DIY 3d yazıcı çizimleri pdf. Neden bu Prusa i3 tabanlı yazıcı

Aslında kendi başıma bir yazıcı kurma fikri yaklaşık bir yıl önce Wiki'de RepRap yazıcılarıyla ilgili bir makale okuduktan sonra ortaya çıktı. Daha önce bilgisayar kasalarından daha karmaşık bir şey monte etmemiş olduğumdan, önümüzdeki işin karmaşıklığını takdir etmek zordu. Ancak sayfaları daha da karıştırdığımda tüm diyagramların, çizimlerin ve talimatların mevcut olduğunu ve hatta Rusça olduğunu keşfettim.

Kısa bir süre sonra, tüm bileşenlerin hazır bir yazıcı gibi bir arada durduğu ve ruh halinin büyük ölçüde düştüğü ortaya çıktı (Ah, şu Moskova satıcıları), ancak Çin, ultra ucuz elektronik ve elektromekanik bileşenleriyle kurtarmaya geldi. Sevinçle, bir dizi RAMPS 1.4 elektronik (incelemelere göre kullanımı en kolay olanı), nema 17 tipi 5 step motor (tutma torku en az 1,5 kg/cm olmalıdır, ancak ben bunu aldım) sipariş ettim. yaklaşık 4 kg/cm), her biri 20 dişli iki alüminyum makaralı t2.5 boyutunda 2 metre tahrik kayışı ve bir ısıtma platformu (mk2a en yaygın olanıdır), ayrıca 12 lineer rulman almayı da unutmamanız gerekir. lm8uu. Her şeye 13 bin rubleden biraz fazla harcadım, görüyorsunuz ki bu, mağazalardaki kendi kendine montaj kitlerinden bile biraz daha az.

2 ay bekledikten sonra

Bu aylar boyunca, forumda birkaç ilginç insanla tanışmayı başardım; bunlardan biri, yazıcımın parçalarını Replicator2'de nazikçe yazdırdı (düşük maliyeti ve montaj kolaylığı nedeniyle Prusa Mendel i2 tasarımını seçtim). Bu arada, parçaların imalatının doğruluğunun çok az etkisi var ve prensip olarak kaşıklardan bile yapılabilirler, şahsen çerçevenin bazı parçalarını kalın kontrplaktan yaptım. Büyük sorun, metre başına 600 rubleye mal olan (sertleştirilmiş ve dayanıklı, yani aşırı mukavemet) kılavuz milleri bulmaktı, ancak piyasada bir çözüm bulundu: 8 mm çapında sıradan paslanmaz çelik çubuklar mükemmel uyum sağlıyor (yalnızca ihtiyacınız var) 3 metre, Wiki'de ne kesileceği yazıyor), ayrıca 6 metre M8 saplama ve 6 adet 608 rulman (Patenlerde ve kaykaylarda olduğu gibi). Güç kaynağı olarak 400W 12-19V arası her şeyi kullanabilirsiniz. Son paketi postaneden aldıktan sonra (postanemiz hakkında konuşmayacağım, zaten herkes her şeyi biliyor. Kırık ve buruşuk kutular, bekleyenler, kaybolan ilanlar), yapılacak çok iş olduğunu fark ettim.

İlk lanet şey topaklı

En zor kısmı (daha sonra ortaya çıktığı gibi) kendim, yani hotend veya nozül yapmaya karar verildi. Tavsiyem: Torna tezgahınız yoksa ve sıcak uç yapmanın tüm ayrıntılarını bilmiyorsanız, bu işi üstlenmeyin. Çok fazla zaman ve para harcandı, ancak ağızlık hazırdı (siteler ve forumlar sayesinde) Bu arada, hazır çözümün maliyeti 1.500 ruble ve bu benim hotend'ime harcadığımın yarısı. (Birisi hala karar verirse, nozulu değiştirilebilir yapmanızı ve mağazadaki dirençleri ısıtıcı olarak kullanmamanızı tavsiye ederim; Çin'den 12V 40W seramik sipariş edin).

Çerçeveyi monte etmek ve elektronik aksamı talimatlara göre bağlamak zor değil ancak 50'den fazla somun ve vidayla uğraşmak nedeniyle uzun zaman alıyor.

En kolay kısım bitti, en uzun kısım ise önümüzdeydi: Kurulum. Elektronikler Arduino'ya dayanmaktadır, bu nedenle kimsenin sorun yaşamaması gerekir. Aslında, tüm eksenlerde ve ekstrüderde ürün yazılımındaki adım sayısını yapılandırmanız, ayrıca limit sensörlerini yapılandırmanız, platformun yüksekliğini ve yataylığını kalibre etmeniz ve doğru termistörleri seçmeniz gerekir. Bu arada efsane Blue Scotch'ta ısıtma platformu olmadan ABS plastik ile baskıya başladım. Önemli: ABS, ısıtma platformu olmadan basılamaz, çünkü parça soğuduğunda kaçınılmaz olarak deforme olur ve tüm kenarlar yukarı doğru bükülür.

Çözülmesi gereken ne kadar çok şey olduğuna dair çocukça bir mutluluk ve farkındalık.

Hatalar üzerinde çalışın

Her şeyden önce, ilk defa bu kadar muhteşem bir sonuç veren ısıtma platformunu vidaladım:

Bu boyuttaki parçalarda bile hiçbir şey çıkmıyor veya bükülmez. Ancak dezavantajları da vardı: Mavi bant parçaların üzerinde kaldı ve her seferinde yeniden yapıştırılması gerekiyordu. Üstelik rezistanslar haftada bir düzenli olarak yanıyor ve Çin'den ısıtıcı sipariş ediliyordu.
Baskı iyi gidiyordu, her şey yolunda görünüyordu ama ben daha fazlasını istiyordum. Editörün başına oturdum ve birkaç gün sonra daha büyük, daha uzun, daha sağlam yeni bir yazıcı için bir proje buldum. Çerçeve kalın kontrplaktan yapılmıştı, parçalar basılmıştı, her şey yolunda gidiyordu ama her şeyi bir araya getirdikten sonra kılavuzların paralel olmadığı vs. ortaya çıktı ve sonuç olarak projeden vazgeçildi.

Başarısızlık huzur içinde uyumama izin vermedi ve günlerce yeni bir tasarıma ihtiyaç olduğunu düşündüm. Pek çok fikir vardı, bazıları uygulandı, ancak hatalar da var, bu yüzden bunun üzerinde uzun süre durmayacağım.

İlham perisi, kontrplak çerçeveli üçüncü nesil Prusa Mendel yazıcıydı (Doğru okuma "prusa" değil, "pryusha"dır, çünkü bu Çek adam Josef Pryusha'dır). Bir lazer kesme makinesi ve AutoCAD hemen elinizin altındaydı. Monitör karşısında uzun akşamlar, 3 farklı versiyon.

Bazı basılı parçalar vardı ama çok daha azı vardı: yalnızca 3 araba ve 3 uç anahtar tutucusu.

Tüm parçaların basılması yaklaşık 9 saat sürdü. O zamanlar kontrplak kestim (Mağazalarda kesmek için kontrplak satın alın, çünkü pazarlarda normal şekilde kesilmeyen düğümlerle dolu) ve çerçevenin ilk versiyonunu monte ettim.

Bahis yüksekliğe yapıldı, yarım metreden biraz fazlaydı, bu da 420 mm yüksekliğinde bir çalışma alanı sağladı, benzerini bulmanız pek mümkün değil.

İlk başta ucuzluğundan dolayı 3 mm'lik bir çubuk kullandım, ancak bunu ekstrudere beslemek için bir dişli kutusu kullanmanız gerekiyor. Baskı fena değil ama bazen besleme cıvatası tıkanıyor ve ekstruderin kendisi büyük çıkıyor.

Sonuç olarak, dişli kutusu olmayan küçük bir ekstrüderle ve daha yüksek besleme doğruluğuna sahip, 1,75 mm gibi daha küçük çaplı bir çubuğa geçmeye karar verildi (neyse ki artık çok sayıda üretici var).

Herkese hemen 1.75 çubukla baskı yapmasını tavsiye ediyorum çünkü gerçekten daha kullanışlı. 3 mm, kaynak çubuğunun kullanıldığı günlerden kalma bir arkaizmdir.

İdeal araba

Elbette hala yapılması gereken çok iş var ama bunun tamamen bitmiş bir ürün olduğunu söyleyebilirim, istenirse kendinizi tekrarlayabilirsiniz. Yazıcı ne ultra hassastır, ne de yazdırma hızı. Bu, aynı Prusa i3 seviyesindeki normal bir yazıcıdır, sadece daha yüksek ve daha kullanışlıdır. Herhangi bir yazıcının, 15.000 ruble'den fazla harcamayacağınız 100.000 fiyat etiketli satın alınan canavarlardan daha kötü olmayacak şekilde yapılandırılabileceğini söylemek isterim. Forumlar ve bloglar çeşitli bilgilerle dolu, Çin gülünç paralar karşılığında her şeyi sunuyor, öyleyse neden bunu kendiniz yapmıyorsunuz?

*birkaç fotoğraf En son sürüm:

(adaptör dahil).

EMİR

Orijinal panoları satın almak bana çok pahalı geldi. Hesaplamalara göre lehimlemeden de fazla tasarruf etmek mümkün değil. Bu doğrultuda e-bay'den sipariş verdim. Aynı zamanda tahtaların çok vasat kalitede olabileceğinin de farkındaydı. Risk aldım! Üç hafta bekledikten sonra kurullar benim elimde.

TEST YAPMAK

Her şeyden önce, alışkanlıktan dolayı tahtalar kapsamlı bir görsel incelemeye tabi tutuldu. Karşılaştığım ilk kişi Arduino MEGA 2560 R3 ATmega2560'dı. Oldukça kabul edilebilir kalitede olduğu ortaya çıktı.
Arkasında RAMPS 1.4 var. Ve burada büyük bir hayal kırıklığı var - güç konektörünün temas noktaları ciddi şekilde oksitlenmiş (hatta paslanmış).

Yüksek akıntılarda böyle bir rezilliği bırakmak bana yanlış geldi!!! Konektörü dikkatlice sökmek zorunda kaldım. Fotoğrafta mavidir. Ve kutularda bulunan benzerini lehimleyin (fotoğrafta yeşil). Bu pusuya düşenler için tavsiye - konektör gövdesini lehimlerini sökmeden önce, onu yan kesicilerle "kesmek" daha iyidir. Kartın temas pedleri ve iletkenler oldukça iyi yapılmıştır. Yönetim kurulu “onarımdan” başarıyla kurtuldu. Yıkamadan önce rasyonlara tekrar baktım. Sonuç olarak pin kontaklarının çevresinde çok sayıda lehim topu bulunduğunu keşfettim. Tahtayı 20 dakika boyunca alkole batırdım ve iyice duruladım...


Daha sonra güç kartını denetleyiciye bağlamayı denedim. Bitti! Ama büyük zorluklarla. İlk olarak, eşleşen konektörler iyi eşleşmiyor:(. İkinci olarak, denetleyicinin güç konektörünün mahfazası, güç kartının güç konektörünün "bacağına" dayanıyordu (sağdaki resimde) - “Bacağını” yan kesicilerle ısırmak zorunda kaldım!


Güç kartını taktıktan sonra step motor sürücü kartlarını takmaya başladım. Bu levhaların genel boyutları çok büyük çıktı ve levhalar birbirine müdahale ediyordu!!! Bir dosyayla çalışmak zorunda kaldım. Konturları taşlarken radyatörler düştü :)... Ya şanssızım ya da bu radyatörlerin neye kurulduğu belli değil! Bunları ısı transfer yapıştırıcısıyla yerine yapıştırmak zorunda kaldım..


Güç kartıyla "hoş bir eziyet" yaşadıktan sonra elimde bir arayüz kartı buldum. Ancak burada, gücü açtıktan sonra çökmeye yol açabilecek bir kusur keşfedildi! Gösterge, stand kurulmadan ve kısa bir konektör kullanılmadan lehimlendi. Sonuç olarak, LCD panel muhafazası gelen konektörün kontaklarına kısa devre yaptı!!!


İyi bir not olarak, göstergeyi yeniden lehimlemek iyi bir fikir olacaktır. Ancak yüksek bir konektör aramak için yeterli zamanın olmaması nedeniyle PLS, geçici olarak katlanmış bir kağıt yaprağı (resimde) yerleştirmeye karar verdi.
Tüm pervazları düzelttikten sonra USB bağlantı noktasına bağlandım - patlamalı flaş yoktu! Bu yüzden ürün yazılımını yükleme zamanı geldi.
Marlin projesine karar verdim. Kaynakların mükemmel bir şekilde yorumlanması beni sevindirdi... Özel ürün yazılımının özelleştirilmesi, kaynak kodundaki gerekli açıklamaların açılıp kapatılmasıyla yapılır. Yapılandırıyoruz, derliyoruz, flaşlıyoruz, açıyoruz.


Program başladı. Ancak sıcaklık sensörünün olmaması nedeniyle bir hatayla (ekranın alt kısmında) durdu. Uygun bir sıcaklık sensörü buldum ve taktım. Kontrolör tamamen çalışır durumda - "Mendel hazır". Sürücüleri bağlamanın ve bilgisayar bağlantısını test etmenin zamanı geldi. Step sürücülerin nasıl seçileceğini görebilirsiniz. Projem aşağıdaki fotoğrafta gösterilenleri kullandı.

Kartın elektronik bileşenlerinin çalışır durumda olduğundan emin olduktan sonra yazıcı gövdesinin montajına odaklanıyoruz...

ELEKTRONİK YERLEŞTİRME

Vücut toplandı! Elektroniği dağıtmaya başlayalım... Kasadaki her şey oldukça şeffafsa, elektronik bileşenlerin yerleşimi konusunda iyice düşünmemiz gerekiyordu. Bu tür yazıcıların montajına ilişkin çok sayıda talimatı inceledikten sonra, elektronik aksamın nasıl yerleştirileceği ve daha az önemli olmayan kabloların nasıl çekileceği konusunda bilgi eksikliği beni şaşırttı. İşi şansa bırakıp gelişigüzel kablo asmak istemedim. Kabloların serbestçe sarkması en öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir.

GÜÇ KAYNAĞI VE KONTROL KARTLARI

Güç kaynağı, çoğu benzer cihazda olduğu gibi, çerçevenin sağ tarafındaki direğe yerleştirilmiştir. PSU montaj deliklerinin yerini ölçerek montaj deliklerini yerinde açtım. Burada oldukça başarılı bir güç kaynağıyla karşılaştığımı belirtmek isterim. Nispeten küçük bir pakette güç 250W.


Devre kartlarının montajı sol taraftaki rafa yerleştirildi. Tüm kartlarda montaj delikleri o kadar yakın aralıklıdır ki iletkenler vida başının bile altındadır. Bu nedenle silikon hortumdan levhaları tutturmak için ayaklıkları ve rondelaları kesmek zorunda kaldım. Süreci hızlandırmak için normal bir ayarlanabilir anahtar kullandım. Hortumu içine sıkıştırdım, istenilen uzunluğa kadar çıkardım ve maket bıçağıyla kestim.


Bunu işaretlemek için düzeneği sökmem gerekti. Daha sonra ARDUINO tahta üzerinde montaj deliklerini işaretledi ve açtı. Daha sonra ARDUINO kartını kartın ortasındaki vidalara monte ettim (montajda bunlara erişim olmayacak).

Bundan sonra RAMPS kartını taktım ve kalan vidaları silikon direkler ve rondelalarla sabitledim.


Güç kablolarını (12V) güç kaynağından, Y, Z ekseni motorundan ve Y ekseni limit anahtarından gelen kabloyu kart düzeneğine güvenli bir şekilde uzatmak için, daha önce sıradan inşaat kablo kanallarını dişli çubukların üzerine yerleştirmiştim.

SIFIR KONUM SENSÖRLERİ

“Sıfır” limit anahtarlarını takmanın zamanı geldi. Limit anahtar kartını monte etmek için bir seçenek seçerken parçaya karar verdim. Tasarım bana çok uygun geldi ve modellerde kontrol etmedim. Ama aslında sadece Z eksenine uygun olduğu ortaya çıktı, Z eksenine monte ettim, eksen sınır sensörü olarak fotoğrafta gösterildiği gibi tutkal tabancasıyla yapıştırılmış paslanmaz çelik şerit kullandım.

Daha sonra, Y ve X eksenlerine limit anahtarlarının nasıl takılacağı konusunda uzun süre kafamı karıştırmak zorunda kaldım, Y ekseni ile daha kolay olduğu ortaya çıktı - Z eksenine takılan tutucuyu uyarlamayı başardım Dişli çubuğa bağlarla sabitledim. Ayrıca sensör olarak ince bir paslanmaz çelik şerit kullandım. Bu seçenekte limit anahtarının tetikleme konumunu (sensörün uzunluğuna göre belirlenir) ayarlamak mümkün değildir.


Ancak X limit anahtarının takılmasıyla uğraşmak zorunda kaldım! Başlangıç ​​olarak PCB'den bir adaptör yaptım.
Daha sonra SÜRÜCÜ TUTUCUSUNA M3 montaj delikleri açtım, limit anahtarını taktım ve konumunu ayarladım. Sensör yine, EKSTRÜDER TUTUCUSUNUN tabanına vidalanan paslanmaz çelik bir şeritten yapılmıştır (bir tutkal tabancasıyla yapıştırılabilir).

MASA ISITICI

Isıtıcı kartını (bundan sonra sadece ısıtıcı olarak anılacaktır) monte etmeden önce, kablo kanalının nasıl çalıştırılacağını uzun süre merak ettim. Benzer yazıcıların tasarımını inceledikten sonra, çerçeve parçalarına dokunmak nedeniyle masadan gelen tellerin "kablo demetinin" her yerde oldukça başarısız yapıldığını fark ettim. Benim versiyonumda bu noktayı hariç tuttum (aşağıdaki fotoğraflarda görülecektir).
Öncelikle hazırlanan kablo kanalının her iki ucuna da ısı büzüşmesi uyguladım. Bana göre ısıyla büzülme kablo kanalına sağlamlık kazandırıyor. Bir ucu fotoğrafta gösterildiği gibi fermuarlar kullanılarak masa tutucusuna sabitlendi.


Isıtıcı kartını aldıktan sonra detaylı incelemedim. Ancak kurulumdan önce tel kurulumunun kalitesini dikkatlice incelemeye karar verdim. İncelemenin sonucu, telleri yeniden lehimleme kararıydı - tellerin çekirdeklerinde bariz kırılmalar vardı ve zayıf kalaylanmış... Masanın hareketinin beklendiği ve bunun sonucunda olası bükülmelerin olduğu bir durumda Lehimleme noktası için yüksek kaliteli bir bağlantı gereklidir!

Telleri lehimledim, hasarlı kuyrukları kestim ve iyice ısıttıktan sonra kalayladım. Telin sadece soyulmuş alanda değil aynı zamanda örgünün altında da kalaylanması için ısınmak gerekir. Telleri yerlerine lehimledim ve kalan akıyı alkolle iyice yıkadım.
Daha sonra masa sıcaklık sensörünün kurulumuna geçtim. Bu aşamada kabloları dikkatli bir şekilde lehimlemek (benim durumumda MGTF'dir) ve kabloları kasaya zarar vermeden kalıplamak önemlidir. Sensör, ısıtıcının ortasındaki bir deliğe takılır ve Kapton bant şeritleriyle sabitlenir. Bu aşamada sensörün ısıtıcı kart seviyesinin dışına çıkmadığını ve terminallerin bantla kısa devre yapmadan güvenli bir şekilde sabitlendiğini kontrol etmek gerekir.

Daha sonra sıcaklık sensöründen gelen kabloları kurulu kablo kanalına geçirdim ve ısıtıcı kartını yerine taktım. Isıtıcı kablolarını fotoğrafta görüldüğü gibi yan taraftaki kablo kanalından geçirmenin daha uygun olduğu ortaya çıktı.


Ekstruderden gelen telleri bir "yığın" halinde toplamanın zamanı geldi. Bu düğüm herhangi bir özel zorluk yaratmadı. Tek şey, başlangıçta fanın kablolarını çalıştırmamamdı! Ancak ekstruderimle iki kadar fana ihtiyacım olacak. Bunu “HATALAR ÜZERİNDE ÇALIŞMAK” yazısında anlatacağım. Kablo kanalını fotoğraflarda görüldüğü gibi çok rahat bir şekilde sabitlemek mümkün. Önerilen şemaya göre sabitlerken ek delikler açmanıza gerek kalmayacak...

Kablo kanallarını sol sütuna sabitledim. Bu aşamada matkabı tamir etmeniz gerekecek. Aşağıdaki fotoğraflarda her şeyin nasıl güvence altına alındığını görebilirsiniz.

Son fotoğrafta masanın kablo kanalının nasıl konumlandırıldığı açıkça görülüyor. Daha önce de söylediğim gibi masa hareket ettiğinde yazıcı parçalarına değmeyecek şekilde yerleştirmeyi başardım. Geri kalan kablo kanalları için de aynı şey söylenebilir.

Tüm kablolar yerinde; bunları panoya bağlamaya başlayabilirsiniz. Her şeyin tam olarak yukarıdaki şemada gösterildiği gibi birbirine bağlanması biraz sabır ve dikkat gerektirdi! Şemaya uymayan tek nokta optik konum sensörlerinin kullanılmasıdır. Bir hattın daha dikkate alınması gerekir - sensörün güç kaynağı (kartın aynı konnektör üzerinde bir kontağı vardır).
Tüm kablolar yerinde; yazıcıya geçebilirsiniz.

MONTAJ TAKIMI

Tam bir elektronik seti http://www.zdvstore.ru/prusa-electronic/ bağlantısındaki çevrimiçi mağazada mevcuttur.
Kit, makalelerimde açıklanan tüm özellikleri dikkate alan ürün yazılımını içeren bir denetleyici kartı içerir. Bu elektronik seti taktığınızda yazıcıyı hemen başlatacaksınız...

ALIEXPRESS İLE YEDEK PARÇA KALİTESİ (04/01/2016'DAN İTİBAREN EKLENMİŞTİR)

Çevrimiçi mağazamı ziyaret ettikten sonra bana sık sık tezgahtaki "aşırı fiyatlı" elektronik ürünlerle ilgili soru soruluyor! Bu soruyu cevaplamaya hazırım.

İlk yazıcım için elektronik satın aldığımda oldukça iyi kopyalar aldım (RAMP'lerin güç kartı hariç :). Küçük bir bileşen grubunun ikincil satın alınması beni dehşete düşürdü!!!

Ve bir yılı aşkın süredir Çin'de iyi bir elektronik tedarikçisi bulmaya çalışıyorum. Hiçbir zaman doğru fiyata doğru ürünü bulamadım.

Dürüst olmak gerekirse, nadir istisnalar dışında yalnızca Arduino MEGA 2560 R3 ATmega2560 ve MK2B DUAL POWER masa ısıtıcısı uygun biçimde geliyor. Geri kalan panolarda bu sadece bir SORUN! Bu özellikle RAMP v1.4 kartları ve DRV8825 step motor sürücüleri için geçerlidir. Satıcıya bağlı olarak yaklaşık olarak aşağıdaki ürünler alınır:

En yaygın sorun, lehim maskesi üzerine büyük miktarda lehim bulaşmış, yıkanmamış bir karttır;(. Bir sonraki sorun, son zamanlarda kartlara çelik renkli kontaklara sahip konektörler koymaya başlamaları. Bu kontaklar bile “istemiyor” kalaylanacak! Kontakların normal lehimlenmesinden bahsetmiyorum. Bu özellikle step motor sürücüleri için geçerlidir. Sonra ters konnektörlerle başlayan (yukarıdaki resimde :) ve göstergedeki yanlış lehimlenmiş potansiyometrelerle biten her türlü "şaka" vardır. tahtalar.

Kısacası lehimi temizlemek, konektörleri lehimlemek, pervazları sabitlemek ve tahtaları yıkamak uzun zamanımı alıyor!

Umarım soruya kapsamlı bir cevap vermişimdir :)!?

RAMPA PANOLARININ ÇIKARILMASI (04/01/2016 TARİHİNDEN İTİBAREN EKLENMİŞTİR)

Anakartların onarılması çok zaman aldığından elektronik parçaların bir kısmını Rusya'da üretmeye karar verdim. İlk başta (tedarikçi bulana kadar) baskılı devre kartları Çin'den olacak, ancak Mayıs 2016'dan itibaren yerli olacak.

İlk gidecek olan iki modifikasyonlu RAMPs v1.4 güç kartları olacak. Aradaki fark, güç girişine takılan sigortalardadır. Bir kartın kendi kendini onaranları var, diğerinin ise eriyebilir olanları var.

Ek olarak, orijinal kartlara takılı olanlardan 5 kat daha az açık kanal direncine ve 300 W dağıtım gücüne sahip bir grup transistör satın aldım.

Ayrıca, havya ile uğraşmayı sevenler için, Mayıs 2016'da her iki modifikasyonun güç panolarını monte etmeye yönelik kitler satışa sunulacak :).

Web sitesi ve online mağazadaki duyuruları takip edin!!!

Açıkçası, üretilen partideki miktar ne kadar yüksek olursa, maliyet ve buna bağlı olarak nihai maliyet de o kadar düşük olur. Bu nedenle 3D yazıcı yedek parça satıcılarının RAMPs v1.4 güç kartlarının üretimi için siparişlerini memnuniyetle kabul edeceğim - arayın, yazın...

ALIEXPRESS İLE RAMPALAR NASIL ÖLÜR (04/27/2016'DAN İTİBAREN EK)

Makalenin başında RAMP kartındaki arızalı güç konektörlerini nasıl yeniden lehimlediğim anlatılıyor. Bunların, sıcak başlıkların ısıtma elemanlarını ve masayı bağlamak için kullanılan konektörler olduğunu hatırlatmama izin verin. Güç girişi konektörü bana oldukça iyi göründü :).

Bir yıldan biraz fazla zaman geçti... Ve... Acil bir siparişin yazdırılması sırasında en "uygun" anda, ürün yazılımının sıcaklık koruması tetiklenir! Yazıcı parçanın ortasında duruyor...

Ayrıntılı bir incelemede, yanmış bir giriş gücü konektörü ortaya çıktı.

Kartta 9 amperlik bir sigorta olmasına rağmen (11 amperlik bir sigorta olmalıdır), konnektör kontağı yanmış. Yeniden lehimleme için zaman öldürmek zorunda kaldım. Yanmış konnektörün yerine DEGSON'dan benzer bir konnektör taktım ve tekrar savaşa girdim.

Anlaşıldığı üzere, çok sayıda vücut modifikasyonu var. Bunu RepRap WiKi sayfalarında kolayca doğrulayabilirsiniz. Son seçimden önce, 3D yazıcıda basılan parça sayısını en aza indirmek ve gövdeyi ülkemizde mevcut olan ucuz malzemelerden yapmak için aşağıdaki görevleri belirlememiz gerekiyordu. Seçim Reprap Prusa i3'e düştü. Bana öyle geliyordu ki bu seçenek, gelecekteki makinenin gövdesinin oldukça yüksek yapısal gücüne sahip. Ancak yazarın web sitesi MDF'den yapılmış bir set sunuyor. Bu fikri 6 mm kalınlığındaki dibond'dan uygulamaya karar verdim. İnternette dolaştıktan sonra nihayet çizimlere ulaştım. Sipariş vermeden önce tüm parçaların 3 boyutlu modellerini oluşturup birleştirmeye çalıştım. Şaşırtıcı bir şekilde, tüm parçaların birbirine tam olarak uymadığını keşfettim.

VAKA YÜKSELTMELERİ

Bu gerçekleştiğinden beri, önümüzdeki haftanın tamamını parçaların çizimlerini yeniden çalışarak geçirdim. Parçalar lazer kesim dikkate alınarak yapılmıştır. Bir prototip yapmak için, acil bir yangın durumunda daha büyük panelleri birleştirmek için delikler açmaya karar verdim. Ayrıca masa tutucusunu oldukça dayanıksız buldum. Bu nedenle biraz daha kitlesel hale getirmek zorunda kaldık. Plastik parçaları kendim basma imkanım olmadığından çerçeve parçalarını üretime göndermeden önce seçilen baskılı parçalarla uyumluluğunun kontrol edilmesine karar verildi.

Yukarıdaki resimde ne olduğunu görebilirsiniz. Montaj çizilir - malzemeyi satın almaya başlayabilirsiniz.

MALZEME ARANIYOR

İşin bu aşamasında ilk hayal kırıklığım beni bekliyordu! Üç günümü tedarikçileri arayarak geçirdim. Ancak 6mm kalınlığında planlanan dibond'u bulamadım - ya "mevsim dışı" ya da o kalınlığı taşımıyorlar. Başka bir malzemeye geçmeyi düşünmek zorunda kaldım. Seçim polistiren ve monolitik polikarbonata düştü. Her iki konuma da ulaşılması zor çıktı... Aynı zamanda polikarbonatın dayanıklılık açısından daha uygun olduğu ortaya çıktı. Ama aynı zamanda daha pahalı. Sonunda büyük zorluklarla 6 mm'lik bir beyaz polistiren levha almayı başardım. Ve yine çizimleri düzenlemek için bilgisayara geri dönmek zorunda kaldım. Polistiren levhanın yalnızca bir tarafında parlak bir yüzey olduğundan, parça listesini genişlettim - iki özdeş parça yerine iki ayna görüntüsü yapmak zorunda kaldım. Parlak yüzeyin dışarıda olması için.

ÜRETME

Arama motoru çok sayıda lazer kesim şirketini döndürdü. Ancak yalnızca birkaçı polistireni kesme görevini üstlenmeye hazırdı. Ve bu birimler benim küçük siparişimle uğraşmak istemediler! Bir kısır döngü - büyük bir parti sipariş etmek için bir prototip yapmanız gerekir. Ve prototip çok az kesim içeriyor... Eski tedarikçilerimi inceledikten sonra, sonunda lazer uzmanlarını parçalarımı kesmeye ikna etmeyi başardım. Koca bir neşe denizi vardı... Ve anlaşılan o ki, boşunaymış! Bir haftalık denemeden sonra hala kesme modunu bulamadım; ya kenar eridi ya da tam anlamıyla dalgalı bir kesim çizgisi elde ettim. Sonuç olarak kitimi lazerle yapma konusundaki tüm umudumu yitirdiğim için CNC freze makinesine yöneldim. Aynı zamanda, iç köşelerdeki kesicinin kesinlikle yarıçap bırakacağını ve bunun daha sonra elle "yok edilmesi" gerektiğini açıkça anladım. Siparişi gönderdim ve uzun süre bekledim.

ÇERÇEVE MONTAJI

Neşeli bir gün geldi; payıma düşeni aldım.

2 mm çapında bir kesici ile kesin. Aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi iç köşelerde yuvarlamalar kalmış.

Bir maket bıçağı ve bir dosya alıp işlemeye başladım. Her şey tamamlanır tamamlanmaz hemen çerçeveyi birleştirmeye başladım. Tüm parçalar zorluk çekmeden birbirine uyuyor. Doğru, bu aşamada bazı hatalar vardı - sağ rafı vidalarken sol rafı vidayla sıkamayacak kadar tembeldim. Ve saçma bir kaza sonucu çerçevenin oluklarından düştü, önce masaya, sonra da yere düştü. Ve tabii ki küçük bir parça koptu.


Hoş değil ama dedikleri gibi, "daha iyisi için." Kırılırsa yer ince demektir. Bir sonraki baskıda çizimde değişiklikler yapacağım. Bu arada parçayı yapıştırıcının üzerine yerleştirip devam ettim. Aşağıdaki fotoğraf monte edilmiş çerçeveyi göstermektedir.

Genel olarak her şey yolunda gitti... Çerçeveyi monte ettikten sonra tabana geçiyoruz. Bu daha özenli ve dikkatli bir çalışmayı gerektirir.
İlk önce üç masa kılavuzunu masa tutucunun arkasına vidalayın. Daha güvenli bir sabitleme için kendinden kilitli somunlar kullandım. Bu aşamada asıl mesele kılavuzları sıkıca sabitlemek değildir - yatakları millere bozulma olmadan monte etmek için hafif bir yer değiştirme olasılığını bırakmak gerekir. Y ekseni kemer kelepçesini sabitliyoruz.
Daha sonra masa tutucuyu millerin üzerine yerleştiriyoruz, milleri “TABAN KÖŞELERİNE” sabitliyoruz, M8 saplamalarını takıp sabitliyoruz.

Sol ve sağ kılavuzlar monte edildikten sonra enine saplamaları takıyoruz ve köşelerdeki sabitlemelerini somunlarla işaretliyoruz - sonuna kadar sıkmayın!

Yerine sabitlenmelidir. Tabanı dönüşümlü olarak her iki taraftaki çerçevenin oluklarına takın, somunları sabitleyin. Bu, tabanın bozuk olup olmadığını kontrol etmenize ve yan panellere takılan pimi simetrik olarak takmanıza olanak tanır (aşağıdaki resimlerde açıkça görülmektedir).

Her “625ZZ ALTINDAKİ ŞAFT YUVASI”na iki rulman yerleştiriyoruz. Sadece iki tane var. Ortaya çıkan parçalardan birini “Y EKSENİ ŞAFT TUTUCUSUNA”, ikincisini ise “X EKSENİ ŞAFT MUHAFAZASINA” takıyoruz. Aynı zamanda rulmanların durdurulması bana gereksiz geldi. Çapları çok büyüktür ve yatakların serbest dönüşünü engeller. Bu nedenle onları kestim.

Tabanı monte ettikten sonra ilk önce gövdeye tutturuyoruz. Bu aşamada somunları çok fazla sıkmamalısınız. Masa ısıtıcısını ve ekstruderi monte ettikten sonra masanın konumunu kontrol etmeniz gerekecektir...
X ve Z eksenleri için kılavuzların kurulumu üzerinde durmaya değeceğini düşünmüyorum. Burada her şey son derece basit! Tek şey, motorları M5 saplamasına bağlamak için uygun çapta bir silikon hortum ve bağlar kullandım (özel adaptörlerden biraz tasarruf ettim).
X ve Z eksenleri ve kılavuzlarıyla işim biter bitmez hemen taşıyıcıyı kurdum ve ekstruder düzeneğinin nasıl hareket edeceğini kontrol etmeye karar verdim. Ekstruder tutucusunun yazıcı çerçevesine yapıştığı ortaya çıktı.


Taşıyıcı ile ekstruder tutucusu arasında bir ara parçası yapmanız gerekecektir. Aynı polistirenden 6 mm kestim. Bununla birlikte hiçbir şey düğümün hareketini engellemez...
Artık ekstruderin montajına başlayabilirsiniz. Öncelikle 608ZZ rulmanını kılavuz mil kalıntılarından keserek aksa takıyoruz. Daha sonra ortaya çıkan montaj “TEL SABİTLEYİCİSİ”ne yerleştirilir.

Bundan sonra tüm ekstruderin montajı plana göre ilerledi. Ancak tedarikçinin başka bir hatası araya girdi. Yapının eksenel cıvatasını kendim yapamayacak kadar tembeldim ve ebay'den sipariş etmeye karar verdim. Satıcı, cıvata başından çentiklere kadar olan mesafenin 25 mm olacağına söz verdi. Aslında neredeyse iki mm daha küçük olduğu ve çentiklerin tel deliğiyle örtüşmediği ortaya çıktı! Ama bu daha da iyi... Çünkü bana öyle geliyor ki, cıvata kafasına göre "sert" bir şekilde yerleştirilmişlerse ekstruderdeki çentiklerin konumunu düzenlemek çok zor. Kafanın kesilmesine ve M8 ipliğinin kesilmesine karar verildi.


Şimdi daha uzun dişe naylon uçlu bir somun vidaladım ve aksı ekstruderin "BÜYÜK TEKERLEĞİNE" taktım. Ekstrüderi monte ettim ve serifleri "hareket ettirmenin" ne kadar gerekli olduğunu fark ettim. Yapıyı söktüm, somunu naylon uçla sıktım, böylece çentiklerin konumunu ayarladım. Ekstruderi monte ettik.

Aşağıdaki şekil tel ve serifler için deliğin konumlarının nasıl hizalandığını açıkça göstermektedir. Aynı zamanda “boncukları” pullarla çitlemek zorunda kalmadım. Bu eksen tasarımı daha uygun ve ayarlanması daha kolay görünüyordu.


X ve Y ekseni kayışlarını sıkmanın zamanı geldi... Tasarım bitmiş bir görünüm kazanmaya başlıyor.

Z eksenlerinin “gereksiz” hareketlerini ortadan kaldırmak için bunları eklemeye karar verdim! Ayrıca temel tasarımdaki M5 çivisinin üst kısımda yerine kilitlenmemesi de hoşuma gitmedi. Aksın yerinde kalırken serbestçe dönmesine izin vermek için minyatür bir yatak kullanıyorum.


Vücut toplandı! Yerleştirmeye başlayalım.

DEZAVANTAJLAR ÜZERİNDE ÇALIŞMAK

Yazıcıyla uzun süre çalıştıktan sonra çerçevesinin yapısındaki eksiklikler ortaya çıktı.
1) İki Z kılavuz ekseni arasında mekanik bağlantının olmaması nedeniyle polistirenden yapılmış çerçeve yeterli sağlamlığa sahip değildir. Yazıcının Z eksenlerinden birine güçlü bir şekilde dokunulduğunda bu durum fark edilir.
2) Isıtılan tablanın yüksek sıcaklıklarında, tabla tutucusunun köşelerinin bir yatağın yan tarafında ne kadar önemli ölçüde sarktığı açıkça görülüyordu. İki yatağın bulunduğu yerde sapmalar önemsizdi.
Yukarıda sıralanan noktaları dikkate alarak çerçeve detaylarına son şeklini verdim:

Şekillerden de görüleceği üzere aşağıdaki eklemeler yapılmıştır:
— aks tutucusu tek parça haline geldi;
- aks tutucuyu ve çerçeveyi bağlayan köşeler eklendi;
— yan direği çerçeveye bağlamak için ek bir yer eklendi;
- yan direkler daha masif hale geldi, bu da yapının daha sağlam hale gelmesini sağladı (önceden akslar takılana kadar çerçeve sürekli çöküyordu);
— ısıtmalı masanın tutucusu ilave bir yatakla donatılmıştır.

ÇERÇEVE MONTAJ KİTİ

Şubat ayında, çevrimiçi mağazamda (şu anda aktif olarak yaratılması üzerinde çalışıyorum) şeffaf akrilik (2200 ruble), beyaz polistiren (2200 ruble) ve MDF'den (1500 ruble) yapılmış bir çerçevenin montajı için kitler satışa sunulacak. bir bütçe seçeneği). Çevrimiçi bir mağazada çalışırken başvuruları şu adrese gönderin: E-posta [e-posta korumalı]. Her üç çerçeve türü de mevcuttur.
Set aşağıdaki parçalardan oluşur:
01. ÇERÇEVE v1.0 (ÇERÇEVE) 1 adet.
02. YAN PANEL v1.0 (YAN PANEL) 2 adet.
03. Z-MOTOR TUTUCU v1.0 (Z-MOTOR TUTUCU) 2 adet.
04. Z-MOTOR TUTUCU v1.0 SABİTLEME KÖŞESİ (MOTOR TUTUCU KÖŞESİ) 4 adet.
05. EKSEN TUTUCU v1.0 (EKSEN TUTUCU) 1 adet.
06. ISITMALI YATAK ASKISI v1.0 (ISITMALI MASA TUTUCU) 1 adet.
07. EKSEN TUTUCU v1.0 SABİTLEME KÖŞESİ (Z EKSEN TUTUCU KÖŞE) 2 adet.
Görünümü aşağıdaki fotoğraflardan karşılaştırabilirsiniz.

MDF PANELDEN ÇERÇEVE

Başlangıçta MDF'den çerçeve yapma konusunda biraz şüpheliydim. Ama denemeye karar verdim. Sonuç olarak şüpheler ortadan kalktı... Bu malzemeden yapılmış birleştirilmiş çerçeve oldukça dayanıklı çıktı ve bence dikkatli kullanılırsa bir 3D yazıcının temeli olabilir. Parçalar lazerle kesildi. Bu nedenle kenar çarpıcı koyu bir görünüme sahiptir. MDF, değerlendirmenize sunulan malzemelerin en ucuzudur. Evet ve oldukça yüksek bir hızda işleniyor. Bu, en düşük maliyeti ve dolayısıyla nihai fiyatı elde etmemizi sağladı.


Elbette dezavantajları da var. Ana dezavantaj MDF'nin düşük aşınma direncidir. Başka bir deyişle, çerçevenin çok sayıda takılması ve sökülmesi istenmez (kılavuz pimler zarar görebilir) ve dikkatli kullanım gerekir.

Ayrıca, MDF'den bir çerçeve monte edilirken, sıkıştırma alanını arttırmak için rondelalar (mümkünse güçlendirilmiş) arzu edilir. Bu da tasarımı biraz daha pahalı hale getirecek.

ŞEFFAF AKRİLİKTEN (Pleksiglas) YAPILMIŞ ÇERÇEVE

İlk yazıcımın çerçevesi için malzemeyi seçmeden önce akriliğin lazerle kesilmesinin polistirenden çok daha kolay olduğunu biliyordum. Pratikte buna ikna oldum. Bence asıl avantaj, neredeyse mükemmel kenar ve kesme sırasında koruyucu filmi akrilik levhadan çıkarmaya gerek olmamasıdır. Bu, montaj aşaması için parçaları daha "taze" tutmanıza olanak tanır.


Aklıma gelen tek dezavantajı montaj esnasında (sıkma vidaları) parçaların zarar görebilmesi. Ancak bu, sıkma kuvvetinin aşırı olduğu nadir durumlarda meydana gelir. Montajım sorunsuz geçti :)! Ancak polistirenin aksine bir olasılık var. Ve şunu unutmamak gerekiyor...

Bana öyle geldi ki akrilik parçalardan bir araya getirilen çerçeve polistiren çerçeveden biraz daha güçlü - farklı yönlere kuvvet uygulandığında daha az bükülüyor.

Ivan Zarubin

BT uzmanı, Kendin Yap girişimi.

3D baskının tüm faydalarını ve tüm olanaklarını anlatmayacağım, sadece günlük hayatta çok faydalı bir şey olduğunu söyleyeceğim. Bazen kendinizin çeşitli nesneler yaratabileceğinizi ve plastik mekanizmaları, çeşitli dişlileri, bağlantı elemanlarını kullanan onarım ekipmanlarını yapabileceğinizi fark etmek güzeldir...

Neden 15 bin rubleye ucuz bir Çin yazıcısı almamanız gerektiğini hemen açıklamak isterim.

Kural olarak, akrilik veya kontrplak kutularla birlikte gelirler; böyle bir yazıcıyla parçaların basılması, kasanın sertliği, kalibrasyonlar ve bir yazıcıya sahip olmanın güzelliğini gölgeleyecek diğer olaylarla sürekli bir mücadeleye dönüşecektir.

Akrilik ve ahşap çerçeveler çok esnek ve hafiftir, yüksek hızlarda baskı yaparken ciddi şekilde sallanırlar, bu nedenle son parçaların kalitesi arzulanan çok şey bırakır.

Bu tür çerçevelerin sahipleri genellikle çeşitli amplifikatörler/contalar toplar ve tasarımda sürekli değişiklikler yapar, böylece yazıcıyı değiştirmek yerine baskı yapmak için zamanlarını ve ruh hallerini öldürürler.

Çelik çerçeve size yazıcıyla uğraşmak yerine parça oluşturmanın keyfini çıkarma fırsatı verecektir.

Küçük rehberimi takip ederek, benim yaptığım gibi ilk elektronik setinizi fazla sipariş edip yakmayacaksınız. Bu o kadar da korkutucu olmasa da: Bu yazıcının parça ve yedek parçalarının maliyeti ucuz.

Kılavuz esas olarak yeni başlayanlara yöneliktir; 3D baskı uzmanları büyük olasılıkla burada yeni bir şey bulamayacaktır. Ama katılmak isteyenler böyle bir kit hazırladıktan sonra neyin ne olduğunu çok net anlayacaklar. Özel beceri veya alet gerektirmez, yalnızca bir havya, bir dizi tornavida ve altıgen gerektirir.

Bileşenlerin maliyeti Ocak 2017 itibarıyla geçerlidir.

Parça sipariş ediyoruz

1. Yazıcının temeli çerçevedir; ne kadar güçlü ve ağır olursa o kadar iyidir. Ağır ve güçlü bir çerçeve, daha yüksek hızlarda baskı yaparken sallanmayacak ve parçaların kalitesi kabul edilebilir kalacaktır.

Maliyet: Parça başına 4.900 ruble.

Çerçeve gerekli tüm bağlantı elemanlarıyla birlikte gelir. Adamlar bol miktarda vida ve somun yerleştirdiler.

2. Kılavuz miller ve M5 saplamalar. Resimde olmasına rağmen dişli çubuklar ve kılavuz miller çerçeveye dahil değildir.

• Cilalı miller 6 parçadan oluşan bir set halinde gelir.

Maliyet: Set başına 2.850 ruble.

Belki daha ucuza bulabilirsiniz. Arıyorsanız cilalı olanları seçtiğinizden emin olun, aksi takdirde şaftların tüm pervazları detayları ve genel kaliteyi etkileyecektir.

• M5 saplamalar çift olarak satın alınmalıdır.

Maliyet: Parça başına 200 ruble.

Bunlar aslında bir hırdavatçıdan satın alınabilecek sıradan çivilerdir. Önemli olan, mümkün olduğunca eşit olmalarıdır. Kontrol etmesi kolaydır: Pimi camın üzerine yerleştirmeniz ve cam boyunca yuvarlamanız gerekir; ne kadar iyi yuvarlanırsa pim o kadar pürüzsüz olur. Şaftlar buna göre kontrol edilir.

Genel olarak bu mağazadan başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok çünkü aynı şey üzerinde Çinlilerden satın alınabilecek çılgın bir fiyat artışı var.

Setin maliyeti: 1.045 ruble.

RAMPS 1.4 - Arduino için genişletme kartı. Tüm elektroniklerin bağlı olduğu ve motor sürücülerinin buna yerleştirildiği yer burasıdır. Yazıcının tüm güç kısmından sorumludur. İçinde beyin yok, yanacak, kırılacak bir şey yok, yedek almanıza gerek yok.

Arduino Mega 2560 R3, bellenimi yükleyeceğimiz yazıcımızın beynidir. Yedek bir tane almanızı tavsiye ederim: deneyimsizlik nedeniyle, örneğin step motor sürücüsünü yanlış takarak veya limit anahtarını bağlarken kutupları karıştırarak onu yakmak kolaydır. Ben de dahil olmak üzere pek çok insan bununla mücadele ediyor. Yenisi için haftalarca beklemek zorunda kalmamak için hemen en az bir tane daha alın.

Motorların çalışmasından A4988 step sürücüleri sorumludur, başka bir yedek set satın almanız önerilir. Bir inşaat direnci var, onu bükmeyin, zaten gerekli akıma ayarlanmış olabilir!

• Yedek Arduino MEGA R3.

Maliyet: Parça başına 679 ruble.

• Yedek A4988 Step Motor Sürücüleri. Ayrıca 4 parçadan oluşan yedek bir set almanızı tavsiye ederim.

Maliyet: Parça başına 48 ruble.

Maliyet: Parça başına 75 ruble.

Arduino'muzu korumak gerekiyor. 12 V'tan 5 V'a kadar kendi düşürücü regülatörü vardır, ancak son derece kaprislidir, çok ısınır ve çabuk ölür.

Setin maliyeti: 2.490 ruble.

Sette 5 parça var, sadece 4 parçaya ihtiyacımız var. Dörtlü set arayabilirsiniz ama ben setin tamamını aldım, bir tane yedek olsun. Destekleri ikinci bir ekstruder veya iki renkli parçalarla basmak için onu yükseltmek ve ikinci bir ekstruder yapmak mümkün olacaktır.

Setin maliyeti: 769 ruble.

Bu kit, bu yazıcı için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Maliyet: Parça başına 501 ruble.

Arkasında, daha sonra içine yazdırma için modellerin bulunduğu bir hafıza kartı takacağınız bir kart okuyucu bulunmaktadır. Bir yedek alabilirsiniz: Bir öğeyi yanlış bağlarsanız, büyük olasılıkla ilk önce ekran ölür.

Yazıcıyı doğrudan bilgisayarınıza bağlamayı ve bilgisayardan yazdırmayı planlıyorsanız ekrana hiç gerek yoktur; onsuz yazdırabilirsiniz. Ancak uygulamanın gösterdiği gibi, bir SD karttan yazdırmak daha uygundur: yazıcı bilgisayara hiçbir şekilde bağlı değildir, bilgisayarın donacağından veya yanlışlıkla açılacağından korkmadan onu başka bir odaya bile koyabilirsiniz. Baskının ortasında kapatın.

Maliyet: Parça başına 1.493 ruble.

Bu güç kaynağı, olması gerekenden biraz daha büyük, ancak çok fazla zorluk çekmeden sığıyor ve yedeklenecek çok fazla gücü var.

Maliyet: Parça başına 448 ruble.

ABS plastikle baskı yapmak için gereklidir. Soğuduğunda küçülmeyen PLA ve diğer plastik türlerini basmak için platformu ısıtmadan baskı yapabilirsiniz ancak bir masa gereklidir, üzerine cam yerleştirilir.

Maliyet: Parça başına 99 ruble.

Maliyet: Parça başına 2.795 ruble.

Bu ekstruder doğrudan bir ekstrüderdir, yani plastik besleme mekanizması doğrudan ısıtma elemanının önünde bulunur. Sadece bunu almanızı tavsiye ederim, her türlü plastikle fazla çaba harcamadan baskı yapmanıza olanak sağlar. Kit ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Maliyet: Parça başına 124 ruble.

Aslında PLA ve diğer yavaş sertleşen plastik türlerinin üflenmesi için gereklidir.

Maliyet: Parça başına 204 ruble.

Çok gerekli. Daha büyük bir soğutucu, yazıcıdan gelen gürültüyü önemli ölçüde azaltacaktır.

Maliyet: Parça başına 17 ruble.

Tıkanmışsa püskürtme uçlarını değiştirmek temizlemekten daha kolaydır. Deliğin çapına dikkat edin. Alternatif olarak farklı çapları seçip kendiniz de seçebilirsiniz. Ben 0,3 mm'de durmayı tercih ettim, böyle bir nozulla ortaya çıkan parçaların kalitesi benim için yeterli. Kalite özel bir rol oynamıyorsa, daha geniş bir ağızlık alın, örneğin 0,4 mm. Yazdırma çok daha hızlı olacak ancak katmanlar daha belirgin olacaktır. Aynı anda birkaç tane alın.

Maliyet: Parça başına 31 ruble.

Kırılması çok kolaydır, dikkatli olun. Matkap almanıza gerek yok: Yukarıda yazdığım gibi yedek nozullar alıp değiştirmek daha kolaydır. Bir kuruşa mal olurlar, ancak son derece nadiren tıkanırlar - normal plastik kullanırken ve bir filtreye sahip olduğunuzda, ilk önce bunu yazdıracaksınız.

Maliyet: Parça başına 56 ruble.

Set içerisinde 5 adet bulunmaktadır, 4 adet tabla için, 1 adet yay X eksen sınırlayıcı için kullanılmaktadır.

Montaj süreci oldukça etkileyici ve bir bakıma Sovyet metal yapı setinin montajını andırıyor.

Aşağıdaki noktalar dışında her şeyi talimatlara göre monte ediyoruz

Paragraf 1.1'de, uç desteklerin takıldığı en uçta 625z rulmanlar takmıyoruz - ancak sipariş etmedik. Kurşun vidaları üst konumda “serbest yüzer” durumda bırakırız, bu bizi yalpalama denilen etkiden kurtaracaktır.

Resimdeki paragraf 1.4'te siyah bir ara parça bulunmaktadır. Çerçeveye dahil değil onun yerine plastik burçlar var onu kullanıyoruz.

Paragraf 1.6'da Y ekseni limit anahtarı tutucusunu yazıcının arkasına değil ön duvarına takıyoruz. Bu yapılmazsa parçalar ayna görüntüsü olarak yazdırılacaktır. Firmware'de bunun üstesinden gelmeye ne kadar çalışsam da başaramadım.

Bunu yapmak için kartın arkasındaki terminali yeniden lehimlemeniz gerekir:

Paragraf 2.4'te farklı bir ekstruderimiz var, ancak tamamen aynı şekilde takılıyor. Bunun için uzun cıvatalar gerekiyor, bunları masa ayar kitinden alıyoruz (listede 18. sırada). Çerçeve kiti, yerel mağazalarda bulunan uzun cıvatalarla birlikte gelmez.

Paragraf 2.6'da Arduino ve RAMPS'ten "sandviçimizi" birleştirmeye başlıyoruz ve kılavuzlarda nadiren yazılan ancak yine de yazıcının daha sorunsuz çalışması için çok önemli olan çok önemli bir değişikliği hemen yapacağız.

Arduino'muzu RAMPS panosundan gelen güçten ayırmamız gerekiyor. Bunu yapmak için, RAMPS kartındaki diyotu lehimleyin veya kesin.

Önceden 5 V'a ayarladığımız güç girişine voltaj regülatörünü lehimleyerek aynı anda standart prizin lehimini söküyoruz. Regülatörü daha uygun olan birine yapıştırıyoruz, ben de Arduino'nun arka duvarına yapıştırdım.

Diğer cihazları bağlamak için boş bir terminal bırakmak için güç kaynağından RAMPALAR'a giden gücü bacaklara ayrı ayrı lehimledim.

Başlamadan önce hiçbir şeyin sıkışıp kalmadığını kontrol ediyoruz, araba sınırlayıcıya doğru hareket ediyor ve hiçbir engel olmadan geri dönüyor. İlk başta her şey yavaş hareket edecek, ancak zamanla yönler birbirine sürtünecek ve her şey yolunda gidecek. Kılavuzları ve saplamaları yağlamayı unutmayın. Silikon gres ile yağlıyorum.

Hiçbir yerde kısa devre olmadığını, step motor sürücülerinin talimatlara göre doğru şekilde takıldığını tekrar kontrol edelim, aksi takdirde hem ekran hem de Arduino yanacaktır. Sınırlayıcıların da doğru kutuplarla kurulması gerekir, aksi takdirde Arduino'daki voltaj regülatörü yanacaktır.

Kullanıma hazırlık

Her şey doğru şekilde bağlanmışsa bir sonraki çalıştırma talimatlarına geçebilirsiniz.

Firmware'imizin bazı parametreleri hakkında faydalı materyaller

• Bu yazıcı ve ekstruder için ürün yazılımının yapılandırılmış ve çalışan sürümüm. Sipariş ettiğimiz parçalara uyacak şekilde biraz kalibre edilmiştir.

Firmware'i Arduino IDE 1.0.6 aracılığıyla yüklüyoruz, yazıcı ekranında Auto Home'u seçiyoruz ve limit anahtarlarının doğru bağlandığından ve steplerin doğru polariteye sahip olduğundan emin oluyoruz. Ters yönde hareket ederse motor üzerindeki terminali 180 derece döndürmeniz yeterlidir. Hareket etmeye başladıktan sonra kötü bir gıcırtı duyarsanız, bu step sürücülerinin gıcırtısıdır. Talimatlara göre üzerlerindeki kesme direncini sıkmak gerekir.

Baskıya PLA plastikten başlamanızı tavsiye ederim: kaprisli değildir ve inşaat mağazalarında satılan mavi banda iyi yapışır.

Bestfilament'in plastiğini kullanıyorum. REC şirketlerini aldım ama katmanların diziliş şeklini beğenmedim. Bir de farklı marka ve türde plastiklerden oluşan bir deniz var: kauçuktan “ahşap”a, şeffaftan metalizeye... Tavsiye ettiğim bir diğer firma da Filamentarno. Harika renklere ve mükemmel özelliklere sahip özel bir plastik türüne sahiptirler.

Ofis malzemesi mağazasından aldığım normal yapıştırıcı çubukla kaplanmış Kapton bant üzerine ABS ve HIPS plastikle baskı yapıyorum. Bu yöntem iyidir çünkü koku yoktur. Başkaları da var Farklı yollar Parçanın tablaya yapışmasını artırarak bunu deneme yanılma yoluyla kendiniz öğreneceksiniz. Her şey deneyim yoluyla elde edilir ve herkes kendi yöntemini seçer.

Neden bu Prusa i3 tabanlı yazıcı?

1. Yazıcı “her şeyi yiyen”dir. Mevcut her türlü plastik ve esnek çubukla baskı yapabilirsiniz. Günümüzde çeşitli plastik türlerine yönelik pazar oldukça gelişmiştir, kapalı kutuya böyle bir ihtiyaç yoktur.
2. Yazıcının montajı, yapılandırılması ve bakımı kolaydır. Bir çocuk bile onunla uğraşabilir.
3. Yeterince güvenilir.
4. Buna göre internette konfigürasyonu ve modernizasyonu hakkında bir bilgi denizi dağıtılıyor.
5. Yükseltmeye uygundur. İkinci bir ekstruder veya iki baskı kafalı bir ekstruder sipariş edebilir, lineer yatakları kaprolon veya bakır burçlarla değiştirebilir, böylece baskı kalitesini artırabilirsiniz.
6. Ekonomik.

Filament filtresi

E3D V6 ekstruder için bir montaj parçası bastırdım, Bowden beslemeli bu ekstruder ile bir süre baskı yaptım. Ama MK10'a geri döndüm.

Bu yükseltmeyi satın aldım; gelecekte iki plastikle baskı yapacağız.

Daha hızlı ısıtma için masayı yalıttım: yansıtıcı folyo tabakalı bir destek ve yapışkan bir taban. İki katman halinde.

Arka ışığı LED şeritten yaptım. Bir noktada baskıyı kontrol etmek için ışığı açmaktan yoruldum. Gelecekte, uzaktan izleme için kamerayı monte edip bir Raspberry Pi yazıcısına bağlamayı ve flash sürücüyle uğraşmadan modelleri yazdırmaya göndermeyi planlıyorum.

Çocuğunuz varsa bu yapım seti oldukça kullanışlı ve ilgi çekici olacaktır. Çocukları bu trendle tanıştırmak zor olmayacak; kendileri için çeşitli oyuncaklar, inşaat setleri ve akıllı robotlar basmaktan keyif alacaklar.

Bu arada, çocuklara modelleme ve 3D baskı da dahil olmak üzere yeni teknolojilerin öğretildiği çocuk teknoloji parkları artık ülke genelinde aktif olarak açılıyor. Evde böyle bir yazıcının olması hevesli bir çocuk için çok faydalı olacaktır.

Çocukken böyle bir şeye sahip olsaydım, mutluluğum sınır tanımazdı ve buna çeşitli motorları, Arduino'yu, sensörleri ve modülleri de ekleseydik, muhtemelen önümde açılacak fırsatlar karşısında kesinlikle şaşkına dönerdim. Bunun yerine eski oyuncaklardaki plastiği ve çöpte bulunan pillerdeki kurşunu erittik.

Bunu tekrarlamaya karar veren herkese başarılı bir montaj ve sipariş edilen malların hızlı bir şekilde ulaşmasını diliyorum. :)

İlginiz için teşekkür ederiz, sorularınız varsa lütfen sorun.

Bu alanda her türlü bilgiyi bulabileceğiniz çok yararlı bir Rusça kaynak:

3D yazıcı, üç boyutlu görüntüleri basabilen veya oluşturabilen bir cihazdır.

Modern endüstriyel modeller, kalıba uygulanan ve yavaş yavaş üç boyutlu bir model oluşturan özel bir plastik malzeme üzerinde çalışır (geliştiriciler cihazlara her türlü plastikle çalışmayı öğrettiler). Bu durumda cihaz herhangi bir "mürekkep" üzerinde çalışabilir.

Ne hakkında konuşacağız:

Nasıl çalışır

Bir nesne yaratma ilkesi aslında farklı olabilir - frezelemeden plastik malzemenin belirli bir şekil biçiminde katmanlar halinde uygulanmasına kadar. Şimdiden evleri betondan "basan" büyük inşaat modelleri var ve ayrıca canlı organları bir yazıcıda basma girişimine dair sansasyonel söylentiler de var.

Bu durumda, "Dünyaya inebilir" ve el sanatları, tasarım veya diğer uygulamalı amaçlar için kendi ellerinizle uygun bir model yapabilirsiniz. O halde gelin kendi ellerimizle bir 3D yazıcı kuralım; bu ne kadar zaman alabilir? Her şey ayrılan süreye, talimatlara bağlıdır, genel olarak montaj maksimum birkaç gün sürer, cihaz küçük bir masaya yerleştirilir.

Montaj için hazırlanıyor

H BOT 3D yazıcıyı kendi ellerimizle monte ederek başlayalım - diyagramlar ve hatta videolar dahil erişilebilir bir montaj yönteminden bahsediyoruz. Sonuç olarak cihaz, küçük üç boyutlu şekiller oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bu cihaz, sadece ilgi ve ev işleri için yapılmış olmasının yanı sıra, modelleme, tasarım veya mobilya üretiminde de büyük ölçüde yardımcı olabilir. Sonunda böyle bir şeyi satabilir ve ondan para kazanabilirsiniz.

Endüstriyel montajda kullanılan teknolojiler:

• plastik bir maddenin piksel piksel lazer uygulaması;
• plastiğin lazer sinterlenmesi;
• jet, ısıtılmış plastiği kalıba sıkıyor.

İlk bakışta, üçüncü yöntem en erişilebilir olanıdır, ancak yine de pratikte yazıcı kafasını konumlandıran bir dizi metal kılavuzdan oluşan bu tür ekipmanın uygulanması sorunu devam etmektedir. Aslında, bu tür şekerleme ürünleri yaratmanın özelliklerini dikkate alarak hamur işleri veya keklerin üzerine çiçek basan bir cihaz yapabilirsiniz. Aynı zamanda plastikten baskı yapan bir cihazla ortak unsurlara ve tasarıma sahip olacak.

Neye ihtiyacınız olacak:

• uygulanan maddenin özelliklerini okuyacak sensörler, plastik söz konusu olduğunda, ekstruder nozülündeki ve kalıplamanın gerçekleştiği masadaki sıcaklık ölçümlerinden bahsediyoruz;
• baskı kafasını konumlandıracak mikro adımlama fonksiyonuna sahip step motorlar (hazır bir H bot kiti vardır);
• hareketin doğruluğunu ve koordinat sistemine uygunluğunu izleyen uç sensörler;
• termistörler;
• Basılı materyaller için ısıtma elemanları.

Hamurdan veya kremadan hamur işleri basacaksanız, hamur işinin bileşimine ve kıvamına bağlı olarak, baskıyı esnek tutmak için malzemeyi ısıtmanız veya soğutmanız ve karıştırmanız gerekebilir. Temanın pek çok varyasyonu olabilir ancak biz 3D baskılı bir cihaz oluşturmanın genel durumunu düşünüyoruz. Eğitim için, DIY kitlerini, H botu ve adım adım talimatları - özellikle kendi kendine montaj için tasarlanmış Rewrap 3D olarak adlandırabilirsiniz. Çeşitli figürler veya plastik parçalar ürettikleri esas olarak akrilik temelinde çalışırlar.

Mevcut deneyimlerden en iyisini seçiyoruz

Öyleyse kendi ellerimizle bir 3D yazıcı kuralım. Bunu yalnızca Kulibin mühendisleri, sensörler ve step motorlar gibi bireysel bileşenlerden yapmayı karşılayabilir. Çoğu insan için böyle bir görevi bir projeyle bile hayata geçirmek uygulanabilir bir fikir değildir. Ancak diğer tarafa gidebilir ve bitmiş bir cihazın elde edildiği hazır modülleri kullanabilirsiniz. Genel montaj ilkesinin zaten açık olduğunu umuyoruz.

Geriye kalan tek şey, böyle bir cihazın kendi kendine montajında ​​​​kullanılabilecek hazır modülleri seçmektir (resimde):

• Tasarım, lazerle kesilmiş kontrplaktan çizimlere göre yapılmış ayrı parçalardan bir araya getirilmiş bir gövdedir. UltiMaker Original'da bir örnek bulunabilir (sunduğumuz adım adım talimatlarİngilizce olarak PDF formatında slayt sunumu olarak, toplam 109 sayfa). 3D yazıcı için masa yaparak çalışmaya başlayabilirsiniz.

• En iyi ve en doğru konumlandırma çerçevesi (yüksek hızlı kinematik olarak da bilinir) H BOT'dur. Ticari olarak mevcuttur ve nozulun ray mekanizması üzerine konumlandırılması için mükemmel bir taban sağlayan hazır bir ray çerçevesidir. H BOT ilk olarak Replicator 5'ten bir cihazda gösterildi, bir analog MakerBot'tur.

Kendi kendine monte edilen modellerde elektronik olarak MARLIN donanım yazılımına sahip RAMPS 1.4 mükemmel olduğunu gösterdi.

Ekstruder MK8, biraz değişiklik gerektirir ancak deneyimsiz ustalar için bile oldukça mümkündür; ısı tüpü ile optimize edilmiş E3D V6, hotend (akrilik için termal ısıtıcı) olarak kullanılır.

Temel olarak deneyimler, Roboforum'da bulunabilen yarı endüstriyel Signum Thingiverse modellerinin yanı sıra ZAV'ın en uygun modeller olduğunu göstermektedir.

Kasa çerçeveleri zaten satışa sunuldu ancak görsel bir örneğe göre derlenen kendi çizimlerinize göre yapılabilir. Üssünde, kendiniz tarafından monte edilmiş birden fazla 3D yazıcıyı görebilirsiniz.

Ev yapımı bir 3D yazıcının son parametreleri

1. İş parçasının boyutları 20*20*20 cm'dir.
2. Malzeme – diş çapı 1,6-1,9 mm olan herhangi bir plastik;
3. Baskı hızı – 200 mm/s, yüksek hızlı malzeme besleme.

Adım adım talimatlara bazı önemli eklemeler

• Step motorları yalıtmak ve üzerlerine soğutma kurmak gerekir;
• Bir termal oda elde etmek için yapıyı camla birleştiriyoruz. Bu, özellikle baskı hızını artırmak ve daha karmaşık şekiller oluşturmak için ikinci bir ekstruder kurulduğunda geçerlidir.
• Ayrıca Çinli makeblock geliştiricilerinin i3 platformundaki olumlu ve iyi bilinen deneyimlerini de ödünç alabilirsiniz - satışa sunulan özel bir çerçeveden bahsediyoruz. Bir bilgisayardan kontrol etmek için, ücretsiz olarak indirilebilen, printrun yazılımına sahip arduino mega 2560+ rampaları kullanılır.

Arduino MEGA 2560 nedir? Bu ATmega2560 tabanlı bir mikrodenetleyicidir. 3D yazıcı gibi çevresel bir cihazı kontrol etmek için gereken her şeyi içerir. Arduino deneyimsiz kullanıcılar için oldukça karmaşık bir cihazdır ancak gerektiğinde kolayca anlaşılabilir. Önerilen mikro denetleyici RAMPS 1.4'ü kullanabilirsiniz. Montaj için montaj yapmanızı öneririz PDF dosyaları Yukarıda verilen.