Gjør-det-selv rørforsterker trinnvise instruksjoner. Rørforsterker. Kretser med transistorer

I dag har vi nyttig hjemmelaget produkt for kjennere av god lyd: en høykvalitets håndlaget rørforsterker

Hallo!

Jeg bestemte meg for å sette sammen en push-pull rørforsterker (hendene mine kløet virkelig) fra delene jeg hadde samlet over lang tid: hus, lamper, stikkontakter til dem, transformatorer, etc.

Jeg må si at jeg fikk alle disse tingene gratis (du mener gratis) og kostnadene for det nye prosjektet mitt vil være 0,00 hryvnia, og hvis jeg trenger å kjøpe noe i tillegg, kjøper jeg det for rubler (siden jeg startet prosjektet mitt i Ukraina, og jeg avslutter allerede i Russland).

Jeg starter beskrivelsen med kroppen.

Det var en gang, tilsynelatende, en god forsterker fra SANYO modell DCA 411.

Men jeg hadde ikke en sjanse til å høre på den fordi jeg fikk den i en fryktelig skitten og ikke-fungerende tilstand, den ble gravd opp uten å kunne repareres og den brente 110 V-strømforsyningen (sannsynligvis japansk) røk hele innsiden. I stedet for de originale mikrokretsene på siste trinn, er det noe snørr fra sovjetiske transistorer (dette er et bilde fra Internett som et godt eksempel). Kort sagt, jeg sløyd alt ut og begynte å tenke. Så jeg kunne ikke tenke meg noe bedre enn å stappe en lampe der (det er ganske mye plass der).

Beslutning er tatt. Nå må vi bestemme ordningen og detaljene. Jeg har et tilstrekkelig antall 6p3s og 6n9s lamper.

På grunn av det faktum at jeg allerede hadde satt sammen en ensyklusforsterker for 6p3s, ville jeg ha mer kraft, og etter å ha rotet gjennom Internett, valgte jeg denne push-pull forsterkerkretsen for 6p3s.

Krets til en hjemmelaget rørforsterker (ULF)

Diagrammet er hentet fra nettstedet heavil.ru

Jeg må si at ordningen sannsynligvis ikke er den beste, men på grunn av dens relative enkelhet og tilgjengelighet av deler, bestemte jeg meg for å holde meg til den. Utgangstransformator (en viktig figur i plottet).

Det ble besluttet å bruke den "legendariske" TS-180 som utgangstransformatorer. Ikke kast steiner med en gang (lagre dem til slutten av artikkelen :)) Jeg har selv dype tvil om denne avgjørelsen, men gitt mitt ønske om ikke å bruke en krone på dette prosjektet, vil jeg fortsette.

Jeg koblet til trance-utgangene for dekselet mitt slik.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) primær

(10)—(9)(9′)—(10′) sekundær

anodespenning påføres tilkoblingen av pinnene 1 og 1′, 8 og 8′ til anodene til lampene.

10 og 10′ per høyttaler. (Jeg kom ikke på dette selv, jeg fant det på Internett). For å fjerne pessimismens tåke bestemte jeg meg for å sjekke frekvensresponsen til transformatoren med øyet. For å gjøre dette satte jeg raskt sammen et slikt stativ.

På bildet er det en GZ-102 generator, en BEAG APT-100 forsterker (100V-100W), et S1-65 oscilloskop, en 4 Ohm belastningsekvivalent (100W), og selve transformatoren. Det er forresten en .

Jeg setter den til 1000 Hz med en svingning på 80 (omtrent) volt og registrerer spenningen på oscilloskopskjermen (ca. 2 V). Deretter øker jeg frekvensen og venter til spenningen på transsekundæren begynner å falle. Jeg gjør det samme i retning av å redusere frekvensen.

Resultatet, må jeg si, gledet meg: frekvensresponsen er nesten lineær i området fra 30 Hz til 16 kHz, vel, jeg trodde det ville være mye verre. Forresten, BEAG APT-100-forsterkeren har en step-up-transformator på utgangen, og frekvensresponsen er kanskje heller ikke ideell.

Nå kan du samle alt i en haug til en sak med god samvittighet. Det er en idé å gjøre installasjonen og layouten inne i de beste tradisjonene med såkalt modding (minimum ledninger i sikte) og det ville også vært fint med LED-bakgrunnsbelysning som i industrielle kopier.

Strømforsyning til en hjemmelaget rørforsterker.

Jeg skal starte monteringen og samtidig beskrive den. Hjertet i strømforsyningen (og til hele forsterkeren, sannsynligvis) vil være TST-143 ringformede transformator, som jeg en gang (for 4 år siden) rev ut av en rørgenerator akkurat da den ble ført til et deponi. Dessverre klarte jeg ikke å gjøre noe mer. Det er synd for en slik generator, men kanskje den fortsatt fungerte eller kunne vært reparert... Ok, jeg går bort. Her er han sikkerhetsoffiseren min.

Selvfølgelig fant jeg et diagram for det på Internett.

Likeretteren vil stå på en diodebro med filter på induktoren for anodekraft. Og 12 volt for å drive bakgrunnsbelysningen og anodespenningen. Dette er gassen jeg har.

Dens induktans var 5 henry (ifølge enheten), som er ganske nok for god filtrering. Og diodebroen ble funnet slik.

Navnet er BR1010. (10 ampere 1000 volt). Jeg begynner å kutte ut forsterkeren. Jeg tror det blir noe sånt som dette.

Jeg merker og klipper hull i kretskortet til sokkelene til lyspærene.

Det blir bra :) Jeg liker alt så langt.

Denne veien og den veien. bor og sag :)

Noe begynte å dukke opp.

Jeg fant en fluorplasttråd i gamle forsyninger og umiddelbart forsvant alle alternativer og kompromisser angående ledningen for montering sporløst :) .

Slik ble installasjonen. Alt ser ut til å være "kosher", gløden er sammenvevd, bakken er praktisk talt på ett punkt. Burde virke.

Det er på tide å gjerde inn mat. Etter å ha sjekket og testet alle utgangsviklingene til transen, loddet jeg alle nødvendige ledninger til den og begynte å installere den i henhold til den aksepterte planen.

Som du vet, i livet vårt er det ikke lett å gå hvor som helst uten improviserte materialer: Slik kom Kinder Surprise-beholderen godt med.

Og et Nescafe-lokk og en gammel CD

Jeg rev ut kretskortene til TV-er og monitorer. Alle beholdere er minst 400 volt (jeg vet at jeg burde ha flere, men jeg vil ikke kjøpe dem).

Jeg bygger bro over broen med containere (uansett hva som var tilgjengelig, vil jeg sannsynligvis endre dem senere)

Det er litt mye, men jammen vil det synke under belastning :)

Jeg bruker standard strømbryter fra forsterkeren (klar og myk).

Det er vi ferdige med. Det ble bra :)

Baklys for rørforsterkerhus.

For å implementere bakgrunnsbelysningen ble en LED-stripe kjøpt.

Og installert i huset som følger.

Nå vil forsterkerens glød være synlig på dagtid. For å drive bakgrunnsbelysningen skal jeg lage en egen likeretter med stabilisator på en KRKEN-lignende mikrokrets (som jeg kan finne i søpla), som jeg planlegger å drive anodespennifra.

Forsinket relé.

Etter å ha rotet gjennom søppelkassene i hjemlandet mitt, fant jeg denne helt urørte tingen.

Dette er en radiotidsrelédesigner for en fotoforstørrer.

Vi samler, sjekker, prøver på.

Jeg satte responstiden til ca 40 sekunder, og byttet ut den variable motstanden med en konstant. Saken går mot slutten. Alt som gjenstår er å sette alt sammen, installere ansiktet, indikatorer og regulatorer.

Regulatorer (inndatavariabler)

De sier at lydkvaliteten i stor grad kan avhenge av dem. Kort sagt, jeg installerte disse

Dobbel 100 kOhm. Siden jeg har to av dem, bestemte jeg meg for å parallelle pinnene, og dermed oppnå 50 kOhm og økt motstand mot hvesing :)

Indikatorer.

Jeg brukte standard indikatorer, med standard bakgrunnsbelysning

Jeg kopierte nådeløst koblingsskjemaet fra det originale kortet og brukte det også.

Dette er hva jeg endte opp med.

Når du sjekket effekten, demonstrerte forsterkeren en utgangsspenning på 10 volt av en uforvrengt sinusbølge med en frekvens på 1000 Hz til en 4 ohm belastning (25 watt) likt over kanaler, noe som var gledelig :)

Når du lyttet, var lyden krystallklar uten bakgrunn og støv, som de sier, men for overvåket, eller hva? vakker, men flat.

Jeg trodde naivt at han ville spille uten klangfarger, men...

Ved å bruke en programvareequalizer klarte vi å få en veldig vakker lyd som alle likte. Tusen takk alle sammen!!!

Forfatter av artikkelen "hjemmelaget rørforsterker med egne hender" Vyacheslav Tkachenko.

Du kan være interessert i følgende materialer.

Så. Som jeg allerede skrev, har jeg slitt i ca 3 måneder for å finne den beste kretsen og den mest interessant klingende rørforsterkeren. Målet er å lage en rørforsterker med egne hender med minst mulig tap, både økonomisk og i lydkvalitet. Jeg prøvde flere rør av forskjellige typer og produsenter.Den første forsterkeren jeg satte sammen med egne hender var en 2-rørs 6p6s og 6n9s. 6p6s-lampen (men det ville vært mer riktig å sette sammen en 18-watts marshal på lamper som 6p14p, 6p14p-ev, 6p43p og hva med den originale EL84) Jeg likte virkelig lyden til det mest optimale alternativet for en gitar. 6n9s er en dobbel triode, så for å spare plass bytter vi den ut med en 6n2p mer moderne bror. Etter å ha spilt i en måned på en single-ended forsterker, innså jeg likevel at det ikke var det. IKKE NOK! Du må røre opp noe mer og høyere. Jeg leste flere dusin artikler fra fora, jeg forsto prinsippet de fungerer etter. Jeg prøvde først en krets med 3 lamper og returnerte til slutt til en 4-lamps Marshall 18 Watt-krets.

Marshall 18 watt krets

Kretsene skiller seg bare i toneblokker, jeg personlig gjorde det samme som på den nederste, men jeg lar valget være opp til deg.

(for å se inn stor størrelse følg lenken til bildet og velg "i en annen størrelse > original")

De presenterte ordningene er Lite-versjoner

Generelt er ordningen like gammel som tiden, la oss si en klassiker av musikalsk lyd. En av de vanligste ordningene til det berømte selskapet. Denne forsterkeren har til og med sin egen nettside med hundrevis av kopialternativer. Og så begynte prosessen med å kjøpe og velge deler. På den tiden hadde jeg et par 6p6s lamper og et par 6n2p lamper før jeg kjøpte putene. Så begynte jeg å lete etter transformatorer. Du kan bestille utgangstransformatoren i nettbutikken fra Erasov, eller prøve å finne noe lignende på bryterne. Jeg fant en transformator på radiomarkedet i Tsaritsino.Jeg brukte TPP 245-127/220-50, primærviklingene var akkurat passe til å splitte i
halvsykluser fra lampene, og de sekundære er 15-16 og 17-18, det vil si 10+10 volt
viklinger

For å redusere støy anbefales det å installere en liten choke umiddelbart etter diodebroen. Jeg brukte D22, selv om den har en liten strøm, skjedde det ikke noe fatalt med den. Lamper kan bestilles enten i samme Erasov eller i nettbutikken http://www.istok2.com/. Enten kjøper vi alle tilhørende deler der vi kan kjøpe dem, eller så monterer vi dem selv.

Deretter lager vi chassiset. Chassiset er grunnlaget for all installasjon. Du kan kjøpe den, som faktisk koster rundt 100 dollar, men kan lages fra en gammel datamaskinveske. Det er akkurat det jeg gjorde. Den gamle AT-kofferten har toppdeksel og begge veggene er et enkelt bøyd ark. Vi måler ut hvor mye vi trenger og sager av.

" " på Yandex.Photos

" " på Yandex.Photos

Jeg har laget strømkortet på en PCB.

Ikke glem strømmer! Så 6,3 volt ville være nok for alle lampene. Jeg måtte kjøpe en 4*6.3 transformator separat for å kunne drive alle 4 lampene. Ikke glem å shunt 6,3 volt til vanlig "-". En annen anbefaling for strømforsyning jeg bare kan si er at hvis mulig, prøv å dele opp varmen og 300V i forskjellige vippebrytere. Siden det er bedre å levere spenning til en varm lampe.

på Yandex.Photos

Først var jeg lat og loddet det i utgangspunktet tilfeldig. Alt er helt skummelt, tåken surrer, kort sagt kaos. Så det er bedre å gjøre det med en gang og ærlig. Men på dette stadiet anbefales det å bestemme hvor du skal ha hva. Og av rent praktiske årsaker kan jeg anbefale å plassere lampene på motsatt side av frontpanelet. OG IKKE GJØR DET NÅ SOM TIDSPUNKT!!! etui, ikke mal hvis du ikke er sikker. Jeg må demontere alt og male chassiset på nytt!

Brettet kan lages av hva som helst, det viktigste er at alt er rent og pent. og med den korteste avstanden av ledninger som signalet strømmer gjennom. Og bare prøv å konsentrere kraften på ett sted og kjør alle ledningene langs en bunt.

Hvis vi har samlet alt og alt fungerer for oss, så skal det se omtrent slik ut.

(artikkelen er ikke ferdig og vil bli lagt til, maling pågår, montering av hodehus og skap, finjustering og prøver!)

Igjen, en anbefaling: før du borer hull, tenk nøye eller prøv på knærne hvilken konfigurasjon du vil ende opp med. For å feste chassiset til karosseriet ble 2 plater skrudd fast i sideveggene. DIY forsterker han antar faktisk at du vil gjøre og gjøre om alt 150 ganger hvis du ikke tenker gjennom alt fra begynnelsen.

Nå litt om føring av ledningene. Fra mine anbefalinger... umiddelbart etter stikkontaktene, plasser en motstand på vanlig (-) 1 Mohm, monter den direkte på lampebena, ledningen fra stikkontaktene er strengt skjermet.

6,3 volt filamenttrådene må veves til en tett flette (twisted pair).

Vi bringer alle vanlige ledninger (jord) til ett punkt, denne installasjonen kalles en stjerne. Vi tar ledningen fra en hvilken som helst gammel choke med et tverrsnitt på 0,75, hvis du finner det, skal isolasjonsledningen være laget av lakk-kini, men i prinsippet kan du bruke hvilken som helst cambric uten problemer.

Vel, chassiset må som sagt males på nytt.

Til slutt forlot jeg bare mastervolumet, og kastet rett og slett alt det andre tinselet.

Takk til alle vennene mine for hjelp og informasjon. Jeg gir noen flere linker til artikler fra. På http://rumapucm.ya.ru ble opplegget fullstendig redesignet av meg, og fra Light ble det gjort enda lettere.

Virkelig flott forsterker Marshall 18 watt Dessverre satte jeg ikke sammen den originale kretsen, men byttet ut utgangslampene med faktiske. Selvfølgelig endrer dette lyden radikalt, den er fortsatt ekte Marskalk 18 forsterkeren anses å være 6p14p (EL84)

Jeg tror at jeg en dag skal jobbe med dette prosjektet og bygge meg en juletremarskalk :)

En person som jeg en gang hjalp med å søke etter radiorør tok kontakt med meg. Denne gangen trengte han hjelp til å reparere forsterkeren som han hadde satt sammen ved hjelp av disse rørene: en sterk summing dukket opp i en kanal, som han ikke kunne overvinne.

Her må vi si noen ord om kunden selv – han er en brutal fyr med biker-look, med tykt svart skjegg og tatoveringer, og samtidig en godhjertet mann. Yrket hans, som matcher utseendet hans, er å reparere motorsykler. Innen elektronikk forstår han, med egne ord, ingenting. Alle ville ikke "forstå" at de kunne sette sammen sine egne rørforsterkere, men jammen)
Jeg gikk med på å hjelpe ham, og snart ga han meg dette mirakelet:

Forsterkerhuset viste seg å være sveiset av en 2 mm stålplate, som deretter ble eldre og belagt med kobber. Heldigvis er fotografier av arbeidsprosessen bevart, så med tillatelse fra forfatteren vil jeg dele dem:

Alt arbeid ble utført for hånd ved hjelp av en kvern, drill, filer og selvfølgelig en sveisemaskin.

Designet kombinerer moderne elementer og deler fra sovjetisk radioteknologi på en intrikat måte.

Jeg likte veldig godt det teksturerte belegget på saken, og jeg tenkte til og med seriøst på om jeg skulle bruke noe lignende i mine egne prosjekter.

Generelt ble forsterkeren overlatt til meg med en forespørsel om å reparere den så snart som mulig. Jeg koblet den til høyttalerne og var overbevist om at det var en sterk summing i den ene kanalen. Som du vet, er elektronikk vitenskapen om kontakter, så noe er sannsynligvis uloddet et sted, eller omvendt, kortsluttet. Dette kan fikses ganske raskt, tenkte jeg naivt.

Da jeg først kikket inn i "kjelleren", så alt ved første øyekast bra ut - i hvert fall for en forsterker laget av en absolutt nybegynner. Forfatteren tok og installerte ganske enkelt to lavfrekvente forsterkerkort fra Ural-112 radioradioen inne.

Men siden plasseringen av lampene og transformatorene ikke passet ham, avloddet han dem og bygde nøye opp alle forbindelsene med ledninger.

Dessverre tolererer ikke lampeteknologi slik installasjon: lange ledninger, gjentatte ganger sammenflettet og krysser hverandre, samler all tenkelig støy og forstyrrelser. I tillegg brukte forfatteren en ensfarget MGTF-tråd, og det var nesten umulig å finne ut hva som gikk hvor. Og det var ingen vits i å beholde de originale brettene: deres eneste fordel, som var at de kunne installeres "som de er" og spare tid og krefter, gikk tapt, og bare ulempene gjensto.

La oss si, i kraftdelen, tok forgjeves plass i foreldede selenlikerettere og enorme motstander av BC-typen, som bare ble brukt i strømkretsen til høyfrekvente radioenheter (R5, R1 og R8). Men den resistive deleren R3-R4, som skulle levere en liten positiv spenning til midtpunktet av filamentviklingen for å redusere støynivået, gikk tapt under overføringsprosessen.

Det er verdt å merke seg at denne "ikke bevandret i elektronikk" selv (riktignok ved hjelp av en ferdig krets) loddet displayenheten på "magic eye" -lamper, og til og med med en separat forsterker på en 6N2P-lampe, noe som gjorde den uavhengig av utgangsnivåvolumet. Det ble riktignok brukt enorme 2-watts motstander (selv om 0,25-watts motstander ville vært nok) - han installerte dem i henhold til prinsippet "for mye er ikke for lite", slik at det definitivt ikke ville være overoppheting. Her er en så utrolig kombinasjon av oppfinnsomhet, direkte hender og dessuten en fullstendig mangel på erfaring, noe som fører til litt nysgjerrige, men likevel imponerende resultater.

På et innfall laget forfatteren to kanaler av forsterkeren helt speilvendt - hver med sin egen krafttransformator. Dette viste seg også å være overflødig, siden det nå ikke var behov for å drive lampene som var ansvarlige for radiomottak. Den andre transformatoren kom bare i veien, og ga til og med høy lyd, fordi platene hadde løsnet over tid, og designet tillot ikke at de strammes sikkert.

Generelt innså jeg at det ikke er noen rask reparasjon her, og forsterkeren må gjøres helt om. Situasjonen ble komplisert av at jeg i løpet av bare et par dager måtte fly bort på ferie. Som et resultat loddet jeg de siste delene om natten rett foran kunden, og neste morgen, etter å ha sovet litt, hastet jeg allerede til flyplassen) Men alt ble som det skulle, og kunden var fornøyd med den behagelige lyden fra forsterkeren og fraværet av støy. Og jeg skjønte først senere at jeg i all hast glemte helt å fotografere arbeidsprosessen.

Det er imidlertid en ramme der jeg bruker et batteri og et mikroamperemeter for å bestemme retningen til viklingene til en krafttransformator.

Det tok faktisk mye arbeid. Tross alt ble jeg faktisk tvunget til å gjøre dobbeltarbeid: først demonter forsterkeren til null, og sett den deretter sammen igjen, men denne gangen riktig. I løpet av denne prosessen ble 95 % av radiokomponentene erstattet med moderne. Alt som gjensto var elektrolyttene i strømforsyningen - deres polerte deksler var et element i den eksterne designen. De var godt bevart, slik at deres totale kapasitet var tilstrekkelig til å sikre at bakgrunnen til vekselstrømmen ikke ble oppdaget av øret i en avstand på 20 cm fra høyttaleren.

Når jeg jobbet, fulgte jeg de grunnleggende reglene for overliggende "lampe" -installasjon - minimere (innen rimelige grenser) lengden på ledere, avstand mellom signal og forsyningslinjer i rommet, gjensidig vinkelrett orientering av kraft- og utgangstransformatorer, skjerming, unngå jordsløyfer, etc. .

Mens jeg var på ferie, hadde jeg allerede begynt å sakte glemme dette prosjektet, da kunden plutselig sendte meg bilder som fanget noe veldig interessant:

Ved å utnytte mangelen på en ekstra krafttransformator laget han et nytt to-lags kabinett til forsterkeren.

Harsh tube forsterker tube forsterker, hjemmelagde produkter, modding, Alcatraz, utstyr reparasjon, long post
Det var ingen tilfeldighet at de firkantede hullene i den dukket opp: det ble besluttet å stilisere kroppen som bygningen til Alcatraz-fengselet! Vel, hva ville Alcatraz vært uten et fyrtårn?

Til slutt ble det slik:

Beacon er gjort avtagbart og festet med en magnet. Og lyset i den lyser ikke bare, men viser om den innebygde Bluetooth-modulen er slått på, som er en av de mulige signalkildene for forsterkeren.

Dette er hvordan evnen til å jobbe med metall og forfatterens rike fantasi, kombinert med min beskjedne kunnskap om lampeteknologi, førte til fødselen av en veldig uvanlig og funksjonell enhet. Jeg tror et godt navn for det ville være "The Rock".

De er en del av utstyrskontrollsystemet. Disse enhetene brukes for tiden aktivt til akustikk. Du kan lage en modell for hodetelefoner selv. Imidlertid er det komplekse forsterkere basert på utgangstransformatorer. De er hovedsakelig beregnet på høyttalere med ulike krefter.

TIL viktige parametere Modeller bør inkludere frekvens så vel som følsomhet for utstyret. Avhengig av kraften til strømforsyningene varierer utgangsspenningen. For å forstå dette problemet mer detaljert, må du vurdere utformingen av en enkel forsterker.

Forsterkerkrets

En enkel rørforsterker består av en kondensator, strømforsyning og motstander. Transistorer i enheter brukes ofte av ortogonal type. Selve lampene brukes på 6 W. Regulatorer for modeller velges av både trykknapp- og rotasjonstyper. Modulatorer i forsterkere er hovedsakelig pulset, men kodemodifikasjoner finnes også. For å øke frekvensen til enheten brukes elementer som avledere. Noen modeller har tyristorer. De reduserer utgangsspenningen ganske betydelig. I dette tilfellet opplever ikke kondensatorene store overbelastninger. Kassettregulatorer i modeller av denne typen sjelden brukt.

Enkeltsyklusmodeller

En ensidig rørforsterker brukes for utgangseffekter som ikke overstiger 20 watt. I dette tilfellet brukes vanligvis transformatorer som utgangstype. Selve feltkondensatorer brukes ofte. I dette tilfellet kan lamper trygt velges ved 15 W. Følsomheten til slike enheter er svært avhengig av motstander. Som regel er de installert ortogonalt på en ensidig rørforsterker i begynnelsen av kretsen.

Tyristorer brukes aldri i slike modeller. Dette skyldes det faktum at motstanden i kretsen er ganske variabel. Det er også viktig å merke seg at spenningen bør justeres ved hjelp av en kontroller. Akustikk for en rørforsterker kobles til via en to-leder port. Modeller bruker oftest en kontaktmodulator. I gjennomsnitt er den negative motstandsparameteren på nivået 50 ohm. Det er også viktig å merke seg at følsomheten reduseres kraftig i forsterkere ved bruk av kobberledere.

To-takts modifikasjoner

Det er veldig vanskelig å lage en push-pull rørforsterker med egne hender. Trinn-for-trinn-instruksjoner i denne forbindelse vil være svært nyttige. For montering trenger du en transformator av utgangstype. Den enkleste måten å installere motstander på push-pull rørforsterkere er enpolet. Du trenger to kondensatorer ved inngangen. De må tåle minimum 60 ohm negativ motstand i kretsen. I dette tilfellet kan følsomheten til enhetene nå opptil 3 mikron.

For å minimere feil i modulatorer brukes trimmemotstander. Konvensjonelle feltkondensatorer er installert ved utgangen av systemet. Strømforsyninger for push-pull rørforsterkere egner seg selv ved 30 V. Kassettregulatorer brukes nesten aldri i slike enheter. Inngangsspenningsparameteren i forsterkere er i gjennomsnitt 15 V. Amplituden til oscillasjoner i dette tilfellet avhenger av frekvensen til signalet.

Hybride modifikasjoner

Hybridrør er et sett med utgangstransformatorer og halvdupleksmotstander. For å sette sammen modellen selv, trenger du en 40 V strømforsyning. Motstander av ortogonal type brukes direkte ved inngangen til kretsen. De må tåle negativ motstand ved 55 Ohm. I dette tilfellet er det mer hensiktsmessig å installere tyristorer bak utgangstransformatoren.

Lampene er loddet i sekvensiell rekkefølge. Frekvensen til modellen avhenger av amplituden til magnetiske oscillasjoner. Utgangsspenningsparameteren til enhetene kan enkelt justeres ved hjelp av en kontroller. Etter å ha installert de ortogonale motstandene, er en strømforsyning installert på rørlydforsterkerne. I dette tilfellet må gassen kobles direkte til kontrolleren. Akustikk for en rørforsterker må kobles til via en to-leder port. På det siste trinnet av monteringen bør du sjekke utgangsspenningen til transformatoren. For normal drift av systemet bør denne indikatoren ikke overstige 15 V.

Funksjoner av lavfrekvente modifikasjoner

Det er ganske vanskelig å lage en lavfrekvent rørforsterker med egne hender. Trinn-for-trinn-instruksjoner kan hjelpe mye. Mange eksperter anbefaler å starte med å installere en transformator. I dette tilfellet vil felttypemotstander være nødvendig. Deres ledningsevne er god og de kan vare ganske lenge. Det er viktig å lodde en kondensator ved inngangen til kretsen. I dette tilfellet vil en ortogonal type modell fungere bra. På neste trinn er det mer tilrådelig å ta direkte kontakt med kontrolleren for å justere enheten.

I noen tilfeller velges den som en roterende type. Minimumsfrekvensen bør settes til 500 Hz. I dette tilfellet er lampene loddet i sekvensiell rekkefølge. Det er bedre å bruke en koaksialkabel for å koble transformatoren til kontrolleren. For å kontrollere utstyret måles først utgangsspenningsparameteren. I dette tilfellet er det viktig å vurdere kraften til strømforsyningen. Oftest velges den ved 20 V. I denne situasjonen bør den negative motstandsparameteren ikke overstige 45 Ohm.

Høyfrekvente modeller

Høyfrekvente røreffektforsterkere tilhører klassen push-pull modifikasjoner. Forskjellen deres ligger i tilstedeværelsen av krafttransformatorer. Alt dette er nødvendig for å øke signalledningsevnen. Parameter maksimal frekvens enheter kan nå opptil 500 Hz. I denne situasjonen er det mer hensiktsmessig å begynne å montere modellen med installasjonen av transformatoren.

Du kan velge et trepanel til dette. I dette tilfellet må kontrolleren installeres på en foring. I dette tilfellet kan utgangsspenningen alltid kontrolleres ved hjelp av en tester. Selve blokken brukes i en krets på 30 V. I denne situasjonen er transistorene loddet til bjelkene. De må tåle negativ motstand i systemet på minst 43 ohm. Alt dette lar deg enkelt regulere utstyrets frekvens.

I dette tilfellet er lampene loddet i sekvensiell rekkefølge. Kondensatorer brukes av både ortogonale og kapasitive typer. I denne situasjonen avhenger mye av typen kontroller. Hvis vi vurderer trykknappmodifikasjoner, kan vi ikke klare oss uten en tyristor. Med dreiekontroller kan du bruke en vanlig modulator.

Modeller med motstandsdyktig belastning

Det er veldig vanskelig å lage denne typen.Trinn-for-trinn-instruksjoner i denne forbindelse vil være svært nyttige. Mange eksperter anbefaler å bygge en forsterker basert på elektrolytiske kondensatorer. Det er viktig å starte direkte montering av modellen med installasjonen av transformatoren. I dette tilfellet er lampene loddet i sekvensiell rekkefølge.

Motstander i modellene bruker stråletype. Imidlertid er ortogonale analoger installert ved inngangen til kretsen. Zener-dioder brukes i denne situasjonen hvis strømforsyningen er vurdert til 30 V. Ellers takler modulatoren godt nettverksoverbelastning. Kontrolleren kobles til i forsterkeren bak transformatoren. Komparatorer brukes for å øke følsomheten til modellen. Minste elementfrekvens må være 300 Hz. På sin side bør den negative motstandsindikatoren ikke overstige 50 ohm.

Forsterkere med resonansbelastning

Modeller av denne typen er svært vanlige i dag. Transformatoren til en rørforsterker må velges som krafttransformator. Det bør også tas i betraktning at kontroller kun skal brukes av kassetttypen. Selve modulatorene er installert med utvidere. Alt dette gir en betydelig økning i signalledningsevne.

Følsomheten til modellen i forsterkere avhenger av typene motstander. Hvis vi snakker om en 20 V strømforsyning, bør den velges av ortogonal type. Ellers kan preferanse gis trygt til enkontaktsanaloger. Samtidig vil ikke felteffektmotstander kunne gi høye frekvenser. Den enkleste måten å regulere svingninger i nettverket er gjennom tyristorer. I dette tilfellet bør utgangsspenningen i systemet ikke overstige 15 V.

Nedtrappingstransformatormodell

Det er ganske vanskelig å lage en rørforsterker med egne hender ved å bruke en nedtrappingstransformator. Trinn-for-trinn-instruksjoner kan hjelpe mye. Det er best å bruke ortogonale motstander for forsterkeren i denne situasjonen. Det er imidlertid viktig å begynne å montere modellen ved å installere strømforsyningen. Deretter skal lampene kobles til panelet. I dette tilfellet kan kondensatorer brukes. De må holde den negative motstanden på 33 ohm. Alt dette vil stabilisere frekvensen ved lave overbelastninger. Tyristorer brukes svært sjelden i kretser av denne typen. Men hvis vi snakker om høyfrekvente modeller, vil de være passende.

Bruk av krafttransformatorer

Du kan bare lage en forsterker hvis du finner en komparator av høy kvalitet. I denne situasjonen kan du heller ikke klare deg uten innstillingsmotstander. Det anbefales å begynne å montere modellen fra panelet. Lampene skal installeres i rekkefølge. Strømforsyningen i denne situasjonen må kobles direkte til induktoren.

Den negative motstanden i kretsen bør ikke overstige 55 ohm. I dette tilfellet avhenger utgangsspenningen av kraften til strømforsyningen. Modulatorer i slike enheter er tilgjengelige med brytere. Alt dette lar deg raskt redusere frekvensen når belastningen på kondensatorene øker kraftig. Stråletransistorer i modeller skal installeres bak transformatoren. Når loddet i begynnelsen av kretsen.

Anvendelse av pulstransformatorer

For å lage en forsterker med en pulstransformator, forberedes panelet først. Den enkleste måten er å velge en plastikk. I denne situasjonen må lampene kobles i serierekkefølge. Transformatoren skal plasseres på en foring. I dette tilfellet vil det kreves en kondensator i begynnelsen av kretsen av den kapasitive typen. Strømforsyningene til modellene er valgt for 30 V. Alt dette sikrer til syvende og sist god signalledningsevne. Modulatoren regnes som et integrert element i forsterkeren.

Den skal ikke installeres bak en pulstransformator. I dette tilfellet vil belastningen på kondensatorene være større. For å unngå kretsfeil bør en tyristor brukes for å redusere følsomheten. Den må tåle negativ motstand ved 35 ohm. Transistorer i systemet er installert bak transformatoren. Kodemodulatorer kan brukes direkte. I butikk selges de oftest med PP20-merking. Deres karakteristiske trekk er tilstedeværelsen av et bredbåndshode. Dermed kan frekvensen til enheten justeres jevnere.

Hodetelefonmodell

For datamaskinhodetelefoner kan det brukes kondensatorer av elektrolytisk type. I dette tilfellet kreves det ikke høy følsomhet fra modellen. For å undertrykke interferens i systemer, brukes ulike typer tyristorer. Det er mer tilrådelig å bruke modulatorer av tuning-typen. Utgangsspenningen i kretsen bør ikke overstige 12 V.

For å regulere frekvensen til forsterkeren loddes kompakte kontrollere. I dette tilfellet bør lampene installeres i rekkefølge. Strømforsyningen kobles til via en choke. Dupleksmotstander brukes svært sjelden i slike kretser.

Gitar forsterker

Settet for en rørforsterker bør kun velges i spesialiserte radiobutikker. Først av alt trenger du stråletransistorer. I dette tilfellet er det viktig å installere modulatoren på panelet. Kondensatorer brukes med lav kapasitet. Under monteringen bør man være spesielt oppmerksom på valg av kontrolleren. To-kontakts modeller er ideelle for slike systemer. Imidlertid er det bedre å ikke vurdere enheter med komparatorer.

Til slutt er selve strømforsyningen fikset. Båndbredden til slike systemer er vanligvis lav. Man bør imidlertid huske på at problemer med overfølsomhet er ganske vanlig. Dette skjer i de fleste tilfeller på grunn av utbrente kondensatorer. Problemet kan løses veldig enkelt ved å installere en hjelpesikring.

Transistorforsterker 2SA872

Et hjemmelaget rør av denne typen er i stand til å produsere en gjennomsnittlig frekvens på 550 Hz. For å sette sammen modellen er en vanlig krafttransformator ganske egnet. I dette tilfellet kan kondensatorer brukes ortogonalt. Rett i begynnelsen av kretsen brukes motstander med lav motstand.

Takket være dette oppstår det sjelden plutselige hopp i systemet. Modulatoren må installeres bak transformatoren. I denne situasjonen er det viktig å bruke fôr. Rørforsterkeren skal drives via en 20 V strømforsyning.

En komparator brukes til å øke utgangsspenningen. Oftest er det valgt som nettverkstype. I gjennomsnitt kan den holde negativ motstand på 45 ohm. Etter å ha installert komparatoren, kan du skru på lampene. For å unngå tilbakemeldingseffekter er det mer tilrådelig å bruke elektrolytiske kondensatorer.

— de fleste kjennere av høykvalitets musikk som vet hvordan de skal håndtere loddeutstyr og har litt erfaring med å reparere radioutstyr kan prøve å sette sammen en rørforsterker på egenhånd høy klasse, som vanligvis kalles Hi-End. Rørenheter av denne typen tilhører i alle henseender en spesiell klasse av radioelektronisk husholdningsutstyr. I bunn og grunn har de et attraktivt design, med ingenting dekket av et deksel - alt er i sikte.

Tross alt er det klart at jo mer synlige de elektroniske komponentene installert på chassiset er, desto større autoritet til enheten. Naturligvis er de parametriske verdiene til en rørforsterker betydelig bedre enn modeller laget med integrerte eller transistorelementer. I tillegg til dette, når man analyserer lyden til en rørenhet, blir all oppmerksomhet rettet mot den personlige vurderingen av lyden i stedet for til bildet på oscilloskopskjermen. I tillegg har den et lite antall brukte deler.

Hvordan velge en rørforsterkerkrets

Hvis du velger et opplegg forforsterker Hvis det ikke er noen spesielle problemer, kan det oppstå vanskeligheter når du velger en passende sluttfasekrets. Rør lydeffektforsterker kan ha flere versjoner. For eksempel er det enkeltsyklus- og push-pull-enheter, og har også forskjellige driftsmoduser for utgangsbanen, spesielt "A" eller "AB". Utgangstrinnet til ensidig forsterkning er stort sett en prøve, fordi den er i modus "A".

Denne driftsmodusen er preget av de laveste ikke-lineære forvrengningsverdiene, men effektiviteten er ikke høy. Utgangseffekten til et slikt trinn er heller ikke veldig stor. Følgelig, hvis det er nødvendig å gi lyd til et indre rom av middels størrelse, vil en push-pull-forsterker med "AB"-driftsmodus være nødvendig. Men når en enkeltsyklusenhet kan lages med bare to trinn, hvorav det ene er foreløpig og det andre forsterker, så for en push-pull-krets og dens riktig drift du trenger en sjåfør

Men hvis enkeltsyklus rør lyd effektforsterker kan bestå av kun to trinn - en forforsterker og en effektforsterker, da krever en push-pull-krets for normal drift en driver eller kaskade som danner to spenninger med identisk amplitude, faseforskyvd med 180. Utgangstrinn, uavhengig av om den er ensidig eller push-pull, krever tilstedeværelse av utgangstransformator. Som fungerer som en matchende enhet for interelektrodemotstanden til et radiorør med lav akustisk motstand.

Ekte beundrere av "rør"-lyd hevder at forsterkerkretsen ikke bør ha noen halvlederenheter. Derfor må strømforsyningens likeretter implementeres ved hjelp av en vakuumdiode, som er spesialdesignet for høyspentlikerettere. Hvis du har tenkt å gjenta en fungerende, velprøvd rørforsterkerkrets, trenger du ikke umiddelbart å sette sammen en komplisert push-pull-enhet. For å gi lyd i et lite rom og få et ideelt lydbilde, er en ensidig rørforsterker fullt tilstrekkelig. I tillegg er det lettere å produsere og konfigurere.

Prinsippet for montering av rørforsterkere

Det er visse regler for installasjon av radio-elektroniske strukturer, i vårt tilfelle er disse det rør lyd effektforsterker. Derfor, før du starter produksjonen av enheten, vil det være tilrådelig å studere de primære prinsippene for montering av slike systemer grundig. Hovedregelen ved montering av konstruksjoner ved bruk av vakuumrør er å føre koblingslederne langs kortest mulig vei. Den mest effektive metoden er å avstå fra å bruke ledninger på steder der du kan klare deg uten dem. Faste motstander og kondensatorer skal installeres direkte på lampepanelene. I dette tilfellet må spesielle "kronblad" brukes som hjelpepunkter. Denne metoden for å montere en radio-elektronisk enhet kalles "montert montering".

I praksis brukes ikke kretskort når man lager rørforsterkere. Dessuten sier en av reglene - unngå å legge ledere parallelt med hverandre. Imidlertid regnes en slik tilsynelatende kaotisk layout som normen og er helt berettiget. I mange tilfeller, når forsterkeren allerede er montert, høres en lavfrekvent brummen i høyttalerne, den må fjernes. Utfører hovedoppgaven riktig valg bakkepunkter. Det er to måter å organisere jording på:

• Koblingen av alle ledninger som går til "bakken" på ett punkt kalles en "stjerne"
• Installer en energieffektiv elektrisk kobberbuss rundt omkretsen av brettet, og lodd ledere til den.

Plasseringen for jordingspunktet må verifiseres ved å eksperimentere, lytte etter tilstedeværelsen av bakgrunn. For å finne ut hvor lavfrekvent summen kommer fra, må du gjøre dette: Ved å bruke et sekvensielt eksperiment, som starter med den doble trioden til forforsterkeren, må du kortslutte lampegitteret til jord. Hvis bakgrunnen minker merkbart, vil det bli tydelig hvilken lampekrets som forårsaker bakgrunnsstøyen. Og så, også eksperimentelt, må du prøve å eliminere dette problemet. Det er hjelpemetoder som må brukes:

Pre-stage rør

• Elektrovakuumlamper i det foreløpige trinnet må dekkes med hetter, og de må på sin side jordes
• Hus til trimmemotstander er også underlagt jording
• Lampeglødetråder må vris

Rør lydeffektforsterker, eller rettere sagt, glødekretsen til forforsterkerlampen kan drives DC. Men i dette tilfellet må du legge til en annen likeretter satt sammen med dioder til strømforsyningen. Og bruken likeretterdioder i seg selv er uønsket, siden det bryter designprinsippet for å produsere en Hi-End rørforsterker uten bruk av halvledere.

Den sammenkoblede plasseringen av utgangs- og netttransformatorer i en lampeenhet er ganske viktig. Disse komponentene må installeres strengt vertikalt, og reduserer dermed bakgrunnsnivået fra nettverket. En av dem effektive måter Installasjon av transformatorer er å plassere dem i et hus laget av metall og jordet. De magnetiske kjernene til transformatorer må også jordes.

Retro komponenter

Radiorør er apparater fra antikken, men de har blitt mote igjen. Derfor er det nødvendig å fullføre rør lyd effektforsterker med de samme retro-elementene som ble installert i de originale lampedesignene. Hvis dette gjelder permanente motstander, kan du bruke karbonmotstander som har høy stabilitet på parametere eller ledningsmotstander. Imidlertid har disse elementene en stor spredning - opptil 10%. Derfor for en rørforsterker Beste valg Det vil være bruk av små presisjonsmotstander med et metall-dielektrisk ledende lag - C2-14 eller C2-29. Men prisen på slike elementer er betydelig høy, så i stedet for dem er MLT-er ganske passende.

Spesielt ivrige tilhengere av retrostilen får en "audiofils drøm" for sine prosjekter. Dette er karbonmotstander BC, utviklet i Sovjetunionen spesielt for bruk i rørforsterkere. Om ønskelig kan de finnes i rørradioer fra 50- og 60-tallet. Hvis motstanden i henhold til kretsen må ha en effekt på mer enn 5 W, er PEV-trådmotstander belagt med glassaktig varmebestandig emalje egnet.

Kondensatorer som brukes i rørforsterkere er generelt ikke kritiske for et bestemt dielektrikum, så vel som for utformingen av selve elementet. Enhver type kondensator kan brukes i tonekontrollbanene. Også i likeretterkretsene til strømforsyningen kan du installere alle typer kondensatorer som et filter. Ved design av lavfrekvente forsterkere Høy kvalitet, er avkoblingskondensatorene installert i kretsen av stor betydning.

De har en spesiell innflytelse på gjengivelsen av et naturlig, uforvrengt lydsignal. Faktisk, takket være dem får vi eksepsjonell "rørlyd". Ved valg av koblingskondensatorer som skal monteres i rør lyd effektforsterker, må det utvises spesiell oppmerksomhet for å sikre at lekkasjestrømmen er så liten som mulig. Fordi riktig drift av lampen, spesielt dens driftspunkt, avhenger direkte av denne parameteren.

I tillegg må vi ikke glemme at skillekondensatoren er koblet til anodekretsen til lampen, noe som betyr at den er under høy spenning. Så slike kondensatorer må ha en driftsspenning på minst 400v. En av de beste kondensatorene som fungerer som overgangskondensatorer er de fra JENSEN. Det er disse kapasitetene som brukes i toppklasse HI-END forsterkere. Men prisen deres er veldig høy, og når opp til 7500 rubler for en kondensator. Hvis du bruker husholdningskomponenter, vil de mest passende være for eksempel: K73-16 eller K40U-9, men når det gjelder kvalitet er de betydelig dårligere enn merkede.

Ensidig rørlydeffektforsterker

Den presenterte rørforsterkerkretsen består av tre separate moduler:

• Forforsterker med tonekontroll
• Utgangstrinnet, det vil si selve effektforsterkeren
• Strømforsyning

Forforsterkeren er produsert ved hjelp av en enkel krets med mulighet for å justere signalforsterkningen. Den har også et par separate tonekontroller for lave og høye frekvenser. For å øke effektiviteten til enheten kan du legge til en equalizer for flere bånd til utformingen av forforsterkeren.

Elektroniske komponenter til forforsterkeren

Forforsterkerkretsen som presenteres her er laget på den ene halvdelen av en 6N3P dobbel triode. Strukturelt kan forforsterkeren produseres på en felles ramme med et utgangstrinn. Når det gjelder en stereoversjon, dannes det naturlig to identiske kanaler, derfor vil trioden være fullt involvert. Praksis viser at når du begynner å lage et hvilket som helst design, er det best å først bruke et kretskort. Og etter å ha satt den opp, sett den sammen i hovedbygningen. Forutsatt at den er riktig montert, begynner forforsterkeren å fungere synkront med forsyningsspenningen uten problemer. På oppsettstadiet må du imidlertid stille inn anodespenningen til radiorøret.

Kondensatoren i utgangskretsen C7 kan brukes K73-16 med merkespenning på 400v, men gjerne fra JENSEN, noe som vil gi bedre lydkvalitet. Rør lydeffektforsterker ikke spesielt kritisk til elektrolytiske kondensatorer, så alle typer kan brukes, men med en spenningsmargin. På oppsettstadiet kobler vi en lavfrekvent generator til inngangskretsen til forforsterkeren og påfører et signal. Et oscilloskop må kobles til utgangen.

Til å begynne med satte vi inngangssignalområdet til innenfor 10 mv. Deretter bestemmer vi utgangsspenningsverdien og beregner forsterkningsfaktoren. Lydsignal i området 20 Hz - 20000 Hz ved inngangen, kan du beregne gjennomstrømningen til forsterkerbanen og vise dens frekvensrespons. Ved å velge kapasitansverdien til kondensatorene er det mulig å bestemme den akseptable andelen høye og lave frekvenser.

Sette opp en rørforsterker

Rør lydeffektforsterker implementert på to oktale radiorør. En dobbel triode med separate katoder 6N9S koblet i en parallellkrets er installert i inngangskretsen, og det siste trinnet er laget på en ganske kraftig utgangsstråle tetrode 6P13S koblet som en triode. Faktisk er det trioden installert i den siste banen som skaper eksepsjonell lydkvalitet.

Å henrette enkelt oppsett For en forsterker vil et vanlig multimeter være nok, og for å gjøre presise og korrekte justeringer må du ha et oscilloskop og en lydfrekvensgenerator. Du må starte med å stille inn spenningen ved katodene til 6N9S dobbeltrioden, som skal være innenfor 1,3v - 1,5v. Denne spenningen settes ved å velge en konstant motstand R3. Strømmen ved utgangen til 6P13S-stråletetroden skal være i området fra 60 til 65 mA. Hvis en kraftig konstant motstand 500 Ohm - 4 W (R8) ikke er tilgjengelig, kan den settes sammen fra et par to-watts MLT med en nominell verdi på 1 kOhm og kobles parallelt. Alle andre motstander angitt i diagrammet kan installeres av hvilken som helst type, men foretrekkes fortsatt til C2-14.

Akkurat som i forforsterkeren er den viktige komponenten avkoblingskondensatoren C3. Som nevnt ovenfor vil det ideelle alternativet være å installere dette elementet fra JENSEN. Igjen, hvis du ikke har dem for hånden, kan du også bruke sovjetiske filmkondensatorer K73-16 eller K40U-9, selv om de er verre enn utenlandske. For korrekt drift av kretsen velges disse komponentene med den laveste lekkasjestrømmen. Hvis det er umulig å utføre et slikt utvalg, er det fortsatt tilrådelig å kjøpe elementer fra utenlandske produsenter.

Forsterker strømforsyning

Strømforsyningen er satt sammen ved hjelp av en 5Ts3S direkte oppvarmet kenotron, som gir AC-likretting som fullt ut samsvarer med designstandardene for HI-END klasse røreffektforsterkere. Hvis det ikke er mulig å kjøpe en slik kenotron, kan du installere to likeretterdioder i stedet.

Strømforsyningen installert i forsterkeren krever ingen justering - alt er slått på. Topologien til kretsen gjør det mulig å bruke alle choker med en induktans på minst 5 H. Som et alternativ: bruk av slike enheter fra utdaterte TV-er. Krafttransformatoren kan også lånes fra gammelt sovjetprodusert lampeutstyr. Hvis du har ferdighetene, kan du lage det selv. Transformatoren skal bestå av to viklinger med en spenning på 6,3v hver, som gir strøm til forsterkerens radiorør. En annen vikling skal ha en driftsspenning på 5v, som tilføres kenotron-filamentkretsen og den sekundære, som har et midtpunkt. Denne viklingen garanterer to spenninger på 300v og en strøm på 200 mA.

Monteringssekvens for effektforsterker

Prosedyren for å sette sammen en rørlydforsterker er som følger: først lages strømforsyningen og selve effektforsterkeren. Etter at innstillingene er gjort og nødvendige parametere er installert, kobles forforsterkeren til. Alle parametriske målinger med måleinstrumenter bør ikke gjøres på et "live" akustisk system, men på tilsvarende. Dette for å unngå muligheten for at kostbar akustikk tas ut av drift. Lastekvivalenten kan være laget av kraftige motstander eller tykk nikromtråd.

Deretter må du jobbe med huset til rørlydforsterkeren. Du kan utvikle designet selv, eller låne det av noen. Det rimeligste materialet for å lage kroppen er flerlags kryssfiner. Utgangs- og fortrinnslamper og transformatorer er installert på den øvre delen av huset. På frontpanelet er det tone- og lydkontrollenheter og en strømforsyningsindikator. Du kan ende opp med enheter som modellene vist her.