtte utvide hullet for bryteren litt.

Som jeg skrev ovenfor, bestemte jeg meg for å bruke brettet til overs fra en av de tidligere anmeldelsene. Generelt er dette en veldig dårlig løsning, men for et midlertidig alternativ er det mer enn egnet, jeg vil forklare hvorfor senere.
Vi løsner indikatorene og kontaktene fra brettet, kaller de gamle indikatorene og de nye.
Jeg skrev ut pinouten til begge indikatorene for ikke å bli forvirret.
I den opprinnelige versjonen ble firesifrede indikatorer brukt, jeg brukte tresifrede. siden den ikke passet inn i vinduet mitt lenger. Men siden det fjerde sifferet bare er nødvendig for å vise bokstaven A eller U, er tapet ikke kritisk.
Jeg plasserte lysdioden som indikerer gjeldende grensemodus mellom indikatorene.

Jeg forbereder alt nødvendig, lodder en 50 mOhm motstand fra det gamle brettet, som skal brukes som før, som en strømmålende shunt.
Dette er problemet med denne shunten. Faktum er at i dette alternativet vil jeg ha et spenningsfall ved utgangen på 50 mV for hver 1 Ampere belastningsstrøm.
Det er to måter å bli kvitt dette problemet på: bruk to separate målere, for strøm og spenning, mens du driver voltmeteret fra en separat strømkilde.
Den andre måten er å installere en shunt i den positive polen til strømforsyningen. Begge alternativene passet meg ikke som en midlertidig løsning, så jeg bestemte meg for å tråkke på strupen på min perfeksjonisme og lage en forenklet versjon, men langt fra den beste.

For designen brukte jeg monteringsstolper som er igjen fra DC-DC-omformerkortet.
Med dem fikk jeg en veldig praktisk design: indikatorkortet er festet til ampere-voltmeterkortet, som igjen er festet til strømterminalkortet.
Det ble enda bedre enn jeg forventet :)
Jeg plasserte også en strømmålende shunt på strømterminalkortet.

Den resulterende frontpaneldesignen.

Og så husket jeg at jeg glemte å installere en kraftigere beskyttelsesdiode. Jeg måtte lodde den senere. Jeg brukte en diode som ble til overs etter å bytte ut diodene i inngangsbroen til brettet.
Selvfølgelig ville det vært fint å legge til en sikring, men denne er ikke lenger i denne versjonen.

Men jeg bestemte meg for å installere bedre strøm- og spenningskontrollmotstander enn de som ble foreslått av produsenten.
De originale er av ganske høy kvalitet og går jevnt, men dette er vanlige motstander, og etter min mening bør en laboratoriestrømforsyning kunne justere utgangsspenning og strøm mer nøyaktig.
Selv da jeg tenkte på å bestille et strømforsyningskort, så jeg dem i butikken og bestilte dem for vurdering, spesielt siden de hadde samme vurdering.

Generelt bruker jeg vanligvis andre motstander til slike formål; de kombinerer to motstander inne i seg selv for grov og jevn justering, men i det siste kan jeg ikke finne dem på salg.
Er det noen som kjenner deres importerte analoger?

Motstandene er av ganske høy kvalitet, rotasjonsvinkelen er 3600 grader, eller forenklet sagt - 10 hele omdreininger, noe som gir en endring på 3 Volt eller 0,3 Ampere per 1 omdreining.
Med slike motstander er justeringsnøyaktigheten omtrent 11 ganger mer nøyaktig enn med konvensjonelle.

Nye motstander sammenlignet med de originale, størrelsen er absolutt imponerende.
Underveis har jeg forkortet ledningene til motstandene litt, dette skal forbedre støyimmuniteten.

Jeg pakket alt inn i kofferten, i prinsippet er det til og med litt plass igjen, det er plass til å vokse :)

Jeg koblet skjermingsviklingen til jordingslederen til kontakten, det ekstra strømkortet er plassert direkte på terminalene til transformatoren, dette er selvfølgelig ikke veldig pent, men jeg har ennå ikke kommet opp med et annet alternativ.

Sjekk etter montering. Alt startet nesten første gang, jeg blandet ved et uhell to sifre på indikatoren og i lang tid kunne jeg ikke forstå hva som var galt med justeringen, etter å ha byttet ble alt som det skulle.

Det siste trinnet er liming av filteret, montering av håndtak og montering av kroppen.
Filteret har en tynnere kant rundt omkretsen, hoveddelen er innfelt i husvinduet, og den tynnere delen er limt med dobbeltsidig tape.
Håndtakene ble opprinnelig designet for en akseldiameter på 6,3 mm (hvis jeg ikke tar feil), de nye motstandene har en tynnere aksel, så jeg måtte legge et par lag med varmekrympe på akselen.
Jeg bestemte meg for ikke å designe frontpanelet på noen måte foreløpig, og det er to grunner til dette:
1. Kontrollene er så intuitive at det ikke er noe spesielt poeng i inskripsjonene ennå.
2. Jeg planlegger å modifisere denne strømforsyningen, så endringer i utformingen av frontpanelet er mulig.

Et par bilder av det resulterende designet.
Forfra:

Bakside.
Oppmerksomme lesere har nok lagt merke til at viften er plassert slik at den blåser varm luft ut av kabinettet, i stedet for å pumpe kald luft mellom ribbene på radiatoren.
Jeg bestemte meg for å gjøre dette fordi radiatoren er litt mindre i høyden enn kabinettet, og for å forhindre at varm luft kommer inn, installerte jeg viften i revers. Dette reduserer selvfølgelig effektiviteten av varmefjerning betydelig, men gir mulighet for litt ventilasjon av rommet inne i strømforsyningen.
I tillegg vil jeg anbefale å lage flere hull nederst på nedre halvdel av kroppen, men dette er mer et tillegg.

Etter alle endringene endte jeg opp med litt mindre strøm enn i originalversjonen, og var på ca 3,35 Ampere.

Så jeg skal prøve å beskrive fordeler og ulemper med dette brettet.
proffer
Utmerket utførelse.
Nesten riktig kretsdesign av enheten.
Et komplett sett med deler for montering av strømforsyningsstabilisatorkortet
Godt egnet for nybegynnere radioamatører.
I sin minimale form krever den i tillegg bare en transformator og en radiator; i en mer avansert form krever den også et ampere-voltmeter.
Fullt funksjonell etter montering, dog med noen nyanser.
Ingen kapasitive kondensatorer ved strømforsyningsutgangen, trygt ved testing av lysdioder osv.

Minuser
Type operasjonsforsterkere er feil valgt, på grunn av dette må inngangsspenningsområdet begrenses til 22 volt.
Ikke en veldig passende motstandsverdi for strømmåling. Den fungerer i sin normale termiske modus, men det er bedre å erstatte den, siden oppvarmingen er veldig høy og kan skade omkringliggende komponenter.
Inngangsdiodebroen fungerer maksimalt, det er bedre å erstatte diodene med kraftigere

Min mening. Under monteringsprosessen fikk jeg inntrykk av at kretsen var designet av to forskjellige personer, den ene brukte riktig reguleringsprinsipp, referansespenningskilde, negativ spenningskilde, beskyttelse. Den andre valgte feil shunt, operasjonsforsterkere og diodebro for dette formålet.
Jeg likte virkelig kretsdesignet til enheten, og i modifikasjonsdelen ønsket jeg først å bytte ut operasjonsforsterkerne, jeg kjøpte til og med mikrokretser med en maksimal driftsspenning på 40 volt, men så ombestemte jeg meg om modifikasjoner. men ellers er løsningen ganske riktig, justeringen er jevn og lineær. Selvfølgelig er det oppvarming, du kan ikke leve uten. Generelt, som for meg, er dette en veldig god og nyttig konstruktør for en begynnende radioamatør.
Det vil sikkert være folk som vil skrive at det er lettere å kjøpe en ferdig, men jeg tror at det å sette sammen det selv er både mer interessant (sannsynligvis dette er det viktigste) og mer nyttig. I tillegg har mange ganske enkelt hjemme en transformator og en radiator fra en gammel prosessor, og en slags boks.

Allerede i prosessen med å skrive anmeldelsen hadde jeg en enda sterkere følelse av at denne anmeldelsen vil være begynnelsen på en serie anmeldelser dedikert til den lineære strømforsyningen; jeg har tanker om forbedring -
1. Konvertering av indikasjons- og styrekrets til digital versjon, eventuelt med tilkobling til datamaskin
2. Bytte ut operasjonsforsterkere med høyspente (jeg vet ikke hvilke ennå)
3. Etter å ha byttet ut op-ampen, vil jeg lage to automatiske svitsjetrinn og utvide utgangsspenningsområdet.
4. Endre prinsippet for strømmåling i displayenheten slik at det ikke er spenningsfall under belastning.
5. Legg til muligheten til å slå av utgangsspenningen med en knapp.

Det er nok alt. Kanskje jeg husker noe annet og legger til noe, men jeg ser mer frem til kommentarer med spørsmål.
Vi planlegger også å vie flere anmeldelser til designere for nybegynnere radioamatører; kanskje noen vil ha forslag angående visse designere.

Ikke for sarte sjeler

Først ville jeg ikke vise det, men så bestemte jeg meg for å ta et bilde likevel.
Til venstre er strømforsyningen som jeg brukte i mange år før.
Dette er en enkel lineær strømforsyning med en utgang på 1-1,2 Ampere ved en spenning på opptil 25 Volt.
Så jeg ønsket å erstatte den med noe kraftigere og mer korrekt.

Produktet ble levert for å skrive en anmeldelse av butikken. Anmeldelsen ble publisert i samsvar med punkt 18 i nettstedsreglene.

Jeg planlegger å kjøpe +207 Legg til i favoritter Jeg likte anmeldelsen +160 +378

Jeg har nylig satt sammen en veldig god laboratorieregulert strømforsyning i henhold til denne ordningen, testet mange ganger av forskjellige personer:

• Justering fra 0 til 40 V (ved XX og 36 V når det beregnes med belastningen) + stabilisering opp til 50 V er mulig, men jeg trengte det nøyaktig opp til 36 V.
• Strømjustering fra 0 til 6A (Imax stilles inn med shunt).

Den har 3 typer beskyttelse, hvis du kan kalle det det:

1. Strømstabilisering (hvis den innstilte strømmen overskrides, begrenser den den og eventuelle endringer i spenning mot en økning gjør ingen endringer)
2. Utløs strømbeskyttelse (hvis den innstilte strømmen overskrides, slår strømmen av)
3. Temperaturbeskyttelse (hvis den innstilte temperaturen overskrides, slår den av strømmen ved utgangen) Jeg installerte den ikke selv.

Her er et styrekort basert på LM324D.

Ved hjelp av 4 op-ampere er all stabiliseringskontroll og all beskyttelse implementert. På Internett er det bedre kjent som PiDKD. Denne versjonen er den 16. forbedrede versjonen, testet av mange (v.16у2). Utviklet på loddebolten. Enkel å sette opp, bokstavelig talt satt sammen på kneet. Min nåværende justering er ganske grov, og jeg tror det er verdt å legge til en ekstra knott finjustering gjeldende, i tillegg til den viktigste. Diagrammet til høyre har et eksempel på hvordan du gjør dette for å regulere spenningen, men det kan også brukes til å justere strøm. Alt dette er drevet av en SMPS fra et av de nærliggende emnene, med kvekende "beskyttelse":

Som alltid måtte jeg distribuere i henhold til min PP. Jeg tror ikke det er mye å si om ham her. For å slå på stabilisatoren er 4 TIP142-transistorer installert:

Alt er på en felles kjøleribbe (kjøleribbe fra CPU). Hvorfor er det så mange av dem? For det første å øke utgangsstrømmen. For det andre å fordele belastningen over alle 4 transistorene, noe som deretter eliminerer overoppheting og feil ved høye strømmer og store potensialforskjeller. Tross alt er stabilisatoren lineær og pluss til alt dette, jo høyere inngangsspenning og jo lavere utgangsspenning, jo mer energi spres på transistorene. I tillegg har alle transistorer visse toleranser for spenning og strøm, for de som ikke visste alt dette. Her er et diagram over parallellkobling av transistorer:

Motstander i emittere kan stilles inn i området fra 0,1 til 1 Ohm; det er verdt å vurdere at når strømmen øker, vil spenningsfallet over dem være betydelig, og naturlig nok er oppvarming uunngåelig.

Alle filer - kort informasjon, kretser i.ms12 og.spl7, en signet fra en av personene på en loddebolt (100% testet, alt er signert, som tusen takk til ham!) i .legg6 format, leverer jeg det i et arkiv. Og til slutt, en video av beskyttelsen i aksjon og litt informasjon om strømforsyningen generelt:

Jeg vil bytte ut den digitale VA-måleren i fremtiden, siden den ikke er nøyaktig, er avlesningstrinnet stort. Gjeldende avlesninger varierer sterkt når de avviker fra den konfigurerte verdien. For eksempel setter vi den til 3 A og den viser også 3 A, men når vi reduserer strømmen til 0,5 A vil den for eksempel vise 0,4 A. Men det er et annet tema. Forfatter av artikkelen og bildet - BFG5000.

Diskuter artikkelen KRAFTIG HJEMMELAGET STRØMFORSYNING

Fra artikkelen lærer du hvordan du lager en justerbar strømforsyning med egne hender fra tilgjengelige materialer. Den kan brukes til å drive husholdningsutstyr, så vel som for behovene til ditt eget laboratorium. En konstant spenningskilde kan brukes til å teste enheter som en reléregulator for en bilgenerator. Tross alt, når du diagnostiserer det, er det behov for to spenninger - 12 volt og over 16. Vurder nå designfunksjonene til strømforsyningen.

Transformator

Hvis enheten ikke er planlagt brukt til å lade syrebatterier og drive kraftig utstyr, er det ikke nødvendig å bruke store transformatorer. Det er nok å bruke modeller med en effekt på ikke mer enn 50 W. Det er sant at for å lage en justerbar strømforsyning med egne hender, må du endre utformingen av omformeren litt. Det første trinnet er å bestemme hvilket spenningsområde som skal være ved utgangen. Egenskapene til strømforsyningstransformatoren avhenger av denne parameteren.

La oss si at du valgte området 0-20 volt, noe som betyr at du må bygge på disse verdiene. Sekundærviklingen skal ha en utgangsspenning på 20-22 volt. Derfor lar du primærviklingen stå på transformatoren og vikler sekundærviklingen oppå den. For å beregne det nødvendige antall omdreininger, mål spenningen som oppnås fra ti. En tidel av denne verdien er spenningen som oppnås fra en omdreining. Etter at sekundærviklingen er laget, må du montere og knytte kjernen.

Likeretter

Både sammenstillinger og individuelle dioder kan brukes som likeretter. Før du lager en justerbar strømforsyning, velg alle komponentene. Hvis utgangen er høy, må du bruke halvledere med høy effekt. Det anbefales å installere dem på aluminiumsradiatorer. Når det gjelder kretsen, bør preferanse kun gis til brokretsen, siden den har en mye høyere effektivitet, mindre spenningstap under retting. Det anbefales ikke å bruke en halvbølgekrets, siden den er ineffektiv; det er mye krusning ved utgangen, som forvrenger signalet og er en kilde til interferens for radioutstyr.

Stabiliserings- og justeringsblokk

For å lage en stabilisator er det mest fornuftig å bruke LM317 mikromontering. En billig og tilgjengelig enhet for alle, som lar deg sette sammen en høykvalitets gjør-det-selv-strømforsyning i løpet av få minutter. Men bruken krever en viktig detalj - effektiv kjøling. Og ikke bare passiv i form av radiatorer. Faktum er at spenningsregulering og stabilisering skjer i henhold til et veldig interessant opplegg. Enheten forlater nøyaktig den spenningen som er nødvendig, men overskuddet som kommer til inngangen blir omdannet til varme. Derfor, uten avkjøling, er det usannsynlig at mikromonteringen vil fungere i lang tid.

Ta en titt på diagrammet, det er ikke noe super komplisert i det. Det er bare tre pinner på enheten, spenningen leveres til den tredje, spenningen fjernes fra den andre, og den første er nødvendig for å koble til strømforsyningens minus. Men her oppstår en liten særegenhet - hvis du inkluderer en motstand mellom minus og den første terminalen til enheten, blir det mulig å justere spenningen ved utgangen. Dessuten kan en selvjusterbar strømforsyning endre utgangsspenningen både jevnt og trinnvis. Men den første typen justering er den mest praktiske, så den brukes oftere. For implementering er det nødvendig å inkludere en variabel motstand på 5 kOhm. I tillegg, mellom den første og andre pinnene til enheten må du installere konstant motstand motstand ca 500 Ohm.

Strøm- og spenningskontrollenhet

Selvfølgelig, for at driften av enheten skal være så praktisk som mulig, er det nødvendig å overvåke utgangsegenskapene - spenning og strøm. En krets av en regulert strømforsyning er konstruert på en slik måte at amperemeteret er koblet til gapet i den positive ledningen, og voltmeteret er koblet mellom enhetens utganger. Men spørsmålet er annerledes - hvilken type måleinstrumenter skal man bruke? Det enkleste alternativet er å installere to LED-skjermer, som kobler til en volt- og amperemeterkrets satt sammen på en mikrokontroller.

Men i en justerbar strømforsyning som du lager selv, kan du montere et par billige kinesiske multimetre. Heldigvis kan de få strøm direkte fra enheten. Du kan selvfølgelig bruke skiveindikatorer, bare i dette tilfellet må du kalibrere skalaen for

Enhetsdeksel

Det er best å lage etuiet av lett, men slitesterkt metall. Aluminium vil være det ideelle alternativet. Som allerede nevnt inneholder den regulerte strømforsyningskretsen elementer som blir veldig varme. Derfor må det monteres en radiator inne i kassen, som kan kobles til en av veggene for større effektivitet. Det er ønskelig med tvungen luftstrøm. Til dette formålet kan du bruke en termisk bryter sammen med en vifte. De må monteres direkte på kjøleradiatoren.

Hver radioamatør i hjemmelaboratoriet må ha justerbar strømforsyning, slik at du kan produsere en konstant spenning fra 0 til 14 volt ved en belastningsstrøm på opptil 500mA. Dessuten må en slik strømforsyning gi kortslutningsbeskyttelse ved utgangen, for ikke å "brenne" strukturen som testes eller repareres, og for ikke å svikte deg selv.

Denne artikkelen er først og fremst ment for nybegynnere radioamatører, og ideen om å skrive denne artikkelen ble bedt om av Kirill G. For noe spesiell takk til ham.

Jeg presenterer et diagram for deg enkel regulert strømforsyning, som ble satt sammen av meg på 80-tallet (på den tiden gikk jeg i 8. klasse), og diagrammet er hentet fra bilaget til bladet "Ung tekniker" nr. 10 for 1985. Kretsen skiller seg litt fra originalen ved å endre noen germaniumdeler til silisiumdeler.

Som du kan se, er kretsen enkel og inneholder ikke dyre deler. La oss ta en titt på arbeidet hennes.

1. Skjematisk diagram av strømforsyningen.

Strømforsyningen kobles til stikkontakten ved hjelp av en to-polet plugg XP1. Når bryteren er slått på SA1 spenning 220V leveres til primærviklingen ( Jeg) nedtrappingstransformator T1.

Transformator T1 reduserer nettspenningen til 14 –17 Volt. Dette er spenningen som fjernes fra sekundærviklingen ( II) transformator, likerettet med dioder VD1 - VD4, koblet til via en brokrets, og glattes ut av en filterkondensator C1. Hvis det ikke er noen kondensator, vil en AC-brumming høres i høyttalerne når du slår på mottakeren eller forsterkeren.

Dioder VD1 - VD4 og kondensator C1 form likeretter, fra hvis utgang en konstant spenning tilføres inngangen spenningsstabilisator, bestående av flere kjeder:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Motstand R2 og zenerdiode VD6 form parametrisk stabilisator og stabilisere spenningen over den variable motstanden R3, som er koblet parallelt med zenerdioden. Ved å bruke denne motstanden settes spenningen ved utgangen av strømforsyningen.

På en variabel motstand R3 en konstant spenning lik stabiliseringsspenningen opprettholdes Ust av denne zenerdioden.

Når glidebryteren for variabel motstand er i sin laveste (ifølge diagrammet) posisjon, transistoren VT2 lukket, siden spenningen ved basen (i forhold til emitteren) er henholdsvis null og kraftig transistor VT3 også stengt.

Med transistoren lukket VT3 dens overgangsmotstand samler-emitter når flere titalls megaohm, og nesten hele likeretterspenningen faller ved dette krysset. Derfor, ved utgangen av strømforsyningen (terminaler XT1 Og XT2) vil det ikke være spenning.

Når vil transistoren VT3åpen, og overgangsmotstanden samler-emitter er bare noen få ohm, så tilføres nesten all likeretterspenningen til utgangen til strømforsyningen.

Så her er det. Når glidebryteren for variabel motstand beveger seg opp til bunnen av transistoren VT2 vil komme opplåsing negativ spenning, og strøm vil flyte i emitterkretsen (EC). Samtidig er spenningen fra belastningsmotstanden R4 leveres direkte til basen av en kraftig transistor VT3, og spenning vil vises på utgangen av strømforsyningen.

Hvordan mer negativ gatespenning ved bunnen av transistoren VT2, de mer Begge transistorene åpner altså mer spenning ved utgangen av strømforsyningen.