Atx ünitesini laboratuvar güç kaynağına dönüştürme. DIY ayarlanabilir güç kaynağı. ⇡ Giriş redresörü

Bilgisayar yıllarca bize hizmet eder, gerçek bir aile dostu olur ve modası geçtiğinde veya umutsuzca bozulduğunda onu çöp sahasına götürmek çok yazık. Ancak günlük hayatta uzun süre dayanabilen parçalar var. Bu ve

çok sayıda soğutucu, bir işlemci radyatörü ve hatta kasanın kendisi. Ancak en değerli şey güç kaynağıdır. Yeterli gücü ve küçük boyutları sayesinde her türlü modernizasyon için ideal bir nesnedir. Bunu dönüştürmek o kadar da zor bir iş değil.

Bilgisayarı normal voltaj kaynağına dönüştürme

Bilgisayarınızın ne tür bir güç kaynağına sahip olduğuna karar vermeniz gerekir: AT veya ATX. Kural olarak, bu vücutta belirtilir. Güç kaynaklarının değiştirilmesi yalnızca yük altında çalışır. Ancak ATX tipi güç kaynağının tasarımı, yeşil ve siyah kabloları kısaltarak onu yapay olarak taklit etmenize olanak tanır. Böylece yükü bağlayarak (AT için) veya gerekli terminalleri kapatarak (ATX için) fanı çalıştırabilirsiniz. Çıkış 5 ve 12 Volt olarak görünüyor. Maksimum çıkış akımı güç kaynağının gücüne bağlıdır. 200 W'ta, beş voltluk bir çıkışta akım yaklaşık 20A'ya, 12V'de yaklaşık 8A'ya ulaşabilir. Böylece ekstra maliyet olmadan, iyi çıktı özelliklerine sahip iyi bir tane kullanabilirsiniz.

Bir bilgisayarın güç kaynağını ayarlanabilir bir voltaj kaynağına dönüştürme

Evde veya işte böyle bir güç kaynağına sahip olmak oldukça uygundur. Standart bir bloğu değiştirmek kolaydır. Birkaç direncin değiştirilmesi ve indüktörün çıkarılması gerekir. Bu durumda voltaj 0 ila 20 Volt arasında ayarlanabilir. Doğal olarak akıntılar orijinal oranlarında kalacaktır. Maksimum 12V voltajdan memnunsanız çıkışına bir tristör voltaj regülatörü takmanız yeterlidir. Regülatör devresi çok basittir. Aynı zamanda bilgisayar ünitesinin iç kısmına müdahalenin önlenmesine de yardımcı olacaktır.

Bilgisayarın güç kaynağını araç şarj cihazına dönüştürme

Prensip, düzenlenmiş bir güç kaynağından çok farklı değildir. Yalnızca daha güçlü olanlara geçmeniz tavsiye edilir. Şarj cihazı bir bilgisayar güç kaynağından bir takım avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Avantajları öncelikle küçük boyutları ve hafifliği içerir. Transformatör şarj cihazları çok daha ağırdır ve kullanımı daha sakıncalıdır. Dezavantajları da oldukça önemlidir: kısa devrelere karşı kritiklik ve kutupların ters çevrilmesi.

Elbette bu kritiklik transformatör cihazlarında da gözleniyor ancak darbe ünitesi arızalandığında 220V voltajlı alternatif akım aküye yöneliyor. Bunun yakındaki tüm cihazlar ve insanlar için sonuçlarını hayal etmek korkutucu. Güç kaynaklarında koruma kullanılması bu sorunu çözer.

Böyle bir şarj cihazını kullanmadan önce koruma devresinin tasarımını ciddiye alın. Üstelik çeşitleri de oldukça fazla.

Bu nedenle eski cihazınızdaki yedek parçaları atmak için acele etmeyin. Bir bilgisayarın güç kaynağını yeniden yapmak ona ikinci bir hayat verecektir. Bir güç kaynağı ile çalışırken, kartının sürekli olarak 220V voltaj altında olduğunu ve bunun ölümcül bir tehdit oluşturduğunu unutmayın. Elektrik akımıyla çalışırken kişisel güvenlik kurallarına uyun.

Bu yazıda size herhangi bir radyo amatör için çok faydalı olan eski bir bilgisayar güç kaynağından laboratuvar güç kaynağının nasıl yapılacağını anlatacağım.
Yerel bir bit pazarından çok ucuza bir bilgisayar güç kaynağı satın alabilir veya bilgisayarını yükselten bir arkadaşınızdan veya tanıdıktan dileyebilirsiniz. Güç kaynağı üzerinde çalışmaya başlamadan önce yüksek voltajın hayati tehlike oluşturduğunu, güvenlik kurallarına uymanız ve son derece dikkatli olmanız gerektiğini unutmamalısınız.
Yaptığımız güç kaynağının 5V ve 12V sabit gerilimli iki çıkışı ve 1,24 ila 10,27V ayarlanabilir gerilimli bir çıkışı olacak. Çıkış akımı, kullanılan bilgisayar güç kaynağının gücüne bağlıdır ve benim durumumda 5V çıkış için yaklaşık 20A, 12V çıkış için 9A ve düzenlenmiş çıkış için yaklaşık 1,5A'dır.

İhtiyacımız olacak:

1. Eski bir bilgisayardan (herhangi bir ATX) güç kaynağı
2. LCD voltmetre modülü
3. Mikro devre için radyatör (herhangi bir uygun boyutta)
4. LM317 çipi (voltaj regülatörü)
5. elektrolitik kondansatör 1uF
6. Kondansatör 0,1 uF
7. LED'ler 5mm - 2 adet.
8. Hayran
9. Anahtar
10. Terminaller - 4 adet.
11. Dirençler 220 Ohm 0,5W - 2 adet.
12. Lehimleme aksesuarları, 4 M3 vida, rondela, 2 kendinden kılavuzlu vida ve 30 mm uzunluğunda 4 pirinç direk.

Listenin yaklaşık olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyorum, herkes elindekileri kullanabilir.

ATX güç kaynağının genel özellikleri:

Masaüstü bilgisayarlarda kullanılan ATX güç kaynakları, bir PWM denetleyicisi kullanarak güç kaynaklarını değiştiriyor. Kabaca konuşursak, bu, devrenin bir transformatör, doğrultucudan oluşan klasik bir devre olmadığı anlamına gelir.ve voltaj dengeleyici.Çalışması aşağıdaki adımları içerir:
A) Giriş yüksek voltajı önce düzeltilir ve filtrelenir.
B) Bir sonraki aşamada, sabit voltaj, yaklaşık 40 kHz frekansta, değişken süreli veya görev döngüsüne (PWM) sahip bir darbe dizisine dönüştürülür.
V) Daha sonra bu darbeler bir ferrit transformatörden geçer ve çıkış oldukça büyük bir akımla nispeten düşük voltajlar üretir. Ayrıca transformatör, aralarında galvanik izolasyon sağlar.
Devrenin yüksek gerilim ve alçak gerilim kısımları.
G) Son olarak sinyal tekrar düzeltilir, filtrelenir ve güç kaynağının çıkış terminallerine gönderilir. Sekonder sargılardaki akım artar ve çıkış voltajı düşerse, PWM kontrol cihazı darbe genişliğini ayarlar veBu şekilde çıkış voltajı dengelenir.

Bu tür kaynakların ana avantajları şunlardır:
- Küçük boyutta yüksek güç
- Yüksek verim
ATX terimi, güç kaynağının anakart tarafından kontrol edildiği anlamına gelir. Kontrol ünitesinin ve bazı çevre birimlerinin kapalıyken bile çalışmasını sağlamak için karta 5V ve 3,3V bekleme voltajı sağlanır.

Dezavantajlarına Bu, darbeli ve bazı durumlarda radyo frekansı girişiminin varlığını içerebilir. Ayrıca bu tür güç kaynaklarını çalıştırırken fan sesi duyulur.

Güç kaynağı gücü

Güç kaynağının elektriksel özellikleri, genellikle kasanın yan tarafında bulunan bir etiketin (şekle bakın) üzerinde yazılıdır. Ondan aşağıdaki bilgileri alabilirsiniz:

Gerilim - Akım

3.3V - 15A

5V - 26A

12V - 9A

5 V - 0,5 A

5 Vsb - 1 A

Bu proje için 5V ve 12V gerilimler bizim için uygundur. Maksimum akım sırasıyla 26A ve 9A olacaktır ki bu çok iyidir.

Besleme gerilimleri

PC güç kaynağının çıkışı çeşitli renklerde bir kablo demetinden oluşur. Kablo rengi voltaja karşılık gelir:

Besleme gerilimleri +3,3V, +5V, -5V, +12V, -12V ve toprak olan konektörlere ek olarak üç ek konektörün daha bulunduğunu fark etmek kolaydır: 5VSB, PS_ON ve PWR_OK.

5VSB konektörü Güç kaynağı bekleme modundayken anakarta güç sağlamak için kullanılır.
PS_ON konektörü(güç açık), bekleme modundan güç kaynağını açmak için kullanılır. Bu konnektöre 0V voltaj uygulandığında güç kaynağı açılır, yani. Güç kaynağını anakart olmadan çalıştırmak için, bağlı olması gerekir.ortak tel (toprak).
POWER_OK konektörü bekleme modunda sıfıra yakın bir duruma sahiptir. Güç kaynağını açtıktan ve tüm çıkışlarda gerekli voltaj seviyesini oluşturduktan sonra, POWER_OK konektöründe yaklaşık 5V'luk bir voltaj belirir.

ÖNEMLİ: Güç kaynağının bilgisayara bağlanmadan çalışabilmesi için yeşil kabloyu ortak kabloya bağlamanız gerekir. Bunu yapmanın en iyi yolu bir anahtardır.

Güç kaynağı yükseltmesi

1. Sökme ve temizleme

Güç kaynağını iyice söküp temizlemeniz gerekir. Üfleme için açık bir elektrikli süpürge veya bir kompresör bunun için en uygunudur. Çok dikkatli olunması gerekiyor çünkü... güç kaynağının ağ ile bağlantısı kesildikten sonra bile kart üzerinde yaşamı tehdit eden voltajlar kalır.

2. Kabloları hazırlayın

Kullanılmayacak tüm telleri çözüyoruz veya ısırıyoruz. Bizim durumumuzda iki kırmızı, iki siyah, iki sarı, leylak ve yeşil bırakacağız.
Yeterince güçlü bir havyanız varsa fazla telleri lehimleyin, yoksa tel kesicilerle kesin ve ısıyla büzüştürerek yalıtın.

3. Ön panelin yapılması.

Öncelikle ön paneli yerleştireceğiniz yeri seçmeniz gerekir. İdeal seçenek, güç kaynağının kabloların çıktığı tarafı olacaktır. Daha sonra Autocad veya benzeri bir programda ön panelin çizimini yapıyoruz. Demir testeresi, matkap ve kesici kullanarak bir parça pleksiglastan ön panel yapıyoruz.

4. Rafların yerleştirilmesi

Ön panel çizimindeki montaj deliklerine göre güç kaynağı yuvasına da benzer delikler açıp ön paneli tutacak rafları vidalıyoruz.

5. Gerilim regülasyonu ve stabilizasyonu

Çıkış voltajını ayarlayabilmek için regülatör devresi eklemeniz gerekir. Ünlü LM317 çipi, dahil edilme kolaylığı ve düşük maliyeti nedeniyle seçildi.
LM317, 1,5A'ya kadar akımlarda 1,2V ila 37V aralığında voltaj regülasyonu sağlayabilen, üç terminalli ayarlanabilir bir voltaj regülatörüdür. Mikro devrenin kablolaması çok basittir ve çıkış voltajını ayarlamak için gerekli olan iki dirençten oluşur. Ek olarak, bu mikro devre aşırı ısınma ve aşırı akım korumasına sahiptir.
Mikro devrenin bağlantı şeması ve pin çıkışı aşağıda verilmiştir:

Dirençler R1 ve R2, çıkış voltajını 1,25V'tan 37V'a ayarlayabilir. Yani bizim durumumuzda voltaj 12V'a ulaştığında, R2 direncinin daha fazla dönmesi voltajı düzenlemeyecektir. Ayarlamanın regülatörün tüm dönüş aralığı boyunca gerçekleşmesi için, direnç R2'nin yeni değerinin hesaplanması gerekir. Hesaplamak için çip üreticisinin önerdiği formülü kullanabilirsiniz:

Veya bu ifadenin basitleştirilmiş şekli:

Çıkış = 1,25(1+R2/R1)

Hata çok düşük olduğundan ikinci formül kullanılabilir.

Ortaya çıkan formül dikkate alındığında aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir: değişken direnç minimum değere ayarlandığında (R2 = 0), çıkış voltajı 1,25V'dur. Direnç düğmesini döndürdüğünüzde çıkış voltajı, bizim durumumuzda 12V'tan biraz daha düşük olan maksimum voltaja ulaşana kadar artacaktır. Yani maksimum değerimizin 12V'u geçmemesi gerekiyor.

Yeni direnç değerlerini hesaplamaya başlayalım. R1 direncinin direncini 240 Ohm'a eşitleyelim ve R2 direncinin direncini hesaplayalım:
R2=(Vout-1,25)(R1/1,25)
R2=(12-1,25)(240/1,25)
R2=2064Ohm

2064 ohm'a en yakın standart direnç değeri 2 kohm'dur. Direnç değerleri aşağıdaki gibi olacaktır:
R1= 240 Ohm, R2= 2 kOhm

Bu, regülatörün hesaplamasını tamamlar.

6. Regülatör tertibatı

Regülatörü aşağıdaki şemaya göre monte edeceğiz:

Aşağıda şematik bir diyagram bulunmaktadır:

Regülatör, yüzeye monte edilerek, parçaların doğrudan mikro devrenin pimlerine lehimlenmesiyle ve kalan parçaların teller kullanılarak bağlanmasıyla monte edilebilir. Ayrıca bu amaç için özel olarak bir baskılı devre kartını aşındırabilir veya bir devre kartı üzerine bir devre kurabilirsiniz. Bu projede devre bir devre kartı üzerine monte edildi.

Ayrıca stabilizatör çipini iyi bir radyatöre takmanız gerekir. Radyatörün vida için bir deliği yoksa, 2,9 mm'lik bir matkapla yapılır ve mikro devrenin vidalanacağı aynı M3 vidayla diş kesilir.

Soğutucu doğrudan güç kaynağı kasasına vidalanacaksa çipin arkasını bir mika veya silikon parçasıyla soğutucudan yalıtmak gerekir. Bu durumda LM317'yi sabitleyen vidanın plastik veya getinaks rondela kullanılarak yalıtılması gerekir. Radyatör, güç kaynağının metal kasasına temas etmeyecekse, stabilizatör çipinin termal macun üzerine monte edilmesi gerekir. Şekilde radyatörün epoksi reçine ile pleksiglas plaka aracılığıyla nasıl bağlandığını görebilirsiniz:

7. Bağlantı

Lehimlemeden önce ön panele LED'leri, anahtarı, voltmetreyi, değişken direnci ve konnektörleri takmanız gerekir. LED'ler 5 mm'lik matkapla açılan deliklere mükemmel şekilde oturur, ancak süper yapıştırıcıyla da sabitlenebilirler. Anahtar ve voltmetre, hassas bir şekilde kesilmiş deliklerde kendi mandalları üzerinde sıkıca tutulur.Konektörler somunlarla sabitlenir. Tüm parçaları sabitledikten sonra telleri aşağıdaki şemaya göre lehimlemeye başlayabilirsiniz:

Akımı sınırlamak için her LED'e 220 Ohm'luk bir direnç seri olarak lehimlenmiştir. Birleşim yerleri ısı büzüşmesi kullanılarak yalıtılmıştır. Konektörler kabloya doğrudan veya adaptör konektörleri aracılığıyla lehimlenir.Ön panelin sorunsuz bir şekilde çıkarılabilmesi için kablolar yeterince uzun olmalıdır.

2,5-24 volt ayarlanabilir voltaj aralığına sahip tam teşekküllü bir güç kaynağını kendiniz nasıl oluşturacağınız çok basittir, amatör radyo deneyimi olmadan herkes bunu tekrarlayabilir.

Bunu eski bir bilgisayar güç kaynağından, TX veya ATX'ten yapacağız, ne olursa olsun, PC Çağı yılları boyunca, her evde zaten yeterli miktarda eski bilgisayar donanımı birikmiştir ve muhtemelen bir güç kaynağı ünitesi de vardır. Ayrıca orada, bu nedenle ev yapımı ürünlerin maliyeti önemsiz olacak ve bazı ustalar için sıfır ruble olacak.

Bu AT bloğunu değişiklik için aldım.

Güç kaynağını ne kadar güçlü kullanırsanız sonuç o kadar iyi olur, donörüm +12v veriyolunda 10 amper ile yalnızca 250W'tır, ancak aslında yalnızca 4 A'lık bir yükle artık baş edemez, çıkış voltajı düşer tamamen.

Bakın davanın üzerinde ne yazıyor?

Bu nedenle, düzenlenmiş güç kaynağınızdan ne tür bir akım almayı planladığınızı, donörün bu potansiyelini kendiniz görün ve hemen yerleştirin.

Standart bir bilgisayar güç kaynağını değiştirmek için birçok seçenek vardır, ancak hepsi IC yongasının - TL494CN (analogları DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C, vb.) kablolarındaki değişikliğe dayanmaktadır.

Şekil No. 0 TL494CN mikro devresinin ve analoglarının pin çıkışı.

Birkaç seçeneğe bakalım bilgisayar güç kaynağı devrelerinin yürütülmesi, belki bunlardan biri sizin olacaktır ve kablolamayla uğraşmak çok daha kolay hale gelecektir.

1 numaralı şema.

Hadi çalışalım.
Öncelikle güç kaynağı muhafazasını sökmeniz, dört cıvatayı sökmeniz, kapağı çıkarmanız ve içine bakmanız gerekir.

Yukarıdaki listeden kartta bir çip arıyoruz, yoksa IC'niz için internette bir değişiklik seçeneği arayabilirsiniz.

Benim durumumda, kartta bir KA7500 yongası bulundu, bu da kabloları ve çıkarılması gereken gereksiz parçaların yerini incelemeye başlayabileceğimiz anlamına geliyor.

Kullanım kolaylığı için önce tüm kartı tamamen sökün ve kasadan çıkarın.

Fotoğrafta güç konektörü 220v'dir.

Gücü ve fanı ayıralım, devreyi anlamamızı engellemesinler diye çıkış kablolarını lehimleyelim veya keselim, yalnızca gerekli olanları bırakalım, bir sarı (+12v), siyah (ortak) ve yeşil* (başlat) AÇIK) eğer varsa.

AT ünitemde yeşil kablo yok, bu yüzden prize takıldığında hemen başlıyor. Ünite ATX ise, yeşil bir kabloya sahip olmalı, "ortak" olana lehimlenmelidir ve kasa üzerinde ayrı bir güç düğmesi yapmak istiyorsanız, bu kablonun boşluğuna bir anahtar koymanız yeterlidir. .

Şimdi, büyük kapasitörlerin çıkışının kaç volta mal olduğuna bakmanız gerekiyor, eğer 30v'den az diyorlarsa, bunları yalnızca en az 30 volt çalışma voltajıyla benzerleriyle değiştirmeniz gerekir.

Fotoğrafta mavi kapasitörlerin yerine alternatif olarak siyah kapasitörler bulunmaktadır.

Bunun nedeni, değiştirilmiş ünitemizin +12 volt değil, +24 volta kadar üreteceği ve değiştirilmeden, kapasitörlerin birkaç dakikalık çalışmadan sonra 24v'deki ilk test sırasında patlayacağıdır. Yeni bir elektrolit seçerken kapasitenin azaltılması önerilmez; her zaman artırılması önerilir.

İşin en önemli kısmı.
IC494 kablo demetindeki tüm gereksiz parçaları çıkaracağız ve diğer nominal parçaları lehimleyeceğiz, böylece sonuç böyle bir kablo demeti olacak (Şekil No. 1).

Pirinç. No. 1 IC 494 mikro devresinin kablolamasındaki değişiklik (revizyon şeması).

Sadece 1, 2, 3, 4, 15 ve 16 numaralı mikro devrenin bu bacaklarına ihtiyacımız olacak, geri kalanına dikkat etmeyin.

Pirinç. 2 No.lu Şema 1 örneğine dayalı olarak iyileştirme seçeneği

Sembollerin açıklaması.

Böyle bir şey yapmalısın, mikro devrenin 1 numaralı ayağını (noktanın gövde üzerinde olduğu yer) buluyoruz ve ona neyin bağlı olduğunu inceliyoruz, tüm devrelerin çıkarılması ve bağlantısının kesilmesi gerekiyor. Tahtanın özel modifikasyonunda rayların nasıl yerleştirileceğine ve lehimlenen parçalara bağlı olarak, en uygun modifikasyon seçeneği seçilir; bu, parçanın bir ayağının lehimlenmesi ve kaldırılması (zincirin kırılması) olabilir veya kesilmesi daha kolay olacaktır. bir bıçakla parça. Aksiyon planına karar verdikten sonra revizyon şemasına göre yeniden modelleme sürecine başlıyoruz.

Fotoğraf, dirençlerin gerekli değerle değiştirilmesini göstermektedir.

Fotoğrafta - gereksiz parçaların bacaklarını kaldırarak zincirleri kırıyoruz.

Bağlantı şemasına zaten lehimlenmiş olan bazı dirençler, bunları değiştirmeden uygun olabilir, örneğin, "ortak"a bağlı R=2.7k'ye bir direnç koymamız gerekiyor, ancak "ortak"a bağlı zaten R=3k var ”, bu bize oldukça yakışıyor ve onu orada değiştirmeden bırakıyoruz (Şekil 2'deki örnek, yeşil dirençler değişmiyor).

Resimde- parçaları kesin ve yeni atlama telleri ekleyin, eski değerleri bir kalemle yazın, her şeyi geri yüklemeniz gerekebilir.

Böylece mikro devrenin altı ayağındaki tüm devreleri gözden geçirip yeniden yapıyoruz.

Bu, yeniden çalışmanın en zor noktasıydı.

Gerilim ve akım regülatörleri yapıyoruz.

22k (voltaj regülatörü) ve 330Ohm'luk (akım regülatörü) değişken dirençleri alıyoruz, bunlara iki adet 15 cm'lik kabloyu lehimliyoruz, diğer uçları şemaya göre panoya lehimliyoruz (Şekil No. 1). Ön panele takın.

Gerilim ve akım kontrolü.
Kontrol etmek için bir voltmetreye (0-30v) ve bir ampermetreye (0-6A) ihtiyacımız var.

Bu cihazlar Çin çevrimiçi mağazalarından en iyi fiyata satın alınabilir, voltmetrem teslimatla birlikte bana sadece 60 rubleye mal oldu. (Voltmetre: )

Eski SSCB stoklarından kendi ampermetremi kullandım.

ÖNEMLİ- cihazın içinde şemaya göre ihtiyacımız olan bir Akım direnci (Akım sensörü) vardır (Şekil No. 1), bu nedenle, bir ampermetre kullanıyorsanız, ek bir Akım direnci takmanıza gerek yoktur; ampermetre olmadan kurmanız gerekir. Genellikle ev yapımı bir RC yapılır, 2 watt'lık bir MLT direncinin etrafına D = 0,5-0,6 mm'lik bir tel sarılır, tüm uzunluk boyunca dönüş dönüş yapılır, uçları direnç terminallerine lehimlenir, hepsi bu.

Herkes cihazın gövdesini kendisi yapacak.
Regülatörler ve kontrol cihazları için delikler açarak tamamen metal bırakabilirsiniz. Laminat artıkları kullandım, delinmesi ve kesilmesi daha kolay.

Modern iş dünyasının temeli nispeten düşük yatırımlarla büyük kar elde etmektir. Her ne kadar bu yol kendi iç gelişmelerimiz ve sanayimiz için felaket olsa da, iş iştir. Burada ya ucuz malların girmesini engelleyecek tedbirler alın ya da bundan para kazanın. Örneğin, ucuz bir güç kaynağına ihtiyacınız varsa, o zaman icat etmenize ve tasarlamanıza, parayı öldürmenize gerek yoktur - sadece sıradan Çin hurdası pazarına bakmanız ve ona göre ihtiyaç duyulan şeyi inşa etmeye çalışmanız gerekir. Piyasa, her zamankinden daha fazla, çeşitli kapasitelerdeki eski ve yeni bilgisayar güç kaynaklarıyla dolup taşıyor. Bu güç kaynağı ihtiyacınız olan her şeye sahiptir - çeşitli voltajlar (+12 V, +5 V, +3,3 V, -12 V, -5 V), bu voltajların aşırı voltaj ve aşırı akıma karşı korunması. Aynı zamanda ATX veya TX tipi bilgisayar güç kaynakları hafif ve küçüktür. Elbette güç kaynakları değişiyor, ancak neredeyse hiç yüksek frekanslı girişim yok. Bu durumda, standart kanıtlanmış yoldan gidebilir ve birkaç kademe ve bir grup diyot köprüsüne sahip normal bir transformatör kurabilir ve onu yüksek güçlü bir değişken dirençle kontrol edebilirsiniz. Güvenilirlik açısından, transformatör üniteleri anahtarlamalı olanlardan çok daha güvenilirdir, çünkü anahtarlamalı güç kaynakları, SSCB tipi bir transformatör güç kaynağından birkaç on kat daha fazla parçaya sahiptir ve eğer her eleman birlikten biraz daha azsa güvenilirlik, o zaman genel güvenilirlik tüm unsurların ürünüdür ve sonuç olarak Anahtarlamalı güç kaynakları, transformatör olanlardan onlarca kat daha az güvenilirdir. Öyle görünüyor ki, eğer durum böyleyse, o zaman telaşlanmanın bir anlamı yok ve güç kaynaklarını değiştirmekten vazgeçmeliyiz. Ancak burada, gerçeklikte güvenilirlikten daha önemli bir faktör, üretimin esnekliğidir ve darbe üniteleri, üretim gereksinimlerine bağlı olarak kesinlikle her türlü ekipman için oldukça kolay bir şekilde dönüştürülebilir ve yeniden oluşturulabilir. İkinci faktör zaptsatsk'taki ticarettir. Yeterli düzeyde rekabetle, üretici, garanti süresini doğru bir şekilde hesaplarken, ekipmanın garantinin bitiminden sonraki hafta arızalanması ve müşterinin şişirilmiş fiyatlarla yedek parça satın alması için malları maliyetine satmaya çalışır. . Bazen yeni ekipman satın almanın, kullanılmış ekipmanı üreticiden onarmaktan daha kolay olduğu noktaya gelir.

Bizim için, yeni bir parça satın almak yerine, yanmış bir güç kaynağı yerine bir trans vidalamak veya Defect fırınlarındaki kırmızı gaz başlatma düğmesini bir çorba kaşığı ile desteklemek oldukça normaldir. Zihniyetimiz Çinliler tarafından açıkça görülüyor ve mallarını onarılamaz hale getirmeye çalışıyorlar, ancak biz savaşta olduğu gibi güvenilmez ekipmanlarını onarmayı ve iyileştirmeyi başarıyoruz ve eğer her şey zaten bir "boru" ise, o zaman en azından bir kısmını ortadan kaldırıyoruz. dağınıklığa neden olur ve diğer ekipmanlara atarsınız.

30 V'a kadar ayarlanabilir voltajı olan elektronik bileşenleri test etmek için bir güç kaynağına ihtiyacım vardı. Bir transformatör vardı, ancak bir kesici aracılığıyla ayarlama yapmak ciddi bir iş değildi ve voltaj farklı akımlarda dalgalanacaktı, ancak eski bir ATX güç kaynağı vardı. bilgisayar. Bilgisayar ünitesini düzenlenmiş bir güç kaynağına uyarlama fikri doğdu. Konuyu Google'da arattıktan sonra birkaç değişiklik buldum, ancak hepsi tüm koruma ve filtrelerin radikal bir şekilde atılmasını önerdi ve onu amacına uygun kullanmak zorunda kalmamız durumunda tüm bloğu kaydetmek istiyoruz. Böylece denemeye başladım. Amaç, dolguyu kesmeden 0 ila 30 V arasında voltaj limitlerine sahip ayarlanabilir bir güç kaynağı oluşturmaktır.

Bölüm 1. Şöyle böyle.

Deney bloğu oldukça eski ve zayıftı ama birçok filtreyle doluydu. Ünite tozla kaplıydı, bu yüzden başlatmadan önce açtım ve temizledim. Ayrıntıların görünümü şüphe uyandırmadı. Her şey tatmin edici olduğunda, bir test çalıştırması yapabilir ve tüm voltajları ölçebilirsiniz.

12 V - sarı

5 V - kırmızı

3,3 V - turuncu

5 V - beyaz

12 V - mavi

0 - siyah

Bloğun girişinde sigorta bulunmaktadır ve yanında LC16161D blok tipi yazılıdır.

ATX tipi blokta, onu anakarta bağlamak için bir konektör bulunur. Üniteyi elektrik prizine takmanız ünitenin kendisini açmaz. Anakart konnektör üzerindeki iki kontağı kapatır. Kapalıysa ünite açılacak ve fan - güç göstergesi - dönmeye başlayacaktır. Açılması için kısa devre yapılması gereken kabloların rengi ünite kapağında belirtilmiştir ancak bunlar genellikle "siyah" ve "yeşil"dir. Jumper'ı takmanız ve üniteyi prize takmanız gerekir. Jumper'ı çıkarırsanız ünite kapanacaktır.

TX ünitesi, güç kaynağından çıkan kablo üzerinde bulunan bir düğme ile açılır.

Ünitenin çalıştığı açıktır ve modifikasyona başlamadan önce, girişte bulunan sigortayı sökmeniz ve bunun yerine akkor ampullü bir soketteki lehimi çözmeniz gerekir. Lamba ne kadar güçlü olursa, testler sırasında lambanın üzerinden o kadar az voltaj düşecektir. Lamba, güç kaynağını tüm aşırı yüklerden ve arızalardan koruyacak ve elemanların yanmasına izin vermeyecektir. Aynı zamanda darbe üniteleri, besleme ağındaki voltaj düşüşlerine karşı pratik olarak duyarsızdır; Lamba parlayıp kilovat tüketse de çıkış gerilimleri açısından lambadan herhangi bir düşüş olmayacaktır. Lambam 220 V, 300 W.

Bloklar TL494 kontrol çipi veya onun analogu KA7500 üzerine inşa edilmiştir. Bir mikro bilgisayar LM339 da sıklıkla kullanılır. Tüm donanım buraya geliyor ve asıl değişikliklerin yapılması gereken yer burası.

Voltaj normal, ünite çalışıyor. Gerilim düzenleme ünitesini geliştirmeye başlayalım. Blok darbelidir ve giriş transistörlerinin açılma süresi düzenlenerek düzenleme gerçekleşir. Bu arada, alan etkili transistörlerin her zaman tüm yükü salladığını düşündüm, ancak aslında enerji tasarruflu lambalara da takılan 13007 tipi hızlı anahtarlamalı bipolar transistörler de kullanılıyor. Güç kaynağı devresinde TL494 mikro devresinin 1 ayağı ile +12 V güç veriyolu arasında bir direnç bulmanız gerekir.Bu devrede R34 = 39,2 kOhm olarak belirlenmiştir. Yakınlarda +5 V veriyolunu ve TL494 mikro devresinin 1 ayağını bağlayan bir R33 = 9 kOhm direnci vardır. Direnç R33'ün değiştirilmesi hiçbir şeye yol açmaz. R34 direncini 40 kOhm'luk değişken bir dirençle değiştirmek gerekir, daha fazlası mümkündür, ancak +12 V veriyolundaki voltajın yükseltilmesi yalnızca +15 V seviyesine çıktı, bu nedenle direncini fazla tahmin etmenin bir anlamı yok direnç. Buradaki fikir, direnç ne kadar yüksek olursa çıkış voltajının da o kadar yüksek olmasıdır. Aynı zamanda voltaj süresiz olarak artmayacaktır. +12 V ve -12 V baraları arasındaki voltaj 5 ila 28 V arasında değişir.

Gerekli direnci kart üzerindeki izleri takip ederek veya bir ohmmetre kullanarak bulabilirsiniz.

Değişken lehimli direnci minimum dirence ayarladık ve bir voltmetre bağladığınızdan emin olun. Voltmetre olmadan voltajdaki değişimi belirlemek zordur. Üniteyi açıyoruz ve +12 V veriyolundaki voltmetre 2,5 V voltaj gösteriyor, fan dönmüyor ve güç kaynağı yüksek frekansta biraz şarkı söylüyor, bu da PWM'nin nispeten düşük bir frekansta çalıştığını gösteriyor. Değişken direnci büküyoruz ve tüm veri yollarında voltajda bir artış görüyoruz. Fan yaklaşık +5 V'ta açılır.

Otobüslerdeki tüm voltajları ölçüyoruz

12 V: +2,5 ... +13,5

5 V: +1,1 ... +5,7

3,3 V: +0,8 ... 3,5

12 V: -2,1 ... -13

5 V: -0,3 ... -5,7

-12 V rayı dışında voltajlar normaldir ve gerekli voltajları elde etmek için değiştirilebilirler. Ancak bilgisayar üniteleri, negatif veri yollarındaki korumanın yeterince düşük akımlarda tetikleneceği şekilde yapılmıştır. 12 V'luk bir araba ampulü alıp +12 V bara ile 0 bara arasına bağlayabilirsiniz.Voltaj arttıkça ampul daha da parlak bir şekilde parlayacaktır. Aynı zamanda sigorta yerine yanan lamba yavaş yavaş yanacaktır. -12 V veri yolu ile 0 veri yolu arasında bir ampulü açarsanız, düşük voltajda ampul yanar, ancak belirli bir akım tüketiminde ünite korumaya geçer. Koruma yaklaşık 0,3 A'lık bir akımla tetiklenir. Akım koruması dirençli bir diyot bölücü üzerinde yapılır, onu aldatmak için -5 V veri yolu ile -12 V'yi bağlayan orta nokta arasındaki diyotun bağlantısını kesmeniz gerekir. dirence giden otobüs. İki zener diyotu ZD1 ve ZD2'yi kesebilirsiniz. Zener diyotları aşırı gerilim koruması olarak kullanılır ve burada akım koruması da zener diyotundan geçer. En azından 12 V veriyolundan 8 A almayı başardık, ancak bu, geri bildirim mikro devresinin bozulmasıyla doludur. Sonuç olarak, zener diyotlarını kesmek çıkmaz bir yoldur, ancak diyot iyidir.

Bloğu test etmek için değişken bir yük kullanmanız gerekir. En rasyonel olanı, ısıtıcıdan gelen spiralin bir parçasıdır. İhtiyacınız olan tek şey bükülmüş nikrom. Kontrol etmek için -12 V ve +12 V terminalleri arasındaki bir ampermetre aracılığıyla nikromu açın, voltajı ayarlayın ve akımı ölçün.

Negatif voltajlar için çıkış diyotları, pozitif voltajlar için kullanılanlardan çok daha küçüktür. Buna bağlı olarak yük de daha düşüktür. Ayrıca, eğer pozitif kanallar Schottky diyot düzeneklerini içeriyorsa, o zaman negatif kanallara normal bir diyot lehimlenir. Bazen bir radyatör gibi bir plakaya lehimlenir, ancak bu saçmalıktır ve -12 V kanalındaki akımı artırmak için diyotu daha güçlü bir şeyle değiştirmeniz gerekir, ancak aynı zamanda Schottky diyot meclislerim yanmış, ancak sıradan diyotlar iyi çekilmiştir. Yük, veri yolu 0 olmadan farklı veri yolları arasında bağlanırsa korumanın çalışmadığına dikkat edilmelidir.

Son test kısa devre korumasıdır. Bloğu kısaltalım. Koruma yalnızca +12 V bara üzerinde çalışır çünkü zener diyotları neredeyse tüm korumayı devre dışı bırakmıştır. Diğer tüm otobüsler üniteyi kısa süreliğine kapatmaz. Sonuç olarak, bir bilgisayar ünitesinden bir elemanın değiştirilmesiyle ayarlanabilir bir güç kaynağı elde edildi. Hızlı ve dolayısıyla ekonomik açıdan uygun. Testler sırasında, ayar düğmesini hızlı bir şekilde çevirirseniz, PWM'nin KA5H0165R geri besleme mikro denetleyicisini ayarlamak ve devre dışı bırakmak için zamanı olmadığı ve lambanın çok parlak bir şekilde yandığı, ardından KSE13007 giriş gücü bipolar transistörlerinin uçabileceği ortaya çıktı. lamba yerine sigorta varsa.

Kısacası her şey çalışıyor ama oldukça güvenilmez. Bu formda, yalnızca düzenlenmiş +12 V rayını kullanmanız gerekir ve PWM'yi yavaşça döndürmek ilginç değildir.

Bölüm 2. Az ya da çok.

İkinci deney eski TX güç kaynağıydı. Bu ünitenin onu açmak için bir düğmesi var - oldukça kullanışlı. +12 V ile TL494 mikruhi'nin ilk ayağı arasındaki direnci yeniden lehimleyerek değişikliğe başlıyoruz. Direnç +12 V'tur ve 1 bacak 40 kOhm'da değişkene ayarlanmıştır. Bu, ayarlanabilir voltajların elde edilmesini mümkün kılar. Tüm korumalar devam ediyor.

Daha sonra negatif baralar için mevcut limitleri değiştirmeniz gerekir. +12 V baradan çıkardığım direnci TL339 mikruhi ayağı ile 0 ve 11 barasının boşluğuna lehimledim. Orada zaten bir direnç vardı. Akım sınırı değişti, ancak bir yük bağlandığında, akım arttıkça -12 V veriyolundaki voltaj önemli ölçüde düştü. Büyük olasılıkla negatif voltaj hattının tamamını boşaltır. Daha sonra mevcut tetikleyicileri seçmek için lehim kesiciyi değişken bir dirençle değiştirdim. Ancak pek iyi sonuçlanmadı; net bir şekilde çalışmıyor. Bu ek direnci kaldırmayı denemem gerekecek.

Parametrelerin ölçümü aşağıdaki sonuçları verdi:

Gerilim veri yolu, V	Yüksüz voltaj, V	Yük gerilimi 30 W, V	Yük üzerinden akım 30 W, A

Doğrultucu diyotlarla yeniden lehimlemeye başladım. İki diyot var ve oldukça zayıflar.

Diyotları eski üniteden aldım. Diyot düzenekleri S20C40C - Schottky, 20 A akım ve 40 V voltaj için tasarlandı, ancak bundan iyi bir şey çıkmadı. Veya bu tür düzenekler vardı, ancak biri yandı ve ben sadece iki güçlü diyotu lehimledim.

Kesilmiş radyatörleri ve diyotları üzerlerine yapıştırdım. Diyotlar çok ısınmaya ve kapanmaya başladı :) ama daha güçlü diyotlarla bile -12 V veriyolundaki voltaj -15 V'a düşmek istemedi.

İki direnci ve iki diyotu yeniden lehimledikten sonra güç kaynağını bükmek ve yükü açmak mümkün oldu. İlk başta ampul şeklinde bir yük kullandım, voltajı ve akımı ayrı ayrı ölçtüm.

Sonra endişelenmeyi bıraktım, nikromdan yapılmış değişken bir direnç, voltajı ölçen bir Ts4353 multimetre ve akımı ölçen bir dijital direnç buldum. İyi bir tandem olduğu ortaya çıktı. Yük arttıkça voltaj biraz düştü, akım arttı, ancak yalnızca 6 A'ya kadar yükledim ve giriş lambası çeyrek akkor parladı. Maksimum voltaja ulaşıldığında girişteki lamba yarı güçte yandı ve yükteki voltaj bir miktar düştü.

Genel olarak, yeniden çalışma başarılı oldu. Doğru, +12 V ile -12 V otobüsleri açarsanız koruma çalışmaz, aksi takdirde her şey açıktır. Herkese mutlu yeniden yapılanmalar.

Ancak bu değişiklik uzun sürmedi.

Bölüm 3. Başarılı.

Diğer bir değişiklik ise mikruhoy 339'un güç kaynağıydı. Her şeyin lehimini söküp ardından üniteyi başlatmaya çalışma taraftarı değilim, bu yüzden bunu adım adım yaptım:

+12 V veriyolunda üniteyi etkinleştirme ve kısa devre koruması açısından kontrol ettim;

Giriş sigortasını çıkardım ve akkor lambalı bir prizle değiştirdim - anahtarları yakmamak için açmak güvenlidir. Üniteyi açma ve kısa devre açısından kontrol ettim;

1 bacak 494 ile +12 V bara arasındaki 39k direnci çıkardım ve yerine 45k değişken direnç koydum. Ünite açıldı - +12 V veriyolundaki voltaj +2,7...+12,4 V aralığına ayarlandı, kısa devre açısından kontrol edildi;

Diyotu -12 V veriyolundan çıkardım, telden giderseniz direncin arkasında bulunur. -5 V veriyolunda izleme yoktu. Bazen bir zener diyotu vardır, özü aynıdır - çıkış voltajını sınırlandırır. Mikruhu 7905 lehimleme bloğu korumaya alır. Üniteyi açma ve kısa devre açısından kontrol ettim;

2,7k direncini 1 ayak 494'ten toprağa 2k ile değiştirdim, bunlardan birkaç tane var, ancak çıkış voltajı limitini değiştirmeyi mümkün kılan 2,7k'deki değişikliktir. Örneğin, +12 V veriyolunda 2k'lik bir direnç kullanarak voltajı sırasıyla 20 V'ye ayarlamak mümkün hale geldi, 2,7k'den 4k'ye çıktı, maksimum voltaj +8 V oldu. Ünitenin açılmasını ve kısa devre yapmasını kontrol ettim devre;

12 V raylardaki çıkış kapasitörleri maksimum 35 V ve 5 V raylardaki çıkış kapasitörleri 16 V ile değiştirildi;

+12 V veriyolunun eşleştirilmiş diyotunu değiştirdim, 20 V'a kadar voltajla ancak 5 A akımla tdl020-05f idi, sbl3040pt'yi 40 A'ya kurdum, +5 V'yi lehimlemeye gerek yok otobüs - 494'teki geri bildirim bozulacak Üniteyi kontrol ettim;

Girişteki akkor lamba aracılığıyla akımı ölçtüm - yükteki akım tüketimi 3 A'ya ulaştığında, girişteki lamba parlak bir şekilde parladı, ancak yükteki akım artık artmadı, voltaj düştü, lambadan geçen akım orijinal sigortanın akımına uyan 0,5 A idi. Lambayı çıkarıp orijinal 2 A sigortayı yerine taktım;

Ünitenin içine hava üflenmesi ve radyatörün daha verimli soğutulması için fanı ters çevirdim.

İki direncin, üç kapasitörün ve bir diyotun değiştirilmesi sonucunda, bilgisayar güç kaynağını, çıkış akımı 10 A'dan fazla ve voltajı 20 V olan ayarlanabilir bir laboratuvar güç kaynağına dönüştürmek mümkün oldu. Dezavantajı ise eksikliğidir. Mevcut düzenlemeye göre, ancak kısa devre koruması devam ediyor. Şahsen benim bu şekilde düzenleme yapmam gerekmiyor - ünite zaten 10 A'dan fazlasını üretiyor.

Pratik uygulamaya geçelim. TX'e rağmen bir blok var. Ancak laboratuvar kullanımına da uygun bir güç düğmesi var. Ünite, beyan edilen 12 V - 8A ve 5 V - 20 A akımla 200 W sağlama kapasitesine sahiptir.

Blokta açılamayacağı ve içinde amatörler için hiçbir şey bulunmadığı yazılıdır. Yani biz bir nevi profesyonel gibiyiz. Blokta 110/220 V için bir anahtar var. Elbette ihtiyaç olmadığı için anahtarı kaldıracağız ama düğmeyi bırakacağız - bırakın çalışsın.

İç kısımlar mütevazı olmaktan da ötedir - giriş bobini yoktur ve giriş kondansatörlerinin yükü bir termistörden değil bir dirençten geçer, bunun sonucunda direnci ısıtan bir enerji kaybı olur.

110V anahtarın kablolarını ve kartı kasadan ayırmanın önüne geçen her şeyi atıyoruz.

Direnci, indüktördeki bir termistör ve lehim ile değiştiriyoruz. Bunun yerine akkor ampuldeki giriş sigortasını ve lehimini çıkarıyoruz.

Devrenin çalışmasını kontrol ediyoruz - giriş lambası yaklaşık 0,2 A akımda yanıyor. Yük, 24 V 60 W'luk bir lambadır. 12 V lamba yanıyor Her şey yolunda ve kısa devre testi çalışıyor.

1 494 numaralı bacaktan +12 V'ye kadar bir direnç bulup bacağı kaldırıyoruz. Bunun yerine değişken bir direnci lehimliyoruz. Artık yükte voltaj regülasyonu olacak.

1 bacak 494'ten ortak eksiye kadar dirençler arıyoruz. Burada üç tane var. Hepsi oldukça yüksek dirençli, en düşük direnç direncini 10k'de lehimledim ve onun yerine 2k'de lehimledim. Bu, regülasyon sınırını 20 V'a yükseltti. Ancak test sırasında bu henüz görülmüyor, aşırı gerilim koruması tetikleniyor.

Direncin arkasında bulunan -12 V veriyolunda bir diyot bulup bacağını kaldırıyoruz. Bu aşırı gerilim korumasını devre dışı bırakacaktır. Şimdi her şey yolunda olmalı.

Şimdi +12 V veriyolundaki çıkış kapasitörünü 25 V sınırına değiştiriyoruz. Ve artı 8 A küçük bir gerilimdir doğrultucu diyot, böylece bu öğeyi daha güçlü bir şeyle değiştiriyoruz. Ve tabii ki açıp kontrol ediyoruz. Girişte bir lamba bulunması durumunda akım ve voltaj, yük bağlıysa önemli ölçüde artmayabilir. Şimdi yük kapatılırsa voltaj +20 V'a ayarlanır.

Her şey size uygunsa lambayı bir sigortayla değiştirin. Ve bloğa bir yük veriyoruz.

Gerilimi ve akımı görsel olarak değerlendirmek için Aliexpress'den bir dijital gösterge kullandım. Öyle bir an da vardı - +12V veriyolundaki voltaj 2,5V'da başladı ve bu pek hoş değildi. Ancak 0,4V'den +5V veriyolunda. Bu yüzden otobüsleri bir anahtar kullanarak birleştirdim. Göstergenin kendisinde bağlantı için 5 kablo bulunur: 3'ü voltajı ölçmek için ve 2'si akımı ölçmek için. Gösterge 4,5V voltajla çalışır. Beklemedeki güç kaynağı sadece 5V'tur ve tl494 mikruha'ya bu güç verilir.

Bilgisayarın güç kaynağını yeniden yapabildiğim için çok mutluyum. Herkese mutlu yeniden yapılanmalar.

Sadece radyo amatörleri değil, aynı zamanda günlük yaşamda da güçlü bir güç kaynağına ihtiyaç duyabilir. Böylece 20 volt veya daha fazla maksimum voltajda 10A'ya kadar çıkış akımı vardır. Tabii ki, düşünce hemen gereksiz ATX bilgisayar güç kaynaklarına gidiyor. Yeniden oluşturmaya başlamadan önce, özel güç kaynağınız için bir şema bulun.

Bir ATX güç kaynağını düzenlenmiş bir laboratuvar kaynağına dönüştürmek için yapılan eylemler dizisi.

1. J13 bağlantı kablosunu çıkarın (tel kesici kullanabilirsiniz)

2. D29 diyotunu çıkarın (sadece bir ayağı kaldırabilirsiniz)

3. PS-ON'un toprağa giden atlama kablosu zaten kuruludur.

4. Giriş voltajı maksimum olacağından (yaklaşık 20-24V) PB'yi yalnızca kısa bir süre için açın. Aslında görmek istediğimiz de bu. 16V için tasarlanmış çıkış elektrolitlerini unutmayın. Biraz ısınabilirler. Sizin "şişkinliğiniz" göz önüne alındığında, yine de bataklığa gönderilmeleri gerekecek, bu yazık değil. Tekrar ediyorum: tüm kabloları çıkarın, yolunuza çıkıyorlar ve yalnızca topraklama kabloları kullanılacak ve ardından +12V tekrar lehimlenecek.

5. 3,3 voltluk kısmı çıkarın: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. 5V'nin çıkarılması: Schottky düzeneği HS2, C17, C18, R28 veya “jikle tipi” L5.

7. -12V -5V'yi çıkarın: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Kötü olanları değiştiriyoruz: C11, C12'yi değiştirin (tercihen daha büyük kapasiteli C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Uygunsuz bileşenleri değiştiriyoruz: C16 (tercihen benimki gibi 3300 uF x 35V, yani en az 2200 uF x 35V şarttır!) ve direnç R27 - artık ona sahip değilsiniz ve bu harika. Bunu daha güçlü olanla, örneğin 2W ile değiştirmenizi ve direnci 360-560 Ohm'a çıkarmanızı tavsiye ederim. Tahtama bakıyoruz ve tekrarlıyoruz:

10. Bacaklardaki her şeyi çıkarıyoruz TL494 1,2,3 bunun için dirençleri çıkarıyoruz: R49-51 (1. bacak serbest), R52-54 (...2. bacak), C26, J11 (...3 - Bacağım)

11. Nedenini bilmiyorum ama R38'im birisi tarafından kesildi :) Size de kesmenizi tavsiye ederim. Gerilim geri beslemesine katılır ve R37'ye paraleldir.

12. Mikro devrenin 15. ve 16. bacaklarını “geri kalanlardan” ayırıyoruz, bunun için mevcut raylarda 3 kesim yapıyoruz ve fotoğrafta gösterildiği gibi 14. bacak ile bağlantıyı bir jumper ile yeniden kuruyoruz.

13. Şimdi regülatör kartından gelen kabloyu şemaya göre noktalara lehimliyoruz, lehimli dirençlerin deliklerini kullandım ancak 14. ve 15. sıralarda fotoğraftaki verniği soyup delik açmak zorunda kaldım.

14. 7 numaralı kablonun çekirdeği (regülatörün güç kaynağı), jumper bölgesindeki TL'nin +17V güç kaynağından, daha doğrusu J10'dan alınabilir./ Rayda bir delik açın, verniği temizleyin ve orada. Baskı tarafından delmek daha iyidir.
İyi bir laboratuvar güç kaynağı için.

Pek çok kişi zaten her türlü güç kaynağına karşı zayıflığımı biliyor, ancak işte ikisi bir arada inceleme. Bu sefer, bir laboratuvar güç kaynağının temelini ve bunun gerçek uygulamasının bir versiyonunu oluşturmanıza olanak tanıyan radyo yapıcının bir incelemesi olacak.
Sizi uyarıyorum, çok fazla fotoğraf ve metin olacak, o yüzden kahve stoklayın :)

Öncelikle ne olduğunu ve nedenini biraz açıklayacağım.
Neredeyse tüm radyo amatörleri çalışmalarında laboratuvar güç kaynağı gibi bir şey kullanıyor. LM317 ister yazılım kontrolüyle karmaşık olsun, ister tamamen basit olsun, neredeyse aynı şeyi yapar, onlarla çalışırken farklı yüklere güç verir.
Laboratuvar güç kaynakları üç ana türe ayrılır.
Nabız stabilizasyonu ile.
Doğrusal stabilizasyon ile
Hibrit.

Bunlardan ilki, anahtarlama kontrollü bir güç kaynağını veya sadece düşürücü bir PWM dönüştürücüye sahip bir anahtarlamalı güç kaynağını içerir. Bu güç kaynakları için çeşitli seçenekleri zaten inceledim. , .
Avantajları - küçük boyutlarda yüksek güç, mükemmel verimlilik.
Dezavantajları - RF dalgalanması, çıkışta kapasitörlerin varlığı

İkincisinin üzerinde herhangi bir PWM dönüştürücü yoktur; tüm düzenleme, fazla enerjinin kontrol elemanı üzerinde kolayca dağıtıldığı doğrusal bir şekilde gerçekleştirilir.
Artıları - Dalgalanmanın neredeyse tamamen yokluğu, çıkış kapasitörlerine gerek yok (neredeyse).
Eksileri - verimlilik, ağırlık, boyut.

Üçüncüsü, birinci tipin ikinciyle birleşimidir, daha sonra doğrusal stabilizatöre bir köle PWM dönüştürücü tarafından güç verilir (PWM dönüştürücünün çıkışındaki voltaj her zaman çıkıştan biraz daha yüksek bir seviyede tutulur, geri kalanı doğrusal modda çalışan bir transistör tarafından düzenlenir.
Ya da doğrusal bir güç kaynağıdır, ancak transformatörün ihtiyaç halinde anahtarlanan birkaç sargısı vardır, böylece kontrol elemanındaki kayıplar azalır.
Bu şemanın tek bir dezavantajı vardır; karmaşıklık, ilk iki seçeneğe göre daha yüksektir.

Bugün doğrusal modda çalışan bir düzenleme elemanına sahip ikinci tip güç kaynağından bahsedeceğiz. Ama bir tasarımcı örneğini kullanarak bu güç kaynağına bakalım, bana öyle geliyor ki bu daha da ilginç olmalı. Sonuçta, bence bu, acemi bir radyo amatörünün ana cihazlardan birini monte etmesi için iyi bir başlangıç.
Peki, ya da dedikleri gibi, doğru güç kaynağı ağır olmalı :)

Bu inceleme daha çok yeni başlayanlara yöneliktir, deneyimli yoldaşların bunda yararlı bir şey bulması pek mümkün değildir.

İnceleme için bir laboratuvar güç kaynağının ana parçasını monte etmenize olanak tanıyan bir inşaat kiti sipariş ettim.
Ana özellikler aşağıdaki gibidir (mağaza tarafından beyan edilenlerden):
Giriş voltajı - 24 Volt AC
Çıkış voltajı ayarlanabilir - 0-30 Volt DC.
Çıkış akımı ayarlanabilir - 2mA - 3A
Çıkış voltajı dalgalanması - %0,01
Baskılı panonun boyutları 80x80mm'dir.

Paketleme hakkında biraz.
Tasarımcı, yumuşak malzemeye sarılmış normal bir plastik torba içinde geldi.
İçinde, antistatik, kilitli bir torbanın içinde devre kartı da dahil olmak üzere gerekli tüm bileşenler vardı.

İçerideki her şey darmadağındı ama hiçbir şey hasar görmemişti; baskılı devre kartı radyo bileşenlerini kısmen koruyordu.

Kitin içerdiği her şeyi listelemeyeceğim, bunu daha sonra inceleme sırasında yapmak daha kolay, sadece her şeyden yeterince aldığımı, hatta bir kısmının kaldığını söyleyeceğim.

Baskılı devre kartı hakkında biraz.
Kalitesi mükemmel, devre kite dahil değil, ancak tüm derecelendirmeler kartta işaretlenmiş.
Tahta çift taraflıdır ve koruyucu bir maske ile kaplanmıştır.

Kartın kaplaması, kalaylanması ve PCB'nin kalitesi mükemmeldir.
Mühürden yalnızca bir yerden bir parça koparabildim ve bu, orijinal olmayan bir parçayı lehimlemeye çalıştıktan sonraydı (nedenini daha sonra öğreneceğiz).
Bana göre bu, yeni başlayan bir radyo amatörü için en iyi şey, onu bozmak zor olacak.

Kurulumdan önce bu güç kaynağının bir şemasını çizdim.

Plan oldukça düşünceli, ancak eksiklikleri de var, ancak süreç içinde size onlardan bahsedeceğim.
Diyagramda birkaç ana düğüm görünüyor; bunları renklerine göre ayırdım.
Yeşil - voltaj düzenleme ve stabilizasyon ünitesi
Kırmızı - akım düzenleme ve stabilizasyon ünitesi
Mor - mevcut stabilizasyon moduna geçiş için gösterge ünitesi
Mavi - referans voltaj kaynağı.
Ayrı olarak şunlar vardır:
1. Giriş diyot köprüsü ve filtre kapasitörü
2. VT1 ve VT2 transistörlerindeki güç kontrol ünitesi.
3. Transistör VT3'te koruma, operasyonel amplifikatörlerin güç kaynağı normale dönene kadar çıkışın kapatılması
4. 7824 yongası üzerine kurulu fan gücü dengeleyici.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, işlemsel yükselteçlerin güç kaynağının negatif kutbunu oluşturmaya yönelik ünite. Bu ünitenin varlığı nedeniyle, güç kaynağı yalnızca doğru akımla çalışmayacaktır; gerekli olan, transformatörden gelen alternatif akım girişidir.
6. C9 çıkış kapasitörü, VD9, çıkış koruyucu diyot.

Öncelikle devre çözümünün avantajlarını ve dezavantajlarını anlatacağım.
Artıları -
Fanı çalıştıracak bir dengeleyicinin olması güzel ama fanın 24 Volt'a ihtiyacı var.
Negatif kutuplu bir güç kaynağının varlığından çok memnunum, bu, güç kaynağının sıfıra yakın akım ve voltajlarda çalışmasını büyük ölçüde artırır.
Negatif polarite kaynağının varlığı nedeniyle devreye koruma sağlanmıştır, voltaj olmadığı sürece güç kaynağı çıkışı kapatılacaktır.
Güç kaynağı, 5,1 Voltluk bir referans voltaj kaynağı içerir; bu, yalnızca çıkış voltajını ve akımını doğru bir şekilde düzenlemeyi mümkün kılmakla kalmaz (bu devre ile voltaj ve akım, "tümsekler" ve "düşüşler" olmadan sıfırdan maksimuma doğrusal olarak düzenlenir. aşırı değerlerde), ancak aynı zamanda harici güç kaynağını kontrol etmeyi de mümkün kılıyor, sadece kontrol voltajını değiştiriyorum.
Çıkış kapasitörü çok küçük bir kapasitansa sahiptir, bu da LED'leri güvenli bir şekilde test etmenize olanak tanır; çıkış kapasitörü boşalana ve PSU akım stabilizasyon moduna girene kadar akım dalgalanması olmayacaktır.
Çıkış diyotu, güç kaynağının çıkışına ters polarite voltajı sağlamasını önlemek için gereklidir. Doğru, diyot çok zayıf, onu başka biriyle değiştirmek daha iyi.

Eksileri.
Akım ölçen şantın direnci çok yüksektir, bu nedenle 3 Amperlik yük akımıyla çalışırken üzerinde yaklaşık 4,5 Watt ısı üretilir. Direnç 5 Watt için tasarlanmıştır ancak ısınması çok yüksektir.
Giriş diyot köprüsü 3 Amper diyottan oluşur. En az 5 Amper kapasiteli diyotlara sahip olmak iyidir, çünkü böyle bir devredeki diyotlardan geçen akım çıkışın 1,4'üne eşittir, bu nedenle çalışma sırasında bunlardan geçen akım 4,2 Amper olabilir ve diyotların kendileri 3 Amper için tasarlanmıştır. Durumu kolaylaştıran tek şey köprüdeki diyot çiftlerinin dönüşümlü olarak çalışmasıdır ancak bu yine de tam olarak doğru değildir.
Büyük eksi, Çinli mühendislerin işlemsel yükselteçleri seçerken maksimum voltajı 36 Volt olan bir op-amp seçmeleri, ancak devrenin negatif voltaj kaynağına sahip olduğunu ve bu versiyondaki giriş voltajının 31 Volt ile sınırlı olduğunu düşünmemeleridir. Volt (36-5 = 31). 24 Volt AC girişiyle DC yaklaşık 32-33 Volt olacaktır.
Onlar. Op-amp'ler aşırı modda çalışacaktır (36 maksimumdur, standart 30'dur).

Artıları ve eksileri ile modernizasyon hakkında daha sonra daha fazla konuşacağım, ancak şimdi asıl montaja geçeceğim.

Öncelikle kitte bulunan her şeyi sıralayalım. Bu, montajı kolaylaştıracak ve neyin kurulu olduğunu ve neyin kaldığını görmek daha net olacaktır.

Montaja en düşük elemanlarla başlamanızı öneririm, çünkü önce yüksek olanları takarsanız, daha sonra alçak olanları takmak sakıncalı olacaktır.
Aynı olan bileşenleri kurarak başlamak da daha iyidir.
Dirençlerle başlayacağım ve bunlar 10 kOhm dirençler olacak.
Dirençler yüksek kalitededir ve %1 doğruluğa sahiptir.
Dirençler hakkında birkaç söz. Dirençler renk kodludur. Birçoğu bunu sakıncalı bulabilir. Aslında bu, alfanümerik işaretlerden daha iyidir, çünkü işaretler direncin herhangi bir konumunda görülebilir.
Renk kodlamasından korkmayın; ilk aşamada onu kullanabilirsiniz ve zamanla onu onsuz da tanımlayabileceksiniz.
Bu tür bileşenleri anlamak ve bunlarla rahatça çalışmak için, acemi bir radyo amatörünün hayatında faydalı olacak iki şeyi hatırlamanız yeterlidir.
1. On temel işaretleme rengi
2. Seri değerleri, E48 ve E96 serisinin hassas dirençleriyle çalışırken pek kullanışlı değildir, ancak bu tür dirençler çok daha az yaygındır.
Deneyimi olan herhangi bir radyo amatörü bunları basitçe hafızasından listeleyecektir.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Diğer tüm mezhepler 10, 100 vb. ile çarpılır. Örneğin 22k, 360k, 39Ohm.
Bu bilgi ne sağlıyor?
Ve eğer direnç E24 serisinden ise, o zaman örneğin renklerin bir kombinasyonunu verir -
İçinde mavi + yeşil + sarı imkansızdır.
Mavi - 6
Yeşil - 5
Sarı - x10000
onlar. Hesaplamalara göre 650k çıkıyor ama E24 serisinde böyle bir değer yok ya 620 var ya 680 yani ya renk yanlış tanındı ya renk değişti ya da direnç yerinde değil E24 serisi, ancak ikincisi nadirdir.

Tamam, bu kadar teori yeter, devam edelim.
Kurulumdan önce direnç uçlarını genellikle cımbız kullanarak şekillendiriyorum, ancak bazı insanlar bunun için küçük ev yapımı bir cihaz kullanıyor.
Uçların kesilen kısımlarını atmak için acelemiz yok, bazen atlayıcılar için faydalı olabiliyorlar.

Ana miktarı belirledikten sonra tek dirençlere ulaştım.
Burada işiniz daha zor olabilir; mezheplerle daha sık uğraşmak zorunda kalacaksınız.

Bileşenleri hemen lehimlemiyorum, sadece onları ısırıyorum ve kabloları büküyorum, önce ısırıyorum, sonra büküyorum.
Bu çok kolay bir şekilde yapılır, tahta sol elinizde tutulur (eğer sağ elini kullanıyorsanız) ve aynı anda takılan bileşene basılır.
Sağ elimizde yan kesicilerimiz var, uçları ısırıyoruz (bazen aynı anda birkaç bileşen bile) ve uçları hemen yan kesicilerin yan kenarı ile büküyoruz.
Bunların hepsi çok hızlı bir şekilde yapılıyor, bir süre sonra zaten otomatik oluyor.

Artık son küçük dirence ulaştık, gerekli olanın değeri ile geriye kalan aynı, bu da fena değil :)

Dirençleri taktıktan sonra diyotlara ve zener diyotlara geçiyoruz.
Burada dört küçük diyot var, bunlar popüler 4148, her biri 5,1 Volt'luk iki zener diyot, bu yüzden kafanızın karışması çok zor.
Bunu aynı zamanda sonuç çıkarmak için de kullanırız.

Kart üzerinde katot, tıpkı diyotlarda ve zener diyotlarda olduğu gibi bir şeritle gösterilir.

Tahtanın koruyucu bir maskesi olmasına rağmen, yine de kabloları bitişik raylara düşmeyecek şekilde bükmenizi tavsiye ederim; fotoğrafta diyot ucu raydan uzağa doğru bükülmüş.

Kart üzerindeki zener diyotlar da 5V1 olarak işaretlenmiştir.

Devrede çok fazla seramik kapasitör yok, ancak işaretleri acemi bir radyo amatörünün kafasını karıştırabilir. Bu arada E24 serisine de uyuyor.
İlk iki rakam pikofarad cinsinden nominal değerdir.
Üçüncü rakam, değere eklenmesi gereken sıfırların sayısıdır
Onlar. örneğin 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF veya 100nF veya 0,1uF
224 - 220000pF veya 220nF veya 0,22uF

Ana sayıda pasif eleman kuruldu.

Bundan sonra işlemsel yükselteçlerin kurulumuna geçiyoruz.
Muhtemelen onlar için soket satın almanızı tavsiye ederim, ancak onları olduğu gibi lehimledim.
Kartta ve çipin kendisinde ilk pin işaretlenmiştir.
Kalan sonuçlar saat yönünün tersine sayılır.
Fotoğraf işlemsel yükselticinin yerini ve nasıl kurulması gerektiğini göstermektedir.

Mikro devreler için tüm pimleri bükmüyorum, sadece birkaçını büküyorum, genellikle bunlar çapraz olarak dış pimlerdir.
Tahtanın yaklaşık 1 mm yukarısına çıkacak şekilde onları ısırmak daha iyidir.

İşte bu, şimdi lehimlemeye geçebilirsiniz.
Sıcaklık kontrollü çok sıradan bir havya kullanıyorum ama yaklaşık 25-30 watt gücünde sıradan bir havya oldukça yeterli.
Akı ile 1 mm çapında lehim. Bobin üzerindeki lehim orijinal olmadığından (orijinal bobinler 1 kg ağırlığındadır) ve çok az kişinin ismine aşina olacağı için lehimin markasını özellikle belirtmiyorum.

Yukarıda yazdığım gibi tahta kaliteli, çok kolay lehimleniyor, herhangi bir flux kullanmadım, sadece lehimin içindekiler yeterli, sadece bazen fazla fluxı uçtan silkelemeyi unutmamanız gerekiyor.

Burada iyi lehimleme örneğiyle ve pek iyi olmayan bir lehimleme örneğiyle fotoğraf çektim.
İyi bir lehim, terminali saran küçük bir damlacık gibi görünmelidir.
Ancak fotoğrafta açıkça yeterli lehimin olmadığı birkaç yer var. Bu, metal kaplamalı çift taraflı bir tahtada gerçekleşecektir (lehimin de deliğe aktığı yerde), ancak bu tek taraflı bir tahtada yapılamaz, zamanla bu tür lehimleme "düşebilir".

Transistörlerin terminallerinin de önceden şekillendirilmesi gerekir; bu, terminalin kasanın tabanına yakın bir yerde deforme olmayacağı şekilde yapılmalıdır (yaşlılar, terminalleri kırılmayı seven efsanevi KT315'i hatırlayacaklardır).
Güçlü bileşenleri biraz farklı şekillendiriyorum. Kalıplama, bileşen levhanın üzerinde duracak şekilde yapılır; bu durumda levhaya daha az ısı aktarılır ve levhaya zarar vermez.

Kalıplanmış güçlü dirençler bir tahtada böyle görünür.
Tüm bileşenler sadece alttan lehimlendi, kartın üst kısmında gördüğünüz lehim kılcal etki nedeniyle delikten içeri girdi. Lehimin yüzeye biraz nüfuz etmesi için lehim yapılması tavsiye edilir. Üst kısmı Bu, lehimlemenin güvenilirliğini artıracak ve ağır bileşenler söz konusu olduğunda bunların daha iyi stabilitesini sağlayacaktır.

Bundan önce bileşenlerin terminallerini cımbız kullanarak kalıpladıysam, o zaman diyotlar için zaten dar çeneli küçük penselere ihtiyacınız olacak.
Sonuçlar dirençlerle yaklaşık olarak aynı şekilde oluşturulmuştur.

Ancak kurulum sırasında farklılıklar vardır.
İnce uçlu bileşenler için önce kurulum gerçekleşirse, ardından ısırma meydana gelirse, diyotlar için bunun tersi doğrudur. Böyle bir ucu ısırdıktan sonra bükemezsiniz, bu yüzden önce ucu bükeriz, sonra fazlalığı ısırırız.

Güç ünitesi, Darlington devresine göre bağlanan iki transistör kullanılarak monte edilir.
Transistörlerden biri, tercihen termal macun yoluyla küçük bir radyatöre monte edilir.
Kit dört adet M3 vidayı içeriyordu, biri buraya gelecek.

Neredeyse lehimlenmiş tahtanın birkaç fotoğrafı. Terminal bloklarının ve diğer bileşenlerin kurulumunu anlatmayacağım, sezgiseldir ve fotoğraftan da görülebilir.
Bu arada, terminal bloklarına gelince, kartta giriş, çıkış ve fan gücünü bağlamak için terminal blokları bulunur.

Tahtayı henüz yıkamadım, ancak bu aşamada sık sık yapıyorum.
Bunun nedeni ise henüz sonuçlandırılacak küçük bir kısmın kalacak olması.

Ana montaj aşamasından sonra elimizde aşağıdaki bileşenler kalıyor.
Güçlü transistör
İki değişken direnç
Kart kurulumu için iki konektör
Bu arada telli iki konektör, teller çok yumuşak, ancak küçük kesitlidir.
Üç vida.

Başlangıçta üretici, değişken dirençleri kartın üzerine yerleştirmeyi amaçladı, ancak bunlar o kadar uygunsuz bir şekilde yerleştirildi ki, onları lehimleme zahmetine bile girmedim ve bunları sadece örnek olarak gösterdim.
Çok yakınlar ve mümkün olmasına rağmen ayarlanması son derece sakıncalı olacak.

Ancak kabloları konektörlere dahil etmeyi unutmadığınız için teşekkür ederiz, bu çok daha kullanışlı.
Bu formda dirençler cihazın ön paneline yerleştirilebilir ve kart uygun bir yere monte edilebilir.
Aynı zamanda güçlü bir transistörü lehimledim. Bu sıradan bir bipolar transistördür, ancak 100 Watt'a kadar maksimum güç dağılımına sahiptir (doğal olarak bir radyatöre monte edildiğinde).
Geriye üç vida kaldı, bunları nerede kullanacağımı bile anlamıyorum, eğer tahtanın köşelerindeyse, o zaman dört taneye ihtiyaç var, eğer güçlü bir transistör takıyorsanız, o zaman kısadırlar, genel olarak bu bir gizemdir.

Karta, çıkış voltajı 22 Volt'a kadar olan herhangi bir transformatörden güç verilebilir (şartnamede 24 belirtilir, ancak yukarıda böyle bir voltajın neden kullanılamayacağını açıkladım).
Romantik amplifikatör için uzun süredir ortalıkta duran bir transformatörü kullanmaya karar verdim. Neden için ve ondan değil ve henüz hiçbir yerde durmadığı için :)
Bu transformatörde 21 Volt'luk iki çıkış gücü sargısı, 16 Volt'luk iki yardımcı sargı ve bir koruma sargısı bulunur.
Gerilim 220 girişi için belirtilmiştir, ancak artık 230 standardına sahip olduğumuz için çıkış gerilimleri biraz daha yüksek olacaktır.
Transformatörün hesaplanan gücü yaklaşık 100 watt'tır.
Daha fazla akım elde etmek için çıkış gücü sargılarını paralelleştirdim. Elbette iki diyotlu bir düzeltme devresi kullanmak mümkündü ama daha iyi çalışmazdı, bu yüzden olduğu gibi bıraktım.

İlk deneme çalıştırması. Transistöre küçük bir soğutucu taktım, ancak bu formda bile güç kaynağı doğrusal olduğu için oldukça fazla ısınma vardı.
Akım ve voltajın ayarlanması sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor, her şey hemen çalıştı, bu yüzden bu tasarımcıyı zaten tam olarak tavsiye edebilirim.
İlk fotoğraf voltaj stabilizasyonu, ikincisi akım.

İlk olarak, maksimum çıkış voltajını belirlediğinden, transformatörün düzeltmeden sonra ne çıkış yaptığını kontrol ettim.
Yaklaşık 25 Volt'um var, çok fazla değil. Filtre kapasitörünün kapasitesi 3300 μF'dir, arttırılmasını tavsiye ederim ama bu formda bile cihaz oldukça işlevseldir.

Daha fazla test için normal bir radyatör kullanılması gerektiğinden, radyatörün kurulumu amaçlanan tasarıma bağlı olduğundan gelecekteki tüm yapının montajına geçtim.
Ortalıkta duran Igloo7200 radyatörü kullanmaya karar verdim. Üreticiye göre, böyle bir radyatör 90 watt'a kadar ısıyı dağıtma kapasitesine sahiptir.

Cihaz, Polonya yapımı bir fikre dayanan bir Z2A muhafazası kullanacak ve fiyatı yaklaşık 3 dolar olacak.

Başlangıçta okuyucularımın sıkıldığı, her türlü elektronik eşyayı topladığım vakadan uzaklaşmak istedim.
Bunu yapmak için biraz daha küçük bir kasa seçtim ve bunun için ağlı bir fan aldım, ancak tüm dolguyu içine sığdıramadım, bu yüzden ikinci bir kasa ve buna göre ikinci bir fan satın aldım.
Her iki durumda da Sunon fan aldım, bu firmanın ürünlerini gerçekten çok beğendim ve her iki durumda da 24 Volt fan aldım.

Radyatörü, kartı ve trafoyu bu şekilde kurmayı planladım. Hatta dolgunun genişlemesi için küçük bir yer bile kalıyor.
Vantilatörü içeriye sokmanın bir yolu yoktu, bu yüzden dışarıya yerleştirilmesine karar verildi.

Montaj deliklerini işaretliyoruz, dişleri kesiyoruz ve montaj için vidalıyoruz.

Seçilen kasanın iç yüksekliği 80 mm olduğundan ve kart da bu boyuta sahip olduğundan, radyatörü kart radyatöre göre simetrik olacak şekilde sabitledim.

Güçlü transistörün kablolarının da hafifçe kalıplanması gerekir, böylece transistör radyatöre bastırıldığında deforme olmazlar.

Küçük bir inceleme.
Bazı nedenlerden dolayı, üretici oldukça küçük bir radyatörün takılacağı bir yer düşündü, bu nedenle normal bir radyatör takarken, fan gücü dengeleyicisinin ve onu bağlamak için konektörün engel olduğu ortaya çıktı.
Üzerinde voltaj olduğu için radyatörle bağlantı olmaması için lehimlerini söküp bulundukları yeri bantla kapatmak zorunda kaldım.

Arka taraftaki fazla bandı kestim yoksa tamamen özensiz olur, Feng Shui'ye göre yaparız :)

Sonunda soğutucu takılmış bir baskılı devre kartı böyle görünür, transistör termal macun kullanılarak takılır ve iyi bir termal macun kullanmak daha iyidir, çünkü transistör güçlü bir işlemciyle karşılaştırılabilecek gücü dağıtır, yani. yaklaşık 90 watt.
Aynı zamanda, fan hızı kontrol kartını takmak için hemen bir delik açtım, sonunda yeniden delinmesi gerekiyordu :)

Sıfıra ayarlamak için her iki düğmeyi de en sol konuma kadar söktüm, yükü kapattım ve çıkışı sıfıra ayarladım. Artık çıkış voltajı sıfırdan düzenlenecektir.

Sırada bazı testler var.
Çıkış voltajını korumanın doğruluğunu kontrol ettim.
Rölantide, voltaj 10,00 Volt
1. Yük akımı 1 Amper, voltaj 10,00 Volt
2. Yük akımı 2 Amper, voltaj 9,99 Volt
3. Yük akımı 3 Amper, voltaj 9,98 Volt.
4. Yük akımı 3,97 Amper, voltaj 9,97 Volt.
Özellikleri oldukça iyi, istenirse voltaj geri besleme dirençlerinin bağlantı noktası değiştirilerek biraz daha geliştirilebilir ama bana göre bu kadarı yeterli.

Ayrıca dalgalanma seviyesini de kontrol ettim, test 3 Amperlik bir akımda ve 10 Voltluk bir çıkış voltajında ​​​​gerçekleştirildi.

Dalgalanma seviyesi yaklaşık 15 mV idi, bu çok iyi, ancak aslında ekran görüntüsünde gösterilen dalgalanmaların güç kaynağından ziyade elektronik yükten gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşündüm.

Bundan sonra cihazın tamamını bir bütün olarak monte etmeye başladım.
Radyatörü güç kaynağı kartıyla monte ederek başladım.
Bunu yapmak için fanın ve güç konektörünün kurulum yerini işaretledim.
Delik oldukça yuvarlak değil, üstte ve altta küçük "kesikler" ile işaretlenmiş, deliği kestikten sonra arka panelin gücünü arttırmak için bunlara ihtiyaç var.
En büyük zorluk genellikle, örneğin bir güç konektörü için karmaşık şekilli deliklerdir.

Büyük bir küçük yığından büyük bir delik kesilir :)
Bir matkap + 1 mm'lik bir matkap ucu bazen harikalar yaratır.
Delikler açıyoruz, bir sürü delik. Uzun ve sıkıcı görünebilir. Hayır tam tersine çok hızlıdır, bir panelin tamamen delinmesi yaklaşık 3 dakika sürer.

Bundan sonra genellikle matkabı biraz daha büyük ayarlıyorum, örneğin 1,2-1,3 mm ve kesici gibi içinden geçiyorum, şöyle bir kesim elde ediyorum:

Bundan sonra elimize küçük bir bıçak alıp ortaya çıkan delikleri temizliyoruz, aynı zamanda delik biraz daha küçükse plastiği de biraz kesiyoruz. Plastik oldukça yumuşaktır ve çalışmayı kolaylaştırır.

Hazırlığın son aşaması montaj deliklerini açmaktır, arka paneldeki asıl iş bitti diyebiliriz.

Radyatörü kart ve fanla birlikte kuruyoruz, ortaya çıkan sonucu deniyoruz ve gerekirse "bir dosya ile bitiriyoruz."

Neredeyse en başında revizyondan bahsetmiştim.
Üzerinde biraz çalışacağım.
Başlangıç ​​olarak giriş diyot köprüsündeki orijinal diyotları Schottky diyotlarla değiştirmeye karar verdim, bunun için dört adet 31DQ06 parçası satın aldım. ve sonra kart geliştiricilerinin aynı akım için diyotları atalet satın alarak hatasını tekrarladım, ancak daha yüksek bir tane için gerekliydi. Ancak yine de Schottky diyotlarındaki düşüş geleneksel olanlardan daha az olduğundan diyotların ısınması daha az olacaktır.
İkinci olarak şantın değiştirilmesine karar verdim. Sadece demir gibi ısınması değil, aynı zamanda kullanılabilecek (yük anlamında) 1,5 Volt civarına düşmesi de beni tatmin etmedi. Bunu yapmak için iki yerli 0,27 Ohm% 1 direnç aldım (bu aynı zamanda kararlılığı da artıracaktır). Geliştiricilerin bunu neden yapmadığı belli değil; çözümün fiyatı, doğal 0,47 Ohm dirençli versiyonla tamamen aynı.
Ek olarak, orijinal 3300 µF filtre kapasitörünü daha kaliteli ve kapasitif bir Capxon 10000 µF ile değiştirmeye karar verdim...

Sonuçta ortaya çıkan tasarım, değiştirilen bileşenler ve takılı fan termal kontrol panosu ile böyle görünüyor.
Küçük bir kolektif çiftlik ortaya çıktı ve ayrıca güçlü dirençler takarken yanlışlıkla tahtadaki bir noktayı yırttım. Genel olarak, daha az güçlü dirençleri güvenli bir şekilde kullanmak mümkündü, örneğin bir adet 2 Watt'lık direnç, ancak stokta yoktu.

Alt tarafa birkaç bileşen de eklendi.
Bir akım kontrol direncini bağlamak için konektörün en dış kontaklarına paralel bir 3,9k direnç. Şönt üzerindeki voltaj artık farklı olduğundan regülasyon voltajını azaltmak gerekir.
Paraziti azaltmak için biri akım kontrol direncinin çıkışına paralel olan bir çift 0,22 µF kapasitör, ikincisi sadece güç kaynağının çıkışında, buna özellikle ihtiyaç yok, sadece yanlışlıkla bir çifti aynı anda çıkardım ve ikisini de kullanmaya karar verdim.

Tüm güç bölümü bağlanır ve transformatör üzerine diyot köprüsü ve voltaj göstergesine güç sağlamak için bir kapasitör içeren bir kart takılıdır.
Genel olarak, bu kart mevcut versiyonda isteğe bağlıdır, ancak göstergeyi maksimum 30 Volt'tan çalıştırmak için elimi kaldıramadım ve ek bir 16 Volt sargı kullanmaya karar verdim.

Ön paneli düzenlemek için aşağıdaki bileşenler kullanıldı:
Yük bağlantı terminalleri
Bir çift metal kulp
Güç düğmesi
KM35 muhafazaları için filtre olarak bildirilen kırmızı filtre
Akım ve voltajı belirtmek için incelemelerden birini yazdıktan sonra elimde kalan anakartı kullanmaya karar verdim. Ancak küçük göstergelerden memnun kalmadım ve bu nedenle rakam yüksekliği 14mm olan daha büyük olanlar satın alındı ​​ve onlara baskılı devre kartı yapıldı.

Genel olarak bu çözüm geçicidir, ancak bunu geçici de olsa dikkatli bir şekilde yapmak istedim.

Ön paneli hazırlamanın birkaç aşaması.
1. Ön panelin tam boyutlu düzenini çizin (her zamanki Sprint Düzenini kullanıyorum). Aynı mahfazaları kullanmanın avantajı, gerekli boyutlar zaten bilindiğinden yeni bir panelin hazırlanmasının çok basit olmasıdır.
Çıktıyı ön panele yapıştırıyoruz ve kare/dikdörtgen deliklerin köşelerine 1 mm çapında işaretleme delikleri açıyoruz. Kalan deliklerin merkezlerini delmek için aynı matkabı kullanın.
2. Ortaya çıkan delikleri kullanarak kesim yerlerini işaretliyoruz. Aleti ince disk kesiciye değiştiriyoruz.
3. Kesimin mümkün olduğu kadar eksiksiz olması için ön tarafta net boyutta, arkada biraz daha büyük düz çizgiler kesiyoruz.
4. Kesilen plastik parçalarını kırın. Genellikle onları atmıyorum çünkü hâlâ faydalı olabilirler.

Arka paneli hazırlarken olduğu gibi ortaya çıkan delikleri bıçak kullanarak işliyoruz.
Büyük çaplı delikler açmanızı öneririm, plastiği “ısırmaz”.

Elimizde olanı deniyoruz ve gerekirse bir iğne eğesi kullanarak değiştiriyoruz.
Anahtarın deliğini biraz genişletmek zorunda kaldım.

Yukarıda yazdığım gibi, ekran için önceki incelemelerden birinden kalan panoyu kullanmaya karar verdim. Genel olarak bu çok kötü bir çözüm, ancak geçici bir seçenek için fazlasıyla uygun, nedenini daha sonra açıklayacağım.
Göstergeleri ve konektörleri karttan söküyoruz, eski göstergeleri ve yenilerini çağırıyoruz.
Kafanızın karışmaması için her iki göstergenin pin şemasını yazdım.
Native versiyonda dört haneli göstergeler kullanıldı, ben üç haneli olanları kullandım. artık pencereme sığmadığı için. Ancak dördüncü rakam yalnızca A veya U harfini görüntülemek için gerekli olduğundan, bunların kaybı kritik değildir.
Göstergelerin arasına akım limit modunu gösteren LED’i yerleştirdim.

Gerekli her şeyi hazırlıyorum, eski karttan, daha önce olduğu gibi akım ölçüm şöntü olarak kullanılacak 50 mOhm'luk bir direnci lehimliyorum.
Bu şantın sorunu budur. Gerçek şu ki, bu seçenekte her 1 Amperlik yük akımı için çıkışta 50 mV'luk bir voltaj düşüşü yaşayacağım.
Bu sorundan kurtulmanın iki yolu vardır: voltmetreyi ayrı bir güç kaynağından beslerken akım ve voltaj için iki ayrı sayaç kullanın.
İkinci yol, güç kaynağının pozitif kutbuna bir şönt takmaktır. Her iki seçenek de geçici bir çözüm olarak bana uymadı, bu yüzden mükemmeliyetçiliğimin boğazına basıp basitleştirilmiş ama en iyisinden uzak bir versiyon yapmaya karar verdim.

Tasarım için DC-DC dönüştürücü kartından kalan montaj direklerini kullandım.
Onlarla çok kullanışlı bir tasarım elde ettim: gösterge panosu amper-voltmetre panosuna, o da güç terminal panosuna bağlandı.
Beklediğimden de iyi çıktı :)
Ayrıca güç terminal panosuna bir akım ölçüm şant yerleştirdim.

Ortaya çıkan ön panel tasarımı.

Sonra daha güçlü bir koruyucu diyot takmayı unuttuğumu hatırladım. Daha sonra lehimlemek zorunda kaldım. Kartın giriş köprüsündeki diyotları değiştirmekten arta kalan bir diyot kullandım.
Elbette bir sigorta eklemek güzel olurdu ama bu artık bu versiyonda değil.

Ancak üreticinin önerdiğinden daha iyi akım ve voltaj kontrol dirençleri kurmaya karar verdim.
Orijinalleri oldukça kalitelidir ve sorunsuz çalışır, ancak bunlar sıradan dirençlerdir ve bence bir laboratuvar güç kaynağının çıkış voltajını ve akımını daha doğru bir şekilde ayarlayabilmesi gerekir.
Bir güç kaynağı kartı sipariş etmeyi düşündüğümde bile onları mağazada gördüm ve inceleme için sipariş ettim, özellikle de aynı derecelendirmeye sahip oldukları için.

Genelde bu tür amaçlar için başka dirençler kullanıyorum, kaba ve düzgün ayar için iki direnci kendi içinde birleştiriyorlar, ancak son zamanlarda satışta bulamıyorum.
İthal analoglarını bilen var mı?

Dirençler oldukça yüksek kalitededir, dönme açısı 3600 derecedir veya basit bir ifadeyle - 10 tam tur, bu da 1 tur başına 3 Volt veya 0,3 Amperlik bir değişiklik sağlar.
Bu tür dirençlerle ayar doğruluğu, geleneksel olanlara göre yaklaşık 11 kat daha doğrudur.

Yeni dirençlerin orijinalleriyle karşılaştırıldığında boyutları kesinlikle etkileyici.
Yol boyunca dirençlere giden kabloları biraz kısalttım, bu gürültü bağışıklığını artırmalı.

Her şeyi kutuya koydum, prensipte az da olsa yer kaldı, büyüyecek yer var :)

Koruyucu sargıyı konektörün topraklama iletkenine bağladım, ek güç kartı doğrudan transformatörün terminallerinde bulunuyor, bu elbette pek düzgün değil ama henüz başka bir seçenek bulamadım.

Montajdan sonra kontrol edin. Her şey neredeyse ilk kez başladı, yanlışlıkla göstergedeki iki rakamı karıştırdım ve uzun süre ayarda neyin yanlış olduğunu anlayamadım, değiştirdikten sonra her şey olması gerektiği gibi oldu.

Son aşama filtrenin yapıştırılması, kulpların takılması ve gövdenin montajıdır.
Filtrenin çevresinde daha ince bir kenar vardır, ana kısım mahfaza penceresine yerleştirilmiştir ve daha ince kısım çift taraflı bantla yapıştırılmıştır.
Kulplar orijinal olarak 6,3 mm'lik bir şaft çapı için tasarlandı (kafam karışmadıysa), yeni dirençler daha ince bir şafta sahip, bu yüzden şaftın üzerine birkaç kat ısıyla büzüşme koymak zorunda kaldım.
Şimdilik ön paneli hiçbir şekilde tasarlamamaya karar verdim bunun iki nedeni var:
1. Kontroller o kadar sezgisel ki yazılarda henüz belirli bir nokta yok.
2. Bu güç kaynağını değiştirmeyi planlıyorum, böylece ön panelin tasarımında değişiklikler yapılabilir.

Ortaya çıkan tasarımın birkaç fotoğrafı.
Önden görünüş:

Arka plan.
Dikkatli okuyucular muhtemelen fanın, radyatör kanatları arasına soğuk hava pompalamak yerine kasadan sıcak havayı üfleyecek şekilde konumlandırıldığını fark etmişlerdir.
Radyatörün yüksekliği kasaya göre biraz daha küçük olduğu için bunu yapmaya karar verdim ve sıcak havanın içeri girmesini önlemek için fanı ters taktım. Bu, elbette, ısı giderme verimliliğini önemli ölçüde azaltır, ancak güç kaynağının içindeki alanın biraz havalandırılmasına izin verir.
Ek olarak, gövdenin alt yarısının alt kısmında birkaç delik açmanızı tavsiye ederim, ancak bu daha çok bir eklemedir.

Tüm değişikliklerden sonra orijinal versiyona göre biraz daha az bir akımla karşılaştım ve yaklaşık 3,35 Amper civarındaydı.

Bu yüzden bu kurulun artılarını ve eksilerini anlatmaya çalışacağım.
artılar
Mükemmel işçilik.
Cihazın neredeyse doğru devre tasarımı.
Güç kaynağı stabilizatör kartının montajı için eksiksiz bir parça seti
Yeni başlayan radyo amatörleri için çok uygundur.
Minimal formunda ek olarak yalnızca bir transformatör ve bir radyatöre ihtiyaç duyar; daha gelişmiş formunda ayrıca bir amper-voltmetreye ihtiyaç duyar.
Bazı nüanslara rağmen montajdan sonra tamamen işlevseldir.
Güç kaynağı çıkışında kapasitif kapasitör yok, LED'leri vs. test ederken güvenli.

Eksileri
İşlemsel yükselteçlerin tipi yanlış seçilmiştir, bu nedenle giriş voltajı aralığı 22 Volt ile sınırlandırılmalıdır.
Akım ölçümü direnç değeri çok uygun değil. Normal termal modunda çalışır, ancak ısıtma çok yüksek olduğundan ve çevredeki bileşenlere zarar verebileceğinden değiştirilmesi daha iyidir.
Giriş diyot köprüsü maksimumda çalışır, diyotları daha güçlü olanlarla değiştirmek daha iyidir

Benim fikrim. Montaj esnasında devrenin iki farklı kişi tarafından tasarlandığı, birinin doğru regülasyon prensibini, referans gerilim kaynağını, negatif gerilim kaynağını, korumayı uyguladığı izlenimini edindim. İkincisi bu amaç için şönt, işlemsel yükselteçler ve diyot köprüsünü yanlış seçmiştir.
Cihazın devre tasarımını çok beğendim ve modifikasyon bölümünde ilk önce işlemsel yükselteçleri değiştirmek istedim, hatta maksimum çalışma voltajı 40 Volt olan mikro devreler bile aldım ama sonra modifikasyon konusunda fikrimi değiştirdim. ancak bunun dışında çözüm oldukça doğrudur, ayarlama düzgün ve doğrusaldır. Tabii ki ısıtma var, onsuz yaşayamazsınız. Genel olarak bana gelince, bu yeni başlayan bir radyo amatör için çok iyi ve kullanışlı bir kurucu.
Elbette hazır satın almanın daha kolay olduğunu yazacak insanlar olacaktır, ancak bence bunu kendiniz monte etmek hem daha ilginç (muhtemelen en önemli şey bu) hem de daha kullanışlı. Ek olarak, pek çok kişinin evinde kolayca bir transformatör, eski bir işlemciden bir radyatör ve bir tür kutu bulunur.

Zaten incelemeyi yazma sürecinde, bu incelemenin doğrusal güç kaynağına adanmış bir dizi incelemenin başlangıcı olacağına dair daha da güçlü bir hisse kapıldım; iyileştirme konusunda düşüncelerim var -
1. Gösterge ve kontrol devresinin, muhtemelen bir bilgisayara bağlantıyla dijital versiyona dönüştürülmesi
2. İşlemsel yükselteçleri yüksek voltajlı olanlarla değiştirmek (Hangisini henüz bilmiyorum)
3. Op-amp'i değiştirdikten sonra iki otomatik geçiş aşaması yapmak ve çıkış voltaj aralığını genişletmek istiyorum.
4. Yük altında voltaj düşüşü olmayacak şekilde görüntüleme cihazındaki akım ölçüm prensibini değiştirin.
5. Çıkış voltajını bir düğmeyle kapatma özelliğini ekleyin.

Muhtemelen hepsi bu. Belki başka bir şey hatırlayıp bir şeyler ekleyeceğim ama ben daha çok soru içeren yorumları bekliyorum.
Ayrıca yeni başlayan radyo amatörleri için tasarımcılara birkaç inceleme daha ayırmayı planlıyoruz; belki birisinin belirli tasarımcılarla ilgili önerileri olabilir.

Kalbi zayıf olanlar için değil

İlk başta göstermek istemedim ama sonra yine de fotoğraf çekmeye karar verdim.
Solda yıllar önce kullandığım güç kaynağı var.
Bu, 25 Volt'a kadar voltajda 1-1,2 Amper çıkışlı basit bir doğrusal güç kaynağıdır.
Bu yüzden onu daha güçlü ve doğru bir şeyle değiştirmek istedim.

Ürün mağaza tarafından yorum yazılması için sağlandı. İnceleme Site Kuralları'nın 18. maddesine uygun olarak yayınlandı.

+207 almayı planlıyorum Favorilere ekle İncelemeyi beğendim +160 +378

Yakın zamanda farklı kişiler tarafından birçok kez test edilen bu şemaya göre laboratuvar tarafından düzenlenmiş çok iyi bir güç kaynağı topladım:

• 0 ila 40 V arasında ayarlama (yükle hesaplandığında XX ve 36 V'de) + 50 V'a kadar stabilizasyon mümkündür, ancak buna tam olarak 36 V'a kadar ihtiyacım vardı.
• 0'dan 6A'ya kadar akım ayarı (Imax şönt tarafından ayarlanır).

Eğer buna şöyle diyebilirseniz, 3 tür koruma vardır:

1. Akım stabilizasyonu (ayarlanan akımın aşılması durumunda onu sınırlandırır ve voltajda artışa yönelik herhangi bir değişiklik herhangi bir değişiklik yapmaz)
2. Tetikleme akımı koruması (ayarlanan akım aşılırsa gücü kapatır)
3. Sıcaklık koruması (ayarlanan sıcaklığın aşılması durumunda çıkıştaki gücü keser) Kurulumunu kendim yapmadım.

İşte LM324D'ye dayalı bir kontrol panosu.

4 adet op-amp yardımıyla tüm stabilizasyon kontrolü ve tüm koruma gerçekleştirilir. İnternette daha çok PiDKD olarak bilinir. Bu sürüm, birçok kişi tarafından test edilen 16. geliştirilmiş sürümdür (v.16у2). Havya üzerinde geliştirildi. Kurulumu kolay, kelimenin tam anlamıyla dizinizin üzerine monte edilmiş. Şu anki ayarım oldukça kaba ve bence ek bir düğme eklemeye değer ince ayar ana olana ek olarak mevcut. Sağdaki şemada voltajı düzenlemek için bunun nasıl yapılacağına dair bir örnek vardır, ancak aynı zamanda akımın ayarlanması için de uygulanabilir. Tüm bunlar, komşu konulardan birinden gelen ve gaklayan bir "koruma" içeren bir SMPS tarafından desteklenmektedir:

Her zamanki gibi PP'me göre dağıtım yapmak zorunda kaldım. Onun hakkında burada söylenecek pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dengeleyiciyi çalıştırmak için 4 TIP142 transistörü takılıdır:

Her şey ortak bir soğutucudadır (CPU'nun soğutucusu). Neden bu kadar çok var? İlk olarak çıkış akımını arttırmak için. İkincisi, yükü 4 transistörün tamamına dağıtmak, bu da daha sonra aşırı ısınmayı ve yüksek akımlarda ve büyük potansiyel farklarında arızayı ortadan kaldırır. Sonuçta stabilizatör doğrusaldır ve tüm bunlara ek olarak, giriş voltajı ne kadar yüksek ve çıkış voltajı ne kadar düşük olursa, transistörlere o kadar fazla enerji dağıtılır. Ayrıca tüm bunları bilmeyenler için tüm transistörlerin belirli voltaj ve akım toleransları vardır. Transistörleri paralel bağlamanın bir şeması:

Yayıcılardaki dirençler 0,1 ila 1 Ohm aralığında ayarlanabilir, akım arttıkça aralarındaki voltaj düşüşünün önemli olacağı ve doğal olarak ısınmanın kaçınılmaz olacağı dikkate alınmalıdır.

Tüm dosyalar - kısa bilgi,.ms12 ve.spl7'deki devreler, havya üzerindeki insanlardan birinin mühürü (%100 test edildi, her şey imzalandı, bunun için ona çok teşekkürler!) .lay6 formatında arşiv halinde sunuyorum. Ve son olarak, korumanın nasıl çalıştığını gösteren bir video ve genel olarak güç kaynağı hakkında bazı bilgiler:

Gelecekte dijital VA ölçüm cihazını değiştireceğim, çünkü doğru değil ve okuma adımı büyük. Yapılandırılmış değerden sapıldığında mevcut okumalar büyük ölçüde farklılık gösterir. Mesela 3 A’ya ayarladık o da 3 A gösteriyor ama akımı 0,5 A’ya düşürdüğümüzde 0,4 A gösteriyor mesela. Ama bu başka bir konu. Makalenin ve fotoğrafın yazarı - BFG5000.

GÜÇLÜ EV YAPIMI GÜÇ KAYNAĞI makalesini tartışın

Makaleden, mevcut malzemelerden kendi ellerinizle ayarlanabilir bir güç kaynağının nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. Ev aletlerinin yanı sıra kendi laboratuvarınızın ihtiyaçları için de kullanılabilir. Bir araba jeneratörü için röle regülatörü gibi cihazları test etmek için sabit bir voltaj kaynağı kullanılabilir. Sonuçta, teşhis koyarken iki voltaja ihtiyaç vardır - 12 Volt ve 16'nın üzerinde. Şimdi güç kaynağının tasarım özelliklerini düşünün.

Trafo

Cihazın asit aküleri şarj etmek ve güçlü ekipmanlara güç sağlamak için kullanılması planlanmıyorsa, büyük transformatörlerin kullanılmasına gerek yoktur. Gücü 50 W'tan fazla olmayan modellerin kullanılması yeterlidir. Doğru, kendi ellerinizle ayarlanabilir bir güç kaynağı oluşturmak için dönüştürücünün tasarımını biraz değiştirmeniz gerekecektir. İlk adım, çıkışta hangi voltaj aralığının olacağına karar vermektir. Güç kaynağı transformatörünün özellikleri bu parametreye bağlıdır.

Diyelim ki 0-20 Volt aralığını seçtiniz, bu da bu değerleri temel almanız gerektiği anlamına geliyor. İkincil sargının çıkış voltajı 20-22 Volt olmalıdır. Bu nedenle primer sargıyı transformatör üzerinde bırakırsınız ve sekonder sargıyı onun üzerine sararsınız. Gerekli dönüş sayısını hesaplamak için ondan elde edilen voltajı ölçün. Bu değerin onda biri bir turdan elde edilen voltajdır. İkincil sargı yapıldıktan sonra çekirdeği birleştirip bağlamanız gerekir.

Doğrultucu

Doğrultucu olarak hem düzenekler hem de bireysel diyotlar kullanılabilir. Ayarlanabilir bir güç kaynağı yapmadan önce tüm bileşenlerini seçin. Çıkış yüksekse, yüksek güçlü yarı iletkenler kullanmanız gerekecektir. Bunların alüminyum radyatörlere takılması tavsiye edilir. Devreye gelince, çok daha yüksek verime sahip olduğundan, düzeltme sırasında daha az voltaj kaybına sahip olduğundan sadece köprü devresi tercih edilmelidir.Etkisiz olduğu için yarım dalga devresi kullanılması tavsiye edilmez; çok şey var çıkışta sinyali bozan ve radyo ekipmanı için parazit kaynağı olan dalgalanma.

Stabilizasyon ve ayar bloğu

Dengeleyici yapmak için LM317 mikro montajını kullanmak en mantıklısıdır. Yüksek kaliteli bir kendin yap güç kaynağını birkaç dakika içinde monte etmenize olanak tanıyan, herkes için ucuz ve erişilebilir bir cihaz. Ancak uygulanması önemli bir ayrıntıyı gerektirir: etkili soğutma. Ve sadece radyatör şeklinde pasif değil. Gerçek şu ki, voltaj regülasyonu ve stabilizasyonu çok ilginç bir şemaya göre gerçekleşiyor. Cihaz tam olarak ihtiyaç duyulan voltajı bırakır ancak girişine gelen fazlalık ısıya dönüşür. Bu nedenle, soğutma olmadan mikro montajın uzun süre çalışması pek mümkün değildir.

Şemaya bir bakın, içinde aşırı karmaşık hiçbir şey yok. Düzenek üzerinde yalnızca üç pin vardır, üçüncüye voltaj verilir, ikinciden voltaj çıkarılır ve ilkinin güç kaynağının eksi noktasına bağlanması gerekir. Ancak burada küçük bir özellik ortaya çıkıyor - düzeneğin eksi ile ilk terminali arasına bir direnç eklerseniz, çıkıştaki voltajı ayarlamak mümkün hale gelir. Üstelik kendi kendine ayarlanabilen bir güç kaynağı, çıkış voltajını hem yumuşak hem de kademeli olarak değiştirebilir. Ancak ilk ayarlama türü en uygun olanıdır, bu nedenle daha sık kullanılır. Uygulama için 5 kOhm'luk değişken bir direncin dahil edilmesi gerekir. Ek olarak, montajın birinci ve ikinci pimleri arasına takmanız gerekir. sabit direnç direnç yaklaşık 500 Ohm'dur.

Akım ve gerilim kontrol ünitesi

Elbette, cihazın çalışmasının mümkün olduğu kadar rahat olması için çıkış özelliklerini - voltaj ve akımı - izlemek gerekir. Düzenlenmiş bir güç kaynağının devresi, ampermetrenin pozitif teldeki boşluğa ve voltmetrenin cihazın çıkışları arasına bağlanacağı şekilde inşa edilmiştir. Ancak soru farklı; ne tür ölçüm cihazları kullanılmalı? En basit seçenek, bir mikrodenetleyici üzerine monte edilmiş bir volt ve ampermetre devresini bağlayan iki LED ekranın kurulmasıdır.

Ancak kendi yaptığınız ayarlanabilir güç kaynağına birkaç ucuz Çin multimetresi monte edebilirsiniz. Neyse ki, doğrudan cihazdan çalıştırılabiliyorlar. Elbette kadran göstergelerini kullanabilirsiniz, ancak bu durumda ölçeği kalibre etmeniz gerekir.

Cihaz kasası

Kasayı hafif ama dayanıklı metalden yapmak en iyisidir. Alüminyum ideal seçenek olacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi, düzenlenmiş güç kaynağı devresi çok ısınan elemanlar içerir. Bu nedenle kasanın içine, daha fazla verimlilik için duvarlardan birine bağlanabilen bir radyatör monte edilmelidir. Zorunlu hava akışının olması arzu edilir. Bu amaçla fanla eşleştirilmiş bir termal anahtar kullanabilirsiniz. Doğrudan soğutma radyatörüne monte edilmelidirler.

Her radyo amatörünün evindeki laboratuvarda bulunması gerekenler ayarlanabilir güç kaynağı 500 mA'ya kadar yük akımında 0 ila 14 Volt arasında sabit bir voltaj üretmenize olanak tanır. Ayrıca, böyle bir güç kaynağının sağlaması gerekir kısa devre korumasıçıkışta, test edilen veya onarılan yapıyı "yakmamak" ve kendinizi başarısızlığa uğratmamak için.

Bu makale öncelikle yeni başlayan radyo amatörlerine yöneliktir ve bu makaleyi yazma fikri, Kirill G. Bunun için kendisine özellikle teşekkür ediyorum.

Dikkatinize bir diyagram sunuyorum basit düzenlenmiş güç kaynağı 80'li yıllarda benim tarafımdan bir araya getirilen (o zamanlar 8. sınıftaydım) ve şema 1985 yılı "Genç Teknisyen" dergisinin 10 numaralı ekinden alınmıştır. Devre, bazı germanyum parçalarının silikon parçalarla değiştirilmesiyle orijinalinden biraz farklıdır.

Gördüğünüz gibi devre basit ve pahalı parçalar içermiyor. Gelin çalışmalarına bir göz atalım.

1. Güç kaynağının şematik diyagramı.

Güç kaynağı iki kutuplu bir fiş kullanılarak prize takılır XP1. Anahtar açıldığında SA1 Birincil sargıya 220V voltaj verilir ( BEN) düşürücü transformatör T1.

Trafo T1şebeke voltajını azaltır 14 –17 Volt. Bu, ikincil sargıdan çıkarılan voltajdır ( II) transformatör, diyotlarla düzeltilmiş VD1 - VD4, bir köprü devresi aracılığıyla bağlanır ve bir filtre kapasitörü ile yumuşatılır C1. Kondansatör yoksa, alıcıya veya amplifikatöre güç verirken hoparlörlerde bir AC uğultusu duyulacaktır.

Diyotlar VD1 - VD4 ve kapasitör C1 biçim doğrultucuçıkışından girişe sabit bir voltaj sağlanan Gerilim dengeleyici birkaç zincirden oluşan:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Direnç R2 ve zener diyot VD6 biçim parametrik stabilizatör ve değişken direnç üzerindeki voltajı stabilize edin R3 zener diyotuna paralel olarak bağlanır. Bu direnç kullanılarak güç kaynağının çıkışındaki voltaj ayarlanır.

Değişken bir direnç üzerinde R3 stabilizasyon voltajına eşit sabit bir voltaj korunur Ust bu zener diyotun.

Değişken direnç kaydırıcısı en düşük (şemaya göre) konumundayken, transistör VT2 tabanındaki voltaj (yayıcıya göre) sırasıyla sıfır olduğundan kapalıdır ve güçlü transistör VT3 ayrıca kapalı.

Transistör kapalıyken VT3 geçiş direnci toplayıcı-yayıcı onlarca megaohma ve neredeyse tüm doğrultucu voltajına ulaşır düşme bu geçişte. Bu nedenle güç kaynağının çıkışında (terminaller XT1 Ve XT2) voltaj olmayacak.

Transistör ne zaman VT3 açık ve geçiş direnci toplayıcı-yayıcı yalnızca birkaç ohm ise, doğrultucu voltajının neredeyse tamamı güç kaynağının çıkışına sağlanır.

İşte burada. Değişken direnç kaydırıcısı transistörün tabanına doğru hareket ettikçe VT2 gelecek kilit açma Negatif voltaj ve verici devresinde (EC) akım akacaktır. Aynı zamanda yük direncinden gelen voltaj R4 doğrudan güçlü bir transistörün tabanına beslenir VT3 ve güç kaynağının çıkışında voltaj görünecektir.

Nasıl Daha transistörün tabanındaki negatif geçit voltajı VT2, onlar Daha Her iki transistör de açık olduğundan Daha Güç kaynağının çıkışındaki voltaj.