DIY 3d මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඇඳීම් pdf. ඇයි මේ Prusa i3 පාදක මුද්‍රණ යන්ත්‍රය

ඇත්ත වශයෙන්ම, මා විසින්ම මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් එකලස් කිරීමේ අදහස ඇති වූයේ මීට වසරකට පමණ පෙර RepRap මුද්‍රණ යන්ත්‍ර පිළිබඳ විකියේ ලිපියක් කියවීමෙන් පසුවය. මීට පෙර කිසි විටෙකත් පරිගණක කේස් වලට වඩා සංකීර්ණ කිසිවක් එකලස් කර නොතිබූ අතර, ඉදිරි කාර්යයේ සංකීර්ණත්වය අගය කිරීම දුෂ්කර විය. එහෙත්, තවදුරටත් පිටු පෙරළීමෙන්, සියලුම රූප සටහන්, චිත්‍ර සහ උපදෙස් පවතින බවත්, එපමනක් නොව, රුසියානු භාෂාවෙන් පවා ඇති බවත් මම සොයා ගතිමි.

මඳ වේලාවකට පසු, සියලුම සංරචක සූදානම් කළ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් මෙන් එකට සිටි අතර මනෝභාවය බෙහෙවින් පහත වැටුණි (අනේ, මොස්කව් නැවත විකුණන්නන්), නමුත් චීනය එහි අතිශය ලාභ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සහ විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික සංරචක සමඟ ගලවා ගැනීමට පැමිණියේය. ප්‍රීතියෙන්, මම RAMPS 1.4 ඉලෙක්ට්‍රොනික කට්ටලයක් (සමාලෝචන අනුව භාවිතා කිරීමට පහසුම ලෙස), nema 17 වර්ගයේ ස්ටෙපර් මෝටර 5ක් ඇණවුම් කළෙමි (රැඳවුම් ව්‍යවර්ථය අවම වශයෙන් 1.5 kg/cm විය යුතුය, නමුත් මම ගත්තේ 4 kg/cm තරම්), දත් 20 බැගින් වූ ඇලුමිනියම් පුලි දෙකක් සහිත ඩ්‍රයිව් බෙල්ට් ප්‍රමාණය t2.5 මීටර් 2ක්, මෙන්ම තාපන වේදිකාවක් (mk2a වඩාත් සුලභ වේ), ඔබ රේඛීය ෙබයාරිං 12ක් ගැනීමට මතක තබා ගත යුතුය. lm8uu. මම සෑම දෙයක් සඳහාම රුබල් 13,000 කට වඩා ටිකක් වැඩියෙන් වියදම් කළෙමි, එය වෙළඳසැල්වල ස්වයං එකලස් කිරීමේ කට්ටලවලට වඩා තරමක් අඩු බව ඔබට පෙනේ.

මාස 2ක බලා සිටීමෙන් පසු

මෙම මාස කිහිපය තුළ, සංසදයේ රසවත් පුද්ගලයින් කිහිප දෙනෙකු හමුවීමට මට හැකි විය, ඔවුන්ගෙන් එක් අයෙක් ඔහුගේ Replicator2 මත මගේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සඳහා කොටස් කාරුණිකව මුද්‍රණය කළේය (මම Prusa Mendel i2 මෝස්තරය තෝරා ගත්තේ එහි අඩු පිරිවැය සහ එකලස් කිරීමේ පහසුව නිසාය). මාර්ගය වන විට, කොටස් නිෂ්පාදනය කිරීමේ නිරවද්‍යතාවය අඩු බලපෑමක් ඇති අතර, ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, ඒවා හැඳි වලින් පවා සෑදිය හැකිය; මම පුද්ගලිකව රාමුව සඳහා සමහර කොටස් ඝන ප්ලයිවුඩ් වලින් සාදා ඇත. විශාල ගැටළුවක් වූයේ මීටරයකට රූබල් 600 සිට (දෘඩ හා කල් පවතින, එනම් අතිරික්ත ශක්තිය) මිල වන මාර්ගෝපදේශ පතුවළ සොයා ගැනීමයි, නමුත් වෙළඳපොලේ විසඳුමක් සොයා ගන්නා ලදී: මිලිමීටර් 8 ක විෂ්කම්භයක් සහිත සාමාන්‍ය මල නොබැඳෙන වානේ දඬු හොඳින් ගැලපේ (ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ පමණි. මීටර 3, හරියට විකියේ ලියා ඇති ආකාරයටම), M8 ස්ටඩ් මීටර් 6 ක් සහ ෙබයාරිං 608 (රෝලර් බ්ලේඩ් සහ ස්කේට්බෝඩ් වල මෙන්). ඔබට බල සැපයුමක් ලෙස 400W 12-19V සිට ඕනෑම දෙයක් භාවිතා කළ හැකිය. තැපැල් කන්තෝරුවෙන් අන්තිම පැකේජය අතට ගත් පසු (මම අපේ තැපැල් කාර්යාලය ගැන කතා නොකරමි, සෑම කෙනෙකුම දැනටමත් සියල්ල දනී. කැඩුණු සහ තැළුණු පෙට්ටි, බලා සිටීම, නැතිවූ දැන්වීම්), කිරීමට වැඩ ගොඩක් ඇති බව මට වැටහුණි.

පලවෙනි මගුල තමයි ගුලි

වඩාත්ම දුෂ්කර (පසුව පෙනී ගිය පරිදි) මා විසින්ම කොටස කිරීමට තීරණය කරන ලදී, එනම් හොටෙන්ඩ් හෝ තුණ්ඩය. මගේ අවවාදය: ඔබට පට්ටලයක් නොමැති නම් සහ හොටෙන්ඩ් සෑදීමේ සූක්ෂ්මතා නොදන්නේ නම්, එය නොගන්න. බොහෝ කාලයක් සහ මුදල් වැය කර ඇත, නමුත් තුණ්ඩය සූදානම් විය (අඩවි සහ සංසද වලට ස්තූතියි) මාර්ගය වන විට, එය සිදු වූ පරිදි, සූදානම් කළ විසඳුම සඳහා රුබල් 1,500 ක් වැය වන අතර එය මගේ හොටෙන්ඩ් සඳහා වියදම් කළ මුදලෙන් අඩකි. (යමෙකු තවමත් තීරණය කරන්නේ නම්, තුණ්ඩය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට සහ ගබඩාවෙන් ප්‍රතිරෝධක තාපකයක් ලෙස භාවිතා නොකරන ලෙස මම ඔබට උපදෙස් දෙමි; චීනයෙන් සෙරමික් 12V 40W ඇණවුම් කරන්න).

රාමුව එකලස් කිරීම සහ උපදෙස් අනුව ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සම්බන්ධ කිරීම අපහසු නැත, නමුත් ගෙඩි සහ ඉස්කුරුප්පු 50 කට වඩා වැඩි ෆිඩ්ල් කිරීම නිසා එය දිගු කාලයක් ගත වේ.

පහසුම කොටස අවසන් විය, දිගම කොටස ඉදිරියෙන්: සැකසුම. ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ Arduino මත පදනම් වේ, එබැවින් කිසිවෙකුට කිසිදු ගැටළුවක් ඇති නොවිය යුතුය. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ ස්ථිරාංගයේ සියලුම අක්ෂවල සහ එක්ස්ට්‍රූඩරයේ පියවර ගණන වින්‍යාසගත කළ යුතුය, සීමා සංවේදක වින්‍යාස කිරීම, වේදිකාවේ උස සහ තිරස් බව ක්‍රමාංකනය කිරීම සහ නිවැරදි තර්මිස්ටර් තෝරා ගැනීම. මාර්ගය වන විට, මම පුරාවෘත්ත Blue Scotch මත තාපන වේදිකාවක් නොමැතිව ABS ප්ලාස්ටික් සමඟ මුද්රණය කිරීමට පටන් ගත්තා. වැදගත්: තාපන වේදිකාවක් නොමැතිව ABS මුද්‍රණය කළ නොහැක, මන්ද සිසිලන විට කොටස අනිවාර්යයෙන්ම විකෘති වන අතර සියලුම දාර ඉහළට නැමෙනු ඇත.

ළමා ප්‍රීතිය සහ විසඳීමට කොපමණ තිබේද යන්න පිළිබඳ දැනුවත්භාවය.

වැරදි මත වැඩ කරන්න

පළමුවෙන්ම, මම උනුසුම් වේදිකාව මත ඉස්කුරුප්පු කළෙමි, එය පළමු වරට එවැනි පුදුමාකාර ප්රතිඵලයක් ලබා දුන්නේය:

මෙම ප්‍රමාණයේ කොටස් මත පවා කිසිවක් ගැලවී හෝ නැමෙන්නේ නැත. නමුත් අවාසි ද තිබුණි: නිල් පටිය කොටස් මත රැඳී සිටි අතර සෑම අවස්ථාවකදීම නැවත ඇලවිය යුතුය. ඊට අමතරව, ප්රතිරෝධක සතියකට වරක් නිතිපතා දැවී ගිය අතර චීනයෙන් තාපකයක් ඇණවුම් කරන ලදී.
මුද්‍රණය හොඳින් සිදුවෙමින් පැවතුනි, සියල්ල හොඳින් සිදු වූ බවක් පෙනෙන්නට තිබුණත් මට තවත් අවශ්‍ය විය. මම සංස්කාරකයේ වාඩි වී දින කිහිපයකට පසු මම විශාල, උස, වඩා ඝන නව මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සඳහා ව්‍යාපෘතියක් ඉදිරිපත් කළෙමි. රාමුව ඝන ප්ලයිවුඩ් වලින් සාදා ඇත, කොටස් මුද්රණය කර ඇත, සෑම දෙයක්ම හොඳින් සිදු විය, නමුත් සියල්ල එකට තැබීමෙන් පසුව, මාර්ගෝපදේශ සමාන්තර නොවන බව පෙනී ගියේය, ආදිය, සහ ප්රතිඵලයක් ලෙස ව්යාපෘතිය අත්හැර දමන ලදී.

අසාර්ථක වීම නිසා සැනසිල්ලේ නිදාගන්නට ඉඩ නොදුන් අතර අලුත් නිර්මාණයක අවශ් යතාව ගැන දින ගණනාවක් සිතුවෙමි. බොහෝ අදහස් තිබුණි, සමහර ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන ලදී, නමුත් එය සිදු වන විට, වැරදි ඇත, එබැවින් මම මේ ගැන වැඩි වේලාවක් වාසය නොකරමි.

කෞතුකාගාරය ප්ලයිවුඩ් රාමුවක් සහිත තුන්වන පරම්පරාවේ Prusa Mendel මුද්‍රණ යන්ත්‍රය විය (නිවැරදි කියවීම “prusa” නොවේ, නමුත් “pryusha”, මන්ද මේ චෙක් ජාතික Josef Pryusha ය). ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍රයක් සහ AutoCAD අත ළඟය. මොනිටරය ඉදිරිපිට දිගු සන්ධ්‍යාවන්, විවිධ අනුවාද 3 ක්.

මුද්‍රිත කොටස් කිහිපයක් තිබුනා, නමුත් ඒවායින් ඉතා අඩු ප්‍රමාණයක් තිබුණි: මැදිරි 3 ක් සහ අවසන් ස්විච් රඳවනයන් 3 ක් පමණි.

සියලුම කොටස් මුද්‍රණය කිරීමට පැය 9ක් පමණ ගත විය. එකල, මම ප්ලයිවුඩ් කපා (වෙළඳසැල්වල කැපීම සඳහා ප්ලයිවුඩ් මිලදී ගන්න, මන්ද වෙළඳපලවල එය සාමාන්යයෙන් කපා නොගන්නා ගැටවලින් පිරී ඇත) සහ රාමුවේ පළමු අනුවාදය එකලස් කර ඇත.

ඔට්ටුව උස මත සාදන ලදී, එය මීටර භාගයකට වඩා ටිකක් වැඩි වූ අතර, එය මිලිමීටර් 420 ක උසකින් යුත් වැඩ කරන ප්‍රදේශයක් ලබා දුන්නේය, ඔබ ඒ හා සමාන එකක් සොයා ගනු ඇතැයි සිතිය නොහැක.

මුලදී මම එහි මිල අඩු නිසා මිලිමීටර් 3 ක පොල්ලක් භාවිතා කළ නමුත් එය එක්ස්ට්‍රූඩරයට පෝෂණය කිරීමට ඔබ ගියර් පෙට්ටියක් භාවිතා කළ යුතුය. මුද්‍රණය නරක නැත, නමුත් ෆීඩ් බෝල්ට් සමහර විට අවහිර වන අතර නිස්සාරණය විශාල වේ.

එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, ගියර් පෙට්ටියක් නොමැතිව කුඩා නිස්සාරණයකින් සහ වැඩි පෝෂණ නිරවද්යතාවකින් යුත් කුඩා විෂ්කම්භයක් සහිත, 1.75mm (වාසනාවකට මෙන්, දැන් නිෂ්පාදකයින් ගොඩක් ඇත) සැරයටිය වෙත මාරු කිරීමට තීරණය විය.

1.75 සැරයටිය සමඟ වහාම මුද්‍රණය කරන ලෙස මම සෑම කෙනෙකුටම උපදෙස් දෙමි, මන්ද එය ඇත්තෙන්ම වඩාත් පහසු ය. 3mm යනු වෙල්ඩින් සැරයටියක් භාවිතා කරන කාලයේ සිට පුරාවිද්‍යාවකි.

අයිඩියල් කාර්

ඇත්ත වශයෙන්ම, තවමත් බොහෝ වැඩ කළ යුතුව ඇත, නමුත් මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම නිමි භාණ්ඩයක් බව මට පැවසිය හැකිය, අවශ්ය නම්, ඔබට නැවත නැවතත් කළ හැකිය. මුද්‍රණ යන්ත්‍රය අතිශය නිරවද්‍ය හෝ මුද්‍රණ වේගයක් නොවේ. මෙය එකම Prusa i3 මට්ටමේ සාමාන්‍ය මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකි, එය ඉහළ සහ පහසු ය. 100,000 ක මිලක් සහිත මිලදී ගත් රාක්ෂයන්ට වඩා නරක නොවන පරිදි ඕනෑම මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් වින්‍යාසගත කළ හැකි බව මම පැවසීමට කැමැත්තෙමි, ඒ සඳහා ඔබ රුබල් 15,000 කට වඩා වැය නොකරනු ඇත. සංසද සහ බ්ලොග් විවිධ තොරතුරු වලින් පිරී ඇත, චීනය හාස්‍යජනක මුදල් සඳහා ඕනෑම දෙයක් ලබා දෙයි, එබැවින් එය ඔබම නොකරන්නේ මන්ද?

*ඡායාරූප කිහිපයක් නවතම අනුවාදය:

(ඇඩප්ටරය ඇතුළත්).

නියෝග

මුල් පුවරු මිලදී ගැනීමට මිල අධික බව මට පෙනී ගියේය. ගණනය කිරීම් වලට අනුව පෑස්සුම් කිරීමේදී බොහෝ දේ ඉතිරි කර ගත නොහැක. ඒ අනුව මම e-bay එකේ Order එකක් දැම්මා. ඒ අතරම, පුවරු ඉතා මධ්යස්ථ තත්ත්වයේ බවට හැරවිය හැකි බව ඔහු හොඳින් දැන සිටියේය. මම අවදානමක් ගත්තා! සති තුනක් බලා සිටීම, සහ පුවරු මගේ අතේ.

පරීක්ෂා කිරීම

පළමුවෙන්ම, පුරුද්දෙන් තොරව, පුවරු සම්පූර්ණ දෘශ්ය පරීක්ෂණයකට ලක් විය. මට මුලින්ම හම්බුනේ Arduino MEGA 2560 R3 ATmega2560 එක. එය ඉතා පිළිගත හැකි ගුණාත්මක බව පෙනී ගියේය.
එය පිටුපස ඇත්තේ RAMPS 1.4. මෙන්න විශාල බලාපොරොත්තු සුන්වීමක් - බල සම්බන්ධකයේ සම්බන්ධතා දැඩි ලෙස ඔක්සිකරණය වී ඇත (මලකඩ පවා).

අධික ප්‍රවාහවලදී, එවැනි අපකීර්තියක් අත්හැරීම මට වැරදි ලෙස පෙනුනි!!! මට පරිස්සමෙන් සම්බන්ධකය විකිණිමට සිදු විය. ඡායාරූපයෙහි එය නිල් ය. බඳුන්වල ඇති සමාන එකක් පාස්සන්න (ඡායාරූපයේ කොළ). මෙම සැඟවී සිටින අය සඳහා උපදෙස් - සම්බන්ධක ශරීරය විසුරුවා හැරීමට පෙර, පැති කටර් සමඟ එය “දුටු” කිරීම වඩා හොඳය.. පුවරුවේ ස්පර්ශක පෑඩ් සහ කොන්දොස්තර ඉතා හොඳින් සාදා ඇත. පුවරුව "අලුත්වැඩියා" වලින් සාර්ථකව බේරී ඇත. සේදීමට පෙර, මම නැවත සලාක දෙස බැලුවෙමි. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, පින් සම්බන්ධතා වටා පෑස්සුම් බෝල විශාල සංඛ්යාවක් ඇති බව මම සොයාගත්තා. මම බෝඩ් එක විනාඩි 20ක් ඇල්කොහොල් වල පොඟවා හොඳින් සෝදා ගත්තා...


ඊට පස්සේ මම විදුලි පුවරුව පාලකයට සම්බන්ධ කිරීමට උත්සාහ කළා. එය සිදු කර ඇත! ඒත් බොහොම අමාරුවෙන්. පළමුව, සංසර්ග සම්බන්ධක හොඳින් නොගැලපේ: (. දෙවනුව, පාලකයේ බල සම්බන්ධකයේ නිවාසය විදුලි පුවරුවේ බල සම්බන්ධකයේ “කකුලට” එරෙහිව රැඳී ඇත (දකුණු පස පින්තූරය) - මම පැත්තේ කපනයන් සමඟ "කකුල" සපා කෑමට සිදු විය!


විදුලි පුවරුව ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු, මම ස්ටෙපර් මෝටර් ධාවක පුවරු සවි කිරීමට පටන් ගතිමි. මෙම පුවරු වල සමස්ත මානයන් ඉතා විශාල වූ අතර පුවරු එකිනෙක මැදිහත් විය !!! මට ගොනුවක් සමඟ වැඩ කිරීමට සිදු විය. මම සමෝච්ඡයන් ඇඹරීමේදී, රේඩියේටර් පහත වැටුණා :)... එක්කෝ මම අවාසනාවන්තයි, නැතහොත් මෙම රේඩියේටර් ස්ථාපනය කර ඇත්තේ කුමක් දැයි පැහැදිලි නැත! මට තාප හුවමාරු මැලියම් සමඟ ඒවා ඇලවීමට සිදු විය..


විදුලි පුවරුව සමඟ "ප්රසන්න වධ හිංසා" කිරීමෙන් පසුව, මම මගේ අත්වල අතුරු මුහුණත් පුවරුවකින් අවසන් විය. නමුත් මෙහිදී දෝෂයක් අනාවරණය විය, එය බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු බිඳවැටීමට තුඩු දිය හැකිය! ස්ටෑන්ඩ් ස්ථාපනය නොකර සහ කෙටි සම්බන්ධකයක් භාවිතා නොකර දර්ශකය පෑස්සුවා. ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, LCD පැනල් නිවාසය පැමිණෙන සම්බන්ධකයේ සම්බන්ධතා කෙටි කර ඇත !!!


හොඳ සටහනක් මත, දර්ශකය නැවත පෑස්සීමට හොඳ අදහසක් වනු ඇත. නමුත් ඉහළ සම්බන්ධකයක් සෙවීමට කාලය නොමැතිකම නිසා, PLS විසින් නවන ලද කඩදාසි පත්රයක් (පින්තූරයේ) තාවකාලිකව ස්ථාපනය කිරීමට තීරණය කළේය.
මම සියලු තදබදය නිවැරදි කළ පසු, මම USB පෝට් එකට සම්බන්ධ කළෙමි - පොප් සමඟ ෆ්ලෑෂ් නොතිබුණි! එබැවින් ස්ථිරාංග උඩුගත කිරීමට කාලයයි.
මම මාර්ලින් ව්‍යාපෘතියේ පදිංචි වුණා. මගේ සතුටට, මූලාශ්‍ර පරිපූර්ණ ලෙස අදහස් දක්වා ඇත... අභිරුචි ස්ථිරාංග අභිරුචිකරණය කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ ප්‍රභව කේතයේ අවශ්‍ය විස්තර සක්‍රිය / අක්‍රිය කිරීමෙනි. අපි වින්‍යාස කරන්න, සම්පාදනය කරන්න, ෆ්ලෑෂ් කරන්න, සක්‍රිය කරන්න.


වැඩසටහන ආරම්භ විය. නමුත් උෂ්ණත්ව සංවේදකයක් නොමැතිකම නිසා එය දෝෂයකින් (දර්ශණයේ පතුලේ) නතර විය. මම සුදුසු උෂ්ණත්ව සංවේදකයක් සොයාගෙන එය ස්ථාපනය කළා. පාලකය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්රියාත්මක වේ - "මෙන්ඩල් සූදානම්". ධාවක සම්බන්ධ කිරීමට සහ පරිගණකයට සම්බන්ධතාවය පරීක්ෂා කිරීමට කාලයයි. ස්ටෙපර් ඩ්‍රයිව් තෝරා ගන්නේ කෙසේදැයි ඔබට දැක ගත හැකිය. මගේ ව්‍යාපෘතිය පහත ඡායාරූපයේ පෙන්වා ඇති ඒවා භාවිතා කළේය.

පුවරුවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග ක්‍රියාත්මක වන බවට වග බලා ගත් පසු, අපි මුද්‍රණ යන්ත්‍රය එකලස් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමු.

ඉලෙක්ට්රොනික ස්ථානගත කිරීම

ශරීරය එකලස් කර ඇත! අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ විසුරුවා හැරීමට පටන් ගනිමු ... නඩුව සමඟ ඇති සෑම දෙයක්ම තරමක් විනිවිද පෙනෙන නම්, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග ස්ථානගත කිරීම ගැන හොඳින් සිතා බැලිය යුතුය. එවැනි මුද්‍රණ යන්ත්‍ර එකලස් කිරීම සඳහා උපදෙස් විශාල ප්‍රමාණයක් දෙස බැලූ විට, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ ස්ථානගත කරන්නේ කෙසේද සහ වයර් අදින්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඒවායේ තොරතුරු නොමැතිකම නිසා මා මවිතයට පත් විය. මට එය අහම්බෙන් තබා අසීමිත ලෙස වයර් එල්ලීමට අවශ්‍ය නොවීය. වයර්වල නිදහස් එල්ලීම වඩාත්ම අනපේක්ෂිත ප්රතිවිපාකවලට තුඩු දිය හැකිය.

බල සැපයුම් සහ පාලන පුවරු

බල සැපයුම, බොහෝ සමාන උපාංගවල මෙන්, රාමුවේ දකුණු පැත්තේ කණුවේ පිහිටා ඇත. මම PSU සවි කිරීම් සිදුරු ඇති ස්ථානය මැනීම, ස්ථානයේ සවි කිරීම් සිදුරු සාදා ඇත. මෙහිදී මට තරමක් සාර්ථක බල සැපයුමක් හමු වූ බව සටහන් කිරීමට අවශ්‍යය. සාපේක්ෂව කුඩා පැකේජයක බලය 250W.


පරිපථ පුවරු එකලස් කිරීම වම් පැත්තේ රාක්කය මත තබා ඇත. සියලුම පුවරු මත, සවි කිරීම් සිදුරු ඉතා සමීපව පිහිටා ඇති අතර, කොන්දොස්තරවරුන් පවා ඉස්කුරුප්පු හිසට යටින් ඇත. මේ හේතුව නිසා, සිලිකොන් හෝස් එකෙන් පුවරු සවි කිරීම සඳහා නැවතුම් සහ රෙදි සෝදන යන්ත්ර කපා ගැනීමට සිදු විය. ක්රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා, මම නිතිපතා වෙනස් කළ හැකි යතුරක් භාවිතා කළෙමි. මම එහි හෝස් එක තද කර, අවශ්‍ය දිගට එය ඇදගෙන යාත්‍රා පිහියකින් කපා ගත්තෙමි.


එය සලකුණු කිරීම සඳහා, මට එකලස් කිරීම විසුරුවා හැරීමට සිදු විය. ඊළඟට, ARDUINO සලකුණු කර පුවරුවේ සවි කිරීම් සිදුරු විදීම. එවිට මම පුවරුවේ මධ්යයේ ඇති ඉස්කුරුප්පු මත ARDUINO පුවරුව ස්ථාපනය කළෙමි (එකලස් කිරීමේදී ඒවාට ප්රවේශයක් නොලැබේ).

ඊට පසු, මම RAMPS පුවරුව සවි කර ඉතිරි ඉස්කුරුප්පු සිලිකොන් කණු සහ රෙදි සෝදන යන්ත්ර හරහා සවි කළෙමි.


බල සැපයුමෙන් විදුලි රැහැන් (12V) ආරක්ෂිතව දිගු කිරීම සඳහා, Y, Z අක්ෂය මෝටරයේ වයර් සහ Y අක්ෂය සීමාව ස්විචය පුවරු එකලස් කිරීම සඳහා, මම මීට පෙර සාමාන්ය ඉදිකිරීම් කේබල් නාලිකා නූල් පොලු මත තැබුවෙමි.

zero POSITION සංවේදක

“ශුන්‍ය” සීමා ස්විචයන් ස්ථාපනය කිරීමට කාලයයි. සීමාව ස්විච් පුවරුව සවි කිරීම සඳහා විකල්පයක් තෝරාගැනීමේදී, මම කොටස මත පදිංචි විය. සැලසුම මට ඉතා පහසු බවක් පෙනෙන්නට තිබූ අතර මම එය මාදිලි මත පරීක්ෂා නොකළෙමි. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම එය Z අක්ෂය සඳහා පමණක් සුදුසු බව පෙනී ගියේය.මම එය Z අක්ෂය මත ස්ථාපනය කළෙමි.අක්ෂ සීමාව සංවේදකයක් ලෙස, මම ඡායාරූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි මැලියම් තුවක්කුවකින් ඇලවූ මල නොබැඳෙන වානේ තීරුවක් භාවිතා කළෙමි.

ඊළඟට, Y සහ X අක්ෂවල ලිමිට් ස්විචයන් ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද යන්න ගැන දිගු වේලාවක් මගේ මොළය අවුල් කිරීමට සිදු විය. Y අක්ෂය සමඟ එය පහසු විය - Z අක්ෂයේ ස්ථාපනය කර ඇති රඳවනයක් අනුවර්තනය කිරීමට මට හැකි විය. මම එය නූල් පොල්ලට බැඳීමෙන් සුරක්ෂිත කළෙමි. මම සංවේදකයක් ලෙස තුනී මල නොබැඳෙන වානේ තීරුවක් ද භාවිතා කළෙමි. මෙම විකල්පය තුළ, සීමා ස්විචයේ (සංවේදකයේ දිග විසින්ම තීරණය කරනු ලබන) ප්‍රේරක ස්ථානය සකස් කළ නොහැක.


නමුත් මට X සීමා ස්විචය ස්ථාපනය කිරීමට සිදු විය! ආරම්භ කිරීමට, මම PCB වෙතින් ඇඩැප්ටරයක් ​​සෑදුවෙමි.
ඊට පස්සේ මම DRIVE HOLDER එකේ M3 mounting holes හදලා ලිමිට් ස්විචය සවි කරලා එහි පිහිටුම සකස් කළා. සංවේදකය නැවතත් මල නොබැඳෙන වානේ තීරුවකින් සාදන ලද අතර එය EXTRUDER HOLDER හි පතුලට ඉස්කුරුප්පු කරන ලදී (එය මැලියම් තුවක්කුවකින් ඇලවිය හැකිය).

මේස තාපකය

තාපක පුවරුව ස්ථාපනය කිරීමට පෙර (මෙතැන් සිට සරලව තාපකය), කේබල් නාලිකාව ධාවනය කරන්නේ කෙසේදැයි මම බොහෝ කාලයක් කල්පනා කළෙමි. සමාන මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල සැලසුම අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පසු, රාමු කොටස් ස්පර්ශ කිරීම නිසා මේසයෙන් වයර් වල “පටි” සෑම තැනකම අසාර්ථක ලෙස සාදා ඇති බව මට වැටහුණි. මගේ අනුවාදයේ, මම මෙම කරුණ බැහැර කළෙමි (එය පහත ඡායාරූපවල දැකිය හැකිය).
පළමුවෙන්ම, මම සකස් කරන ලද කේබල් නාලිකාවේ දෙපැත්තටම තාප හැකිලීම යෙදුවෙමි. මගේ මතය අනුව, තාප හැකිලීම කේබල් නාලිකාවට දෘඪතාව ලබා දෙයි. ඡායාරූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි zip ටයිස් භාවිතයෙන් මේසය රඳවනයට එක් කෙළවරක් සුරක්ෂිත කර ඇත.


හීටර් බෝඩ් එක ලැබුනට පස්සේ මම ඒක විස්තරාත්මකව පරීක්ෂා කළේ නැහැ. නමුත් ස්ථාපනය කිරීමට පෙර, වයර් ස්ථාපනය කිරීමේ ගුණාත්මකභාවය ප්රවේශමෙන් පරීක්ෂා කිරීමට මම තීරණය කළා. පරීක්ෂණයේ ප්‍රති result ලය වූයේ වයර් නැවත පෑස්සීමට තීරණය කිරීමයි - වයර්වල මධ්‍යයේ පැහැදිලි බිඳීම් ඇති අතර දුර්වල ලෙස ටින් කර ඇත ... මේසයේ චලනය අපේක්ෂා කරන තත්වයක් තුළ සහ එහි ප්‍රති result ලයක් වශයෙන්, නැමීම් සිදුවිය හැකිය. පෑස්සුම් ස්ථානය, උසස් තත්ත්වයේ සම්බන්ධතාවයක් අවශ්ය වේ!

මම කම්බි විකුණුවා, හානියට පත් වලිග කපා, ඒවා හොඳින් රත් කළ පසු ඒවා ටින් කළෙමි. කම්බි ඉරා දැමූ ප්‍රදේශයේ පමණක් නොව, ෙගත්තම් යටද ටින් කර ඇති පරිදි උණුසුම් කිරීම අවශ්‍ය වේ. මම වයර් තැනින් තැනට පාස්සන ලද අතර ඉතිරි ප්‍රවාහය ඇල්කොහොල් සමඟ හොඳින් සෝදා ගතිමි.
ඊළඟට මම මේස උෂ්ණත්ව සංවේදකය ස්ථාපනය කිරීමට ගියා. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, වයර් පරිස්සමින් පෑස්සීමට වැදගත් වේ (මගේ නඩුවේදී එය MGTF වේ) සහ නඩුවට හානි නොකර ඊයම් අච්චු ගැසීම. සංවේදකය තාපකයේ මධ්යයේ සිදුරක් තුළ ස්ථාපනය කර ඇති අතර Kapton ටේප් තීරු වලින් සවි කර ඇත. මෙම අදියරේදී, සංවේදකය හීටර් පුවරුවේ මට්ටමෙන් ඔබ්බට නොපැමිණෙන බවත්, කෙටි පරිපථ නොමැතිව ටේප් සමඟ පර්යන්ත ආරක්ෂිතව සවි කර ඇති බවත් පරීක්ෂා කිරීම අවශ්ය වේ.

ඉන්පසු මම උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ සිට වයර් සවි කර ඇති කේබල් නාලිකාවට ගෙන ගොස් තාපක පුවරුව සවි කර ඇත. ඡායාරූපයෙහි පෙන්වා ඇති පරිදි තාපක වයර් පැත්තේ ඇති කේබල් නාලිකාවට ධාවනය කිරීම වඩාත් පහසු විය.


නිස්සාරකයෙන් එන වයර් “ගොඩකට” එකතු කිරීමට කාලයයි. මෙම ගැටය විශේෂ දුෂ්කරතා ඇති කළේ නැත. එකම දෙය නම් මම මුලින් විදුලි පංකාව සඳහා වයර් ධාවනය නොකළෙමි! නමුත් මගේ extruder සමඟ මට පංකා දෙකක් පමණ අවශ්‍ය වනු ඇත. මම මේ ගැන “දෝෂ මත වැඩ කිරීම” යන ලිපියෙන් කතා කරමි. ඡායාරූපවල පෙන්වා ඇති පරිදි කේබල් නාලිකාව ඉතා පහසුවෙන් ආරක්ෂා කර ගත හැකිය. යෝජිත යෝජනා ක්‍රමයට අනුව සවි කිරීමේදී, ඔබට අමතර සිදුරු හෑරීමට අවශ්‍ය නොවේ ...

මම කේබල් නාලිකා වම් කණුවට සවි කළෙමි. මෙම අදියරේදී ඔබට සරඹ සමග ටින්කර් කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත. පහත ඡායාරුප වලින් සියල්ල ආරක්‍ෂා කර ඇති ආකාරය ඔබට දැක ගත හැක.

අවසාන ඡායාරූපය පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරන්නේ මේසයේ කේබල් නාලිකාව පිහිටා ඇති ආකාරයයි. මම කලින් කිව්වා වගේ මේසය එහා මෙහා වන විට මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ කොටස් වලට නොගැලපෙන ආකාරයට තැබීමට මම සමත් වුණා. ඉතිරි කේබල් නාලිකා ගැන ද එයම කිව හැකිය.

සියලුම වයර් සවි කර ඇත - ඔබට ඒවා පුවරුවට සම්බන්ධ කිරීම ආරම්භ කළ හැකිය. ඉහත රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති ආකාරයටම සියල්ල සම්බන්ධ කර ගැනීමට ටිකක් ඉවසීම සහ අවධානය අවශ්‍ය විය! රූප සටහන සමඟ නොගැලපෙන එකම කරුණ වන්නේ දෘශ්‍ය ස්ථාන සංවේදක භාවිතා කිරීමයි. තවත් එක් පේළියක් සැලකිල්ලට ගත යුතුය - සංවේදකයේ බල සැපයුම (පුවරුවේ එකම සම්බන්ධකයේ සම්බන්ධතාවයක් ඇත).
සියලුම වයර් සවි කර ඇත - ඔබට මුද්‍රණ යන්ත්‍රය වෙත යා හැකිය.

එකලස් කිරීමේ කට්ටලය

සම්පූර්ණ ඉලෙක්ට්‍රොනික කට්ටලයක් http://www.zdvstore.ru/prusa-electronic/ සබැඳියෙන් අන්තර්ජාල වෙළඳසැලේ ඇත.
කට්ටලයට මගේ ලිපිවල විස්තර කර ඇති සියලුම අංගයන් සැලකිල්ලට ගන්නා ස්ථිරාංග අඩංගු පාලක පුවරුවක් ඇතුළත් වේ. මෙම ඉලෙක්ට්‍රොනික කට්ටලය ස්ථාපනය කිරීමෙන්, ඔබ වහාම මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ආරම්භ කරනු ඇත...

ALIEXPRESS සමඟ අමතර කොටස්වල ගුණාත්මකභාවය (04/01/2016 සිට එකතු කිරීම)

මගේ ඔන්ලයින් වෙළඳසැලට පිවිසීමෙන් පසු, එහි කවුන්ටරයේ ඇති "අධික මිල" ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ පිළිබඳ ප්රශ්නය බොහෝ විට මගෙන් අසනු ලැබේ! මෙම ප්රශ්නයට පිළිතුරු දීමට මම සූදානම්.

මම මගේ පළමු මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ මිලදී ගත් විට, මට හොඳ පිටපත් ලැබුණි (RAMPs power Board හැර :). සංරචක කුඩා කණ්ඩායමක ද්විතියික මිලදී ගැනීම මා භීතියට පත් කළේය !!!

දැන් වසරකට වැඩි කාලයක් මම චීනයේ හොඳ ඉලෙක්ට්‍රොනික සැපයුම්කරුවෙකු සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරමි. මට කවදාවත් නියම මිලට නිවැරදි නිෂ්පාදනයක් සොයා ගැනීමට නොහැකි විය.

ඇත්තම කිව්වොත්, දුර්ලභ ව්‍යතිරේක සහිතව නිසි ආකාරයෙන් පැමිණෙන්නේ Arduino MEGA 2560 R3 ATmega2560 සහ MK2B DUAL POWER මේස හීටරය පමණි. ඉතිරි පුවරු සමඟ එය කරදරයක් පමණි! මෙය RAMPs v1.4 පුවරු සහ DRV8825 ස්ටෙපර් මෝටර් රියදුරන් සඳහා විශේෂයෙන්ම සත්‍ය වේ. විකුණුම්කරු මත පදනම්ව, ආසන්න වශයෙන් පහත නිෂ්පාදන ලැබේ:

වඩාත්ම පොදු ගැටළුව වන්නේ පෑස්සුම් ආවරණයේ විශාල පෑස්සුම් සහිත නොසෝදා ඇති පුවරුවකි ;(. ඊළඟ ගැටළුව වන්නේ ඔවුන් මෑතකදී වානේ පාට සම්බන්ධතා සහිත සම්බන්ධක පුවරු මත තැබීමට පටන් ගැනීමයි. මෙම සම්බන්ධතාවලට "අවශ්‍ය" පවා නැත. ටින් කිරීමට! මම කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය සම්බන්ධතා පෑස්සුම් කිරීම ගැන නොවේ. මෙය විශේෂයෙන් ස්ටෙපර් මෝටර් රියදුරන්ට අදාළ වේ. එවිට ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධක වලින් ආරම්භ වන (ඉහත පින්තූරයේ :) සහ දර්ශක මත වැරදි ලෙස පෑස්සුණු පොටෙන්ටියෝමීටර වලින් අවසන් වන සියලුම ආකාරයේ “විහිළු” තිබේ. පුවරු.

වචනයෙන් කියනවා නම්, පෑස්සුම් පිරිසිදු කිරීමට, සම්බන්ධක පෑස්සීමට, ජෑම් සවි කිරීමට සහ පුවරු සේදීමට මට බොහෝ කාලයක් ගතවේ!

ප්‍රශ්නයට මම සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දුන් බව මම බලාපොරොත්තු වෙමි :)!?

බෑවුම් පුවරු නිකුත් කිරීම (2016/01/04 දින සිට එකතු කිරීම)

පුවරු ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීම සඳහා උමතු කාලයක් ගත වන බැවින්, මම රුසියාවේ ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ කිහිපයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට තීරණය කළා. මුලදී (මම සැපයුම්කරුවන් සොයා ගන්නා තුරු), මුද්රිත පරිපථ පුවරු චීනයෙන් පැමිණෙනු ඇත, නමුත් 2016 මැයි සිට ඔවුන් ගෘහස්ථ වනු ඇත.

මුලින්ම යන්නේ RAMPs v1.4 බල පුවරු වෙනස් කිරීම් දෙකකින්. වෙනස වන්නේ බල ආදානයේ ස්ථාපනය කර ඇති ෆියුස් වලය. එක් පුවරුවක ස්වයං-සුව කරන ඒවා ඇත, අනෙකෙහි විලයනය කළ හැකි ඒවා ඇත.

මීට අමතරව, මම දැනටමත් මුල් පුවරු මත ස්ථාපනය කරන ලද ඒවාට වඩා 5 ගුණයකින් අඩු විවෘත නාලිකා ප්රතිරෝධයක් සහිත ට්රාන්සිස්ටර සමූහයක් සහ 300 W විසර්ජන බලයක් මිලදී ගෙන ඇත.

එසේම, පෑස්සුම් යකඩ සමඟ ටින්කර් කිරීමට කැමති අය සඳහා, 2016 මැයි මාසයේදී වෙනස් කිරීම් දෙකේම බල පුවරු එකලස් කිරීම සඳහා කට්ටල ලබා ගත හැකිය :).

වෙබ් අඩවියේ සහ අන්තර්ජාල වෙළඳසැලේ නිවේදන අනුගමනය කරන්න !!!

නිසැකවම, නිෂ්පාදිත කාණ්ඩයේ වැඩි ප්රමාණය, අඩු පිරිවැය සහ, ඒ අනුව, අවසාන පිරිවැය. මේ හේතුව නිසා, 3D මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා අමතර කොටස් අලෙවි කරන අයගෙන් RAMPs v1.4 බල පුවරු නිෂ්පාදනය සඳහා ඇණවුම් භාර ගැනීමට මම සතුටු වෙමි - අමතන්න, ලියන්න...

ALIEXPRESS සමඟ බෑවුම් මිය යන ආකාරය (04/27/2016 සිට එකතු කිරීම)

ලිපියේ ආරම්භයේ දී RAMPs පුවරුවේ දෝෂ සහිත බල සම්බන්ධක නැවත අලෙවි කළ ආකාරය විස්තර කර ඇත. මේවා හොට්හෙඩ්ස් සහ මේසයේ තාපන මූලද්රව්ය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක බව මම ඔබට මතක් කරමි. බල ආදාන සම්බන්ධකය මට තරමක් යහපත් බවක් පෙනෙන්නට තිබුණි :).

වසරකට ටිකක් වැඩි කාලයක් ගත වී ඇත ... සහ ... වඩාත්ම "උචිත" මොහොතේ, හදිසි නියෝගයක් මුද්රණය කිරීමේදී, ස්ථිරාංගයේ උෂ්ණත්ව ආරක්ෂණය අවුලුවනු ලැබේ! මුද්‍රණ යන්ත්‍රය එම කොටස මැද නතර වේ...

සවිස්තරාත්මක පරීක්ෂාවකදී පිළිස්සී ගිය ආදාන බල සම්බන්ධකයක් අනාවරණය විය.

පුවරුවේ 9-amp ෆියුස් එකක් තිබුණද (ඇම්පියර් 11 ෆියුස් තිබිය යුතුය), සම්බන්ධක සම්බන්ධතාවය දැවී ගියේය. නැවත විකිණීම සඳහා මට කාලය විනාශ කිරීමට සිදු විය. පිළිස්සුණු සම්බන්ධකය වෙනුවට, මම DEGSON වෙතින් සමාන එකක් ස්ථාපනය කර නැවත සටනට ගියෙමි.

පෙනෙන පරිදි, ශරීර වෙනස් කිරීම් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත. RepRap WiKi පිටුවල ඔබට මෙය පහසුවෙන් සත්‍යාපනය කළ හැක. අවසාන තේරීමට පෙර, අපට පහත සඳහන් කාර්යයන් සැකසීමට සිදු විය - ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක මුද්‍රණය කර ඇති කොටස් ගණන අවම කිරීම සහ අපේ රටේ පවතින මිල අඩු ද්‍රව්‍ය වලින් ශරීරය සෑදීම. තේරීම Reprap Prusa i3 මත වැටුණි. මෙම විකල්පය, අනාගත යන්ත්රයේ ශරීරයේ තරමක් ඉහළ ව්යුහාත්මක ශක්තියක් ඇති බව මට පෙනී ගියේය. නමුත් කර්තෘගේ වෙබ් අඩවිය MDF වලින් සාදන ලද කට්ටලයක් ඉදිරිපත් කරයි. මම 6mm ඝන ඩයිබොන්ඩ් සිට අදහස ක්රියාත්මක කිරීමට උත්සාහ කිරීමට තීරණය කළා. නෙට් එක වටේ කැරකි කැරකි කැරකි කැරකි කැරකි කැරකි ඉඳලා අන්තිමට මට චිත්‍ර ටික අල්ලගත්තා. ඇණවුම් කිරීමට පෙර, මම සියලුම කොටස්වල ත්‍රිමාණ මාදිලි ගොඩනගා ඒවා එකලස් කිරීමට උත්සාහ කළෙමි. මගේ ව්‍යාකූලත්වයට, සියලුම කොටස් නිසි ලෙස නොගැලපෙන බව මම සොයා ගතිමි.

නඩුව උත්ශ්‍රේණි කිරීම

මෙය සිදු වූ බැවින්, මම ඊළඟ සතිය පුරාම කොටස්වල ඇඳීම් නැවත සකස් කිරීමට ගත කළෙමි. ලේසර් කැපීම සැලකිල්ලට ගනිමින් කොටස් සාදා ඇත. මූලාකෘතියක් සෑදීම සඳහා, ගිනි හදිසි අවස්ථාවකදී විශාල පුවරු සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සිදුරු සෑදීමට මම තීරණය කළෙමි. මේසය රඳවනය ද තරමක් දුර්වල බව මට පෙනී ගියේය. මේ හේතුව නිසා, අපට එය ටිකක් දැවැන්ත කිරීමට සිදු විය. ප්ලාස්ටික් කොටස් මා විසින්ම මුද්රණය කිරීමට අවස්ථාවක් නොමැති බැවින්, නිෂ්පාදනය සඳහා රාමු කොටස් යැවීමට පෙර, තෝරාගත් මුද්රිත කොටස් සමඟ ඔවුන්ගේ අනුකූලතාව පරීක්ෂා කිරීමට තීරණය විය.

ඉහත රූපයෙන් සිදුවූයේ කුමක්දැයි ඔබට දැක ගත හැකිය. එකලස් කිරීම ඇද ඇත - ඔබට ද්රව්ය මිලදී ගැනීම ආරම්භ කළ හැකිය.

ද්රව්ය සඳහා සොයමින්

කාර්යයේ මෙම අදියරේදී, මගේ පළමු බලාපොරොත්තු සුන්වීම මා බලා සිටියේය! මම සැපයුම්කරුවන් ඇමතීමට දින තුනක් ගත කළෙමි. නමුත් මිලිමීටර් 6 ක ඝනකමකින් යුත් සැලසුම්ගත ඩයිබොන්ඩ් සොයා ගැනීමට මට නොහැකි විය - එක්කෝ එය "සමය පිට" හෝ ඔවුන් එම ඝනකම රැගෙන නොයයි. වෙනත් ද්‍රව්‍යයකට මාරු වීම ගැන මට සිතීමට සිදු විය. තේරීම ෙපොලිස්ටිරින් සහ මොනොලිතික් පොලිකාබනේට් මත වැටුණි. ස්ථාන දෙකම ළඟා වීමට අපහසු විය ... ඒ සමඟම, පොලිකාබනේට් ශක්තිය අනුව වඩාත් සුදුසු විය. නමුත් වඩා මිල අධිකයි. අවසානයේදී, ඉතා අපහසුවෙන්, මම සුදු ෙපොලිස්ටිරින් 6mm පත්රයක් මිලදී ගැනීමට සමත් විය. නැවතත් මට චිත්‍ර සංස්කරණය කිරීමට පරිගණකය වෙත යාමට සිදු විය. ෂීට් ෙපොලිස්ටිරින් දිලිසෙන මතුපිටක් ඇත්තේ එක් පැත්තකින් පමණක් බැවින්, මම කොටස් ලැයිස්තුව පුළුල් කළෙමි - සමාන කොටස් දෙකක් වෙනුවට, මට දර්පණ රූප දෙකක් සෑදීමට සිදු විය. දිලිසෙන මතුපිට පිටත සිටීම සඳහා.

නිෂ්පාදනය

සෙවුම් යන්ත්‍රය ලේසර් කැපුම් සමාගම් විශාල පොකුරක් ආපසු ලබා දුන්නේය. නමුත් පොලිස්ටයිරින් කැපීමේ කාර්යය භාර ගැනීමට සූදානම් වූයේ ස්වල්ප දෙනෙක් පමණි. මගේ කුඩා ඇණවුම සමඟ කටයුතු කිරීමට මෙම ඒකකවලට අවශ්‍ය නොවීය! විෂම කවයක් - විශාල කණ්ඩායමක් ඇණවුම් කිරීම සඳහා, ඔබ මූලාකෘතියක් සෑදිය යුතුය. සහ මූලාකෘතියේ ඉතා කුඩා කැපීමක් අඩංගු වේ... මගේ පැරණි සැපයුම්කරුවන් හරහා ගිය පසු, මගේ කොටස් කැපීමට උත්සාහ කරන ලෙස ලේසර් විශේෂඥයින් පොළඹවා ගැනීමට මම අවසානයේ සමත් වුණෙමි. මුළු ප්‍රීති සාගරයක් විය ... එය සිදු වූ විට එය නිෂ්ඵල විය! සතියක උත්සාහයකින් පසුව, මට තවමත් කැපුම් මාදිලිය සොයාගත නොහැකි විය - එක්කෝ දාරය දිය වී හෝ මට වචනාර්ථයෙන් රැලි සහිත කැපුම් රේඛාවක් ලැබුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, ලේසර් සමඟ මගේ කට්ටලය සෑදීමේ සියලු බලාපොරොත්තු නැති වූ මම CNC ඇඹරුම් යන්තයක් වෙත හැරුනෙමි. ඒ අතරම, අභ්‍යන්තර කොන් වල කපනය අනිවාර්යයෙන්ම රේඩියෙන් පිටව යන බව මම පැහැදිලිව තේරුම් ගත්තා, පසුව එය අතින් "විනාශ" කිරීමට සිදුවනු ඇත. මම ඇණවුම යවා දිගු වේලාවක් බලා සිටියෙමි ...

රාමුවේ එකලස් කිරීම

ප්රීතිමත් දවසක් පැමිණ ඇත - මම මගේ කොටස් ගත්තා.

2 mm විෂ්කම්භයක් සහිත කපනයකින් කපා. පහත ඡායාරූපයෙහි ඔබට දැකිය හැකි පරිදි, අභ්යන්තර කොන් වල වටකුරු ඉතිරිව ඇත.

මම ශිල්පීය පිහියක් සහ ගොනුවක් ගෙන සැකසීමට පටන් ගතිමි. සෑම දෙයක්ම අවසන් වූ වහාම, මම වහාම රාමුව එකලස් කිරීමට පටන් ගතිමි. සියලුම කොටස් අපහසුවකින් තොරව එකට ගැලපේ. ඇත්ත, මෙම අවස්ථාවෙහිදී යම් වැරදි සිදුවී ඇත - මම දකුණු රාක්කයේ ඉස්කුරුප්පු කරන අතරතුර, වම් එක ඉස්කුරුප්පු ඇණකින් තද කිරීමට මට කම්මැලි විය. විකාර අනතුරකින්, එය රාමුවේ කට්ට වලින් වැටී, මේසය මත, පසුව බිම වැටුණි. ඇත්ත වශයෙන්ම, කුඩා කැබැල්ලක් කැඩී ගියේය.


එය ප්රසන්න නොවේ, නමුත් ඔවුන් පවසන පරිදි, "වඩා හොඳ සඳහා." ඒක කැඩුනොත් ඒ තැන කෙට්ටුයි. ඊළඟ සංස්කරණයේදී මම චිත්‍රයේ වෙනස්කම් කරන්නම්. ඒ අතරේ මම ඛණ්ඩනය මැලියම් මත තබා දිගටම කරගෙන ගියෙමි. පහත ඡායාරූපය එකලස් කරන ලද රාමුව පෙන්වයි.

පොදුවේ, සෑම දෙයක්ම සාර්ථක විය ... රාමුව එකලස් කිරීමෙන් පසුව, අපි පදනමට යන්නෙමු. මෙයට වඩා වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීම හා ප්රවේශමෙන් වැඩ කිරීම ඇතුළත් වේ.
පළමුව, මේස රඳවනයේ පිටුපසට මේස මාර්ගෝපදේශ තුනක් ඉස්කුරුප්පු කරන්න. වඩාත් ආරක්ෂිත සවි කිරීමක් සඳහා, මම ස්වයං-අගුළු ඇට වර්ග භාවිතා කළෙමි. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ප්රධාන දෙය වන්නේ මාර්ගෝපදේශ තදින් සවි කිරීම නොවේ - විකෘති කිරීමකින් තොරව පතුවළ මත ෙබයාරිං ස්ථාපනය කිරීම සඳහා සුළු විස්ථාපනයක හැකියාව අත්හැරීම අවශ්ය වේ. අපි Y-අක්ෂ පටි කලම්පය සවි කරමු.
මීලඟට, අපි මේස රඳවනය පතුවළ මත තබා, "Base CORNERS" හි පතුවළ සවි කරන්න, M8 studs ස්ථාපනය කර සවි කරන්න.

වම් සහ දකුණු මාර්ගෝපදේශ එකලස් කිරීමෙන් පසු, අපි තීර්යක් ස්ටුඩ් පැළඳ, ඇට වර්ග සමඟ කොන් වල ඒවායේ සවි කිරීම සලකුණු කරමු - ඒවා සෑම විටම තද නොකරන්න!

එය ස්ථානයේ සවි කළ යුතුය. විකල්පයක් ලෙස දෙපස රාමුවේ කට්ට වලට පාදම සවි කරන්න, ගෙඩි සවි කරන්න. පාදම විකෘති වී නොමැති බව පරීක්ෂා කිරීමට සහ පැති පැනල් වලට අමුණා ඇති පින් එක සමමිතිකව ස්ථාපනය කිරීමට මෙය ඔබට ඉඩ සලසයි (පහත පින්තූරවල පැහැදිලිව දැකගත හැකිය).

අපි එක් එක් "625ZZ යටතේ SHANK නිවාස" තුළට ෙබයාරිං දෙකක් ඇතුල් කරමු. ඒවායින් දෙකක් පමණි. අපි එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එක් කොටසක් "Y-AXIS SHANK HOLDER" වෙත අමුණන්නෙමු, දෙවැන්න "X-AXIS SHANK Housing" වෙත. ඒ අතරම, ෙබයාරිං සඳහා නැවතුම් මට අනවශ්ය බවක් පෙනෙන්නට තිබුණි. ඒවායේ විෂ්කම්භය ඉතා විශාල වන අතර ෙබයාරිංවල නිදහස් භ්රමණයට බාධා කරයි. මේ හේතුව නිසා මම ඒවා කපා දැමුවෙමි.

පාදම එකලස් කිරීමෙන් පසුව, අපි මුලින්ම එය ශරීරයට සම්බන්ධ කරමු. මෙම අදියරේදී ඔබ ගෙඩි ඕනෑවට වඩා තද නොකළ යුතුය. මේස හීටරය සහ එක්ස්ට්‍රූඩර් ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු, ඔබට මේසයේ පිහිටීම පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත ...
X සහ Z අක්ෂය සඳහා මාර්ගෝපදේශ ස්ථාපනය කිරීම මත වාසය කිරීම වටී යැයි මම නොසිතමි. මෙහි සෑම දෙයක්ම ඉතා සරලයි! එකම දෙය නම්, M5 ස්ටඩ් එකට මෝටර සම්බන්ධ කිරීම සඳහා, මම සුදුසු විෂ්කම්භයක් සහ බැඳීම් සහිත සිලිකොන් හෝස් එකක් භාවිතා කළෙමි (මම විශේෂිත ඇඩප්ටර මත ටිකක් ඉතිරි කළෙමි).
මම X සහ Z අක්ෂ සහ මාර්ගෝපදේශ සමඟ අවසන් වූ වහාම, මම වහාම කරත්තය සවි කර නිස්සාරණය එකලස් කරන්නේ කෙසේදැයි පරීක්ෂා කිරීමට තීරණය කළෙමි. නිස්සාරක රඳවනය මුද්‍රණ රාමුවට ඇලී ඇති බව පෙනී ගියේය.


ඔබට කරත්තය සහ පිටකිරීමේ රඳවනය අතර පරතරයක් සෑදිය යුතුය. මම එය එකම ෙපොලිස්ටිරින් 6 මි.මී. එය සමඟ, නෝඩයේ චලනයට කිසිවක් බාධා නොකරයි ...
දැන් ඔබට extruder එකලස් කිරීම ආරම්භ කළ හැකිය. පළමුවෙන්ම, අපි 608ZZ දරණ අක්ෂයේ ස්ථාපනය කරමු, මාර්ගෝපදේශ පතුවළේ නටබුන් වලින් කපා. එවිට ප්රතිඵලය රැස්වීම "WIRE FIXER" තුළ තබා ඇත.

මෙයින් පසු, සම්පූර්ණ නිස්සාරණයේ එකලස් කිරීම සැලැස්මට අනුව සිදු විය. නමුත් සැපයුම්කරුගේ තවත් වැරැද්දක් මැදිහත් විය. ව්යුහයේ අක්ෂීය බෝල්ට් එක මා විසින්ම සෑදීමට මම කම්මැලි වූ අතර එය ebay හි ඇණවුම් කිරීමට තීරණය කළෙමි. විකුණුම්කරු පොරොන්දු වූයේ බෝල්ට් හිසේ සිට සටහන් දක්වා ඇති දුර මිලිමීටර් 25 ක් වනු ඇති බවයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය මිලිමීටර් දෙකක් පමණ කුඩා වූ අතර සටහන් කම්බි සඳහා සිදුරක් සමඟ සමපාත නොවීය! නමුත් මෙය ඊටත් වඩා හොඳයි ... මක්නිසාද යත්, මට පෙනුණු පරිදි, බෝල්ට් හිසට සාපේක්ෂව “දැඩි ලෙස” තැබුවහොත්, නිස්සාරණයේ සටහන් වල පිහිටීම නියාමනය කිරීම ඉතා අපහසුය. හිස කපා M8 නූල් කපා දැමීමට තීරණය විය.


දැන් මම නයිලෝන් ඇතුළු කිරීමක් සහිත ගෙඩියක් දිගු නූල් මතට ඉස්කුරුප්පු කර ඇක්සලය නිස්සාරකයේ “බිග් වීල්” තුළ සවි කළෙමි. මම නිස්සාරණය එකලස් කර සෙරිෆ් "චලනය" කිරීමට කොපමණ අවශ්‍ය දැයි දුටුවෙමි. මම ව්‍යුහය විසුරුවා හැර, නයිලෝන් ඇතුළු කිරීම සමඟ ගෙඩිය තද කළෙමි, එමඟින් සටහන් වල පිහිටීම සකස් කළෙමි. extruder එකලස් කළා.

පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ වයරය සහ සෙරිෆ් සඳහා සිදුරෙහි පිහිටීම් පෙළගැසී ඇති ආකාරයයි. ඒ සමගම, මම රෙදි සෝදන යන්ත්ර සමඟ "පබළු" වැටක් බැඳීමට සිදු නොවීය. මෙම අක්ෂ සැලසුම වඩාත් සුදුසු සහ සකස් කිරීමට පහසු බව පෙනුනි.


X සහ Y අක්ෂ පටි තද කිරීමට කාලයයි ... නිර්මාණය නිමි පෙනුමක් ලබා ගැනීමට පටන් ගනී.

Z අක්ෂයන්හි "අනවශ්ය" චලනයන් ඉවත් කිරීම සඳහා ඒවා එකතු කිරීමට මම තීරණය කළෙමි! මුලික නිර්මාණයේ M5 stud එක උඩින්ම ලොක් වෙන්නේ නැති එකටත් මම කැමති වුනේ නෑ. මම කුඩා රඳවනයක් භාවිතා කරන්නේ ඇක්සලය එහි තබා ගනිමින් නිදහසේ කරකැවීමට ඉඩ දීම සඳහා ය.


ශරීරය එකලස් කර ඇත! අපි ස්ථානගත කිරීම ආරම්භ කරමු.

අවාසි මත වැඩ කිරීම

මුද්රණ යන්ත්රය සමඟ සෑහෙන කාලයක් වැඩ කිරීමෙන් පසු, එහි රාමුවේ ව්යුහයේ අඩුපාඩු අනාවරණය විය.
1) Z මාර්ගෝපදේශ අක්ෂ දෙක අතර යාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවයක් නොමැතිකම නිසා, ෙපොලිස්ටිරින් වලින් සාදන ලද රාමුව ප්‍රමාණවත් දෘඩතාවයක් නොමැත. මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ එක් Z අක්ෂයක් තදින් ස්පර්ශ කළ විට මෙය කැපී පෙනේ.
2) රත් වූ මේසයේ ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී, මේස රඳවනයේ කොන් එක රඳවනයක පැත්තේ කොතරම් සැලකිය යුතු ලෙස එල්ලා තිබේද යන්න පැහැදිලිව දැකගත හැකි විය. ෙබයාරිං ෙදක පිහිටා ඇති තැන, අපගමනය ෙනොවැදගත් විය.
ඉහත ලැයිස්තුගත කර ඇති කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින්, මම රාමු විස්තර අවසන් කළෙමි:

සංඛ්‍යාලේඛන වලින් දැකිය හැකි පරිදි, පහත එකතු කිරීම් සිදු කර ඇත:
- ඇක්සල් රඳවනය තනි කැබැල්ලක් බවට පත් වී ඇත;
- ඇක්සල් රඳවනය සහ රාමුව සම්බන්ධ කරන කොන් එකතු කරන ලදී;
- රාමුවට පැති කුළුණ සවි කිරීම සඳහා අතිරේක ස්ථානයක් එකතු කර ඇත;
- පැති කුළුණු වඩාත් දැවැන්ත බවට පත් වූ අතර, ව්යුහය වඩාත් ස්ථායී වීමට ඉඩ සලසයි (මීට පෙර අක්ෂ ස්ථාපනය කරන තෙක් රාමුව නිරන්තරයෙන් කඩා වැටුණි);
- රත් වූ මේසයේ රඳවනය අතිරේක රඳවනයකින් සමන්විත වේ.

රාමු එකලස් කිරීමේ කට්ටලය

පෙබරවාරි මාසයේදී, මගේ අන්තර්ජාල වෙළඳසැලේ (මම දැන් එය නිර්මාණය කිරීම සඳහා ක්රියාශීලීව කටයුතු කරමි) විනිවිද පෙනෙන ඇක්රිලික් (රූබල් 2200), සුදු ෙපොලිස්ටිරින් (රූබල් 2200) සහ MDF (රූබල් 1500) වලින් සාදන ලද රාමුවක් එකලස් කිරීම සඳහා කට්ටල ලබා ගත හැකිය. අයවැය විකල්පයක්) මම අන්තර්ජාල වෙළඳසැලක වැඩ කරන අතරතුර, අයදුම්පත් යවන්න: විද්යුත් තැපෑල [ඊමේල් ආරක්ෂිත]. රාමු වර්ග තුනම තිබේ.
කට්ටලය පහත කොටස් වලින් සමන්විත වේ:
01. FRAME v1.0 (FRAME) 1pc.
02. පැති පැනලය v1.0 (පැති පුවරුව) 2 pcs.
03. Z-මෝටර් හෝල්ඩර් v1.0 (Z-මෝටර් හෝල්ඩර්) 2 pcs.
04. Z-මෝටර් රඳවනයේ සවිකරන කොන v1.0 (එන්ජින් හෝල්ඩර් කෝනර්) 4pcs.
05. AXIS HOLDER v1.0 (AXIS HOLDER) 1 pc.
06. රත් වූ ඇඳ සවිකිරීම v1.0 (උණුසුම් මේස රඳවනය) 1 pc.
07. අක්ෂ රඳවනයේ සවිකරන කොන v1.0 (Z AXIS HOLDER CORNER) 2 pcs.
පහත ඡායාරූප වලින් ඔබට පෙනුම සංසන්දනය කළ හැකිය.

MDF පැනලයෙන් රාමුව

මුලදී, MDF වෙතින් රාමුවක් සෑදීම ගැන මම තරමක් සැක සහිත විය. නමුත් මම උත්සාහ කිරීමට තීරණය කළා. ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, සැකයන් දුරු විය ... මෙම ද්රව්යයෙන් සාදන ලද එකලස් කරන ලද රාමුව තරමක් කල් පවතින බවට පත් වූ අතර, මගේ මතය අනුව, ප්රවේශමෙන් භාවිතා කළහොත්, එය ත්රිමාණ මුද්රණ යන්ත්රයක් සඳහා පදනම බවට පත්විය හැකිය. කොටස් ලේසර් සමඟ කපා ඇත. මේ හේතුව නිසා, දාරය කැපී පෙනෙන අඳුරු පෙනුමක් ඇත. MDF යනු ඔබේ සලකා බැලීමට ඉදිරිපත් කරන ලද ද්රව්යවලින් ලාභම වේ. ඔව්, එය තරමක් ඉහළ වේගයකින් සකසනු ලැබේ. මෙමගින් අඩුම පිරිවැය සහ ඒ අනුව අවසාන මිල ලබා ගැනීමට අපට හැකි විය.


ඇත්ත වශයෙන්ම, අවාසි ඇත. ප්රධාන අවාසිය නම් MDF හි අඩු ඇඳුම් ප්රතිරෝධයයි. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, රාමු එකලස් කිරීම සහ විසුරුවා හැරීම නුසුදුසු ය (මාර්ගෝපදේශ කටු වලට හානි විය හැකිය) සහ ප්‍රවේශමෙන් භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ.

එසේම, MDF වෙතින් රාමුවක් එකලස් කිරීමේදී, රෙදි සෝදන යන්ත්ර (හැකි නම් ශක්තිමත් කර ඇත) කලම්ප ප්රදේශය වැඩි කිරීම සඳහා යෝග්ය වේ. එය නිර්මාණය ටිකක් මිල අධික වනු ඇත.

විනිවිද පෙනෙන ඇක්‍රිලික් (Plexiglass) වලින් සාදන ලද රාමුව

මගේ පළමු මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ රාමුව සඳහා ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීමට පෙර, ඇක්‍රිලික් පොලිතීන්ට වඩා ලේසර් කැපීමට පහසු බව මම දැන සිටියෙමි. ප්‍රායෝගිකව මට මේ ගැන ඒත්තු ගියා. ප්රධාන වාසිය, මම විශ්වාස කරනවා, පාහේ පරිපූර්ණ දාරය සහ කපන අවස්ථාවේ දී ඇක්රිලික් පත්රයේ සිට ආරක්ෂිත චිත්රපටය ඉවත් කිරීමට අවශ්ය නොවේ. එකලස් කිරීමේ අදියර සඳහා කොටස් වඩාත් "නැවුම්" තබා ගැනීමට මෙය ඔබට ඉඩ සලසයි.


මට සිතිය හැකි එකම අවාසිය නම් එකලස් කිරීමේදී කොටස් වලට හානි විය හැකි බවයි (ඉස්කුරුප්පු තද කිරීම). නමුත් මෙය සිදු වන්නේ කලම්ප බලය අධික වූ විට දුර්ලභ අවස්ථාවන්හිදීය. මගේ රැස්වීම සුමටව සිදු විය :)! එහෙත්, ෙපොලිස්ටිරින් මෙන් නොව, හැකියාවක් ඇත. තවද මෙය මතක තබා ගත යුතුය ...

ඇක්‍රිලික් කොටස් වලින් එකලස් කරන ලද රාමුව ෙපොලිස්ටිරින් රාමුවට වඩා ටිකක් ශක්තිමත් බව මට පෙනුනි - විවිධ දිශාවලට බලවේග යොදන විට එය අඩුවෙන් නැමෙයි.

අයිවන් සරුබින්

තොරතුරු තාක්ෂණ විශේෂඥ, DIY ආරම්භය.

ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයේ සියලු ප්‍රතිලාභ සහ සියලු හැකියාවන් මම විස්තර නොකරමි, එය එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඉතා ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් බව මම සරලව කියමි. ප්ලාස්ටික් යාන්ත්‍රණ, විවිධ ගියර්, ගාංචු භාවිතා කරන විවිධ වස්තූන් සහ අලුත්වැඩියා උපකරණ ඔබටම නිර්මාණය කළ හැකි බව වටහා ගැනීම සමහර විට සතුටක්.

ඔබ රූබල් 15 දහසකට ලාභ චීන මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් මිලදී නොගත යුත්තේ මන්දැයි වහාම පැහැදිලි කිරීමට මම කැමැත්තෙමි.

රීතියක් ලෙස, ඒවා ඇක්‍රිලික් හෝ ප්ලයිවුඩ් ආවරණ සමඟ පැමිණේ; එවැනි මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සමඟ කොටස් මුද්‍රණය කිරීම නඩුවේ දෘඩතාව, ක්‍රමාංකන සහ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් හිමි කර ගැනීමේ අලංකාරය යටපත් කරන වෙනත් සිදුවීම් සමඟ නිරන්තර අරගලයක් බවට පත්වනු ඇත.

ඇක්‍රිලික් සහ ලී රාමු ඉතා නම්‍යශීලී සහ සැහැල්ලු ය; අධික වේගයෙන් මුද්‍රණය කරන විට ඒවා බැරෑරුම් ලෙස වෙව්ලනු ලැබේ, එම නිසා අවසාන කොටස්වල ගුණාත්මකභාවය අපේක්ෂා කිරීමට බොහෝ දේ ඉතිරි වේ.

එවැනි රාමු වල හිමිකරුවන් බොහෝ විට විවිධ ඇම්ප්ලිෆයර්/මුද්‍රා එකතු කර නිරන්තරයෙන් මෝස්තරයේ වෙනස්කම් සිදු කරයි, එමඟින් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය වෙනස් කිරීමට වඩා මුද්‍රණය කිරීමට ඔවුන්ගේ කාලය සහ මනෝභාවය විනාශ කරයි.

මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සමඟ අරගල කරනවාට වඩා කොටස් නිර්මාණය කිරීමෙන් සතුටක් ලැබීමට වානේ රාමුව ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙනු ඇත.

මගේ කුඩා මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන්, ඔබ මා කළාක් මෙන් ඔබේ පළමු ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ වැඩිපුර ඇණවුම් කර පුළුස්සා දමන්නේ නැත. මෙය එතරම් බියජනක නොවන නමුත්: මෙම මුද්රණ යන්ත්රය සඳහා අමතර කොටස් සහ අමතර කොටස්වල පිරිවැය ලාභදායී වේ.

මාර්ගෝපදේශය ප්‍රධාන වශයෙන් අදහස් කරන්නේ ආරම්භකයින් සඳහා ය; ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ගුරුවරුන් මෙහි අලුත් කිසිවක් සොයා නොගනු ඇත. නමුත් සම්බන්ධ වීමට කැමති අය, එවැනි කට්ටලයක් එක්රැස් කිරීමෙන් පසුව, කුමක්ද යන්න පැහැදිලිව වටහා ගනු ඇත. එය විශේෂ කුසලතා හෝ මෙවලම් අවශ්ය නොවේ, පෑස්සුම් යකඩ, ඉස්කුරුප්පු නියනක් සහ ෂඩාස්රාකාර කට්ටලයක් පමණි.

සංරචකවල මිල 2017 ජනවාරි වන විට වත්මන් වේ.

අපි කොටස් ඇණවුම් කරන්නෙමු

1. මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සඳහා පදනම රාමුවයි, එය වඩා ශක්තිමත් සහ බර, වඩා හොඳය. අධික වේගයෙන් මුද්‍රණය කිරීමේදී බර සහ ශක්තිමත් රාමුවක් නොසෙල්වෙන අතර කොටස්වල ගුණාත්මකභාවය පිළිගත හැකි වනු ඇත.

පිරිවැය: කෑල්ලක් සඳහා රූබල් 4,900.

රාමුව අවශ්‍ය සියලුම ගාංචු සමඟ පැමිණේ. කට්ටිය ඕන තරම් ඉස්කුරුප්පු ඇණ ගහනවා.

2. මාර්ගෝපදේශ පතුවළ සහ M5 ස්ටඩ්. නූල් පොලු සහ මාර්ගෝපදේශ පතුවළ පින්තූරයේ තිබුණද රාමුව සමඟ ඇතුළත් නොවේ.

• ඔප දැමූ පතුවළ කොටස් 6 ක කට්ටලයකින් පැමිණේ.

පිරිවැය: කට්ටලයකට රුබල් 2,850 කි.

සමහර විට ඔබට එය මිළ අඩුයි. ඔබ සොයන්නේ නම්, ඔප දැමූ ඒවා තෝරා ගැනීමට වග බලා ගන්න, එසේ නොමැතිනම් පතුවළේ සියලුම තදබදය විස්තර සහ සමස්ත ගුණාත්මක භාවයට බලපානු ඇත.

• M5 studs යුගල වශයෙන් මිලදී ගත යුතුය.

පිරිවැය: කෑල්ලක් සඳහා රූබල් 200 ක්.

ඇත්ත වශයෙන්ම, මේවා දෘඩාංග වෙළඳසැලකින් මිලදී ගත හැකි සාමාන්ය ස්ටඩ් වේ. ප්රධාන දෙය නම් ඒවා හැකි තරම් සමාන වීමයි. එය පරීක්ෂා කිරීම පහසුය: ඔබට පින් එක වීදුරුව මත තබා වීදුරුව දිගේ රෝල් කළ යුතුය; එය වඩා හොඳින් පෙරළෙන තරමට පින් එක සුමට වේ. ඒ අනුව පතුවළ පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

පොදුවේ ගත් කල, අපට මෙම වෙළඳසැලෙන් වෙනත් කිසිවක් අවශ්‍ය නොවේ, මන්ද චීන ජාතිකයන්ගෙන් මිලදී ගත හැකි එකම දෙයෙහි වල් සලකුණු ඇත.

කට්ටලයේ පිරිවැය: රූබල් 1,045.

RAMPS 1.4 - Arduino සඳහා පුළුල් කිරීමේ පුවරුව. සියලුම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සම්බන්ධ කර ඇති අතර මෝටර් රියදුරන් එයට ඇතුළත් කර ඇත්තේ මෙයයි. මුද්රණ යන්ත්රයේ සම්පූර්ණ බල කොටස සඳහා ඇය වගකිව යුතුය. එහි මොළයක් නැත, එය තුළ පිළිස්සීමට හෝ කැඩීමට කිසිවක් නැත, ඔබට අමතර එකක් ගැනීමට අවශ්ය නැත.

Arduino Mega 2560 R3 යනු අපගේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ මොළය වන අතර, අපි ස්ථිරාංග උඩුගත කරන්නෙමු. අමතර එකක් ගැනීමට මම ඔබට උපදෙස් දෙමි: අද්දැකීම් අඩුකම නිසා, එය පුළුස්සා දැමීම පහසුය, නිදසුනක් ලෙස, ස්ටෙපර් මෝටර් ධාවකය වැරදි ලෙස ඇතුල් කිරීමෙන් හෝ සීමාව ස්විචය සම්බන්ධ කිරීමේදී ධ්රැවීයතාව මිශ්ර කිරීමෙන්. මා ඇතුළු බොහෝ අය මේ සමඟ අරගල කරති. ඔබට අලුත් එකක් සඳහා සති ගණනක් බලා සිටීමට සිදු නොවන පරිදි, අවම වශයෙන් තවත් එකක්වත් වහාම ගන්න.

A4988 ස්ටෙපර් රියදුරන් මෝටරවල ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා වගකිව යුතුය; තවත් අමතර කට්ටලයක් මිලදී ගැනීම සුදුසුය. ඔවුන් සතුව ඉදිකිරීම් ප්රතිරෝධකයක් ඇත, එය කරකවන්න එපා, එය දැනටමත් අවශ්ය ධාරාවට සකසා තිබිය හැක!

• අමතර Arduino MEGA R3.

පිරිවැය: කෑල්ලක් සඳහා රූබල් 679.

• අමතර A4988 Stepper Motor Drivers. අමතර කොටස් 4 ක අමතර කට්ටලයක් ගැනීමට මම ඔබට උපදෙස් දෙමි.

පිරිවැය: කෑල්ලක් සඳහා රූබල් 48 ක්.

පිරිවැය: කෑල්ලක් සඳහා රූබල් 75 ක්.

අපේ Arduino ආරක්ෂා කර ගැනීම අවශ්‍යයි. එයට 12 V සිට 5 V දක්වා තමන්ගේම පියවර-පහළ නියාමකයක් ඇත, නමුත් එය අතිශයින්ම චපලයි, ඉතා උණුසුම් වන අතර ඉක්මනින් මිය යයි.

කට්ටලයේ පිරිවැය: රූබල් 2,490.

සෙට් එකේ කෑලි 5ක් තියෙනවා, අපිට ඕනේ 4ක් විතරයි.. ඔයාලට හතර දෙනෙකුගෙන් යුත් සෙට් එකක් හොයන්න පුළුවන්, නමුත් මම මුළු සෙට් එකම ගත්තා, එක් ස්පෙයාර් එකක් තියෙන්න. එය උත්ශ්‍රේණිගත කිරීමට සහ දෙවන එක්ස්ට්‍රූඩර් හෝ වර්ණ දෙකේ කොටස් සමඟ ආධාරක මුද්‍රණය කිරීම සඳහා දෙවන නිස්සාරණය කිරීමට හැකි වනු ඇත.

කට්ටලයේ පිරිවැය: 769 රූබල්.

මෙම කට්ටලය ඔබට මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සඳහා අවශ්‍ය සියල්ල අඩංගු වේ.

පිරිවැය: කෑල්ලක් සඳහා රූබල් 501.

එහි පිටුපස කාඩ්පත් කියවනයක් ඇත, ඔබ පසුව මුද්‍රණය සඳහා ආකෘති සහිත මතක කාඩ්පතක් ඇතුල් කරනු ඇත. ඔබට එක් අමතර කොටසක් ගත හැකිය: ඔබ යම් අංගයක් වැරදි ලෙස සම්බන්ධ කරන්නේ නම්, බොහෝ විට සංදර්ශකය පළමුව මිය යනු ඇත.

ඔබ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය කෙලින්ම ඔබේ පරිගණකයට සම්බන්ධ කර පරිගණකයෙන් මුද්‍රණය කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම්, තිරය කිසිසේත් අවශ්‍ය නොවේ; ඔබට එය නොමැතිව මුද්‍රණය කළ හැකිය. නමුත්, පුහුණුවීම් පෙන්වා දී ඇති පරිදි, SD කාඩ්පතකින් මුද්‍රණය කිරීම වඩාත් පහසු වේ: මුද්‍රණ යන්ත්‍රය කිසිදු ආකාරයකින් පරිගණකයට සම්බන්ධ වී නොමැත, පරිගණකය කැටි වේ යැයි හෝ ඔබ අහම්බෙන් හැරෙනු ඇතැයි බියෙන් තොරව ඔබට එය වෙනත් කාමරයක තැබිය හැකිය. එය මුද්‍රණය මධ්‍යයේ අක්‍රියයි.

පිරිවැය: කෑල්ලක් සඳහා රූබල් 1,493.

මෙම බල සැපයුම තිබිය යුතු ප්‍රමාණයට වඩා ප්‍රමාණයෙන් මදක් විශාල වන නමුත් එය වැඩි අපහසුවකින් තොරව එයට ගැලපේ.

පිරිවැය: කෑල්ලක් සඳහා රූබල් 448.

ABS ප්ලාස්ටික් සමඟ මුද්රණය කිරීම සඳහා අවශ්ය වේ. PLA සහ සිසිල් කළ විට හැකිලෙන්නේ නැති ප්ලාස්ටික් වර්ග මුද්‍රණය කිරීම සඳහා, ඔබට වේදිකාව රත් නොකර මුද්‍රණය කළ හැකිය, නමුත් මේසයක් අවශ්‍ය වේ; වීදුරු එය මත තබා ඇත.

පිරිවැය: කෑල්ලක් සඳහා රූබල් 99 ක්.

පිරිවැය: කෑල්ලක් සඳහා රූබල් 2,795.

මෙම extruder සෘජු extruder, එනම්, ප්ලාස්ටික් පෝෂණ යාන්ත්රණය එහි තාපන මූලද්රව්යය ඉදිරිපිට කෙළින්ම පිහිටා ඇත. මෙය පමණක් ගැනීමට මම ඔබට උපදෙස් දෙමි, එය ඔබට වැඩි උත්සාහයකින් තොරව සියලු වර්ගවල ප්ලාස්ටික් සමඟ මුද්රණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. කට්ටලය ඔබට අවශ්ය සියල්ල අඩංගු වේ.

පිරිවැය: කෑල්ලක් සඳහා රුබල් 124 කි.

ඇත්ත වශයෙන්ම, එය PLA සහ අනෙකුත් සෙමින් දැඩි වන ප්ලාස්ටික් පිඹීම සඳහා අවශ්ය වේ.

පිරිවැය: කෑල්ලක් සඳහා රූබල් 204 කි.

ඉතා අවශ්යයි. විශාල සිසිලන යන්ත්රයක් මුද්රණ යන්ත්රයේ ශබ්දය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරනු ඇත.

පිරිවැය: කෑල්ලක් සඳහා රූබල් 17 ක්.

අවහිර වී ඇත්නම්, ඒවා පිරිසිදු කිරීමට වඩා තුණ්ඩ වෙනස් කිරීම පහසුය. කුහරයේ විෂ්කම්භය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. විකල්පයක් ලෙස, ඔබට විවිධ විෂ්කම්භයන් තෝරාගෙන ඔබම තෝරා ගත හැකිය. මම 0.3 mm හි නතර කිරීමට කැමැත්තෙමි; එවැනි තුණ්ඩයක් සහිත කොටස්වල ගුණාත්මකභාවය මට ප්රමාණවත්ය. ගුණාත්මකභාවය විශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු නොකරන්නේ නම්, පුළුල් තුණ්ඩයක් ගන්න, උදාහරණයක් ලෙස 0.4 මි.මී. මුද්රණය වඩා වේගවත් වනු ඇත, නමුත් ස්ථර වඩාත් කැපී පෙනෙන වනු ඇත. එකවර කිහිපයක් ගන්න.

පිරිවැය: කෑල්ලක් සඳහා රූබල් 31 ක්.

එය බිඳ දැමීම ඉතා පහසුය, ප්රවේශම් වන්න. ඔබට සරඹයක් ගැනීමට අවශ්‍ය නැත: මා ඉහත ලියා ඇති පරිදි අමතර තුණ්ඩ ලබාගෙන ඒවා වෙනස් කිරීම පහසුය. ඒවාට සතයක් වැය වේ, නමුත් ඒවා ඉතා කලාතුරකින් අවහිර වේ - සාමාන්‍ය ප්ලාස්ටික් භාවිතා කරන විට සහ පෙරනයක් ඇති විට, ඔබ මුලින්ම මුද්‍රණය කරන්නේ එයයි.

පිරිවැය: කෑල්ලක් සඳහා රූබල් 56 ක්.

කට්ටලයේ කෑලි 5 ක් ඇත, මේසය සඳහා 4 ක් භාවිතා කරයි, X-අක්ෂ සීමාව සඳහා එක් වසන්තයක් භාවිතා වේ.

එකලස් කිරීමේ ක්රියාවලිය බෙහෙවින් ආකර්ෂණීය වන අතර එය සෝවියට් ලෝහ ඉදිකිරීම් කට්ටලයක් එකලස් කිරීම තරමක් සිහිපත් කරයි.

පහත සඳහන් කරුණු හැරුණු විට අපි උපදෙස් අනුව සියල්ල එකලස් කරමු

1.1 ඡේදයේ, අවසාන ආධාරක අමුණා ඇති අවසානයේ, අපි 625z ෙබයාරිං ස්ථාපනය නොකරමු - කෙසේ වෙතත්, අපි ඒවා ඇණවුම් කළේ නැත. අපි ඊයම් ඉස්කුරුප්පු "නිදහස් පාවෙන" ඉහළ ස්ථානයේ තබමු, මෙය ඊනියා වොබ්ලිං වල බලපෑමෙන් අපව ගලවා ගනු ඇත.

පින්තූරයේ 1.4 ඡේදයේ කළු ස්පේසරයක් ඇත. එය රාමුව සමඟ ඇතුළත් කර නැත; ඒ වෙනුවට ප්ලාස්ටික් බුෂිං ඇත, අපි ඒවා භාවිතා කරමු.

1.6 ඡේදයේ, අපි Y-අක්ෂ සීමාව ස්විච් රඳවනය පිටුපසට නොව, මුද්රණ යන්ත්රයේ ඉදිරිපස බිත්තියට සම්බන්ධ කරමු. මෙය සිදු නොකළහොත්, කොටස් දර්පණ රූප ලෙස මුද්රණය කරනු ලැබේ. ෆර්ම්වෙයාර් එකේ මේක කොහොම ගොඩදාන්න හැදුවත් බැරි උනා.

මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ පුවරුවේ පිටුපස ඇති පර්යන්තය නැවත අලෙවි කළ යුතුය:

2.4 ඡේදයේ අපට වෙනස් extruder ඇත, නමුත් එය හරියටම එකම ආකාරයෙන් අමුණා ඇත. මේ සඳහා දිගු බෝල්ට් අවශ්‍ය වේ; අපි ඒවා මේස ගැලපුම් කට්ටලයෙන් ලබා ගනිමු (ලැයිස්තුවේ 18 වන ස්ථානය). රාමු කට්ටලය දේශීය වෙළඳසැල්වල ඇති දිගු බෝල්ට් සමඟ නොපැමිණේ.

2.6 ඡේදයේ, අපි Arduino සහ RAMPS වෙතින් අපගේ “සැන්ඩ්විච්” එකලස් කිරීම ආරම්භ කරන අතර වහාම ඉතා වැදගත් වෙනස් කිරීමක් කරන්නෙමු, එය අත්පොත්වල කලාතුරකින් ලියා ඇත, නමුත් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ තවදුරටත් සුමට ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා එය ඉතා වැදගත් වේ.

RAMPS board එකෙන් එන power එකෙන් අපි අපේ Arduino එක decouple කරන්න ඕන. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, RAMPS පුවරුවෙන් ඩයෝඩය විසන්ධි කිරීම හෝ කපා දමන්න.

අපි වෝල්ටීයතා නියාමකය බල ආදානයට පාස්සන්නෙමු, එය අපි 5 V ට කල්තියා සකසා, සම්මත බල සොකට් එක සමගාමීව විසන්ධි කරමු. අපි නියාමකය වඩාත් පහසු කෙනෙකුට අලවන්නෙමු, මම එය ආර්ඩුයිනෝ හි පිටුපස බිත්තියට ඇලවූවෙමි.

වෙනත් උපාංග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා නිදහස් පර්යන්තයක් තැබීමට මම විදුලි සැපයුමේ සිට RAMPS වෙත වෙන වෙනම කකුල් වලට විදුලිය පෑස්සුවෙමි.

ආරම්භ කිරීමට පෙර, ඕනෑම තැනක කිසිවක් සිරවී නොමැති බව අපි පරීක්ෂා කරමු, කරත්තය සීමාවට සහ බාධාවකින් තොරව ආපසු ගමන් කරයි. මුලදී සෑම දෙයක්ම සෙමින් ගමන් කරනු ඇත, නමුත් කාලයත් සමඟ ෙබයාරිං අතුල්ලනු ලබන අතර සෑම දෙයක්ම සුමට වනු ඇත. මාර්ගෝපදේශ සහ ස්ටඩ් ලිහිසි කිරීමට අමතක නොකරන්න. මම සිලිකොන් ග්රීස් සමඟ ලිහිසි කරනවා.

කොතැනකවත් කෙටි පරිපථයක් නොමැති බව නැවත පරීක්ෂා කර බලමු, උපදෙස් අනුව ස්ටෙපර් මෝටර් රියදුරන් නිවැරදිව ස්ථාපනය කර ඇත, එසේ නොමැතිනම් තිරය සහ Arduino දෙකම දැවී යනු ඇත. ලිමිටර් ද නිවැරදි ධ්‍රැවීයතාවකින් ස්ථාපනය කළ යුතුය, එසේ නොමැතිනම් Arduino හි වෝල්ටීයතා නියාමකය දැවී යනු ඇත.

භාවිතය සඳහා සූදානම් වීම

සෑම දෙයක්ම නිවැරදිව සම්බන්ධ වී ඇත්නම්, ඔබට ඊළඟ මෙහෙයුම් උපදෙස් වෙත යා හැකිය.

අපගේ ස්ථිරාංගයේ සමහර පරාමිතීන් මත ප්රයෝජනවත් ද්රව්ය

• මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සහ නිස්සාරණය සඳහා ස්ථිරාංගයේ මගේ වින්‍යාසගත සහ ක්‍රියාකාරී අනුවාදය. අපි ඇණවුම් කළ කොටස් වලට ගැලපෙන පරිදි එය තරමක් ක්රමාංකනය කර ඇත.

අපි Arduino IDE 1.0.6 හරහා ස්ථිරාංග උඩුගත කරන්නෙමු, මුද්‍රණ තිරයේ ස්වයංක්‍රීය නිවස තෝරන්න, සහ සීමා ස්විචයන් නිවැරදිව සම්බන්ධ වී ඇති බවටත්, ස්ටෙපර් වල නිවැරදි ධ්‍රැවීයතාව ඇති බවටත් වග බලා ගන්න. එය ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ගමන් කරන්නේ නම්, මෝටරයේ පර්යන්තය අංශක 180 ක් හරවන්න. චලනය වීමට පටන් ගත් පසු ඔබට අප්රසන්න ශබ්දයක් ඇසෙන්නේ නම්, මෙය ස්ටෙපර් රියදුරන්ගේ කෑගැසීමයි. උපදෙස් අනුව ඒවා මත කපන ප්රතිරෝධකය තද කිරීම අවශ්ය වේ.

PLA ප්ලාස්ටික් වලින් මුද්‍රණය කිරීම ආරම්භ කිරීමට මම ඔබට උපදෙස් දෙමි: එය චපල නොවන අතර ඉදිකිරීම් වෙළඳසැල්වල විකුණනු ලබන නිල් ටේප් එකට හොඳින් ඇලී සිටී.

මම Bestfilament වලින් ප්ලාස්ටික් භාවිතා කරමි. මම REC සමාගම් ගත්තා, නමුත් මම ස්ථර වැතිරීමට කැමති වුණේ නැහැ. විවිධ වෙළඳ නාම සහ ප්ලාස්ටික් වර්ගවල මුහුදක් ද ඇත: රබර් සිට "ලී" දක්වා, විනිවිද පෙනෙන සිට ලෝහමය දක්වා ... මම නිර්දේශ කරන තවත් සමාගමක් වන්නේ Filamentarno ය. ඔවුන් විශ්මයජනක වර්ණ සහ විශිෂ්ට ගුණාංග සහිත විශිෂ්ට හිමිකාර ප්ලාස්ටික් වර්ගයක් ඇත.

මම කාර්යාල සැපයුම් ගබඩාවෙන් සාමාන්‍ය මැලියම් පොල්ලකින් ආලේප කරන ලද Kapton ටේප් මත ABS සහ HIPS ප්ලාස්ටික් සමඟ මුද්‍රණය කරමි. සුවඳ නැති නිසා මෙම ක්රමය හොඳයි. තවත් බොහෝ අය සිටිති විවිධ ක්රමකොටස මේසයට ඇලවීම වැඩි කිරීම, අත්හදා බැලීම් සහ දෝෂය හරහා ඔබ මේ ගැන ඉගෙන ගනු ඇත. සෑම දෙයක්ම අත්දැකීම් තුළින් ලබා ගත හැකි අතර, සෑම කෙනෙකුම තමන්ගේම ක්රමයක් තෝරා ගනී.

ඇයි මේ Prusa i3 පාදක මුද්‍රණ යන්ත්‍රය?

1. මුද්රණ යන්ත්රය "සර්ව භක්ෂක" වේ. ඔබට ලබා ගත හැකි ඕනෑම ප්ලාස්ටික් සහ නම්යශීලී දඬු සමඟ මුද්රණය කළ හැකිය. අද, විවිධ වර්ගයේ ප්ලාස්ටික් සඳහා වෙළඳපල තරමක් දියුණු වී ඇත; සංවෘත පෙට්ටියක් තිබීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැත.
2. මුද්රකය එකලස් කිරීම, සැකසීම සහ නඩත්තු කිරීම පහසුය. දරුවෙකුට පවා එය සමඟ සම්බන්ධ විය හැකිය.
3. ප්රමාණවත් තරම් විශ්වසනීය.
4. ඒ අනුව, එහි වින්‍යාසය සහ නවීකරණය පිළිබඳ තොරතුරු සාගරයක් අන්තර්ජාලයේ බෙදා හරිනු ලැබේ.
5. වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සුදුසු වේ. ඔබට මුද්‍රණ හිස් දෙකක් සහිත දෙවන නිස්සාරණය හෝ නිස්සාරණය ඇණවුම් කළ හැකිය, රේඛීය ෙබයාරිං කැප්‍රොලෝන් හෝ තඹ බුෂිං සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න, එමඟින් මුද්‍රණ ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරන්න.
6. දැරිය හැකි මිලකට.

සූතිකා පෙරහන

මම E3D V6 extruder සඳහා මවුන්ට් එකක් මුද්‍රණය කළෙමි, මම මෙම extruder සමඟ Bowden feed සමඟ යම් කාලයක් මුද්‍රණය කළෙමි. නමුත් මම නැවත MK10 වෙත ආපසු ගියෙමි.

මම මෙම වැඩිදියුණු කිරීම මිලදී ගත්තා; අනාගතයේදී අපි ප්ලාස්ටික් දෙකකින් මුද්රණය කරන්නෙමු.

මම වේගවත් උණුසුම සඳහා මේසය පරිවරණය කළෙමි: පරාවර්තක තීරු තට්ටුවක් සහ ඇලවුම් පදනමක් සහිත පිටුබලයක්. ස්ථර දෙකකින්.

මම LED තීරුවෙන් backlight එක හැදුවා. වෙලාවකට ප්‍රින්ට් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න ලයිට් එක පත්තු කරලා එපා වුනා. අනාගතයේදී, ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක හසුරුවා නොගෙන දුරස්ථ නිරීක්ෂණ සහ මුද්‍රණය සඳහා ආකෘති යැවීම සඳහා කැමරාව සවි කර එය Raspberry Pi මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකට සම්බන්ධ කිරීමට මම සැලසුම් කරමි.

ඔබට දරුවන් සිටී නම්, මෙම ඉදිකිරීම් කට්ටලය ඉතා ප්රයෝජනවත් හා රසවත් වනු ඇත. මෙම ප්‍රවණතාවයට ළමයින් හඳුන්වා දීම අපහසු නොවනු ඇත; ඔවුන් විසින්ම විවිධ සෙල්ලම් බඩු, ඉදිකිරීම් කට්ටල සහ ස්මාර්ට් රොබෝ යන්ත්‍ර මුද්‍රණය කිරීමෙන් සතුටක් ලබනු ඇත.

මාර්ගය වන විට, දැන් රට පුරා ළමා තාක්ෂණ උද්‍යාන ක්‍රියාකාරීව විවෘත වෙමින් පවතින අතර, එහිදී දරුවන්ට ආකෘති නිර්මාණය සහ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය ඇතුළු නව තාක්ෂණයන් උගන්වනු ලැබේ. එවැනි මුද්රණ යන්ත්රයක් නිවසේ තිබීම උද්යෝගිමත් දරුවෙකු සඳහා ඉතා ප්රයෝජනවත් වනු ඇත.

මට කුඩා දරුවෙකු ලෙස එවැනි දෙයක් තිබුනේ නම්, මගේ සතුටට සීමාවක් නැත, අපි මෙයට විවිධ මෝටර, ආර්ඩුයිනෝ, සංවේදක සහ මොඩියුල එකතු කළහොත්, මා ඉදිරියේ විවෘත වන හැකියාවන්ගෙන් මම සම්පූර්ණයෙන්ම කම්පනයට පත් වනු ඇත. ඒ වෙනුවට, අපි පරණ සෙල්ලම් බඩු වලින් ප්ලාස්ටික් සහ කුණු කූඩයේ ඇති බැටරි වලින් ඊයම් උණු කළෙමු.

එය නැවත නැවත කිරීමට තීරණය කරන සෑම කෙනෙකුටම සාර්ථක එකලස් කිරීමක් සහ ඇණවුම් කළ භාණ්ඩ ඉක්මනින් පැමිණීමට මම ප්‍රාර්ථනා කරමි. :)

ඔබගේ අවධානයට ස්තූතියි, ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම්, කරුණාකර අසන්න.

මෙම ප්‍රදේශයේ ඔබට ඕනෑම තොරතුරක් සොයාගත හැකි ඉතා ප්‍රයෝජනවත් රුසියානු භාෂා සම්පතක්:

ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් යනු ත්‍රිමාණ රූප මුද්‍රණය කිරීමට හෝ නිර්මාණය කිරීමට හැකි උපකරණයකි.

නවීන කාර්මික ආකෘතීන් විශේෂිත ප්ලාස්ටික් ද්රව්යයක් මත වැඩ කරයි (සංවර්ධකයින් විසින් සියලු වර්ගවල ප්ලාස්ටික් සමඟ වැඩ කිරීමට උපකරණ උගන්වා ඇත), එය අච්චුව සඳහා යොදන අතර ක්රමයෙන් ත්රිමාණ ආකෘතියක් නිර්මාණය කරයි. මෙම අවස්ථාවේදී, උපාංගය ඕනෑම "තීන්ත" මත වැඩ කළ හැකිය.

අපි කුමක් ගැන කතා කරමු:

එය ක්රියා කරන ආකාරය

වස්තුවක් නිර්මාණය කිරීමේ මූලධර්මය ඇත්ත වශයෙන්ම වෙනස් විය හැකිය - ඇඹරීමේ සිට ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය ස්ථර වල දී ඇති හැඩයේ ස්වරූපයෙන් යෙදීම දක්වා. දැනටමත් කොන්ක්‍රීට් වලින් නිවාස “මුද්‍රණය” කරන විශාල ඉදිකිරීම් ආකෘති ඇති අතර මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක සජීවී අවයව මුද්‍රණය කිරීමේ උත්සාහයක් පිළිබඳ සංවේදී කටකතා ද තිබේ.

මෙම අවස්ථාවේදී, ඔබට "පෘථිවියට බැස" යා හැකි අතර, ඔබේම දෑතින් අත්කම්, සැලසුම් හෝ වෙනත් ව්යවහාරික අරමුණු සඳහා සුදුසු ආකෘතියක් සාදා ගත හැකිය. ඉතින්, අපි අපේම දෑතින් 3D මුද්රණ යන්ත්රයක් එක්රැස් කරමු - එය කොපමණ කාලයක් ගත විය හැකිද? එය සියල්ලම වෙන් කරන ලද කාලය මත රඳා පවතී, උපදෙස් මත, සාමාන්යයෙන්, එකලස් කිරීම උපරිම වශයෙන් දින කිහිපයක් ගත වේ, උපාංගය කුඩා මේසයක් මත තබා ඇත.

එකලස් කිරීම සඳහා සූදානම් වීම

H BOT 3D මුද්‍රණ යන්ත්‍රය අපගේම දෑතින් එකලස් කිරීමෙන් ආරම්භ කරමු - අපි කතා කරන්නේ රූප සටහන් සහ වීඩියෝ පවා ඇතුළුව ප්‍රවේශ විය හැකි එකලස් කිරීමේ ක්‍රමයක් ගැන ය. ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, උපාංගය කුඩා ත්රිමාණ රූප සෑදීමට ඔබට උපකාර කරනු ඇත.

මෙම උපාංගය ආකෘති නිර්මාණය, සැලසුම් කිරීම හෝ ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා සැලකිය යුතු ලෙස උපකාර කළ හැකි අතර, එය හුදෙක් උනන්දුව සහ ගෙදර දොරේ වැඩ සඳහා සාදා තිබේ නම්. අවසානයේදී, ඔබට එවැනි දෙයක් විකුණා එයින් මුදල් ඉපයිය හැකිය.

කාර්මික එකලස් කිරීමේදී භාවිතා කරන තාක්ෂණයන්:

• ප්ලාස්ටික් ද්රව්යයක ලේසර් පික්සල්-පික්සල් යෙදීම;
• ප්ලාස්ටික් ලේසර් සින්ටර් කිරීම;
• ජෙට්, අච්චුව මත රත් වූ ප්ලාස්ටික් මිරිකීම.

මුලින්ම බැලූ බැල්මට, තුන්වන ක්රමය වඩාත්ම ප්රවේශ විය හැකි නමුත්, නැවතත් එවැනි උපකරණ ක්රියාත්මක කිරීමේ ප්රශ්නය ඉතිරිව ඇති අතර, ප්රායෝගිකව මුද්රණ හිස ස්ථානගත කරන ලෝහ මාර්ගෝපදේශ ගණනාවකින් සමන්විත වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, එවැනි රසකැවිලි නිෂ්පාදන නිර්මාණය කිරීමේ විශේෂතා සැලකිල්ලට ගනිමින් පේස්ට්රි හෝ කේක් මත මල් මුද්රණය කරන උපකරණයක් සාදා ගත හැකිය. ඒ සමගම, එය ප්ලාස්ටික් වලින් මුද්රණය කරන උපකරණයක් සමඟ පොදු මූලද්රව්ය සහ මෝස්තරය පොදු වනු ඇත.

ඔබට අවශ්ය වනු ඇත:

• යොදන ද්‍රව්‍යයේ ලක්ෂණ කියවන සංවේදක; ප්ලාස්ටික් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, අපි කතා කරන්නේ පිටාර තුණ්ඩයේ සහ අච්චුව සිදුවන මේසයේ උෂ්ණත්ව මිනුම් ගැන ය;
• මුද්‍රණ ශීර්ෂය ස්ථානගත කරන මයික්‍රොස්ටෙප් ශ්‍රිතයක් සහිත ස්ටෙපර් මෝටර (සූදානම් කළ එච් බොට් කට්ටලයක් ඇත);
• සංචලනයේ නිරවද්‍යතාවය සහ ඛණ්ඩාංක පද්ධතියට අනුකූල වීම නිරීක්ෂණය කරන අවසාන සංවේදක;
• තර්මිස්ටර්;
• මුද්රිත ද්රව්ය සඳහා තාපන මූලද්රව්ය.

ඔබ පිටි ගුලිය හෝ ක්‍රීම් වලින් පේස්ට්‍රි මුද්‍රණය කරන්නේ නම්, පේස්ට්‍රිවල සංයුතිය සහ අනුකූලතාව මත පදනම්ව, ඔබට ද්‍රව්‍ය රත් කිරීමට හෝ සිසිල් කිරීමට සහ මුද්‍රණය නම්‍යශීලීව තබා ගැනීමට එය කලවම් කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකිය. තේමාව මත බොහෝ වෙනස්කම් තිබිය හැක, නමුත් අපි 3D මුද්රිත උපාංගයක් නිර්මාණය කිරීමේ සාමාන්ය අවස්ථාව සලකා බලමු. පුහුණුව සඳහා, ඔබට DIY කට්ටල, H bot සහ පියවරෙන් පියවර උපදෙස් භාවිතා කළ හැකිය - ස්වයං-එකලස් කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති ඊනියා Rewrap 3D. ඔවුන් ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රියා කරන්නේ ඇක්‍රිලික් පදනම මත වන අතර ඒවායේ ආධාරයෙන් විවිධ රූප හෝ ප්ලාස්ටික් කොටස් නිෂ්පාදනය කරයි.

පවතින අත්දැකීම් වලින් අපි හොඳම දේ තෝරා ගනිමු

ඉතින්, අපි අපේම දෑතින් 3D මුද්රණ යන්ත්රයක් එක්රැස් කරමු. තනි සංරචක වලින් එය සෑදිය හැක්කේ කුලිබින් ඉංජිනේරුවන්ට පමණි, උදාහරණයක් ලෙස සංවේදක සහ ස්ටෙපර් මෝටර. බොහෝ මිනිසුන්ට, ව්‍යාපෘතියක් සමඟ වුවද, එවැනි කාර්යයක් ජීවයට ගෙන ඒම කළ හැකි අදහසක් නොවේ. කෙසේ වෙතත්, ඔබට වෙනත් මාර්ගයකට ගොස් නිමි උපාංගයක් ලබා ගන්නා සූදානම් කළ මොඩියුල භාවිතා කළ හැකිය. එකලස් කිරීමේ පොදු මූලධර්මය දැනටමත් පැහැදිලි යැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

ඉතිරිව ඇත්තේ එවැනි උපකරණයක ස්වයං-එකලස් කිරීමේදී භාවිතා කළ හැකි සූදානම් කළ මොඩියුල තෝරා ගැනීමයි (ඡායාරූපයේ):

• සැලසුම ලේසර් කැපූ ප්ලයිවුඩ් වලින් ඇඳීම් අනුව සාදන ලද තනි කොටස් වලින් එකලස් කරන ලද ශරීරයකි. UltiMaker Original හි උදාහරණයක් සොයාගත හැකිය (අපි පිරිනමමු පියවරෙන් පියවර උපදෙස්ඉංග්‍රීසියෙන් PDF හි විනිවිදක ඉදිරිපත් කිරීමක් ලෙස, මුළු පිටු 109ක්). ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සඳහා මේසයක් සෑදීමෙන් ඔබට වැඩ ආරම්භ කළ හැකිය.

• හොඳම සහ වඩාත් නිවැරදි ස්ථානගත කිරීමේ රාමුව (අධිවේගී චාලක විද්‍යාව ලෙසද හැඳින්වේ) H BOT වේ. එය වාණිජමය වශයෙන් ලබා ගත හැකි අතර එය දුම්රිය යාන්ත්‍රණයේ තුණ්ඩය ස්ථානගත කිරීම සඳහා විශිෂ්ට පදනමක් සපයන සූදානම් කළ දුම්රිය රාමුවකි. H BOT ප්‍රථම වරට Replicator 5 වෙතින් උපාංගයක පෙන්වනු ලැබීය, ප්‍රතිසමයක් වන්නේ MakerBot වේ.

ස්වයං-එකලස් කරන ලද මාදිලිවල ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ ලෙස, MARLIN ස්ථිරාංග සහිත RAMPS 1.4 විශිෂ්ට බව පෙන්නුම් කළේය.

Extruder MK8, කුඩා වෙනස් කිරීමක් අවශ්‍ය වේ, නමුත් අද්දැකීම් අඩු ශිල්පීන් සඳහා පවා එය කළ හැකි ය; තාප නලයක් සමඟ ප්‍රශස්තිකරණය කර ඇති E3D V6, hotend (ඇක්‍රිලික් සඳහා තාප තාපකය) ලෙස භාවිතා කරයි.

පදනමක් ලෙස, අත්දැකීමෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ අර්ධ කාර්මික ආකෘති Signum Thingiverse මෙන්ම Roboforum හි සොයාගත හැකි ZAV වඩාත් සුදුසු බවයි.

නඩු රාමු දැනටමත් විකිණීමට ඇත, නමුත් ඒවා දෘශ්‍ය උදාහරණයක් අනුව සම්පාදනය කර ඇති ඔබේම චිත්‍රවලට අනුව සාදා ගත හැකිය. ඔවුන්ගේ පදනමේ ඔබ විසින්ම එකලස් කර ඇති ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර එකකට වඩා දැකිය හැකිය.

ගෙදර හැදූ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක අවසාන පරාමිතීන්

1. වැඩ කොටසෙහි මානයන් 20 * 20 * 20 සෙ.මී.
2. ද්රව්ය - 1.6-1.9 mm නූල් විෂ්කම්භයක් සහිත ඕනෑම ප්ලාස්ටික්;
3. මුද්රණ වේගය - 200 mm / s, අධිවේගී ද්රව්ය පෝෂණය.

පියවරෙන් පියවර උපදෙස් සඳහා වැදගත් එකතු කිරීම් කිහිපයක්

• ස්ටෙපර් මෝටර පරිවරණය කිරීම සහ ඒවා මත සිසිලනය ස්ථාපනය කිරීම අවශ්ය වේ;
• තාප කුටියක් ලබා ගැනීම සඳහා, අපි වීදුරු සමඟ ව්යුහය එකලස් කරමු. මුද්රණ වේගය වැඩි කිරීම සහ වඩාත් සංකීර්ණ හැඩතල නිර්මාණය කිරීම සඳහා දෙවන extruder ස්ථාපනය කරන විට මෙය විශේෂයෙන්ම සත්ය වේ.
• ඔබට i3 වේදිකාවේ චීන Makeblock සංවර්ධකයින්ගේ ධනාත්මක සහ සුප්‍රසිද්ධ අත්දැකීම් ණයට ගත හැකිය - අපි කතා කරන්නේ විකිණීමට ඇති හිමිකාර රාමුවක් ගැන ය. පරිගණකයකින් පාලනය කිරීම සඳහා, නොමිලේ බාගත කළ හැකි මුද්‍රණ මෘදුකාංග සහිත arduino mega 2560+ ramps භාවිතා කරයි.

Arduino MEGA 2560 යනු කුමක්ද? මෙය ATmega2560 මත පදනම් වූ ක්ෂුද්‍ර පාලකයකි. ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් වැනි පර්යන්ත උපාංගයක් පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය සියල්ල එයට ඇතුළත් වේ. Arduino යනු අද්දැකීම් අඩු පරිශීලකයින් සඳහා තරමක් සංකීර්ණ උපාංගයකි, කෙසේ වෙතත්, අවශ්‍ය නම් එය පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකිය. ඔබට නිර්දේශිත ක්ෂුද්‍ර පාලක RAMPS 1.4 භාවිතා කළ හැක. එකලස් කිරීම සඳහා, අපි එකලස් කිරීම නිර්දේශ කරමු PDF ගොනුඉහත පෙන්වා ඇත.