Μετατροπή μονάδας atx σε εργαστηριακό τροφοδοτικό. Ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό DIY. ⇡ Ανορθωτής εισόδου

Ο υπολογιστής μας εξυπηρετεί για χρόνια, γίνεται πραγματικός οικογενειακός φίλος και όταν είναι ξεπερασμένος ή απελπιστικά χαλάει, είναι τόσο κρίμα να τον πηγαίνουμε στη χωματερή. Υπάρχουν όμως κομμάτια που μπορούν να διαρκέσουν πολύ στην καθημερινή ζωή. Αυτό και

πολυάριθμοι ψύκτες, ένα ψυγείο επεξεργαστή, ακόμη και η ίδια η θήκη. Το πιο πολύτιμο όμως είναι το τροφοδοτικό. Χάρη στην αξιοπρεπή ισχύ και τις μικρές του διαστάσεις, είναι ιδανικό αντικείμενο για κάθε είδους εκσυγχρονισμούς. Η μεταμόρφωσή του δεν είναι τόσο δύσκολη υπόθεση.

Μετατροπή υπολογιστή σε κανονική πηγή τάσης

Πρέπει να αποφασίσετε τι τύπο τροφοδοσίας έχει ο υπολογιστής σας, AT ή ATX. Κατά κανόνα, αυτό υποδεικνύεται στο σώμα. Τα τροφοδοτικά μεταγωγής λειτουργούν μόνο υπό φορτίο. Αλλά ο σχεδιασμός του τροφοδοτικού τύπου ATX σας επιτρέπει να το μιμηθείτε τεχνητά βραχυκυκλώνοντας τα πράσινα και μαύρα καλώδια. Έτσι, συνδέοντας το φορτίο (για AT) ή κλείνοντας τους απαραίτητους ακροδέκτες (για ATX), μπορείτε να ξεκινήσετε τον ανεμιστήρα. Η έξοδος εμφανίζεται 5 και 12 Volt. Το μέγιστο ρεύμα εξόδου εξαρτάται από την ισχύ του τροφοδοτικού. Στα 200 W, σε έξοδο πέντε βολτ, το ρεύμα μπορεί να φτάσει περίπου τα 20Α, στα 12V - περίπου 8Α. Έτσι, χωρίς επιπλέον κόστος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλό με καλά χαρακτηριστικά απόδοσης.

Μετατροπή τροφοδοτικού υπολογιστή σε ρυθμιζόμενη πηγή τάσης

Το να έχετε ένα τέτοιο τροφοδοτικό στο σπίτι ή στην εργασία είναι αρκετά βολικό. Η αλλαγή ενός τυπικού μπλοκ είναι εύκολη. Είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε αρκετές αντιστάσεις και να αφαιρέσετε τον επαγωγέα. Σε αυτή την περίπτωση, η τάση μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 20 Volt. Όπως είναι φυσικό, τα ρεύματα θα παραμείνουν στις αρχικές τους αναλογίες. Εάν είστε ικανοποιημένοι με τη μέγιστη τάση των 12 V, αρκεί να εγκαταστήσετε έναν ρυθμιστή τάσης θυρίστορ στην έξοδό του. Το κύκλωμα του ρυθμιστή είναι πολύ απλό. Ταυτόχρονα, θα βοηθήσει στην αποφυγή παρεμβολών στο εσωτερικό της μονάδας υπολογιστή.

Μετατροπή τροφοδοτικού υπολογιστή σε φορτιστή αυτοκινήτου

Η αρχή δεν διαφέρει πολύ από ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό. Συνιστάται μόνο να αλλάξετε σε πιο ισχυρά. Φορτιστήςαπό ένα τροφοδοτικό υπολογιστή έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν κυρίως μικρές διαστάσεις και μικρό βάρος. Οι φορτιστές μετασχηματιστών είναι πολύ βαρύτεροι και πιο άβολοι στη χρήση. Τα μειονεκτήματα είναι επίσης σημαντικά: κρισιμότητα σε βραχυκυκλώματα και αντιστροφή πολικότητας.

Φυσικά, αυτή η κρισιμότητα παρατηρείται και σε συσκευές μετασχηματιστή, αλλά όταν η μονάδα παλμών αποτυγχάνει, εναλλασσόμενο ρεύμα με τάση 220 V τείνει προς τη μπαταρία. Είναι τρομακτικό να φανταστούμε τις συνέπειες αυτού για όλες τις συσκευές και τα άτομα που βρίσκονται κοντά. Η χρήση προστασίας στα τροφοδοτικά λύνει αυτό το πρόβλημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε έναν τέτοιο φορτιστή, λάβετε σοβαρά υπόψη τη σχεδίαση του κυκλώματος προστασίας. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλος αριθμός από τις ποικιλίες τους.

Επομένως, μην βιαστείτε να πετάξετε ανταλλακτικά από την παλιά σας συσκευή. Η ανακατασκευή ενός τροφοδοτικού υπολογιστή θα του δώσει μια δεύτερη ζωή. Όταν εργάζεστε με τροφοδοτικό, να θυμάστε ότι η πλακέτα του είναι συνεχώς κάτω από τάση 220 V και αυτό αποτελεί θανάσιμη απειλή. Ακολουθήστε τους προσωπικούς κανόνες ασφαλείας όταν εργάζεστε με ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε αυτό το άρθρο θα σας πω πώς να φτιάξετε ένα εργαστηριακό τροφοδοτικό από ένα παλιό τροφοδοτικό υπολογιστή που είναι πολύ χρήσιμο για κάθε ραδιοερασιτέχνη.
Μπορείτε να αγοράσετε ένα τροφοδοτικό υπολογιστή πολύ φθηνά σε μια τοπική υπαίθρια αγορά ή να το ζητήσετε από έναν φίλο ή γνωστό που έχει αναβαθμίσει τον υπολογιστή του. Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε σε ένα τροφοδοτικό, θα πρέπει να θυμάστε ότι η υψηλή τάση είναι επικίνδυνη για τη ζωή και πρέπει να ακολουθείτε τους κανόνες ασφαλείας και να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί.
Το τροφοδοτικό που φτιάξαμε θα έχει δύο εξόδους με σταθερή τάση 5V και 12V και μία έξοδο με ρυθμιζόμενη τάση 1,24 έως 10,27V. Το ρεύμα εξόδου εξαρτάται από την ισχύ του τροφοδοτικού του υπολογιστή που χρησιμοποιείται και στην περίπτωσή μου είναι περίπου 20Α για την έξοδο 5V, 9Α για την έξοδο 12V και περίπου 1,5Α για την ρυθμιζόμενη έξοδο.

Θα χρειαστούμε:

1. Τροφοδοσία από παλιό υπολογιστή (οποιοδήποτε ATX)
2. Μονάδα βολτόμετρου LCD
3. Καλοριφέρ για το μικροκύκλωμα (οποιουδήποτε κατάλληλου μεγέθους)
4. Τσιπ LM317 (ρυθμιστής τάσης)
5. ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1uF
6. Πυκνωτής 0,1 uF
7. LED 5mm - 2 τεμ.
8. Ανεμιστήρας
9. Διακόπτης
10. Τερματικά - 4 τεμ.
11. Αντιστάσεις 220 Ohm 0,5W - 2 τεμ.
12. Αξεσουάρ συγκόλλησης, 4 βίδες M3, ροδέλες, 2 βίδες αυτοεπιπεδώματος και 4 ορειχάλκινοι στύλοι μήκους 30mm.

Θέλω να διευκρινίσω ότι η λίστα είναι κατά προσέγγιση, ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει ότι έχει στη διάθεσή του.

Γενικά χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού ATX:

Τα τροφοδοτικά ATX που χρησιμοποιούνται σε επιτραπέζιους υπολογιστές αλλάζουν τροφοδοτικά χρησιμοποιώντας έναν ελεγκτή PWM. Σε γενικές γραμμές, αυτό σημαίνει ότι το κύκλωμα δεν είναι κλασικό, που αποτελείται από μετασχηματιστή, ανορθωτήκαι σταθεροποιητής τάσης.Η εργασία του περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
ΕΝΑ)Η υψηλή τάση εισόδου πρώτα διορθώνεται και φιλτράρεται.
σι)Στο επόμενο στάδιο, η σταθερή τάση μετατρέπεται σε μια ακολουθία παλμών με μεταβλητή διάρκεια ή κύκλο λειτουργίας (PWM) με συχνότητα περίπου 40 kHz.
V)Στη συνέχεια, αυτοί οι παλμοί περνούν μέσω ενός μετασχηματιστή φερρίτη και η έξοδος παράγει σχετικά χαμηλές τάσεις με αρκετά μεγάλο ρεύμα. Επιπλέον, ο μετασχηματιστής παρέχει γαλβανική απομόνωση μεταξύ
μέρη υψηλής και χαμηλής τάσης του κυκλώματος.
ΣΟΛ)Τέλος, το σήμα διορθώνεται ξανά, φιλτράρεται και αποστέλλεται στους ακροδέκτες εξόδου του τροφοδοτικού. Εάν το ρεύμα στις δευτερεύουσες περιελίξεις αυξηθεί και η τάση εξόδου πέσει, ο ελεγκτής PWM προσαρμόζει το πλάτος παλμού καιΜε αυτόν τον τρόπο σταθεροποιείται η τάση εξόδου.

Τα κύρια πλεονεκτήματα τέτοιων πηγών είναι:
- Υψηλή ισχύς σε μικρό μέγεθος
- Υψηλής απόδοσης
Ο όρος ATX σημαίνει ότι η παροχή ρεύματος ελέγχεται από τη μητρική πλακέτα. Για να διασφαλιστεί η λειτουργία της μονάδας ελέγχου και ορισμένων περιφερειακών συσκευών, ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένες, παρέχεται τάση αναμονής 5V και 3,3V στην πλακέτα.

Στα μειονεκτήματα Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παρουσία παλμικών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρεμβολής ραδιοσυχνοτήτων. Επιπλέον, κατά τη λειτουργία τέτοιων τροφοδοτικών, ακούγεται ο θόρυβος του ανεμιστήρα.

Τροφοδοτικό ρεύματος

Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού είναι τυπωμένα σε αυτοκόλλητο (βλ. εικόνα) που συνήθως βρίσκεται στο πλάι της θήκης. Από αυτό μπορείτε να λάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τάση - Ρεύμα

3,3V - 15A

5V - 26A

12V - 9A

5 V - 0,5 A

5 Vsb - 1 Α

Για αυτό το έργο, οι τάσεις των 5V και 12V είναι κατάλληλες για εμάς. Το μέγιστο ρεύμα θα είναι 26Α και 9Α, αντίστοιχα, που είναι πολύ καλό.

Τάσεις τροφοδοσίας

Η έξοδος του τροφοδοτικού υπολογιστή αποτελείται από μια πλεξούδα καλωδίων διαφόρων χρωμάτων. Το χρώμα του καλωδίου αντιστοιχεί στην τάση:

Είναι εύκολο να παρατηρήσετε ότι εκτός από τους συνδέσμους με τάσεις τροφοδοσίας +3,3V, +5V, -5V, +12V, -12V και γείωσης, υπάρχουν τρεις επιπλέον βύσματα: 5VSB, PS_ON και PWR_OK.

Υποδοχή 5VSBχρησιμοποιείται για την τροφοδοσία της μητρικής πλακέτας όταν το τροφοδοτικό είναι σε κατάσταση αναμονής.
Υποδοχή PS_ON(ενεργοποίηση) χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας από την κατάσταση αναμονής. Όταν εφαρμόζεται τάση 0V σε αυτόν τον σύνδεσμο, η τροφοδοσία ρεύματος ενεργοποιείται, δηλ. για να λειτουργήσει το τροφοδοτικό χωρίς μητρική πλακέτα, πρέπει να συνδεθείκοινό σύρμα (γείωση).
Υποδοχή POWER_OKσε κατάσταση αναμονής έχει κατάσταση κοντά στο μηδέν. Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας και τη δημιουργία του απαιτούμενου επιπέδου τάσης σε όλες τις εξόδους, εμφανίζεται μια τάση περίπου 5 V στην υποδοχή POWER_OK.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ:Για να λειτουργεί το τροφοδοτικό χωρίς σύνδεση σε υπολογιστή, πρέπει να συνδέσετε το πράσινο καλώδιο στο κοινό καλώδιο. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω ενός διακόπτη.

Αναβάθμιση τροφοδοτικού

1. Αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός

Πρέπει να αποσυναρμολογήσετε και να καθαρίσετε καλά το τροφοδοτικό. Μια ηλεκτρική σκούπα ενεργοποιημένη για φύσημα ή ένας συμπιεστής είναι ο καταλληλότερος για αυτό. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί... Ακόμη και μετά την αποσύνδεση της τροφοδοσίας από το δίκτυο, απειλητικές για τη ζωή τάσεις παραμένουν στην πλακέτα.

2. Προετοιμάστε τα καλώδια

Ξεκολλάμε ή δαγκώνουμε όλα τα καλώδια που δεν θα χρησιμοποιηθούν. Στην περίπτωσή μας, θα αφήσουμε δύο κόκκινα, δύο μαύρα, δύο κίτρινα, λιλά και πράσινα.
Εάν έχετε ένα αρκετά ισχυρό κολλητήρι, κολλήστε τα πλεονάζοντα καλώδια, εάν όχι, κόψτε τα με συρματοκόπτες και μονώστε τα με συρρίκνωση θερμότητας.

3. Κατασκευή του μπροστινού πίνακα.

Πρώτα πρέπει να επιλέξετε μια θέση για να τοποθετήσετε τον μπροστινό πίνακα. Η ιδανική επιλογή θα ήταν η πλευρά του τροφοδοτικού από την οποία βγαίνουν τα καλώδια. Στη συνέχεια κάνουμε ένα σχέδιο του μπροστινού πίνακα στο Autocad ή σε άλλο παρόμοιο πρόγραμμα. Χρησιμοποιώντας ένα σιδηροπρίονο, τρυπάνι και κόφτη, φτιάχνουμε ένα μπροστινό πάνελ από ένα κομμάτι πλεξιγκλάς.

4. Τοποθέτηση ραφιών

Σύμφωνα με τις οπές στερέωσης στο σχέδιο του μπροστινού πίνακα, ανοίγουμε παρόμοιες τρύπες στο περίβλημα του τροφοδοτικού και βιδώνουμε τις σχάρες που θα συγκρατούν το μπροστινό πάνελ.

5. Ρύθμιση και σταθεροποίηση τάσης

Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε την τάση εξόδου, πρέπει να προσθέσετε ένα κύκλωμα ρυθμιστή. Το διάσημο τσιπ LM317 επιλέχθηκε λόγω της ευκολίας συμπερίληψης και του χαμηλού κόστους του.
Το LM317 είναι ένας ρυθμιζόμενος ρυθμιστής τάσης με τρεις ακροδέκτες ικανός να παρέχει ρύθμιση τάσης στην περιοχή από 1,2V έως 37V σε ρεύματα έως 1,5A. Η καλωδίωση του μικροκυκλώματος είναι πολύ απλή και αποτελείται από δύο αντιστάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη ρύθμιση της τάσης εξόδου. Επιπλέον, αυτό το μικροκύκλωμα διαθέτει προστασία υπερθέρμανσης και υπερέντασης.
Το διάγραμμα σύνδεσης και το pinout του μικροκυκλώματος δίνονται παρακάτω:

Οι αντιστάσεις R1 και R2 μπορούν να ρυθμίσουν την τάση εξόδου από 1,25V έως 37V. Δηλαδή, στην περίπτωσή μας, μόλις η τάση φτάσει τα 12 V, η περαιτέρω περιστροφή της αντίστασης R2 δεν θα ρυθμίσει την τάση. Για να πραγματοποιηθεί η ρύθμιση σε όλο το εύρος περιστροφής του ρυθμιστή, είναι απαραίτητο να υπολογιστεί η νέα τιμή της αντίστασης R2. Για να υπολογίσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο που προτείνει ο κατασκευαστής του τσιπ:

Ή μια απλοποιημένη μορφή αυτής της έκφρασης:

Vout = 1,25 (1+R2/R1)

Το σφάλμα είναι πολύ χαμηλό, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δεύτερος τύπος.

Λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο που προκύπτει, μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα: όταν η μεταβλητή αντίσταση έχει ρυθμιστεί στην ελάχιστη τιμή (R2 = 0), η τάση εξόδου είναι 1,25 V. Καθώς περιστρέφετε το κουμπί της αντίστασης, η τάση εξόδου θα αυξάνεται μέχρι να φτάσει στη μέγιστη τάση, η οποία στην περίπτωσή μας είναι ελαφρώς μικρότερη από 12 V. Με άλλα λόγια, το μέγιστο μας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12V.

Ας αρχίσουμε να υπολογίζουμε νέες τιμές αντίστασης. Ας πάρουμε την αντίσταση της αντίστασης R1 ίση με 240 Ohms και υπολογίσουμε την αντίσταση της αντίστασης R2:
R2=(Vout-1,25)(R1/1,25)
R2=(12-1,25)(240/1,25)
R2=2064 Ohm

Η τυπική τιμή αντίστασης που πλησιάζει τα 2064 ohms είναι 2 kohms. Οι τιμές των αντιστάσεων θα είναι οι εξής:
R1= 240 Ohm, R2= 2 kOhm

Αυτό ολοκληρώνει τον υπολογισμό του ρυθμιστή.

6. Συγκρότημα ρυθμιστή

Θα συναρμολογήσουμε τον ρυθμιστή σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

Παρακάτω είναι ένα σχηματικό διάγραμμα:

Ο ρυθμιστής μπορεί να συναρμολογηθεί με επιφανειακή τοποθέτηση, συγκολλώντας τα εξαρτήματα απευθείας στις ακίδες του μικροκυκλώματος και συνδέοντας τα υπόλοιπα μέρη χρησιμοποιώντας καλώδια. Μπορείτε επίσης να χαράξετε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος ειδικά για αυτό το σκοπό ή να συναρμολογήσετε ένα κύκλωμα σε μια πλακέτα κυκλώματος. Σε αυτό το έργο, το κύκλωμα συναρμολογήθηκε σε μια πλακέτα κυκλώματος.

Πρέπει επίσης να συνδέσετε το τσιπ σταθεροποιητή σε ένα καλό ψυγείο. Αν το καλοριφέρ δεν έχει τρύπα για βίδα, τότε γίνεται με τρυπάνι 2,9mm, και κόβεται το σπείρωμα με την ίδια βίδα Μ3 με την οποία θα βιδωθεί το μικροκύκλωμα.

Εάν η ψύκτρα βιδωθεί απευθείας στη θήκη του τροφοδοτικού, τότε είναι απαραίτητο να μονώσετε το πίσω μέρος του τσιπ από την ψύκτρα με ένα κομμάτι μίκας ή σιλικόνης. Σε αυτήν την περίπτωση, η βίδα που συγκρατεί το LM317 πρέπει να μονωθεί με πλαστική ροδέλα ή ροδέλα getinaks. Εάν το ψυγείο δεν έρχεται σε επαφή με τη μεταλλική θήκη του τροφοδοτικού, το τσιπ σταθεροποιητή πρέπει να τοποθετηθεί σε θερμική πάστα. Στο σχήμα μπορείτε να δείτε πώς το ψυγείο συνδέεται με εποξειδική ρητίνη μέσω μιας πλάκας από πλεξιγκλάς:

7. Σύνδεση

Πριν από τη συγκόλληση, πρέπει να εγκαταστήσετε τα LED, τον διακόπτη, το βολτόμετρο, τη μεταβλητή αντίσταση και τους συνδέσμους στον μπροστινό πίνακα. Τα LED ταιριάζουν τέλεια σε τρύπες που έχουν ανοίξει με τρυπάνι 5 mm, αν και μπορούν επιπλέον να στερεωθούν με υπερκόλλα. Ο διακόπτης και το βολτόμετρο συγκρατούνται σφιχτά στα δικά τους μάνδαλα σε οπές με ακρίβεια.Οι σύνδεσμοι στερεώνονται με παξιμάδια. Έχοντας ασφαλίσει όλα τα εξαρτήματα, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συγκόλληση των καλωδίων σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα:

Για να περιοριστεί το ρεύμα, μια αντίσταση 220 Ohm συγκολλάται σε σειρά με κάθε LED. Οι αρμοί μονώνονται με θερμοσυστολή. Οι σύνδεσμοι συγκολλούνται απευθείας στο καλώδιο ή μέσω των βυσμάτων προσαρμογέα Τα καλώδια πρέπει να είναι αρκετά μακριά ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί το μπροστινό πλαίσιο χωρίς προβλήματα.

Το πώς να φτιάξετε μόνοι σας ένα πλήρες τροφοδοτικό με ρυθμιζόμενο εύρος τάσης 2,5-24 βολτ είναι πολύ απλό· ο καθένας μπορεί να το επαναλάβει χωρίς καμία εμπειρία ερασιτεχνικού ραδιοφώνου.

Θα το φτιάξουμε από ένα παλιό τροφοδοτικό υπολογιστή, TX ή ATX, δεν πειράζει, ευτυχώς, με τα χρόνια της εποχής των PC, κάθε σπίτι έχει ήδη συγκεντρώσει επαρκή ποσότητα παλιού υλικού υπολογιστή και μια μονάδα τροφοδοσίας είναι πιθανώς επίσης εκεί, επομένως το κόστος των σπιτικών προϊόντων θα είναι ασήμαντο και για ορισμένους πλοιάρχους θα είναι μηδέν ρούβλια .

Πήρα αυτό το μπλοκ AT για τροποποίηση.

Όσο πιο ισχυρό χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό, τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα, ο δότης μου είναι μόνο 250W με 10 αμπέρ στο δίαυλο +12v, αλλά στην πραγματικότητα, με φορτίο μόνο 4 Α, δεν μπορεί πλέον να αντεπεξέλθει, πέφτει η τάση εξόδου εντελώς.

Δείτε τι γράφει η θήκη.

Επομένως, δείτε μόνοι σας τι είδους ρεύμα σκοπεύετε να λάβετε από το ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό σας, αυτό το δυναμικό του δότη και τοποθετήστε το αμέσως.

Υπάρχουν πολλές επιλογές για την τροποποίηση ενός τυπικού τροφοδοτικού υπολογιστή, αλλά όλες βασίζονται σε μια αλλαγή στην καλωδίωση του τσιπ IC - TL494CN (τα ανάλογα του DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C κ.λπ.).

Εικ. Νο. 0 Pinout του μικροκυκλώματος TL494CN και των αναλόγων.

Ας δούμε πολλές επιλογέςεκτέλεση κυκλωμάτων τροφοδοσίας υπολογιστή, ίσως ένα από αυτά θα είναι δικό σας και η αντιμετώπιση της καλωδίωσης θα γίνει πολύ πιο εύκολη.

Σχέδιο Νο. 1.

Ας πιασουμε δουλεια.
Πρώτα πρέπει να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα του τροφοδοτικού, να ξεβιδώσετε τα τέσσερα μπουλόνια, να αφαιρέσετε το κάλυμμα και να κοιτάξετε μέσα.

Ψάχνουμε για ένα τσιπ στον πίνακα από την παραπάνω λίστα, αν δεν υπάρχει, τότε μπορείτε να αναζητήσετε μια επιλογή τροποποίησης στο Διαδίκτυο για το IC σας.

Στην περίπτωσή μου, βρέθηκε ένα τσιπ KA7500 στην πλακέτα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να αρχίσουμε να μελετάμε την καλωδίωση και τη θέση των περιττών εξαρτημάτων που πρέπει να αφαιρεθούν.

Για ευκολία στη λειτουργία, ξεβιδώστε πρώτα ολόκληρη την πλακέτα και αφαιρέστε την από τη θήκη.

Στη φωτογραφία το βύσμα ρεύματος είναι 220v.

Ας αποσυνδέσουμε το ρεύμα και τον ανεμιστήρα, κολλήσουμε ή κόψουμε τα καλώδια εξόδου για να μην παρεμποδίσουν την κατανόησή μας για το κύκλωμα, αφήστε μόνο τα απαραίτητα, ένα κίτρινο (+12v), μαύρο (κοινό) και πράσινο* (έναρξη ON) εάν υπάρχει.

Η μονάδα μου AT δεν έχει πράσινο καλώδιο, επομένως ξεκινά αμέσως όταν συνδεθεί στην πρίζα. Εάν η μονάδα είναι ATX, τότε πρέπει να έχει πράσινο καλώδιο, πρέπει να είναι κολλημένο στο "κοινό" και αν θέλετε να κάνετε ξεχωριστό κουμπί λειτουργίας στη θήκη, τότε απλώς βάλτε έναν διακόπτη στο κενό αυτού του καλωδίου .

Τώρα πρέπει να κοιτάξετε πόσα βολτ κοστίζουν οι μεγάλοι πυκνωτές εξόδου, αν λένε λιγότερο από 30v, τότε πρέπει να τους αντικαταστήσετε με παρόμοιους, μόνο με τάση λειτουργίας τουλάχιστον 30 βολτ.

Στη φωτογραφία υπάρχουν μαύροι πυκνωτές ως επιλογή αντικατάστασης του μπλε.

Αυτό γίνεται επειδή η τροποποιημένη μονάδα μας θα παράγει όχι +12 βολτ, αλλά έως +24 βολτ και χωρίς αντικατάσταση, οι πυκνωτές απλά θα εκραγούν κατά την πρώτη δοκιμή στα 24v, μετά από λίγα λεπτά λειτουργίας. Όταν επιλέγετε έναν νέο ηλεκτρολύτη, δεν συνιστάται η μείωση της χωρητικότητας· συνιστάται πάντα η αύξηση της.

Το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς.
Θα αφαιρέσουμε όλα τα περιττά εξαρτήματα στην πλεξούδα IC494 και θα κολλήσουμε άλλα ονομαστικά μέρη, ώστε το αποτέλεσμα να είναι μια πλεξούδα σαν αυτή (Εικ. Νο. 1).

Ρύζι. Νο. 1 Αλλαγή στην καλωδίωση του μικροκυκλώματος IC 494 (σχήμα αναθεώρησης).

Θα χρειαστούμε μόνο αυτά τα πόδια του μικροκυκλώματος Νο. 1, 2, 3, 4, 15 και 16, μην δίνετε σημασία στα υπόλοιπα.

Ρύζι. Νο. 2 Επιλογή βελτίωσης με βάση το παράδειγμα του σχήματος Νο. 1

Επεξήγηση συμβόλων.

Θα πρέπει να κάνετε κάτι τέτοιο, βρίσκουμε το πόδι Νο 1 (όπου η κουκκίδα στο σώμα) του μικροκυκλώματος και μελετάμε τι είναι συνδεδεμένο σε αυτό, όλα τα κυκλώματα πρέπει να αφαιρεθούν και να αποσυνδεθούν. Ανάλογα με το πώς θα βρίσκονται οι ράγες και τα εξαρτήματα που συγκολλούνται στη συγκεκριμένη τροποποίηση της πλακέτας, επιλέγεται η βέλτιστη επιλογή τροποποίησης· αυτή μπορεί να είναι η αποκόλληση και η ανύψωση ενός ποδιού του εξαρτήματος (σπάσιμο της αλυσίδας) ή θα είναι ευκολότερο να κοπεί η πίστα με ένα μαχαίρι. Έχοντας αποφασίσει για το σχέδιο δράσης, ξεκινάμε τη διαδικασία αναδιαμόρφωσης σύμφωνα με το σχέδιο αναθεώρησης.

Η φωτογραφία δείχνει την αντικατάσταση αντιστάσεων με την απαιτούμενη τιμή.

Στη φωτογραφία - σηκώνοντας τα πόδια των περιττών εξαρτημάτων, σπάμε τις αλυσίδες.

Ορισμένες αντιστάσεις που είναι ήδη κολλημένες στο διάγραμμα καλωδίωσης μπορούν να είναι κατάλληλες χωρίς να τις αντικαταστήσουμε, για παράδειγμα, πρέπει να βάλουμε μια αντίσταση R=2,7k συνδεδεμένη στο "κοινό", αλλά υπάρχει ήδη R=3k συνδεδεμένο στο "κοινό" ”, αυτό μας ταιριάζει αρκετά και το αφήνουμε εκεί αναλλοίωτο (παράδειγμα στο Σχ. Νο 2, οι πράσινες αντιστάσεις δεν αλλάζουν).

Στην εικόνα- κόψτε κομμάτια και προσθέστε νέους βραχυκυκλωτήρες, σημειώστε τις παλιές τιμές​​με δείκτη, ίσως χρειαστεί να επαναφέρετε τα πάντα.

Έτσι, εξετάζουμε και επαναλαμβάνουμε όλα τα κυκλώματα στα έξι σκέλη του μικροκυκλώματος.

Αυτό ήταν το πιο δύσκολο σημείο στην επανάληψη.

Κατασκευάζουμε ρυθμιστές τάσης και ρεύματος.

Παίρνουμε μεταβλητές αντιστάσεις 22k (ρυθμιστής τάσης) και 330Ohm (ρυθμιστής ρεύματος), κολλάμε δύο καλώδια 15 cm σε αυτές, κολλάμε τα άλλα άκρα στην πλακέτα σύμφωνα με το διάγραμμα (Εικ. Νο. 1). Εγκαταστήστε στον μπροστινό πίνακα.

Έλεγχος τάσης και ρεύματος.
Για τον έλεγχο χρειαζόμαστε ένα βολτόμετρο (0-30v) και ένα αμπερόμετρο (0-6A).

Αυτές οι συσκευές μπορούν να αγοραστούν σε κινεζικά ηλεκτρονικά καταστήματα στην καλύτερη τιμή· το βολτόμετρο μου κόστισε μόνο 60 ρούβλια με την παράδοση. (Βολτόμετρο: )

Χρησιμοποίησα το δικό μου αμπερόμετρο, από παλιές μετοχές της ΕΣΣΔ.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ- μέσα στη συσκευή υπάρχει μια αντίσταση ρεύματος (αισθητήρας ρεύματος), την οποία χρειαζόμαστε σύμφωνα με το διάγραμμα (Εικ. Νο. 1), επομένως, εάν χρησιμοποιείτε αμπερόμετρο, τότε δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε μια πρόσθετη αντίσταση ρεύματος. πρέπει να το εγκαταστήσετε χωρίς αμπερόμετρο. Συνήθως φτιάχνεται ένα σπιτικό RC, ένα σύρμα D = 0,5-0,6 mm τυλίγεται γύρω από μια αντίσταση MLT 2 watt, περιστρέφεται για όλο το μήκος, κολλήστε τα άκρα στους ακροδέκτες αντίστασης, αυτό είναι όλο.

Ο καθένας θα φτιάξει το σώμα της συσκευής για τον εαυτό του.
Μπορείτε να το αφήσετε εντελώς μεταλλικό κόβοντας τρύπες για ρυθμιστές και συσκευές ελέγχου. Χρησιμοποίησα υπολείμματα laminate, είναι πιο εύκολο να τρυπηθούν και να κοπούν.

Η βάση της σύγχρονης επιχείρησης είναι η απόκτηση μεγάλων κερδών με σχετικά χαμηλές επενδύσεις. Αν και αυτό το μονοπάτι είναι καταστροφικό για τις δικές μας εγχώριες εξελίξεις και τη βιομηχανία, η επιχείρηση είναι επιχείρηση. Εδώ, είτε εισαγάγετε μέτρα για να αποτρέψετε τη διείσδυση φθηνών πραγμάτων είτε κερδίστε χρήματα από αυτό. Για παράδειγμα, εάν χρειάζεστε ένα φτηνό τροφοδοτικό, τότε δεν χρειάζεται να εφεύρετε και να σχεδιάσετε, σκοτώνοντας χρήματα - απλά πρέπει να κοιτάξετε την αγορά για κοινά κινέζικα σκουπίδια και να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ό,τι χρειάζεται με βάση αυτό. Η αγορά, περισσότερο από ποτέ, κατακλύζεται από παλιά και νέα τροφοδοτικά ηλεκτρονικών υπολογιστών ποικίλης χωρητικότητας. Αυτό το τροφοδοτικό έχει όλα όσα χρειάζεστε - διάφορες τάσεις (+12 V, +5 V, +3,3 V, -12 V, -5 V), προστασία αυτών των τάσεων από υπέρταση και υπερένταση. Ταυτόχρονα, τα τροφοδοτικά υπολογιστών τύπου ATX ή TX είναι ελαφριά και μικρού μεγέθους. Φυσικά, τα τροφοδοτικά αλλάζουν, αλλά πρακτικά δεν υπάρχουν παρεμβολές υψηλής συχνότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να πάτε με τον τυπικό αποδεδειγμένο τρόπο και να εγκαταστήσετε έναν κανονικό μετασχηματιστή με πολλές βρύσες και ένα σωρό γέφυρες διόδου και να τον ελέγξετε με μια μεταβλητή αντίσταση υψηλής ισχύος. Από την άποψη της αξιοπιστίας, οι μονάδες μετασχηματιστή είναι πολύ πιο αξιόπιστες από τις μεταγωγικές, επειδή τα τροφοδοτικά μεταγωγής έχουν αρκετές δεκάδες φορές περισσότερα εξαρτήματα από ό,τι σε ένα τροφοδοτικό μετασχηματιστή τύπου ΕΣΣΔ και αν κάθε στοιχείο είναι κάπως μικρότερο από τη μονάδα αξιοπιστία, τότε η συνολική αξιοπιστία είναι το προϊόν όλων των στοιχείων και, ως εκ τούτου, τα τροφοδοτικά μεταγωγής είναι πολύ λιγότερο αξιόπιστα από αυτά του μετασχηματιστή κατά πολλές δεκάδες φορές. Φαίνεται ότι εάν συμβαίνει αυτό, τότε δεν υπάρχει λόγος να φασαρούμε και θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την εναλλαγή τροφοδοτικών. Αλλά εδώ, ένας σημαντικότερος παράγοντας από την αξιοπιστία, στην πραγματικότητά μας είναι η ευελιξία της παραγωγής και οι μονάδες παλμών μπορούν πολύ εύκολα να μετασχηματιστούν και να ανακατασκευαστούν για να ταιριάζουν απολύτως σε κάθε εξοπλισμό, ανάλογα με τις απαιτήσεις παραγωγής. Ο δεύτερος παράγοντας είναι το εμπόριο στο zaptsatsk. Με επαρκές επίπεδο ανταγωνισμού, ο κατασκευαστής προσπαθεί να πουλήσει τα αγαθά στο κόστος, ενώ υπολογίζει με ακρίβεια την περίοδο εγγύησης, έτσι ώστε ο εξοπλισμός να χαλάσει την επόμενη εβδομάδα, μετά το τέλος της εγγύησης, και ο πελάτης να αγοράσει ανταλλακτικά σε διογκωμένες τιμές . Μερικές φορές φτάνει στο σημείο ότι είναι πιο εύκολο να αγοράσετε νέο εξοπλισμό παρά να επισκευάσετε έναν μεταχειρισμένο από τον κατασκευαστή.

Για εμάς, είναι απολύτως φυσιολογικό να βιδώνουμε ένα trans αντί για ένα καμένο τροφοδοτικό ή να στηρίζουμε το κόκκινο κουμπί εκκίνησης αερίου σε φούρνους με ελαττώματα με μια κουταλιά της σούπας, αντί να αγοράσουμε ένα νέο ανταλλακτικό. Η νοοτροπία μας φαίνεται ξεκάθαρα από τους Κινέζους και προσπαθούν να κάνουν τα προϊόντα τους ανεπανόρθωτα, αλλά εμείς, όπως στον πόλεμο, καταφέρνουμε να επισκευάσουμε και να βελτιώσουμε τον αναξιόπιστο εξοπλισμό τους, και αν όλα είναι ήδη "σωλήνα", τότε τουλάχιστον αφαιρέστε μερικά από τα ακαταστασία και ρίξτε το σε άλλο εξοπλισμό.

Χρειαζόμουν ένα τροφοδοτικό για να δοκιμάσω ηλεκτρονικά εξαρτήματα με ρυθμιζόμενη τάση έως 30 V. Υπήρχε ένας μετασχηματιστής, αλλά η ρύθμιση μέσω κόφτη δεν είναι σοβαρή και η τάση θα επιπλέει σε διαφορετικά ρεύματα, αλλά υπήρχε ένα παλιό τροφοδοτικό ATX από υπολογιστή. Η ιδέα γεννήθηκε για την προσαρμογή της μονάδας υπολογιστή σε μια ελεγχόμενη πηγή ενέργειας. Έχοντας ψάξει στο google το θέμα, βρήκα αρκετές τροποποιήσεις, αλλά όλες πρότειναν να πετάξουμε ριζικά όλη την προστασία και τα φίλτρα και θα θέλαμε να αποθηκεύσουμε ολόκληρο το μπλοκ σε περίπτωση που χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε για τον προορισμό του. Άρχισα λοιπόν να πειραματίζομαι. Ο στόχος είναι να δημιουργήσετε ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό με όρια τάσης από 0 έως 30 V χωρίς να κόψετε το γέμισμα.

Μέρος 1. Έτσι-έτσι.

Το μπλοκ για πειράματα ήταν αρκετά παλιό, αδύναμο, αλλά γεμάτο με πολλά φίλτρα. Η μονάδα ήταν καλυμμένη με σκόνη, οπότε πριν την εκκινήσω την άνοιξα και την καθάρισα. Η εμφάνιση των λεπτομερειών δεν δημιούργησε υποψίες. Μόλις όλα είναι ικανοποιητικά, μπορείτε να κάνετε μια δοκιμαστική λειτουργία και να μετρήσετε όλες τις τάσεις.

12 V - κίτρινο

5 V - κόκκινο

3,3 V - πορτοκαλί

5 V - λευκό

12 V - μπλε

0 - μαύρο

Υπάρχει μια ασφάλεια στην είσοδο του μπλοκ και δίπλα του τυπώνεται ο τύπος μπλοκ LC16161D.

Το μπλοκ τύπου ATX διαθέτει υποδοχή για τη σύνδεσή του στη μητρική πλακέτα. Η απλή σύνδεση της μονάδας σε μια πρίζα δεν ενεργοποιεί την ίδια τη μονάδα. Μητρική πλακέτακλείνει δύο επαφές στο βύσμα. Εάν είναι κλειστά, η μονάδα θα ανάψει και ο ανεμιστήρας - η ένδειξη τροφοδοσίας - θα αρχίσει να περιστρέφεται. Το χρώμα των καλωδίων που πρέπει να βραχυκυκλωθούν για να ενεργοποιηθούν υποδεικνύεται στο κάλυμμα της μονάδας, αλλά συνήθως είναι "μαύρα" και "πράσινα". Πρέπει να τοποθετήσετε το βραχυκυκλωτήρα και να συνδέσετε τη μονάδα στην πρίζα. Εάν αφαιρέσετε το βραχυκυκλωτήρα, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί.

Η μονάδα TX ενεργοποιείται από ένα κουμπί που βρίσκεται στο καλώδιο που βγαίνει από το τροφοδοτικό.

Είναι σαφές ότι η μονάδα λειτουργεί και πριν ξεκινήσετε την τροποποίηση, πρέπει να ξεκολλήσετε την ασφάλεια που βρίσκεται στην είσοδο και να κολλήσετε σε μια πρίζα με έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως. Όσο πιο ισχυρή είναι η λάμπα, τόσο λιγότερη τάση θα πέσει κατά μήκος των δοκιμών. Η λάμπα θα προστατεύει το τροφοδοτικό από όλες τις υπερφορτώσεις και βλάβες και δεν θα επιτρέψει στα στοιχεία να καούν. Ταυτόχρονα, οι μονάδες παλμών είναι πρακτικά μη ευαίσθητες στις πτώσεις τάσης στο δίκτυο τροφοδοσίας, δηλ. Παρόλο που ο λαμπτήρας θα λάμπει και θα καταναλώνει κιλοβάτ, δεν θα υπάρξει μείωση από τη λάμπα όσον αφορά τις τάσεις εξόδου. Η λάμπα μου είναι 220 V, 300 W.

Τα μπλοκ είναι κατασκευασμένα στο τσιπ ελέγχου TL494 ή στο ανάλογό του KA7500. Ένας μικροϋπολογιστής LM339 χρησιμοποιείται επίσης συχνά. Όλη η ζώνη έρχεται εδώ και εδώ θα πρέπει να γίνουν οι κύριες αλλαγές.

Η τάση είναι κανονική, η μονάδα λειτουργεί. Ας αρχίσουμε να βελτιώνουμε τη μονάδα ρύθμισης τάσης. Το μπλοκ είναι παλμικό και η ρύθμιση πραγματοποιείται ρυθμίζοντας τη διάρκεια ανοίγματος των τρανζίστορ εισόδου. Παρεμπιπτόντως, πάντα πίστευα ότι τα τρανζίστορ πεδίου ταλαντώνουν ολόκληρο το φορτίο, αλλά, στην πραγματικότητα, χρησιμοποιούνται επίσης διπολικά τρανζίστορ ταχείας μεταγωγής τύπου 13007, τα οποία είναι εγκατεστημένα επίσης σε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Στο κύκλωμα τροφοδοσίας, πρέπει να βρείτε μια αντίσταση μεταξύ 1 σκέλους του μικροκυκλώματος TL494 και του διαύλου ισχύος +12 V. Σε αυτό το κύκλωμα ορίζεται R34 = 39,2 kOhm. Σε κοντινή απόσταση υπάρχει μια αντίσταση R33 = 9 kOhm, η οποία συνδέει το δίαυλο +5 V και 1 σκέλος του μικροκυκλώματος TL494. Η αντικατάσταση της αντίστασης R33 δεν οδηγεί σε τίποτα. Είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε την αντίσταση R34 με μια μεταβλητή αντίσταση 40 kOhm, είναι δυνατή περισσότερο, αλλά η αύξηση της τάσης στο δίαυλο +12 V αποδείχθηκε μόνο στο επίπεδο των +15 V, επομένως δεν υπάρχει λόγος να υπερεκτιμήσουμε την αντίσταση του η αντίσταση. Η ιδέα εδώ είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση, τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση εξόδου. Ταυτόχρονα, η τάση δεν θα αυξάνεται επ 'αόριστον. Η τάση μεταξύ των διαύλων +12 V και -12 V κυμαίνεται από 5 έως 28 V.

Μπορείτε να βρείτε την απαιτούμενη αντίσταση ανιχνεύοντας τις διαδρομές κατά μήκος της πλακέτας ή χρησιμοποιώντας ένα ωμόμετρο.

Ρυθμίζουμε τη μεταβλητή αντίσταση με συγκόλληση στην ελάχιστη αντίσταση και φροντίζουμε να συνδέσουμε ένα βολτόμετρο. Χωρίς βολτόμετρο είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η αλλαγή της τάσης. Ανοίγουμε τη μονάδα και το βολτόμετρο στο δίαυλο +12 V δείχνει τάση 2,5 V, ενώ ο ανεμιστήρας δεν περιστρέφεται και το τροφοδοτικό τραγουδά λίγο σε υψηλή συχνότητα, πράγμα που δείχνει λειτουργία PWM σε σχετικά χαμηλή συχνότητα. Στρίβουμε τη μεταβλητή αντίσταση και βλέπουμε αύξηση της τάσης σε όλους τους διαύλους. Ο ανεμιστήρας ανάβει περίπου στα +5 V.

Μετράμε όλες τις τάσεις στα λεωφορεία

12 V: +2,5 ... +13,5

5 V: +1,1 ... +5,7

3,3 V: +0,8 ... 3,5

12 V: -2,1 ... -13

5 V: -0,3 ... -5,7

Οι τάσεις είναι κανονικές, εκτός από τη ράγα -12 V, και μπορούν να μεταβληθούν για να ληφθούν οι απαιτούμενες τάσεις. Αλλά οι μονάδες υπολογιστών είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε η προστασία στους αρνητικούς διαύλους να ενεργοποιείται σε αρκετά χαμηλά ρεύματα. Μπορείτε να πάρετε έναν λαμπτήρα αυτοκινήτου 12 V και να τον συνδέσετε μεταξύ του διαύλου +12 V και του διαύλου 0. Καθώς αυξάνεται η τάση, ο λαμπτήρας θα λάμπει όλο και πιο έντονα. Ταυτόχρονα, η λάμπα που είναι αναμμένη αντί για την ασφάλεια θα ανάψει σταδιακά. Εάν ανάψετε μια λάμπα μεταξύ του διαύλου -12 V και του διαύλου 0, τότε σε χαμηλή τάση ο λαμπτήρας ανάβει, αλλά σε μια συγκεκριμένη κατανάλωση ρεύματος η μονάδα μπαίνει σε προστασία. Η προστασία ενεργοποιείται από ρεύμα περίπου 0,3 A. Η προστασία ρεύματος γίνεται σε ένα διαχωριστικό διόδου αντίστασης· για να το εξαπατήσετε, πρέπει να αποσυνδέσετε τη δίοδο μεταξύ του διαύλου -5 V και του μεσαίου σημείου που συνδέει το -12 V λεωφορείο προς την αντίσταση. Μπορείτε να κόψετε δύο διόδους zener ZD1 και ZD2. Οι δίοδοι Zener χρησιμοποιούνται ως προστασία από υπέρταση και είναι εδώ που η προστασία ρεύματος περνά επίσης από τη δίοδο zener. Τουλάχιστον καταφέραμε να πάρουμε 8 A από το δίαυλο 12 V, αλλά αυτό είναι γεμάτο με βλάβη του μικροκυκλώματος ανάδρασης. Ως αποτέλεσμα, η αποκοπή των διόδων zener είναι αδιέξοδο, αλλά η δίοδος είναι μια χαρά.

Για να δοκιμάσετε το μπλοκ πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μεταβλητό φορτίο. Το πιο ορθολογικό είναι ένα κομμάτι μιας σπείρας από μια θερμάστρα. Το Twisted Nichrome είναι το μόνο που χρειάζεστε. Για έλεγχο, ενεργοποιήστε το nichrome μέσω ενός αμπερόμετρου μεταξύ των ακροδεκτών -12 V και +12 V, ρυθμίστε την τάση και μετρήστε το ρεύμα.

Οι δίοδοι εξόδου για αρνητικές τάσεις είναι πολύ μικρότερες από αυτές που χρησιμοποιούνται για θετικές τάσεις. Το φορτίο είναι αντίστοιχα χαμηλότερο. Επιπλέον, εάν τα θετικά κανάλια περιέχουν συγκροτήματα διόδων Schottky, τότε μια κανονική δίοδος συγκολλάται στα αρνητικά κανάλια. Μερικές φορές είναι κολλημένο σε μια πλάκα - όπως ένα καλοριφέρ, αλλά αυτό είναι ανοησία και για να αυξήσετε το ρεύμα στο κανάλι -12 V πρέπει να αντικαταστήσετε τη δίοδο με κάτι ισχυρότερο, αλλά ταυτόχρονα, τα συγκροτήματα διόδων Schottky καεί, αλλά οι συνηθισμένες δίοδοι είναι καλά τραβηγμένες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προστασία δεν λειτουργεί εάν το φορτίο συνδέεται μεταξύ διαφορετικών λεωφορείων χωρίς δίαυλο 0.

Η τελευταία δοκιμή είναι η προστασία από βραχυκύκλωμα. Ας συντομεύσουμε το μπλοκ. Η προστασία λειτουργεί μόνο στο δίαυλο +12 V, επειδή οι δίοδοι zener έχουν απενεργοποιήσει σχεδόν όλη την προστασία. Όλα τα άλλα λεωφορεία δεν απενεργοποιούν τη μονάδα για μικρό χρονικό διάστημα. Ως αποτέλεσμα, λήφθηκε μια ρυθμιζόμενη τροφοδοσία από μια μονάδα υπολογιστή με την αντικατάσταση ενός στοιχείου. Γρήγορο και άρα οικονομικά εφικτό. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, αποδείχθηκε ότι εάν γυρίσετε γρήγορα το κουμπί ρύθμισης, το PWM δεν έχει χρόνο να ρυθμίσει και απορρίπτει τον μικροελεγκτή ανάδρασης KA5H0165R και η λυχνία ανάβει πολύ έντονα, τότε τα διπολικά τρανζίστορ ισχύος εισόδου KSE13007 μπορούν να πετάξουν έξω αν υπάρχει ασφάλεια αντί για τη λάμπα.

Εν ολίγοις, όλα λειτουργούν, αλλά είναι αρκετά αναξιόπιστα. Σε αυτή τη μορφή, χρειάζεται μόνο να χρησιμοποιήσετε τη ρυθμιζόμενη ράγα +12 V και δεν είναι ενδιαφέρον να γυρίσετε αργά το PWM.

Μέρος 2. Λίγο πολύ.

Το δεύτερο πείραμα ήταν το αρχαίο τροφοδοτικό TX. Αυτή η μονάδα διαθέτει ένα κουμπί για να την ενεργοποιήσετε - αρκετά βολικό. Ξεκινάμε την αλλαγή επανακολλώντας την αντίσταση μεταξύ +12 V και του πρώτου σκέλους του TL494 mikruhi. Η αντίσταση είναι από +12 V και το 1 σκέλος έχει ρυθμιστεί σε μεταβλητή στα 40 kOhm. Αυτό καθιστά δυνατή τη λήψη ρυθμιζόμενων τάσεων. Όλες οι προστασίες παραμένουν.

Στη συνέχεια πρέπει να αλλάξετε τα τρέχοντα όρια για τα αρνητικά λεωφορεία. Κόλλησα μια αντίσταση που αφαίρεσα από το δίαυλο +12 V και την κόλλησα στο κενό του διαύλου 0 και 11 με το πόδι ενός TL339 mikruhi. Υπήρχε ήδη μια αντίσταση εκεί. Το όριο ρεύματος άλλαξε, αλλά κατά τη σύνδεση ενός φορτίου, η τάση στο δίαυλο -12 V έπεσε σημαντικά καθώς αυξανόταν το ρεύμα. Πιθανότατα αποστραγγίζει ολόκληρη τη γραμμή αρνητικής τάσης. Στη συνέχεια αντικατέστησα το συγκολλημένο κόφτη με μια μεταβλητή αντίσταση - για να επιλέξω τρέχουσες σκανδάλες. Αλλά δεν λειτούργησε καλά - δεν λειτουργεί ξεκάθαρα. Θα πρέπει να προσπαθήσω να αφαιρέσω αυτήν την πρόσθετη αντίσταση.

Η μέτρηση των παραμέτρων έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Δίαυλος τάσης, V	Τάση χωρίς φορτίο, V	Τάση φορτίου 30 W, V	Ρεύμα μέσω φορτίου 30 W, A

Ξεκίνησα την επανακόλληση με διόδους ανόρθωσης. Υπάρχουν δύο δίοδοι και είναι αρκετά αδύναμες.

Πήρα τις διόδους από την παλιά μονάδα. Συγκροτήματα διόδων S20C40C - Schottky, σχεδιασμένα για ρεύμα 20 A και τάση 40 V, αλλά δεν προέκυψε τίποτα καλό. Ή υπήρχαν τέτοια συγκροτήματα, αλλά ένα κάηκε και απλά κόλλησα δύο ισχυρότερες διόδους.

Πάνω τους κόλλησα κομμένα καλοριφέρ και διόδους. Οι δίοδοι άρχισαν να ζεσταίνονται πολύ και να σβήνουν :), αλλά ακόμα και με ισχυρότερες διόδους, η τάση στο δίαυλο -12 V δεν ήθελε να πέσει στα -15 V.

Μετά την επανασυγκόλληση δύο αντιστάσεων και δύο διόδων, ήταν δυνατό να στρίψετε το τροφοδοτικό και να ενεργοποιήσετε το φορτίο. Στην αρχή χρησιμοποίησα ένα φορτίο με τη μορφή λαμπτήρα και μέτρησα χωριστά την τάση και το ρεύμα.

Μετά σταμάτησα να ανησυχώ, βρήκα μια μεταβλητή αντίσταση από nichrome, ένα πολύμετρο Ts4353 - μέτρησε την τάση και μια ψηφιακή - το ρεύμα. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα καλό tandem. Καθώς το φορτίο αυξανόταν, η τάση έπεσε ελαφρά, το ρεύμα αυξήθηκε, αλλά φόρτωσα μόνο μέχρι τα 6 A και η λυχνία εισόδου άναψε με πυράκτωση ένα τέταρτο. Όταν επιτεύχθηκε η μέγιστη τάση, η λυχνία στην είσοδο άναψε στη μισή ισχύ και η τάση στο φορτίο έπεσε κάπως.

Σε γενικές γραμμές, η επανάληψη ήταν μια επιτυχία. Είναι αλήθεια ότι αν ενεργοποιήσετε μεταξύ των λεωφορείων +12 V και -12 V, τότε η προστασία δεν λειτουργεί, αλλά διαφορετικά όλα είναι ξεκάθαρα. Καλή ανακαίνιση σε όλους.

Ωστόσο, αυτή η αλλαγή δεν κράτησε πολύ.

Μέρος 3. Επιτυχημένη.

Μια άλλη τροποποίηση ήταν το τροφοδοτικό με το mikruhoy 339. Δεν είμαι λάτρης της αποκόλλησης των πάντων και στη συνέχεια της προσπάθειας εκκίνησης της μονάδας, οπότε έκανα αυτό βήμα προς βήμα:

Έλεγξα τη μονάδα για ενεργοποίηση και προστασία βραχυκυκλώματος στο δίαυλο +12 V.

Έβγαλα την ασφάλεια για την είσοδο και την αντικατέστησα με μια υποδοχή με μια λάμπα πυρακτώσεως - είναι ασφαλές να την ανάψετε για να μην καούν τα κλειδιά. Έλεγξα τη μονάδα για ενεργοποίηση και βραχυκύκλωμα.

Αφαίρεσα την αντίσταση 39k μεταξύ 1 σκέλους 494 και διαύλου +12 V και την αντικατέστησα με μια μεταβλητή αντίσταση 45k. Ενεργοποιήθηκε η μονάδα - η τάση στο δίαυλο +12 V ρυθμίζεται εντός της περιοχής +2,7...+12,4 V, ελέγχεται για βραχυκύκλωμα.

Αφαίρεσα τη δίοδο από τον δίαυλο -12 V, βρίσκεται πίσω από την αντίσταση αν πας από το καλώδιο. Δεν υπήρχε παρακολούθηση στο λεωφορείο -5 V. Μερικές φορές υπάρχει μια δίοδος zener, η ουσία της είναι η ίδια - περιορίζοντας την τάση εξόδου. Η συγκόλληση του mikruhu 7905 προστατεύει το μπλοκ. Έλεγξα τη μονάδα για ενεργοποίηση και βραχυκύκλωμα.

Αντικατέστησα την αντίσταση 2,7k από 1 πόδι 494 στη γείωση με μια 2k, υπάρχουν αρκετές, αλλά είναι η αλλαγή στα 2,7k που επιτρέπει την αλλαγή του ορίου τάσης εξόδου. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας μια αντίσταση 2 k στο δίαυλο +12 V, κατέστη δυνατή η ρύθμιση της τάσης στα 20 V, αντίστοιχα, αυξάνοντας τα 2,7 k σε 4 k, η μέγιστη τάση έγινε +8 V. Έλεγξα τη μονάδα για ενεργοποίηση και βραχυκύκλωμα κύκλωμα;

Αντικαταστάθηκαν οι πυκνωτές εξόδου στις ράγες 12 V με μέγιστο 35 V και στις ράγες 5 V με 16 V.

Αντικατέστησα τη ζευγαρωμένη δίοδο του διαύλου +12 V, ήταν tdl020-05f με τάση έως 20 V αλλά ρεύμα 5 A, τοποθέτησα το sbl3040pt στα 40 A, δεν χρειάζεται να ξεκολλήσω τα +5 V λεωφορείο - η ανατροφοδότηση στο 494 θα είναι σπασμένη.Έλεγξα τη μονάδα.

Μέτρησα το ρεύμα μέσω της λάμπας πυρακτώσεως στην είσοδο - όταν η κατανάλωση ρεύματος στο φορτίο έφτασε τα 3 A, η λάμπα στην είσοδο έλαμπε έντονα, αλλά το ρεύμα στο φορτίο δεν αυξήθηκε πλέον, η τάση έπεσε, το ρεύμα μέσω της λάμπας ήταν 0,5 A, που ταίριαζε στο ρεύμα της αρχικής ασφάλειας. Αφαίρεσα τη λάμπα και έβαλα πίσω την αρχική ασφάλεια 2 Α.

Γύρισα τον ανεμιστήρα του ανεμιστήρα, έτσι ώστε να εισχωρήσει αέρας στη μονάδα και το ψυγείο να ψύχεται πιο αποτελεσματικά.

Ως αποτέλεσμα της αντικατάστασης δύο αντιστάσεων, τριών πυκνωτών και μιας διόδου, κατέστη δυνατή η μετατροπή του τροφοδοτικού του υπολογιστή σε ρυθμιζόμενο εργαστηριακό τροφοδοτικό με ρεύμα εξόδου άνω των 10 A και τάση 20 V. Το μειονέκτημα είναι η έλλειψη του τρέχοντος κανονισμού, αλλά η προστασία από βραχυκύκλωμα παραμένει. Προσωπικά, δεν χρειάζεται να ρυθμίσω με αυτόν τον τρόπο - η μονάδα παράγει ήδη περισσότερα από 10 A.

Ας προχωρήσουμε στην πρακτική εφαρμογή. Υπάρχει ένα μπλοκ, αν και TX. Έχει όμως κουμπί λειτουργίας, που είναι βολικό και για εργαστηριακή χρήση. Η μονάδα μπορεί να αποδώσει 200 ​​W με δηλωμένο ρεύμα 12 V - 8A και 5 V - 20 A.

Αναγράφεται στο μπλοκ ότι δεν ανοίγει και δεν υπάρχει τίποτα μέσα για ερασιτέχνες. Άρα είμαστε σαν επαγγελματίες. Υπάρχει ένας διακόπτης στο μπλοκ για 110/220 V. Φυσικά, θα αφαιρέσουμε τον διακόπτη καθώς δεν χρειάζεται, αλλά θα αφήσουμε το κουμπί - αφήστε το να λειτουργήσει.

Τα εσωτερικά είναι κάτι παραπάνω από μέτρια - δεν υπάρχει τσοκ εισόδου και η φόρτιση των συμπυκνωτών εισόδου περνά μέσα από μια αντίσταση και όχι από ένα θερμίστορ, με αποτέλεσμα να υπάρχει απώλεια ενέργειας που θερμαίνει την αντίσταση.

Πετάμε τα καλώδια στον διακόπτη των 110V και οτιδήποτε εμποδίζει τον διαχωρισμό της πλακέτας από τη θήκη.

Αντικαθιστούμε την αντίσταση με θερμίστορ και κολλάμε στο πηνίο. Αντίθετα, αφαιρούμε την ασφάλεια εισόδου και τη συγκόλληση σε λαμπτήρα πυρακτώσεως.

Ελέγχουμε τη λειτουργία του κυκλώματος - η λυχνία εισόδου ανάβει με ρεύμα περίπου 0,2 A. Το φορτίο είναι μια λάμπα 24 V 60 W. Η λάμπα 12 V είναι αναμμένη. Όλα είναι καλά και η δοκιμή βραχυκυκλώματος λειτουργεί.

Βρίσκουμε μια αντίσταση από το σκέλος 1 494 έως +12 V και σηκώνουμε το πόδι. Αντ' αυτού κολλάμε μια μεταβλητή αντίσταση. Τώρα θα υπάρχει ρύθμιση τάσης στο φορτίο.

Ψάχνουμε για αντιστάσεις από 1 πόδι 494 έως το κοινό μείον. Υπάρχουν τρεις από αυτούς εδώ. Όλα είναι αρκετά υψηλής αντίστασης, κόλλησα την αντίσταση χαμηλότερης αντίστασης στα 10k και την κόλλησα στα 2k. Αυτό αύξησε το όριο ρύθμισης στα 20 V. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ακόμη ορατό κατά τη διάρκεια της δοκιμής· ενεργοποιείται η προστασία από υπέρταση.

Βρίσκουμε μια δίοδο στο δίαυλο -12 V, που βρίσκεται μετά την αντίσταση και σηκώνουμε το πόδι της. Αυτό θα απενεργοποιήσει την προστασία από υπερτάσεις. Τώρα όλα πρέπει να είναι καλά.

Τώρα αλλάζουμε τον πυκνωτή εξόδου στο δίαυλο +12 V στο όριο των 25 V. Και συν 8 Α είναι μια έκταση για ένα μικρό ανορθωτική δίοδος, οπότε αλλάζουμε αυτό το στοιχείο σε κάτι πιο ισχυρό. Και φυσικά το ανάβουμε και το ελέγχουμε. Το ρεύμα και η τάση παρουσία λαμπτήρα στην είσοδο ενδέχεται να μην αυξηθούν σημαντικά εάν το φορτίο είναι συνδεδεμένο. Τώρα, εάν το φορτίο είναι απενεργοποιημένο, η τάση ρυθμίζεται στα +20 V.

Εάν όλα σας ταιριάζουν, αντικαταστήστε τη λάμπα με μια ασφάλεια. Και δίνουμε στο μπλοκ ένα φορτίο.

Για να εκτιμήσω οπτικά την τάση και το ρεύμα, χρησιμοποίησα έναν ψηφιακό δείκτη από την Aliexpress. Υπήρχε επίσης μια τέτοια στιγμή - η τάση στο δίαυλο +12V ξεκίνησε στα 2,5V και αυτό δεν ήταν πολύ ευχάριστο. Αλλά στο δίαυλο +5V από 0,4V. Έτσι συνδύασα τα λεωφορεία χρησιμοποιώντας διακόπτη. Ο ίδιος ο δείκτης έχει 5 καλώδια για σύνδεση: 3 για μέτρηση τάσης και 2 για ρεύμα. Ο δείκτης τροφοδοτείται από τάση 4,5 V. Το τροφοδοτικό σε κατάσταση αναμονής είναι μόλις 5V και το tl494 mikruha τροφοδοτείται από αυτό.

Είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να ανακατασκευάσω το τροφοδοτικό του υπολογιστή. Καλή ανακαίνιση σε όλους.

Όχι μόνο οι ραδιοερασιτέχνες, αλλά και μόνο στην καθημερινή ζωή, μπορεί να χρειάζονται ένα ισχυρό τροφοδοτικό. Έτσι ώστε να υπάρχει ρεύμα εξόδου έως και 10A σε μέγιστη τάση έως 20 volt ή περισσότερο. Φυσικά, η σκέψη πηγαίνει αμέσως σε περιττά τροφοδοτικά υπολογιστών ATX. Πριν ξεκινήσετε την ανακατασκευή, βρείτε ένα διάγραμμα για το συγκεκριμένο τροφοδοτικό σας.

Ακολουθία ενεργειών για τη μετατροπή τροφοδοτικού ATX σε ρυθμιζόμενο εργαστηριακό.

1. Αφαιρέστε τον βραχυκυκλωτήρα J13 (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συρματοκόπτες)

2. Αφαιρέστε τη δίοδο D29 (μπορείτε απλώς να σηκώσετε το ένα πόδι)

3. Ο βραχυκυκλωτήρας PS-ON στη γείωση έχει ήδη εγκατασταθεί.

4. Ενεργοποιήστε το PB μόνο για λίγο, καθώς η τάση εισόδου θα είναι μέγιστη (περίπου 20-24V). Αυτό είναι στην πραγματικότητα αυτό που θέλουμε να δούμε. Μην ξεχνάτε τους ηλεκτρολύτες εξόδου, σχεδιασμένους για 16V. Μπορεί να ζεσταθούν λίγο. Λαμβάνοντας υπόψη το "φούσκωμα" σας, θα πρέπει ακόμα να σταλούν στο βάλτο, δεν είναι κρίμα. Επαναλαμβάνω: αφαιρέστε όλα τα καλώδια, βρίσκονται στο δρόμο και θα χρησιμοποιηθούν μόνο καλώδια γείωσης και στη συνέχεια θα συγκολληθούν τα +12V.

5. Αφαιρέστε το εξάρτημα 3,3 Volt: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Αφαίρεση 5V: Συγκρότημα Schottky HS2, C17, C18, R28 ή "τύπου τσοκ" L5.

7. Αφαιρέστε -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Αλλάζουμε τα κακά: αντικαταστήστε τα C11, C12 (κατά προτίμηση με μεγαλύτερη χωρητικότητα C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Αλλάζουμε τα ακατάλληλα εξαρτήματα: C16 (κατά προτίμηση 3300uF x 35V όπως το δικό μου, λοιπόν, τουλάχιστον 2200uF x 35V είναι απαραίτητο!) και την αντίσταση R27 - δεν την έχετε πλέον, και αυτό είναι υπέροχο. Σας συμβουλεύω να το αντικαταστήσετε με ένα πιο ισχυρό, για παράδειγμα 2W και να πάρετε την αντίσταση στα 360-560 Ohms. Κοιτάμε τον πίνακα μου και επαναλαμβάνουμε:

10. Αφαιρούμε τα πάντα από τα πόδια TL494 1,2,3 για αυτό αφαιρούμε τις αντιστάσεις: R49-51 (ελευθερώστε το 1ο σκέλος), R52-54 (...2ο σκέλος), C26, J11 (...3 - το πόδι μου)

11. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το R38 μου κόπηκε από κάποιον :) Σας συνιστώ να το κόψετε κι εσείς. Συμμετέχει στην ανάδραση τάσης και είναι παράλληλο με το R37.

12. Διαχωρίζουμε το 15ο και το 16ο σκέλος του μικροκυκλώματος από «όλα τα υπόλοιπα», για να το κάνουμε αυτό κάνουμε 3 κοψίματα στις υπάρχουσες ράγες και επαναφέρουμε τη σύνδεση στο 14ο σκέλος με ένα βραχυκυκλωτήρα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

13. Τώρα κολλάμε το καλώδιο από την πλακέτα του ρυθμιστή στα σημεία σύμφωνα με το διάγραμμα, χρησιμοποίησα τις τρύπες από τις συγκολλημένες αντιστάσεις, αλλά στις 14 και 15 έπρεπε να ξεκολλήσω το βερνίκι και να ανοίξω τρύπες, στη φωτογραφία.

14. Ο πυρήνας του καλωδίου Νο. 7 (τροφοδοτικό του ρυθμιστή) μπορεί να ληφθεί από το τροφοδοτικό +17V του TL, στην περιοχή του βραχυκυκλωτήρα, πιο συγκεκριμένα από αυτό J10/ Ανοίξτε μια τρύπα στην πίστα, καθαρίστε το βερνίκι και εκεί. Είναι καλύτερα να τρυπήσετε από την πλευρά εκτύπωσης.
για μια καλή εργαστηριακή παροχή ρεύματος.

Πολλοί γνωρίζουν ήδη ότι έχω αδυναμία σε όλα τα είδη τροφοδοτικών, αλλά εδώ είναι μια κριτική δύο σε ένα. Αυτή τη φορά θα γίνει μια ανασκόπηση ενός κατασκευαστή ραδιοφώνου που σας επιτρέπει να συναρμολογήσετε τη βάση για ένα εργαστηριακό τροφοδοτικό και μια παραλλαγή της πραγματικής υλοποίησής του.
Σας προειδοποιώ, θα υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και κείμενο, οπότε προμηθευτείτε καφέ :)

Αρχικά, θα εξηγήσω λίγο τι είναι και γιατί.
Σχεδόν όλοι οι ραδιοερασιτέχνες χρησιμοποιούν στην εργασία τους κάτι σαν εργαστηριακό τροφοδοτικό. Είτε είναι πολύπλοκο με έλεγχο λογισμικού είτε είναι εντελώς απλό στο LM317, εξακολουθεί να κάνει σχεδόν το ίδιο πράγμα, να τροφοδοτεί διαφορετικά φορτία ενώ εργάζεται μαζί τους.
Τα εργαστηριακά τροφοδοτικά χωρίζονται σε τρεις κύριους τύπους.
Με σταθεροποίηση παλμών.
Με γραμμική σταθεροποίηση
Υβρίδιο.

Τα πρώτα περιλαμβάνουν ένα τροφοδοτικό ελεγχόμενης μεταγωγής, ή απλά ένα τροφοδοτικό μεταγωγής με έναν μετατροπέα PWM με μετατόπιση. Έχω ήδη εξετάσει αρκετές επιλογές για αυτά τα τροφοδοτικά. , .
Πλεονεκτήματα - υψηλή ισχύς με μικρές διαστάσεις, εξαιρετική απόδοση.
Μειονεκτήματα - Κυματισμός ραδιοσυχνοτήτων, παρουσία ευρύχωρων πυκνωτών στην έξοδο

Οι τελευταίοι δεν διαθέτουν μετατροπείς PWM επί του σκάφους· όλη η ρύθμιση πραγματοποιείται με γραμμικό τρόπο, όπου η περίσσεια ενέργειας απλώς διαχέεται στο στοιχείο ελέγχου.
Πλεονεκτήματα - Σχεδόν πλήρης απουσία κυματισμού, καμία ανάγκη για πυκνωτές εξόδου (σχεδόν).
Μειονεκτήματα - αποτελεσματικότητα, βάρος, μέγεθος.

Ο τρίτος είναι ένας συνδυασμός είτε του πρώτου τύπου με τον δεύτερο, τότε ο γραμμικός σταθεροποιητής τροφοδοτείται από έναν μετατροπέα PWM slave buck (η τάση στην έξοδο του μετατροπέα PWM διατηρείται πάντα σε επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από την έξοδο, το υπόλοιπο ρυθμίζεται από ένα τρανζίστορ που λειτουργεί σε γραμμική λειτουργία.
Ή πρόκειται για γραμμικό τροφοδοτικό, αλλά ο μετασχηματιστής έχει πολλές περιελίξεις που αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες, μειώνοντας έτσι τις απώλειες στο στοιχείο ελέγχου.
Αυτό το σχήμα έχει μόνο ένα μειονέκτημα, την πολυπλοκότητα, η οποία είναι υψηλότερη από αυτή των δύο πρώτων επιλογών.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον δεύτερο τύπο τροφοδοσίας, με ένα ρυθμιστικό στοιχείο που λειτουργεί σε γραμμική λειτουργία. Αλλά ας δούμε αυτό το τροφοδοτικό χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ενός σχεδιαστή, μου φαίνεται ότι αυτό θα πρέπει να είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Εξάλλου, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια καλή αρχή για έναν αρχάριο ραδιοερασιτέχνη να συναρμολογήσει μια από τις κύριες συσκευές.
Λοιπόν, ή όπως λένε, το σωστό τροφοδοτικό πρέπει να είναι βαρύ :)

Αυτή η αναθεώρηση απευθύνεται περισσότερο σε αρχάριους· οι έμπειροι σύντροφοι είναι απίθανο να βρουν κάτι χρήσιμο σε αυτό.

Για έλεγχο, παρήγγειλα ένα κιτ κατασκευής που σας επιτρέπει να συναρμολογήσετε το κύριο μέρος ενός εργαστηριακού τροφοδοτικού.
Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα εξής (από αυτά που δηλώνει το κατάστημα):
Τάση εισόδου - 24 Volts AC
Ρυθμιζόμενη τάση εξόδου - 0-30 Volts DC.
Ρυθμιζόμενο ρεύμα εξόδου - 2mA - 3A
Κυματισμός τάσης εξόδου - 0,01%
Οι διαστάσεις του τυπωμένου πίνακα είναι 80x80mm.

Λίγα λόγια για τη συσκευασία.
Ο σχεδιαστής έφτασε σε μια κανονική πλαστική σακούλα, τυλιγμένη σε μαλακό υλικό.
Μέσα, σε μια αντιστατική τσάντα με φερμουάρ, υπήρχαν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης της πλακέτας κυκλώματος.

Όλα μέσα ήταν χάλια, αλλά τίποτα δεν είχε καταστραφεί· η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος προστάτευε μερικώς τα εξαρτήματα του ραδιοφώνου.

Δεν θα απαριθμήσω όλα όσα περιλαμβάνονται στο κιτ, είναι πιο εύκολο να το κάνετε αργότερα κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης, θα πω απλώς ότι είχα αρκετά από όλα, ακόμα και μερικά που περίσσεψαν.

Λίγα λόγια για την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.
Η ποιότητα είναι εξαιρετική, το κύκλωμα δεν περιλαμβάνεται στο κιτ, αλλά όλες οι βαθμολογίες σημειώνονται στον πίνακα.
Η σανίδα είναι διπλής όψης, καλυμμένη με προστατευτική μάσκα.

Η επίστρωση, η επικασσιτέρωση και η ποιότητα του ίδιου του PCB είναι εξαιρετική.
Κατάφερα να κόψω ένα έμπλαστρο από τη σφράγιση μόνο σε ένα μέρος, και αυτό ήταν αφού προσπάθησα να κολλήσω ένα μη γνήσιο εξάρτημα (γιατί, θα μάθουμε αργότερα).
Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το καλύτερο πράγμα για έναν αρχάριο ραδιοερασιτέχνη· θα είναι δύσκολο να το χαλάσει.

Πριν από την εγκατάσταση, σχεδίασα ένα διάγραμμα αυτού του τροφοδοτικού.

Το σχέδιο είναι αρκετά προσεγμένο, αν και όχι χωρίς τα μειονεκτήματά του, αλλά θα σας πω για αυτά στη διαδικασία.
Στο διάγραμμα είναι ορατοί αρκετοί κύριοι κόμβοι· τους χώρισα ανά χρώμα.
Πράσινο - μονάδα ρύθμισης και σταθεροποίησης τάσης
Κόκκινο - Μονάδα ρύθμισης και σταθεροποίησης ρεύματος
Μωβ - μονάδα ένδειξης για μετάβαση σε τρέχουσα λειτουργία σταθεροποίησης
Μπλε - πηγή τάσης αναφοράς.
Ξεχωριστά υπάρχουν:
1. Εισαγωγή γέφυρας διόδου και πυκνωτή φίλτρου
2. Μονάδα ελέγχου ισχύος στα τρανζίστορ VT1 και VT2.
3. Προστασία στο τρανζίστορ VT3, απενεργοποίηση της εξόδου έως ότου η παροχή ρεύματος στους λειτουργικούς ενισχυτές είναι κανονική
4. Σταθεροποιητής ισχύος ανεμιστήρα, κατασκευασμένος σε τσιπ 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, μονάδα σχηματισμού του αρνητικού πόλου της τροφοδοσίας λειτουργικών ενισχυτών. Λόγω της παρουσίας αυτής της μονάδας, το τροφοδοτικό δεν θα λειτουργεί απλώς με συνεχές ρεύμα, είναι η είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος από τον μετασχηματιστή.
6. Πυκνωτής εξόδου C9, VD9, προστατευτική δίοδος εξόδου.

Αρχικά, θα περιγράψω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της λύσης κυκλώματος.
Πλεονεκτήματα -
Είναι ωραίο να έχεις σταθεροποιητή για να τροφοδοτεί τον ανεμιστήρα, αλλά ο ανεμιστήρας χρειάζεται 24 Volt.
Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την παρουσία μιας πηγής ισχύος αρνητικής πολικότητας· αυτό βελτιώνει σημαντικά τη λειτουργία του τροφοδοτικού σε ρεύματα και τάσεις κοντά στο μηδέν.
Λόγω της παρουσίας πηγής αρνητικής πολικότητας, εισήχθη προστασία στο κύκλωμα· όσο δεν υπάρχει τάση, η έξοδος τροφοδοσίας θα απενεργοποιείται.
Το τροφοδοτικό περιέχει μια πηγή τάσης αναφοράς 5,1 Volt, κάτι που επέτρεψε όχι μόνο τη σωστή ρύθμιση της τάσης και του ρεύματος εξόδου (με αυτό το κύκλωμα, η τάση και το ρεύμα ρυθμίζονται από το μηδέν στο μέγιστο γραμμικά, χωρίς "εξογκώματα" και "πτώσεις" σε ακραίες τιμές), αλλά καθιστά επίσης δυνατό τον έλεγχο της εξωτερικής τροφοδοσίας, αλλάζω απλώς την τάση ελέγχου.
Ο πυκνωτής εξόδου έχει πολύ μικρή χωρητικότητα, η οποία σας επιτρέπει να δοκιμάσετε με ασφάλεια τις λυχνίες LED, δεν θα υπάρξει κύμα ρεύματος έως ότου αποφορτιστεί ο πυκνωτής εξόδου και το PSU εισέλθει σε λειτουργία σταθεροποίησης ρεύματος.
Η δίοδος εξόδου είναι απαραίτητη για την προστασία του τροφοδοτικού από την παροχή τάσης αντίστροφης πολικότητας στην έξοδό του. Είναι αλήθεια ότι η δίοδος είναι πολύ αδύναμη, είναι καλύτερα να την αντικαταστήσετε με άλλη.

Μειονεκτήματα.
Η διακλάδωση μέτρησης ρεύματος έχει πολύ υψηλή αντίσταση, γι' αυτό, όταν λειτουργεί με ρεύμα φορτίου 3 Amps, παράγονται περίπου 4,5 Watt θερμότητας σε αυτό. Η αντίσταση έχει σχεδιαστεί για 5 Watt, αλλά η θέρμανση είναι πολύ υψηλή.
Η γέφυρα διόδου εισόδου αποτελείται από 3 διόδους Ampere. Είναι καλό να υπάρχουν τουλάχιστον 5 δίοδοι Ampere, καθώς το ρεύμα μέσω των διόδων σε ένα τέτοιο κύκλωμα είναι ίσο με το 1,4 της εξόδου, επομένως κατά τη λειτουργία το ρεύμα μέσω αυτών μπορεί να είναι 4,2 Ampere και οι ίδιες οι δίοδοι έχουν σχεδιαστεί για 3 Ampere . Το μόνο που διευκολύνει την κατάσταση είναι ότι τα ζεύγη διόδων στη γέφυρα λειτουργούν εναλλάξ, αλλά αυτό δεν είναι και πάλι σωστό.
Το μεγάλο μείον είναι ότι οι Κινέζοι μηχανικοί, όταν επέλεξαν λειτουργικούς ενισχυτές, επέλεξαν έναν op-amp με μέγιστη τάση 36 Volt, αλλά δεν πίστευαν ότι το κύκλωμα είχε αρνητική πηγή τάσης και η τάση εισόδου σε αυτήν την έκδοση περιοριζόταν στα 31 Volt (36-5 = 31 ). Με είσοδο 24 Volt AC, το DC θα είναι περίπου 32-33 Volt.
Εκείνοι. Οι ενισχυτές λειτουργίας θα λειτουργούν σε ακραία λειτουργία (36 είναι το μέγιστο, τυπικό 30).

Θα μιλήσω περισσότερο για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό αργότερα, αλλά τώρα θα προχωρήσω στην πραγματική συναρμολόγηση.

Αρχικά, ας βάλουμε όλα όσα περιλαμβάνονται στο κιτ. Αυτό θα διευκολύνει τη συναρμολόγηση και θα είναι απλώς πιο ξεκάθαρο να δούμε τι έχει ήδη εγκατασταθεί και τι απομένει.

Συνιστώ να ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση με τα χαμηλότερα στοιχεία, καθώς εάν εγκαταστήσετε πρώτα τα υψηλά, τότε θα είναι άβολο να εγκαταστήσετε τα χαμηλά αργότερα.
Είναι επίσης καλύτερο να ξεκινήσετε εγκαθιστώντας εκείνα τα εξαρτήματα που είναι περισσότερο ίδια.
Θα ξεκινήσω με αντιστάσεις, και αυτές θα είναι αντιστάσεις 10 kOhm.
Οι αντιστάσεις είναι υψηλής ποιότητας και έχουν ακρίβεια 1%.
Λίγα λόγια για τις αντιστάσεις. Οι αντιστάσεις έχουν χρωματική κωδικοποίηση. Πολλοί μπορεί να το βρουν αυτό άβολο. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι καλύτερο από τα αλφαριθμητικά σημάδια, αφού τα σημάδια είναι ορατά σε οποιαδήποτε θέση της αντίστασης.
Μην φοβάστε τη χρωματική κωδικοποίηση, στο αρχικό στάδιο μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και με την πάροδο του χρόνου θα μπορείτε να την αναγνωρίσετε χωρίς αυτήν.
Για να κατανοήσετε και να εργαστείτε άνετα με τέτοια εξαρτήματα, απλά πρέπει να θυμάστε δύο πράγματα που θα είναι χρήσιμα σε έναν αρχάριο ραδιοερασιτέχνη στη ζωή.
1. Δέκα βασικά χρώματα σήμανσης
2. Τιμές σειράς, δεν είναι πολύ χρήσιμες όταν εργάζεστε με αντιστάσεις ακριβείας των σειρών E48 και E96, αλλά τέτοιες αντιστάσεις είναι πολύ λιγότερο συνηθισμένες.
Οποιοσδήποτε ραδιοερασιτέχνης με εμπειρία θα τα απαριθμήσει απλά από τη μνήμη.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Όλες οι άλλες ονομαστικές αξίες πολλαπλασιάζονται επί 10, 100 κ.λπ. Για παράδειγμα 22k, 360k, 39Ohm.
Τι παρέχουν αυτές οι πληροφορίες;
Και δίνει ότι αν η αντίσταση είναι της σειράς E24, τότε, για παράδειγμα, ένας συνδυασμός χρωμάτων -
Μπλε + πράσινο + κίτρινο είναι αδύνατο σε αυτό.
Μπλε - 6
Πράσινο - 5
Κίτρινο - x10000
εκείνοι. Σύμφωνα με υπολογισμούς, βγαίνει στα 650k, αλλά δεν υπάρχει τέτοια τιμή στη σειρά E24, υπάρχει είτε 620 είτε 680, που σημαίνει ότι είτε το χρώμα αναγνωρίστηκε λανθασμένα, είτε το χρώμα έχει αλλάξει, είτε η αντίσταση δεν είναι μέσα τη σειρά E24, αλλά η τελευταία είναι σπάνια.

Εντάξει, αρκετή θεωρία, ας προχωρήσουμε.
Πριν από την εγκατάσταση, διαμορφώνω τα καλώδια της αντίστασης, συνήθως χρησιμοποιώντας τσιμπιδάκια, αλλά μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν μια μικρή σπιτική συσκευή για αυτό.
Δεν βιαζόμαστε να πετάξουμε τα μοσχεύματα των καλωδίων· μερικές φορές μπορεί να είναι χρήσιμα για άλτες.

Έχοντας καθορίσει την κύρια ποσότητα, έφτασα σε μεμονωμένες αντιστάσεις.
Μπορεί να είναι πιο δύσκολο εδώ· θα πρέπει να ασχολείστε με τις ονομασίες πιο συχνά.

Δεν συγκολλώ τα εξαρτήματα αμέσως, αλλά απλά τα δαγκώνω και λυγίζω τα καλώδια, τα δαγκώνω πρώτα και μετά τα λυγίζω.
Αυτό γίνεται πολύ εύκολα, η πλακέτα κρατιέται στο αριστερό σας χέρι (αν είστε δεξιόχειρας) και ταυτόχρονα πιέζεται το εξάρτημα που εγκαθιστάτε.
Έχουμε πλευρικούς κοπτήρες στο δεξί μας χέρι, δαγκώνουμε τα καλώδια (μερικές φορές ακόμη και πολλά εξαρτήματα ταυτόχρονα) και αμέσως λυγίζουμε τα καλώδια με την πλαϊνή άκρη των πλευρικών κοπτών.
Όλα αυτά γίνονται πολύ γρήγορα, μετά από λίγο είναι ήδη αυτόματα.

Τώρα φτάσαμε στην τελευταία μικρή αντίσταση, η τιμή της απαιτούμενης και ό,τι απομένει είναι ίδια, κάτι που δεν είναι κακό :)

Έχοντας τοποθετήσει τις αντιστάσεις, προχωράμε στις διόδους και τις δίοδοι zener.
Υπάρχουν τέσσερις μικρές δίοδοι εδώ, αυτές είναι οι δημοφιλείς 4148, δύο δίοδοι zener των 5,1 Volt η καθεμία, επομένως είναι πολύ δύσκολο να μπερδευτείτε.
Το χρησιμοποιούμε επίσης για να βγάλουμε συμπεράσματα.

Στον πίνακα, η κάθοδος υποδεικνύεται με μια λωρίδα, όπως ακριβώς στις διόδους και στις δίοδοι zener.

Αν και η πλακέτα έχει προστατευτική μάσκα, συνιστώ να λυγίζετε τα καλώδια έτσι ώστε να μην πέφτουν σε παρακείμενες ράγες· στη φωτογραφία, το καλώδιο της διόδου είναι λυγισμένο μακριά από την τροχιά.

Οι δίοδοι zener στην πλακέτα επισημαίνονται επίσης ως 5V1.

Δεν υπάρχουν πολλοί κεραμικοί πυκνωτές στο κύκλωμα, αλλά οι σημάνσεις τους μπορούν να μπερδέψουν έναν αρχάριο ραδιοερασιτέχνη. Παρεμπιπτόντως, υπακούει και στη σειρά E24.
Τα δύο πρώτα ψηφία είναι η ονομαστική τιμή σε picofarads.
Το τρίτο ψηφίο είναι ο αριθμός των μηδενικών που πρέπει να προστεθούν στην ονομαστική αξία
Εκείνοι. για παράδειγμα 331 = 330 pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF ή 100nF ή 0,1uF
224 - 220000pF ή 220nF ή 0,22uF

Ο κύριος αριθμός παθητικών στοιχείων έχει εγκατασταθεί.

Μετά από αυτό, προχωράμε στην εγκατάσταση λειτουργικών ενισχυτών.
Μάλλον θα πρότεινα να τους αγοράσω πρίζες, αλλά τις κόλλησα ως έχουν.
Στον πίνακα, καθώς και στο ίδιο το τσιπ, σημειώνεται η πρώτη καρφίτσα.
Τα υπόλοιπα συμπεράσματα μετρώνται αριστερόστροφα.
Η φωτογραφία δείχνει τη θέση για τον τελεστικό ενισχυτή και πώς πρέπει να εγκατασταθεί.

Για μικροκυκλώματα, δεν λυγίζω όλες τις ακίδες, αλλά μόνο ένα ζευγάρι, συνήθως αυτές είναι οι εξωτερικές ακίδες διαγώνια.
Λοιπόν, είναι καλύτερα να τα δαγκώσετε έτσι ώστε να προεξέχουν περίπου 1 χιλιοστό πάνω από τη σανίδα.

Αυτό ήταν, τώρα μπορείτε να προχωρήσετε στη συγκόλληση.
Χρησιμοποιώ ένα πολύ συνηθισμένο κολλητήρι με έλεγχο θερμοκρασίας, αλλά ένα κανονικό κολλητήρι με ισχύ περίπου 25-30 watt είναι αρκετά αρκετό.
Συγκόλληση διαμέτρου 1mm με ροή. Συγκεκριμένα, δεν αναφέρω τη μάρκα συγκόλλησης, καθώς η συγκόλληση στο πηνίο δεν είναι αυθεντική (τα πρωτότυπα πηνία ζυγίζουν 1 κιλό) και λίγοι άνθρωποι θα γνωρίζουν το όνομά του.

Όπως έγραψα παραπάνω, η πλακέτα είναι υψηλής ποιότητας, συγκολλάται πολύ εύκολα, δεν χρησιμοποίησα καθόλου ροές, αρκεί μόνο αυτό που υπάρχει στη συγκόλληση, απλά πρέπει να θυμάστε να αποτινάξετε μερικές φορές την υπερβολική ροή από την άκρη.

Εδώ τράβηξα μια φωτογραφία με παράδειγμα καλής συγκόλλησης και όχι τόσο καλής.
Μια καλή συγκόλληση θα πρέπει να μοιάζει με ένα μικρό σταγονίδιο που περιβάλλει το τερματικό.
Αλλά υπάρχουν μερικά σημεία στη φωτογραφία όπου σαφώς δεν υπάρχει αρκετή συγκόλληση. Αυτό θα συμβεί σε μια σανίδα διπλής όψης με επιμετάλλωση (όπου η συγκόλληση ρέει επίσης στην τρύπα), αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια σανίδα μονής όψης· με την πάροδο του χρόνου, μια τέτοια συγκόλληση μπορεί να "πέσει".

Οι ακροδέκτες των τρανζίστορ πρέπει επίσης να προδιαμορφωθούν· αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε το τερματικό να μην παραμορφώνεται κοντά στη βάση της θήκης (οι παλαιότεροι θα θυμούνται το θρυλικό KT315, του οποίου άρεσε να σπάνε τα τερματικά).
Διαμορφώνω τα ισχυρά εξαρτήματα λίγο διαφορετικά. Η χύτευση γίνεται έτσι ώστε το εξάρτημα να στέκεται πάνω από την σανίδα, οπότε λιγότερη θερμότητα θα μεταφερθεί στην σανίδα και δεν θα την καταστρέψει.

Έτσι μοιάζουν οι χυτευμένες ισχυρές αντιστάσεις σε μια σανίδα.
Όλα τα εξαρτήματα συγκολλήθηκαν μόνο από κάτω, η συγκόλληση που βλέπετε στο πάνω μέρος της πλακέτας διείσδυσε μέσα από την τρύπα λόγω τριχοειδούς φαινομένου. Συνιστάται η συγκόλληση έτσι ώστε η συγκόλληση να διεισδύει λίγο επάνω πάνω μέρος, αυτό θα αυξήσει την αξιοπιστία της συγκόλλησης και στην περίπτωση των βαρέων εξαρτημάτων, την καλύτερη σταθερότητά τους.

Εάν πριν από αυτό χύτευα τους ακροδέκτες των εξαρτημάτων χρησιμοποιώντας τσιμπιδάκια, τότε για τις διόδους θα χρειαστείτε ήδη μικρές πένσες με στενές σιαγόνες.
Τα συμπεράσματα σχηματίζονται με τον ίδιο περίπου τρόπο όπως και για τις αντιστάσεις.

Υπάρχουν όμως διαφορές κατά την εγκατάσταση.
Εάν για εξαρτήματα με λεπτές απαγωγές συμβαίνει πρώτα η εγκατάσταση, τότε συμβαίνει το δάγκωμα, τότε για τις διόδους ισχύει το αντίθετο. Απλώς δεν θα λυγίσετε ένα τέτοιο ηλεκτρόδιο αφού το δαγκώσετε, γι' αυτό πρώτα λυγίζουμε το ηλεκτρόδιο και μετά αφαιρούμε το πλεόνασμα.

Η μονάδα ισχύος συναρμολογείται χρησιμοποιώντας δύο τρανζίστορ συνδεδεμένα σύμφωνα με ένα κύκλωμα Darlington.
Ένα από τα τρανζίστορ είναι εγκατεστημένο σε ένα μικρό ψυγείο, κατά προτίμηση μέσω θερμικής πάστας.
Το κιτ περιελάμβανε τέσσερις βίδες M3, η μία πηγαίνει εδώ.

Μερικές φωτογραφίες της σχεδόν κολλημένης σανίδας. Δεν θα περιγράψω την εγκατάσταση των μπλοκ τερματικών και άλλων εξαρτημάτων· είναι διαισθητική και φαίνεται από τη φωτογραφία.
Παρεμπιπτόντως, σχετικά με τα μπλοκ ακροδεκτών, η πλακέτα έχει μπλοκ ακροδεκτών για τη σύνδεση της εισόδου, της εξόδου και της ισχύος του ανεμιστήρα.

Δεν έχω πλύνει ακόμα τη σανίδα, αν και το κάνω συχνά σε αυτή τη φάση.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θα υπάρχει ακόμη ένα μικρό μέρος για να οριστικοποιηθεί.

Μετά το στάδιο της κύριας συναρμολόγησης, έχουμε τα ακόλουθα εξαρτήματα.
Ισχυρό τρανζίστορ
Δύο μεταβλητές αντιστάσεις
Δύο σύνδεσμοι για εγκατάσταση πλακέτας
Δύο συνδετήρες με καλώδια, παρεμπιπτόντως τα καλώδια είναι πολύ μαλακά, αλλά μικρής διατομής.
Τρεις βίδες.

Αρχικά, ο κατασκευαστής σκόπευε να τοποθετήσει μεταβλητές αντιστάσεις στην ίδια την πλακέτα, αλλά τοποθετήθηκαν τόσο άβολα που δεν μπήκα καν στον κόπο να τις κολλήσω και τις έδειξα ως παράδειγμα.
Είναι πολύ κοντά και θα είναι εξαιρετικά άβολο να προσαρμοστούν, αν και είναι δυνατό.

Αλλά σας ευχαριστώ που δεν ξεχάσατε να συμπεριλάβετε τα καλώδια με συνδέσμους, είναι πολύ πιο βολικό.
Σε αυτή τη μορφή, οι αντιστάσεις μπορούν να τοποθετηθούν στον μπροστινό πίνακα της συσκευής και η πλακέτα μπορεί να εγκατασταθεί σε βολικό μέρος.
Ταυτόχρονα, κόλλησα ένα ισχυρό τρανζίστορ. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο διπολικό τρανζίστορ, αλλά έχει μέγιστη απαγωγή ισχύος έως και 100 Watt (φυσικά, όταν είναι εγκατεστημένο σε ψυγείο).
Απομένουν τρεις βίδες, δεν καταλαβαίνω καν πού να τις χρησιμοποιήσω, αν στις γωνίες της πλακέτας χρειάζονται τέσσερις, αν συνδέετε ένα ισχυρό τρανζίστορ, τότε είναι κοντές, γενικά είναι μυστήριο.

Η πλακέτα μπορεί να τροφοδοτηθεί από οποιονδήποτε μετασχηματιστή με τάση εξόδου έως και 22 Volt (οι προδιαγραφές αναφέρουν 24, αλλά εξήγησα παραπάνω γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τέτοια τάση).
Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω έναν μετασχηματιστή που βρισκόταν εδώ και πολύ καιρό για τον ενισχυτή Romantic. Γιατί για, και όχι από, και επειδή δεν έχει σταθεί πουθενά ακόμα :)
Αυτός ο μετασχηματιστής έχει δύο περιελίξεις ισχύος εξόδου 21 Volt, δύο βοηθητικές περιελίξεις 16 Volt και μια περιέλιξη θωράκισης.
Η τάση υποδεικνύεται για την είσοδο 220, αλλά επειδή έχουμε ήδη ένα πρότυπο 230, οι τάσεις εξόδου θα είναι ελαφρώς υψηλότερες.
Η υπολογιζόμενη ισχύς του μετασχηματιστή είναι περίπου 100 watt.
Παραλληλοποίησα τις περιελίξεις ισχύος εξόδου για να έχω περισσότερο ρεύμα. Φυσικά, ήταν δυνατό να χρησιμοποιήσω ένα κύκλωμα ανόρθωσης με δύο διόδους, αλλά δεν θα λειτουργούσε καλύτερα, οπότε το άφησα ως έχει.

Πρώτη δοκιμαστική εκτέλεση. Τοποθέτησα μια μικρή ψύκτρα στο τρανζίστορ, αλλά ακόμα και σε αυτή τη μορφή υπήρχε αρκετή θέρμανση, αφού η παροχή ρεύματος είναι γραμμική.
Η ρύθμιση του ρεύματος και της τάσης γίνεται χωρίς προβλήματα, όλα λειτούργησαν αμέσως, οπότε μπορώ ήδη να προτείνω πλήρως αυτόν τον σχεδιαστή.
Η πρώτη φωτογραφία είναι σταθεροποίηση τάσης, η δεύτερη είναι ρεύμα.

Πρώτα, έλεγξα τι βγάζει ο μετασχηματιστής μετά τη διόρθωση, καθώς αυτό καθορίζει τη μέγιστη τάση εξόδου.
Πήρα περίπου 25 Volt, όχι πολλά. Η χωρητικότητα του πυκνωτή φίλτρου είναι 3300 μF, θα συμβούλευα να την αυξήσετε, αλλά ακόμη και σε αυτή τη μορφή η συσκευή είναι αρκετά λειτουργική.

Δεδομένου ότι για περαιτέρω δοκιμές ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα κανονικό ψυγείο, προχώρησα στη συναρμολόγηση ολόκληρης της μελλοντικής δομής, καθώς η εγκατάσταση του ψυγείου εξαρτιόταν από τον επιδιωκόμενο σχεδιασμό.
Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το ψυγείο Igloo7200 που είχα ξαπλωμένο. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, ένα τέτοιο καλοριφέρ είναι ικανό να διαχέει θερμότητα έως και 90 watt.

Η συσκευή θα χρησιμοποιεί ένα περίβλημα Z2A που βασίζεται σε μια ιδέα Πολωνικής κατασκευής, η τιμή θα είναι περίπου $3.

Αρχικά, ήθελα να απομακρυνθώ από την υπόθεση που έχουν βαρεθεί οι αναγνώστες μου, στην οποία μαζεύω κάθε λογής ηλεκτρονικά πράγματα.
Για να το κάνω αυτό, επέλεξα μια ελαφρώς μικρότερη θήκη και αγόρασα έναν ανεμιστήρα με πλέγμα για αυτό, αλλά δεν μπορούσα να χωρέσω όλη τη γέμιση σε αυτό, οπότε αγόρασα μια δεύτερη θήκη και, κατά συνέπεια, έναν δεύτερο ανεμιστήρα.
Και στις δύο περιπτώσεις αγόρασα ανεμιστήρες Sunon, μου αρέσουν πολύ τα προϊόντα αυτής της εταιρείας, και στις δύο περιπτώσεις αγόρασα ανεμιστήρες 24 Volt.

Έτσι σχεδίασα να τοποθετήσω το ψυγείο, την πλακέτα και τον μετασχηματιστή. Απομένει ακόμη και λίγος χώρος για να φουσκώσει η γέμιση.
Δεν υπήρχε τρόπος να μπει ο ανεμιστήρας μέσα, οπότε αποφασίστηκε να τοποθετηθεί έξω.

Σημαδεύουμε τις τρύπες στερέωσης, κόβουμε τις κλωστές και τις βιδώνουμε για τοποθέτηση.

Δεδομένου ότι η επιλεγμένη θήκη έχει εσωτερικό ύψος 80mm, και η πλακέτα έχει επίσης αυτό το μέγεθος, στερέωσα το καλοριφέρ ώστε η σανίδα να είναι συμμετρική ως προς το ψυγείο.

Τα καλώδια του ισχυρού τρανζίστορ πρέπει επίσης να είναι ελαφρώς καλουπωμένα έτσι ώστε να μην παραμορφώνονται όταν το τρανζίστορ πιέζεται πάνω στο ψυγείο.

Μια μικρή παρέκκλιση.
Για κάποιο λόγο, ο κατασκευαστής σκέφτηκε ένα μέρος για να εγκαταστήσει ένα μάλλον μικρό ψυγείο, εξαιτίας αυτού, κατά την εγκατάσταση ενός κανονικού, αποδεικνύεται ότι ο σταθεροποιητής ισχύος ανεμιστήρα και ο σύνδεσμος για τη σύνδεσή του παρεμποδίζουν.
Έπρεπε να τα ξεκολλήσω, και να σφραγίσω το σημείο που ήταν με ταινία για να μην υπάρχει σύνδεση με το καλοριφέρ, αφού υπάρχει τάση πάνω του.

Έκοψα την περίσσεια ταινία στην πίσω πλευρά, διαφορετικά θα ήταν εντελώς ατημέλητο, θα το κάνουμε σύμφωνα με το Feng Shui :)

Έτσι μοιάζει μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με την ψήκτρα εγκατεστημένη τελικά, το τρανζίστορ εγκαθίσταται με θερμική πάστα και είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται καλή θερμική πάστα, καθώς το τρανζίστορ καταναλώνει ισχύ συγκρίσιμη με έναν ισχυρό επεξεργαστή, π.χ. περίπου 90 watt.
Ταυτόχρονα, έκανα αμέσως μια τρύπα για την εγκατάσταση της πλακέτας ελεγκτή ταχύτητας ανεμιστήρα, η οποία στο τέλος έπρεπε να τρυπηθεί ξανά :)

Για να ρυθμίσω το μηδέν, ξεβίδωσα και τα δύο πόμολα στην άκρα αριστερή θέση, απενεργοποίησα το φορτίο και έβαλα την έξοδο στο μηδέν. Τώρα η τάση εξόδου θα ρυθμιστεί από το μηδέν.

Ακολουθούν μερικές δοκιμές.
Έλεγξα την ακρίβεια της διατήρησης της τάσης εξόδου.
Σε ρελαντί, τάση 10,00 Volt
1. Ρεύμα φορτίου 1 Ampere, τάση 10,00 Volt
2. Ρεύμα φορτίου 2 Amps, τάση 9,99 Volt
3. Ρεύμα φορτίου 3 Amperes, τάση 9,98 Volt.
4. Ρεύμα φορτίου 3,97 Amperes, τάση 9,97 Volt.
Τα χαρακτηριστικά είναι αρκετά καλά, εάν το επιθυμείτε, μπορούν να βελτιωθούν λίγο περισσότερο αλλάζοντας το σημείο σύνδεσης των αντιστάσεων ανάδρασης τάσης, αλλά όσο για μένα, είναι αρκετό ως έχει.

Έλεγξα επίσης το επίπεδο κυματισμού, η δοκιμή έγινε σε ρεύμα 3 Amps και τάση εξόδου 10 Volt

Το επίπεδο κυματισμού ήταν περίπου 15 mV, το οποίο είναι πολύ καλό, αλλά σκέφτηκα ότι στην πραγματικότητα οι κυματισμοί που φαίνονται στο στιγμιότυπο οθόνης ήταν πιο πιθανό να προέρχονται από το ηλεκτρονικό φορτίο παρά από το ίδιο το τροφοδοτικό.

Μετά από αυτό, άρχισα να συναρμολογώ την ίδια τη συσκευή στο σύνολό της.
Ξεκίνησα τοποθετώντας το καλοριφέρ με την πλακέτα τροφοδοσίας.
Για να γίνει αυτό, επισήμανα τη θέση εγκατάστασης του ανεμιστήρα και του βύσματος τροφοδοσίας.
Η τρύπα σημειώθηκε όχι αρκετά στρογγυλή, με μικρές "κοψίματα" στο πάνω και στο κάτω μέρος, που χρειάζονται για να αυξηθεί η αντοχή του πίσω πλαισίου μετά την κοπή της τρύπας.
Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι συνήθως τρύπες πολύπλοκου σχήματος, για παράδειγμα, για έναν σύνδεσμο τροφοδοσίας.

Μια μεγάλη τρύπα κόβεται από ένα μεγάλο σωρό μικρών :)
Ένα τρυπάνι + ένα τρυπάνι 1 mm κάνει μερικές φορές θαύματα.
Ανοίγουμε τρύπες, πολλές τρύπες. Μπορεί να φαίνεται μακρύ και κουραστικό. Όχι, αντιθέτως, είναι πολύ γρήγορο, η πλήρης διάτρηση ενός πάνελ διαρκεί περίπου 3 λεπτά.

Μετά από αυτό, συνήθως βάζω το τρυπάνι λίγο μεγαλύτερο, για παράδειγμα 1,2-1,3 χιλιοστά, και το περνάω σαν κόφτη, έχω μια κοπή όπως αυτή:

Μετά από αυτό, παίρνουμε ένα μικρό μαχαίρι στα χέρια μας και καθαρίζουμε τις τρύπες που προκύπτουν, ταυτόχρονα κόβουμε το πλαστικό λίγο αν η τρύπα είναι λίγο μικρότερη. Το πλαστικό είναι αρκετά μαλακό, καθιστώντας το άνετο στην εργασία.

Το τελευταίο στάδιο προετοιμασίας είναι η διάνοιξη των οπών στερέωσης· μπορούμε να πούμε ότι η κύρια εργασία στο πίσω πλαίσιο έχει τελειώσει.

Εγκαθιστούμε το ψυγείο με την πλακέτα και τον ανεμιστήρα, δοκιμάζουμε το αποτέλεσμα που προκύπτει και, εάν είναι απαραίτητο, "το τελειώνουμε με ένα αρχείο".

Σχεδόν στην αρχή ανέφερα την αναθεώρηση.
Θα το δουλέψω λίγο.
Αρχικά, αποφάσισα να αντικαταστήσω τις αρχικές διόδους στη γέφυρα διόδου εισόδου με διόδους Schottky· γι 'αυτό αγόρασα τέσσερα τεμάχια 31DQ06. και μετά επανέλαβα το λάθος των προγραμματιστών της πλακέτας, αγοράζοντας αδράνεια διόδους για το ίδιο ρεύμα, αλλά ήταν απαραίτητο για υψηλότερο. Ωστόσο, η θέρμανση των διόδων θα είναι μικρότερη, καθώς η πτώση στις διόδους Schottky είναι μικρότερη από τις συμβατικές.
Δεύτερον, αποφάσισα να αντικαταστήσω το shunt. Δεν με ικανοποίησε όχι μόνο το ότι ζεσταίνεται σαν σίδερο, αλλά και το ότι πέφτει περίπου 1,5 Volt, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί (με την έννοια του φορτίου). Για να το κάνω αυτό, πήρα δύο οικιακές αντιστάσεις 0,27 Ohm 1% (αυτό θα βελτιώσει επίσης τη σταθερότητα). Το γιατί οι προγραμματιστές δεν το έκαναν αυτό είναι ασαφές· η τιμή της λύσης είναι απολύτως η ίδια με την έκδοση με μια εγγενή αντίσταση 0,47 Ohm.
Λοιπόν, μάλλον ως προσθήκη, αποφάσισα να αντικαταστήσω τον αρχικό πυκνωτή φίλτρου 3300 μF με έναν υψηλότερης ποιότητας και ευρύχωρο Capxon 10000 μF...

Αυτός είναι ο σχεδιασμός που προκύπτει με τα αντικατασταθέντα εξαρτήματα και μια εγκατεστημένη πλακέτα θερμικού ελέγχου ανεμιστήρα.
Αποδείχθηκε ένα μικρό συλλογικό αγρόκτημα, και εκτός αυτού, κατά λάθος έσκισα ένα σημείο στον πίνακα κατά την εγκατάσταση ισχυρών αντιστάσεων. Γενικά, ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια λιγότερο ισχυρές αντιστάσεις, για παράδειγμα μια αντίσταση 2 Watt, απλά δεν είχα σε απόθεμα.

Μερικά εξαρτήματα προστέθηκαν επίσης στο κάτω μέρος.
Μια αντίσταση 3,9k, παράλληλη στις εξωτερικές επαφές του βύσματος για τη σύνδεση μιας αντίστασης ελέγχου ρεύματος. Απαιτείται για τη μείωση της τάσης ρύθμισης, καθώς η τάση στο shunt είναι πλέον διαφορετική.
Ένα ζεύγος πυκνωτών 0,22 μF, ένας παράλληλα με την έξοδο από την αντίσταση ελέγχου ρεύματος, για μείωση των παρεμβολών, ο δεύτερος είναι απλά στην έξοδο του τροφοδοτικού, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα, απλά έβγαλα κατά λάθος ένα ζευγάρι αμέσως και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει και τα δύο.

Συνδέεται ολόκληρο το τμήμα ισχύος και στον μετασχηματιστή είναι εγκατεστημένη μια πλακέτα με μια γέφυρα διόδου και έναν πυκνωτή για την τροφοδοσία του δείκτη τάσης.
Σε γενικές γραμμές, αυτή η πλακέτα είναι προαιρετική στην τρέχουσα έκδοση, αλλά δεν μπορούσα να σηκώσω το χέρι μου για να τροφοδοτήσω την ένδειξη από τα μέγιστα 30 Volt για αυτήν και αποφάσισα να χρησιμοποιήσω μια επιπλέον περιέλιξη 16 Volt.

Τα ακόλουθα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την οργάνωση του μπροστινού πίνακα:
Φόρτωση ακροδεκτών σύνδεσης
Ζευγάρι μεταλλικές λαβές
Διακόπτης ρεύματος
Κόκκινο φίλτρο, δηλωμένο ως φίλτρο για περιβλήματα KM35
Για να υποδείξω το ρεύμα και την τάση, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω την πλακέτα που μου περίσσεψε αφού έγραψα μια από τις κριτικές. Δεν με ικανοποίησαν όμως οι μικροί δείκτες και γι' αυτό αγοράστηκαν μεγαλύτεροι με ύψος ψηφίου 14mm, και τους κατασκευάστηκε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Γενικά, αυτή η λύση είναι προσωρινή, αλλά ήθελα να την κάνω προσεκτικά έστω και προσωρινά.

Διάφορα στάδια προετοιμασίας του μπροστινού πίνακα.
1. Σχεδιάστε μια διάταξη πλήρους μεγέθους του μπροστινού πίνακα (χρησιμοποιώ τη συνήθη διάταξη Sprint). Το πλεονέκτημα της χρήσης πανομοιότυπων περιβλημάτων είναι ότι η προετοιμασία ενός νέου πάνελ είναι πολύ απλή, αφού οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι ήδη γνωστές.
Στερεώνουμε την εκτύπωση στον μπροστινό πίνακα και ανοίγουμε τρύπες σήμανσης με διάμετρο 1 mm στις γωνίες των τετράγωνων/ορθογώνιων οπών. Χρησιμοποιήστε το ίδιο τρυπάνι για να ανοίξετε τα κέντρα των υπόλοιπων οπών.
2. Χρησιμοποιώντας τις οπές που προκύπτουν, σημειώνουμε τις θέσεις κοπής. Αλλάζουμε το εργαλείο σε κόφτη λεπτού δίσκου.
3. Κόβουμε ίσιες γραμμές, σαφώς σε μέγεθος μπροστά, λίγο μεγαλύτερες πίσω, ώστε το κόψιμο να είναι όσο πιο ολοκληρωμένο γίνεται.
4. Σπάστε τα κομμένα κομμάτια πλαστικού. Συνήθως δεν τα πετάω γιατί μπορούν ακόμα να είναι χρήσιμα.

Με τον ίδιο τρόπο που προετοιμάζουμε το πίσω πάνελ, επεξεργαζόμαστε τις οπές που προκύπτουν χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι.
Συνιστώ να ανοίξετε τρύπες μεγάλης διαμέτρου· δεν «τσιμπάει» το πλαστικό.

Δοκιμάζουμε αυτό που πήραμε και, αν χρειάζεται, το τροποποιούμε χρησιμοποιώντας μια λίμα βελόνας.
Έπρεπε να διευρύνω ελαφρώς την τρύπα για τον διακόπτη.

Όπως έγραψα παραπάνω, για την οθόνη αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τον πίνακα που είχε απομείνει από μια από τις προηγούμενες κριτικές. Σε γενικές γραμμές, αυτή είναι μια πολύ κακή λύση, αλλά για μια προσωρινή επιλογή είναι κάτι παραπάνω από κατάλληλη, θα εξηγήσω το γιατί αργότερα.
Ξεκολλάμε τους δείκτες και τους συνδετήρες από την πλακέτα, καλούμε τους παλιούς δείκτες και τους νέους.
Έγραψα το pinout και των δύο δεικτών για να μην μπερδευτώ.
Στην εγγενή έκδοση χρησιμοποιήθηκαν τετραψήφιοι δείκτες, εγώ τριψήφιοι. αφού δεν χωρούσε πια στο παράθυρό μου. Αλλά επειδή το τέταρτο ψηφίο χρειάζεται μόνο για την εμφάνιση του γράμματος A ή U, η απώλειά τους δεν είναι κρίσιμη.
Τοποθέτησα το LED που δείχνει την τρέχουσα λειτουργία ορίου μεταξύ των ενδείξεων.

Ετοιμάζω όλα τα απαραίτητα, συγκολλώ μια αντίσταση 50 mOhm από την παλιά πλακέτα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί όπως πριν, ως διακλάδωση μέτρησης ρεύματος.
Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτή τη διαφυγή. Το γεγονός είναι ότι σε αυτήν την επιλογή θα έχω πτώση τάσης στην έξοδο 50 mV για κάθε 1 Ampere ρεύματος φορτίου.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να απαλλαγείτε από αυτό το πρόβλημα: χρησιμοποιήστε δύο ξεχωριστούς μετρητές, για ρεύμα και τάση, ενώ τροφοδοτείτε το βολτόμετρο από ξεχωριστή πηγή ρεύματος.
Ο δεύτερος τρόπος είναι να εγκαταστήσετε μια διακλάδωση στον θετικό πόλο του τροφοδοτικού. Και οι δύο επιλογές δεν μου ταίριαζαν ως προσωρινή λύση, οπότε αποφάσισα να πατήσω το λαιμό της τελειομανίας μου και να φτιάξω μια απλοποιημένη εκδοχή, αλλά μακριά από την καλύτερη.

Για το σχεδιασμό, χρησιμοποίησα στύλους στερέωσης που είχαν απομείνει από την πλακέτα μετατροπέα DC-DC.
Μαζί τους απέκτησα ένα πολύ βολικό σχέδιο: η πλακέτα ένδειξης είναι προσαρτημένη στην πλακέτα αμπέρ-βολτόμετρου, η οποία με τη σειρά της συνδέεται στην πλακέτα ακροδεκτών ισχύος.
Βγήκε ακόμα καλύτερο από ό,τι περίμενα :)
Τοποθέτησα επίσης μια διακλάδωση μέτρησης ρεύματος στην πλακέτα του ακροδέκτη τροφοδοσίας.

Ο σχεδιασμός του μπροστινού πίνακα που προκύπτει.

Και μετά θυμήθηκα ότι ξέχασα να εγκαταστήσω μια πιο ισχυρή προστατευτική δίοδο. Έπρεπε να το κολλήσω αργότερα. Χρησιμοποίησα μια δίοδο που περίσσεψε από την αντικατάσταση των διόδων στη γέφυρα εισόδου της πλακέτας.
Φυσικά, θα ήταν ωραίο να προσθέσετε μια ασφάλεια, αλλά αυτό δεν είναι πλέον σε αυτήν την έκδοση.

Αλλά αποφάσισα να εγκαταστήσω καλύτερες αντιστάσεις ελέγχου ρεύματος και τάσης από αυτές που προτείνει ο κατασκευαστής.
Τα πρωτότυπα είναι αρκετά υψηλής ποιότητας και λειτουργούν ομαλά, αλλά πρόκειται για συνηθισμένες αντιστάσεις και, κατά τη γνώμη μου, ένα εργαστηριακό τροφοδοτικό θα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την τάση και το ρεύμα εξόδου.
Ακόμα και όταν σκεφτόμουν να παραγγείλω μια πλακέτα τροφοδοσίας, τα είδα στο κατάστημα και τα παρήγγειλα για έλεγχο, ειδικά επειδή είχαν την ίδια βαθμολογία.

Γενικά, συνήθως χρησιμοποιώ άλλες αντιστάσεις για τέτοιους σκοπούς· συνδυάζουν δύο αντιστάσεις μέσα τους για πρόχειρη και ομαλή ρύθμιση, αλλά τελευταία δεν μπορώ να τις βρω σε προσφορά.
Ξέρει κανείς τα εισαγόμενα ανάλογα τους;

Οι αντιστάσεις είναι αρκετά υψηλής ποιότητας, η γωνία περιστροφής είναι 3600 μοίρες ή με απλά λόγια - 10 πλήρεις στροφές, γεγονός που παρέχει αλλαγή 3 Volt ή 0,3 Amperes ανά 1 στροφή.
Με τέτοιες αντιστάσεις, η ακρίβεια ρύθμισης είναι περίπου 11 φορές πιο ακριβής από ότι με τις συμβατικές.

Νέες αντιστάσεις σε σχέση με τις αρχικές, το μέγεθος είναι σίγουρα εντυπωσιακό.
Στην πορεία, συντόμευσα λίγο τα καλώδια στις αντιστάσεις, αυτό θα βελτιώσει την ανοσία του θορύβου.

Τα έβαλα όλα στη θήκη, κατ 'αρχήν υπάρχει έστω και λίγος χώρος, υπάρχει χώρος για ανάπτυξη :)

Συνέδεσα την περιέλιξη θωράκισης στον αγωγό γείωσης του συνδετήρα, η πρόσθετη πλακέτα τροφοδοσίας βρίσκεται απευθείας στους ακροδέκτες του μετασχηματιστή, αυτό φυσικά δεν είναι πολύ προσεγμένο, αλλά δεν έχω καταλήξει ακόμη σε άλλη επιλογή.

Ελέγξτε μετά τη συναρμολόγηση. Όλα ξεκίνησαν σχεδόν την πρώτη φορά, κατά λάθος μπέρδεψα δύο ψηφία στην ένδειξη και για πολύ καιρό δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν λάθος με τη ρύθμιση, μετά την αλλαγή όλα έγιναν όπως θα έπρεπε.

Το τελευταίο στάδιο είναι η κόλληση του φίλτρου, η τοποθέτηση των λαβών και η συναρμολόγηση του σώματος.
Το φίλτρο έχει μια πιο λεπτή άκρη γύρω από την περίμετρό του, το κύριο μέρος είναι σε εσοχή στο παράθυρο του περιβλήματος και το λεπτότερο μέρος είναι κολλημένο με ταινία διπλής όψης.
Οι λαβές σχεδιάστηκαν αρχικά για διάμετρο άξονα 6,3 mm (αν δεν κάνω λάθος), οι νέες αντιστάσεις έχουν λεπτότερο άξονα, οπότε έπρεπε να βάλω δύο στρώσεις θερμοσυστολής στον άξονα.
Αποφάσισα να μην σχεδιάσω με κανέναν τρόπο τον μπροστινό πίνακα προς το παρόν, και υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό:
1. Τα χειριστήρια είναι τόσο διαισθητικά που δεν υπάρχει ακόμη ιδιαίτερο σημείο στις επιγραφές.
2. Σκοπεύω να τροποποιήσω αυτό το τροφοδοτικό, επομένως είναι δυνατές αλλαγές στη σχεδίαση του μπροστινού πίνακα.

Μερικές φωτογραφίες του σχεδίου που προκύπτει.
Εμπρόσθια όψη:

Πίσω όψη.
Οι προσεκτικοί αναγνώστες πιθανότατα έχουν παρατηρήσει ότι ο ανεμιστήρας είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να βγάζει ζεστό αέρα από τη θήκη, αντί να αντλεί κρύο αέρα ανάμεσα στα πτερύγια του ψυγείου.
Αποφάσισα να το κάνω αυτό γιατί το ψυγείο είναι ελαφρώς μικρότερο σε ύψος από τη θήκη και για να μην μπει ζεστός αέρας μέσα, τοποθέτησα τον ανεμιστήρα αντίστροφα. Αυτό, φυσικά, μειώνει σημαντικά την απόδοση της απομάκρυνσης θερμότητας, αλλά επιτρέπει λίγο αερισμό του χώρου μέσα στο τροφοδοτικό.
Επιπλέον, θα συνιστούσα να κάνετε αρκετές τρύπες στο κάτω μέρος του κάτω μισού του σώματος, αλλά αυτό είναι περισσότερο μια προσθήκη.

Μετά από όλες τις αλλαγές, κατέληξα με λίγο λιγότερο ρεύμα από την αρχική έκδοση και ήταν περίπου 3,35 Amperes.

Έτσι, θα προσπαθήσω να περιγράψω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτού του πίνακα.
πλεονεκτήματα
Άριστη κατασκευή.
Σχεδόν σωστή σχεδίαση κυκλώματος της συσκευής.
Ένα πλήρες σετ εξαρτημάτων για τη συναρμολόγηση της πλακέτας σταθεροποιητή τροφοδοσίας
Κατάλληλο για αρχάριους ραδιοερασιτέχνες.
Στην ελάχιστη μορφή του, απαιτεί επιπλέον μόνο έναν μετασχηματιστή και ένα καλοριφέρ· σε μια πιο προηγμένη μορφή, απαιτεί επίσης ένα αμπέρ-βολτόμετρο.
Πλήρως λειτουργικό μετά τη συναρμολόγηση, αν και με κάποιες αποχρώσεις.
Χωρίς χωρητικούς πυκνωτές στην έξοδο τροφοδοσίας, ασφαλές κατά τη δοκιμή των LED κ.λπ.

Μειονεκτήματα
Ο τύπος των λειτουργικών ενισχυτών έχει επιλεγεί λανθασμένα, γι' αυτό το εύρος τάσης εισόδου πρέπει να περιοριστεί στα 22 Volt.
Δεν είναι πολύ κατάλληλη τιμή αντίστασης μέτρησης ρεύματος. Λειτουργεί στην κανονική του θερμική λειτουργία, αλλά είναι καλύτερο να το αντικαταστήσετε, καθώς η θέρμανση είναι πολύ υψηλή και μπορεί να βλάψει τα γύρω εξαρτήματα.
Η γέφυρα διόδου εισόδου λειτουργεί στο μέγιστο, είναι καλύτερο να αντικαταστήσετε τις διόδους με πιο ισχυρές

Η γνώμη μου. Κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης, είχα την εντύπωση ότι το κύκλωμα σχεδιάστηκε από δύο διαφορετικά άτομα, ο ένας εφάρμοσε τη σωστή αρχή ρύθμισης, πηγή τάσης αναφοράς, πηγή αρνητικής τάσης, προστασία. Το δεύτερο επέλεξε λανθασμένα τη διακλάδωση, τους λειτουργικούς ενισχυτές και τη γέφυρα διόδου για το σκοπό αυτό.
Μου άρεσε πολύ ο σχεδιασμός του κυκλώματος της συσκευής και στην ενότητα τροποποίησης, ήθελα πρώτα να αντικαταστήσω τους λειτουργικούς ενισχυτές, αγόρασα ακόμη και μικροκυκλώματα με μέγιστη τάση λειτουργίας 40 Volt, αλλά μετά άλλαξα γνώμη για τις τροποποιήσεις. αλλά κατά τα άλλα η λύση είναι αρκετά σωστή, η ρύθμιση είναι ομαλή και γραμμική. Φυσικά υπάρχει θέρμανση, δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτήν. Σε γενικές γραμμές, όπως για μένα, αυτός είναι ένας πολύ καλός και χρήσιμος κατασκευαστής για έναν αρχάριο ραδιοερασιτέχνη.
Σίγουρα θα υπάρξουν άνθρωποι που θα γράψουν ότι είναι πιο εύκολο να αγοράσετε ένα έτοιμο, αλλά νομίζω ότι το να το συναρμολογήσετε μόνοι σας είναι και πιο ενδιαφέρον (μάλλον αυτό είναι το πιο σημαντικό) και πιο χρήσιμο. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι έχουν πολύ εύκολα στο σπίτι έναν μετασχηματιστή και ένα καλοριφέρ από έναν παλιό επεξεργαστή και κάποιο είδος κουτιού.

Ήδη στη διαδικασία συγγραφής της κριτικής, είχα μια ακόμη πιο έντονη αίσθηση ότι αυτή η κριτική θα είναι η αρχή σε μια σειρά κριτικών αφιερωμένων στο γραμμικό τροφοδοτικό· έχω σκέψεις για βελτίωση -
1. Μετατροπή του κυκλώματος ένδειξης και ελέγχου σε ψηφιακή έκδοση, πιθανώς με σύνδεση με υπολογιστή
2. Αντικατάσταση λειτουργικών ενισχυτών με υψηλής τάσης (δεν ξέρω ποιους ακόμα)
3. Μετά την αντικατάσταση του op-amp, θέλω να κάνω δύο στάδια αυτόματης μεταγωγής και να επεκτείνω το εύρος της τάσης εξόδου.
4. Αλλάξτε την αρχή της μέτρησης ρεύματος στη συσκευή προβολής έτσι ώστε να μην υπάρχει πτώση τάσης υπό φορτίο.
5. Προσθέστε τη δυνατότητα απενεργοποίησης της τάσης εξόδου με ένα κουμπί.

Μάλλον αυτό είναι όλο. Ίσως να θυμηθώ κάτι άλλο και να προσθέσω κάτι, αλλά ανυπομονώ περισσότερο για σχόλια με ερωτήσεις.
Σκοπεύουμε επίσης να αφιερώσουμε αρκετές ακόμη κριτικές σε σχεδιαστές για αρχάριους ραδιοερασιτέχνες· ίσως κάποιος θα έχει προτάσεις σχετικά με ορισμένους σχεδιαστές.

Όχι για τους αδύναμους

Στην αρχή δεν ήθελα να το δείξω, αλλά μετά αποφάσισα να βγάλω μια φωτογραφία ούτως ή άλλως.
Αριστερά είναι το τροφοδοτικό που χρησιμοποιούσα πολλά χρόνια πριν.
Πρόκειται για ένα απλό γραμμικό τροφοδοτικό με έξοδο 1-1,2 Amperes σε τάση έως 25 Volt.
Ήθελα λοιπόν να το αντικαταστήσω με κάτι πιο δυνατό και σωστό.

Το προϊόν παρασχέθηκε για σύνταξη κριτικής από το κατάστημα. Η αναθεώρηση δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την ρήτρα 18 των Κανόνων Ιστοσελίδας.

Σκοπεύω να αγοράσω +207 Προσθήκη στα αγαπημένα Μου άρεσε η κριτική +160 +378

Πρόσφατα συναρμολόγησα ένα πολύ καλό εργαστηριακά ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό σύμφωνα με αυτό το σχήμα, δοκιμασμένο πολλές φορές από διαφορετικούς ανθρώπους:

• Η ρύθμιση από 0 έως 40 V (στα XX και 36 V όταν υπολογίζεται με το φορτίο) + σταθεροποίηση έως 50 V είναι δυνατή, αλλά το χρειαζόμουν ακριβώς μέχρι τα 36 V.
• Ρύθμιση ρεύματος από 0 έως 6A (το Imax ρυθμίζεται με διακλάδωση).

Διαθέτει 3 τύπους προστασίας, αν μπορείτε να το πείτε έτσι:

1. Σταθεροποίηση ρεύματος (σε περίπτωση υπέρβασης του ρυθμισμένου ρεύματος, το περιορίζει και τυχόν αλλαγές στην τάση προς αύξηση δεν επιφέρουν αλλαγές)
2. Προστασία ρεύματος ενεργοποίησης (εάν ξεπεραστεί το ρυθμισμένο ρεύμα, απενεργοποιείται η τροφοδοσία)
3. Προστασία θερμοκρασίας (αν ξεπεραστεί η καθορισμένη θερμοκρασία, απενεργοποιεί την τροφοδοσία στην έξοδο) Δεν την εγκατέστησα μόνος μου.

Εδώ είναι ένας πίνακας ελέγχου που βασίζεται στο LM324D.

Με τη βοήθεια 4 op-amp, υλοποιείται όλος ο έλεγχος σταθεροποίησης και όλη η προστασία. Στο Διαδίκτυο είναι περισσότερο γνωστό ως PiDKD. Αυτή η έκδοση είναι η 16η βελτιωμένη έκδοση, δοκιμασμένη από πολλούς (v.16у2). Αναπτύχθηκε στο κολλητήρι. Εύκολο στη ρύθμιση, κυριολεκτικά συναρμολογημένο στο γόνατό σας. Η τρέχουσα προσαρμογή μου είναι αρκετά σκληρή και νομίζω ότι αξίζει να προσθέσω ένα επιπλέον κουμπί λεπτό συντονισμότρέχον, εκτός από το κύριο. Το διάγραμμα στα δεξιά έχει ένα παράδειγμα για το πώς να το κάνετε αυτό για να ρυθμίσετε την τάση, αλλά μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στη ρύθμιση του ρεύματος. Όλα αυτά τροφοδοτούνται από ένα SMPS από ένα από τα γειτονικά θέματα, με κραυγή "προστασία":

Όπως πάντα, έπρεπε να αναπτύξω σύμφωνα με το PP μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά να ειπωθούν για αυτόν εδώ. Για την ενεργοποίηση του σταθεροποιητή, έχουν εγκατασταθεί 4 τρανζίστορ TIP142:

Όλα είναι σε μια κοινή ψύκτρα (ψύκτρα από την CPU). Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά από αυτά; Πρώτον, για να αυξήσετε το ρεύμα εξόδου. Δεύτερον, να κατανεμηθεί το φορτίο και στα 4 τρανζίστορ, το οποίο στη συνέχεια εξαλείφει την υπερθέρμανση και την αστοχία σε υψηλά ρεύματα και μεγάλες διαφορές δυναμικού. Εξάλλου, ο σταθεροποιητής είναι γραμμικός και συν σε όλα αυτά, όσο υψηλότερη είναι η τάση εισόδου και όσο χαμηλότερη είναι η τάση εξόδου, τόσο περισσότερη ενέργεια διαχέεται στα τρανζίστορ. Επιπλέον, όλα τα τρανζίστορ έχουν ορισμένες ανοχές σε τάση και ρεύμα, για όσους δεν τα γνώριζαν όλα αυτά. Ακολουθεί ένα διάγραμμα παράλληλης σύνδεσης τρανζίστορ:

Οι αντιστάσεις στους εκπομπούς μπορούν να ρυθμιστούν στην περιοχή από 0,1 έως 1 Ohm· αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι καθώς αυξάνεται το ρεύμα, η πτώση τάσης σε αυτούς θα είναι σημαντική και, φυσικά, η θέρμανση είναι αναπόφευκτη.

Ολα τα αρχεία - σύντομες πληροφορίες, κυκλώματα in.ms12 και.spl7, μια σφραγίδα από έναν από τους ανθρώπους σε ένα κολλητήρι (100% ελεγμένο, όλα είναι υπογεγραμμένα, για το οποίο τον ευχαριστώ πολύ!) στο .lay6μορφή, το παρέχω σε αρχείο. Και τέλος, ένα βίντεο με την προστασία σε δράση και μερικές πληροφορίες για το τροφοδοτικό γενικά:

Θα αντικαταστήσω τον ψηφιακό μετρητή VA στο μέλλον, καθώς δεν είναι ακριβής, το βήμα ανάγνωσης είναι μεγάλο. Οι τρέχουσες ενδείξεις διαφέρουν πολύ όταν αποκλίνουν από τη διαμορφωμένη τιμή. Για παράδειγμα, το βάλαμε στα 3 Α και δείχνει επίσης 3 Α, αλλά όταν μειώσουμε το ρεύμα σε 0,5 Α, θα δείξει π.χ. 0,4 Α. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Συντάκτης του άρθρου και της φωτογραφίας - BFG5000.

Συζητήστε το άρθρο ΙΣΧΥΡΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Από το άρθρο θα μάθετε πώς να φτιάξετε ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό με τα χέρια σας από διαθέσιμα υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία οικιακού εξοπλισμού, καθώς και για τις ανάγκες του δικού σας εργαστηρίου. Μια πηγή σταθερής τάσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή συσκευών όπως ένας ρυθμιστής ρελέ για μια γεννήτρια αυτοκινήτου. Εξάλλου, κατά τη διάγνωσή του, υπάρχει ανάγκη για δύο τάσεις - 12 Volt και πάνω από 16. Τώρα εξετάστε τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού.

Μετασχηματιστής

Εάν η συσκευή δεν σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση μπαταριών οξέος και την τροφοδοσία ισχυρού εξοπλισμού, τότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μεγάλους μετασχηματιστές. Αρκεί να χρησιμοποιήσετε μοντέλα με ισχύ όχι μεγαλύτερη από 50 W. Είναι αλήθεια ότι για να φτιάξετε ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό με τα χέρια σας, θα χρειαστεί να αλλάξετε ελαφρώς το σχέδιο του μετατροπέα. Το πρώτο βήμα είναι να αποφασίσετε ποια περιοχή τάσης θα είναι στην έξοδο. Τα χαρακτηριστικά του μετασχηματιστή τροφοδοσίας εξαρτώνται από αυτήν την παράμετρο.

Ας υποθέσουμε ότι επιλέξατε το εύρος 0-20 Volt, που σημαίνει ότι πρέπει να βασιστείτε σε αυτές τις τιμές. Η δευτερεύουσα περιέλιξη πρέπει να έχει τάση εξόδου 20-22 Volt. Επομένως, αφήνετε το πρωτεύον τύλιγμα στον μετασχηματιστή και τυλίγετε το δευτερεύον τύλιγμα πάνω του. Για να υπολογίσετε τον απαιτούμενο αριθμό στροφών, μετρήστε την τάση που προκύπτει από τις δέκα. Το ένα δέκατο αυτής της τιμής είναι η τάση που λαμβάνεται από μια στροφή. Αφού γίνει η δευτερεύουσα περιέλιξη, πρέπει να συναρμολογήσετε και να δέσετε τον πυρήνα.

Ανορθωτής

Τόσο τα συγκροτήματα όσο και οι μεμονωμένες δίοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανορθωτής. Πριν δημιουργήσετε ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό, επιλέξτε όλα τα εξαρτήματά του. Εάν η έξοδος είναι υψηλή, τότε θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ημιαγωγούς υψηλής ισχύος. Συνιστάται η τοποθέτηση τους σε καλοριφέρ αλουμινίου. Όσον αφορά το κύκλωμα, θα πρέπει να προτιμάται μόνο το κύκλωμα γέφυρας, καθώς έχει πολύ υψηλότερη απόδοση, λιγότερες απώλειες τάσης κατά την ανόρθωση. Δεν συνιστάται η χρήση κυκλώματος μισού κύματος, καθώς είναι αναποτελεσματικό, υπάρχουν πολλά κυματισμού στην έξοδο, που παραμορφώνει το σήμα και αποτελεί πηγή παρεμβολών για ραδιοεξοπλισμό.

Μπλοκ σταθεροποίησης και προσαρμογής

Για να φτιάξετε έναν σταθεροποιητή, είναι πολύ λογικό να χρησιμοποιήσετε το μικροσυγκρότημα LM317. Μια φθηνή και προσβάσιμη συσκευή για όλους, που θα σας επιτρέψει να συναρμολογήσετε ένα υψηλής ποιότητας τροφοδοτικό φτιαγμένο μόνος σας μέσα σε λίγα λεπτά. Αλλά η εφαρμογή του απαιτεί μια σημαντική λεπτομέρεια - αποτελεσματική ψύξη. Και όχι μόνο παθητικό με τη μορφή καλοριφέρ. Το γεγονός είναι ότι η ρύθμιση και η σταθεροποίηση της τάσης συμβαίνουν σύμφωνα με ένα πολύ ενδιαφέρον σχέδιο. Η συσκευή αφήνει ακριβώς την τάση που χρειάζεται, αλλά η περίσσεια που έρχεται στην είσοδό της μετατρέπεται σε θερμότητα. Επομένως, χωρίς ψύξη, η μικροσυγκρότηση είναι απίθανο να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ρίξτε μια ματιά στο διάγραμμα, δεν υπάρχει τίποτα εξαιρετικά περίπλοκο σε αυτό. Υπάρχουν μόνο τρεις ακίδες στο συγκρότημα, η τάση τροφοδοτείται στην τρίτη, η τάση αφαιρείται από τη δεύτερη και η πρώτη χρειάζεται για να συνδεθεί στο μείον της τροφοδοσίας. Αλλά εδώ προκύπτει μια μικρή ιδιαιτερότητα - εάν συμπεριλάβετε μια αντίσταση μεταξύ του μείον και του πρώτου ακροδέκτη του συγκροτήματος, τότε καθίσταται δυνατή η προσαρμογή της τάσης στην έξοδο. Επιπλέον, ένα αυτορυθμιζόμενο τροφοδοτικό μπορεί να αλλάξει την τάση εξόδου τόσο ομαλά όσο και σταδιακά. Αλλά ο πρώτος τύπος προσαρμογής είναι ο πιο βολικός, επομένως χρησιμοποιείται πιο συχνά. Για την υλοποίηση, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί μια μεταβλητή αντίσταση 5 kOhm. Επιπλέον, μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ακίδας του συγκροτήματος πρέπει να εγκαταστήσετε σταθερή αντίστασηαντίσταση περίπου 500 Ohm.

Μονάδα ελέγχου ρεύματος και τάσης

Φυσικά, για να είναι όσο το δυνατόν πιο βολική η λειτουργία της συσκευής, είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται τα χαρακτηριστικά εξόδου - τάση και ρεύμα. Ένα κύκλωμα ρυθμιζόμενης τροφοδοσίας είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε το αμπερόμετρο να συνδέεται με το κενό στο θετικό καλώδιο και το βολτόμετρο να συνδέεται μεταξύ των εξόδων της συσκευής. Αλλά το ερώτημα είναι διαφορετικό - τι είδους όργανα μέτρησης να χρησιμοποιήσετε; Η απλούστερη επιλογή είναι να εγκαταστήσετε δύο οθόνες LED, στις οποίες συνδέουν ένα κύκλωμα βολτ και αμπερόμετρο συναρμολογημένο σε έναν μικροελεγκτή.

Αλλά σε ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό που φτιάχνετε μόνοι σας, μπορείτε να τοποθετήσετε μερικά φτηνά κινέζικα πολύμετρα. Ευτυχώς, μπορούν να τροφοδοτηθούν απευθείας από τη συσκευή. Μπορείτε, φυσικά, να χρησιμοποιήσετε δείκτες κλήσης, μόνο σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να βαθμονομήσετε την κλίμακα για

Θήκη συσκευής

Είναι καλύτερο να φτιάξετε τη θήκη από ελαφρύ αλλά ανθεκτικό μέταλλο. Το αλουμίνιο θα ήταν η ιδανική επιλογή. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το ρυθμιζόμενο κύκλωμα τροφοδοσίας περιέχει στοιχεία που θερμαίνονται πολύ. Επομένως, πρέπει να τοποθετηθεί ένα ψυγείο στο εσωτερικό της θήκης, το οποίο μπορεί να συνδεθεί σε έναν από τους τοίχους για μεγαλύτερη απόδοση. Είναι επιθυμητό να υπάρχει εξαναγκασμένη ροή αέρα. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν θερμικό διακόπτη σε συνδυασμό με έναν ανεμιστήρα. Πρέπει να τοποθετηθούν απευθείας στο ψυγείο ψύξης.

Κάθε ραδιοερασιτέχνης, στο εργαστήριο του σπιτιού του, πρέπει να έχει ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό, επιτρέποντάς σας να παράγετε σταθερή τάση από 0 έως 14 Volt σε ρεύμα φορτίου έως και 500 mA. Επιπλέον, ένα τέτοιο τροφοδοτικό πρέπει να παρέχει προστασία από βραχυκύκλωμαστην έξοδο, για να μην «κάψετε» τη δομή που δοκιμάζεται ή επισκευάζεται και να μην αστοχήσετε μόνοι σας.

Αυτό το άρθρο προορίζεται κυρίως για αρχάριους ραδιοερασιτέχνες και η ιδέα της συγγραφής αυτού του άρθρου προκλήθηκε από Κύριλλος Γ. Για το οποίο τον ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Σας παρουσιάζω ένα διάγραμμα απλή ρυθμιζόμενη παροχή ρεύματος, που συναρμολογήθηκα από εμένα πίσω στη δεκαετία του '80 (τότε ήμουν στην 8η δημοτικού) και το διάγραμμα λήφθηκε από το συμπλήρωμα του περιοδικού "Young Technician" Νο. 10 για το 1985. Το κύκλωμα διαφέρει ελαφρώς από το αρχικό αλλάζοντας ορισμένα εξαρτήματα γερμανίου σε σιλικόνης.

Όπως μπορείτε να δείτε, το κύκλωμα είναι απλό και δεν περιέχει ακριβά εξαρτήματα. Ας ρίξουμε μια ματιά στη δουλειά της.

1. Σχηματικό διάγραμμα του τροφοδοτικού.

Το τροφοδοτικό συνδέεται στην πρίζα χρησιμοποιώντας ένα διπολικό βύσμα XP1. Όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος SA1Η τάση 220V παρέχεται στο πρωτεύον τύλιγμα ( Εγώ) μετασχηματιστής υποβάθμισης Τ1.

Μετασχηματιστής Τ1μειώνει την τάση δικτύου σε 14 –17 Βόλτ. Αυτή είναι η τάση που αφαιρέθηκε από το δευτερεύον τύλιγμα ( II) μετασχηματιστής, διορθωμένος με διόδους VD1 - VD4, συνδέεται μέσω κυκλώματος γέφυρας και εξομαλύνεται από πυκνωτή φίλτρου Γ1. Εάν δεν υπάρχει πυκνωτής, τότε κατά την τροφοδοσία του δέκτη ή του ενισχυτή, θα ακουστεί ένα βουητό AC στα ηχεία.

Διόδους VD1 - VD4και πυκνωτή Γ1μορφή ανορθωτής, από την έξοδο του οποίου τροφοδοτείται σταθερή τάση στην είσοδο σταθεροποιητής τάσης, που αποτελείται από πολλές αλυσίδες:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Αντίσταση R2και δίοδος zener VD6μορφή παραμετρικός σταθεροποιητήςκαι σταθεροποιήστε την τάση στη μεταβλητή αντίσταση R3, το οποίο συνδέεται παράλληλα με τη δίοδο zener. Χρησιμοποιώντας αυτήν την αντίσταση, ρυθμίζεται η τάση στην έξοδο του τροφοδοτικού.

Σε μεταβλητή αντίσταση R3διατηρείται σταθερή τάση ίση με την τάση σταθεροποίησης Ustαυτής της διόδου zener.

Όταν το ρυθμιστικό μεταβλητής αντίστασης βρίσκεται στη χαμηλότερη (σύμφωνα με το διάγραμμα) θέση, το τρανζίστορ VT2κλειστό, αφού η τάση στη βάση του (σε σχέση με τον πομπό) είναι μηδέν, αντίστοιχα, και ισχυρόςτρανζίστορ VT3επίσης κλειστό.

Με το τρανζίστορ κλειστό VT3αντίσταση μετάβασης του συλλέκτης-εκπομπόςφτάνει αρκετές δεκάδες megaohms και σχεδόν ολόκληρη την τάση του ανορθωτή πτώσειςσε αυτό το πέρασμα. Επομένως, στην έξοδο του τροφοδοτικού (τερματικά XT1Και XT2) δεν θα υπάρχει τάση.

Πότε θα το τρανζίστορ VT3ανοιχτό και η αντίσταση μετάβασης συλλέκτης-εκπομπόςείναι μόνο λίγα ohms, τότε σχεδόν όλη η τάση του ανορθωτή παρέχεται στην έξοδο του τροφοδοτικού.

Ορίστε λοιπόν. Καθώς το ρυθμιστικό μεταβλητής αντίστασης κινείται προς τα πάνω στη βάση του τρανζίστορ VT2θα φτασει ξεκλείδωμααρνητική τάση και το ρεύμα θα ρέει στο κύκλωμα εκπομπού του (EC). Ταυτόχρονα, η τάση από την αντίσταση φορτίου του R4τροφοδοτείται απευθείας στη βάση ενός ισχυρού τρανζίστορ VT3, και η τάση θα εμφανιστεί στην έξοδο του τροφοδοτικού.

Πως περισσότεροαρνητική τάση πύλης στη βάση του τρανζίστορ VT2, αυτά περισσότεροΚαι τα δύο τρανζίστορ ανοίγουν, οπότε περισσότεροτάση στην έξοδο του τροφοδοτικού.