hjem › Virus › Vi restaurerer og levendegjør en kinesisk lykt. Lommelykt-elektrisk sjokk - hva er inni den Hvordan demontere lommelykten yj 2804

Vi restaurerer og levendegjør en kinesisk lykt. Lommelykt-elektrisk sjokk - hva er inni den Hvordan demontere lommelykten yj 2804

Etter å ha jobbet i omtrent et år begynte LED-hodelykten min XM-L T6 å slå seg på av og til, eller til og med slå seg av uten en kommando. Snart sluttet den å slå seg helt på.

Det første jeg tenkte var at batteriet i batterirommet sviktet.

For å tenne den bakre LED-HEADLYS-indikatoren brukes en vanlig rød SMD-LED. Merket på tavlen som LED. Den lyser opp en plate av hvit plast.

Siden batterirommet er plassert på baksiden av hodet, er denne indikatoren godt synlig om natten.

Det vil selvsagt ikke skade når du sykler og går langs veier.

Gjennom en 100 Ohm motstand kobles den positive terminalen til den røde SMD-LED-en til avløpet til FDS9435A MOSFET-transistoren. Når lommelykten er slått på, tilføres således spenning til både hoved Cree XM-L T6 XLamp LED og laveffekt rød SMD LED.

Vi har sortert ut hoveddetaljene. Nå skal jeg fortelle deg hva som er ødelagt.

Når du trykket på lommelyktens strømknapp, kunne du se at den røde SMD-LED-en begynte å lyse, men veldig svakt. Driften av LED tilsvarte standard driftsmoduser for lommelykten (maksimal lysstyrke, lav lysstyrke og strobe). Det ble klart at kontrollbrikken U1 (FM2819) mest sannsynlig fungerer.

Siden den reagerer normalt på å trykke på en knapp, så ligger kanskje problemet i selve lasten - en kraftig hvit LED. Etter å ha løst ledningene til Cree XM-L T6 LED og koblet den til en hjemmelaget strømforsyning, var jeg overbevist om at den fungerte.

Under målinger viste det seg at i maksimal lysstyrke-modus er dreneringen av FDS9435A-transistoren bare 1,2V. Naturligvis var denne spenningen ikke nok til å drive den kraftige Cree XM-L T6 LED, men den var nok til at den røde SMD LED fikk krystallen til å lyse svakt.

Det ble klart at FDS9435A-transistoren, som brukes i kretsen som elektronisk nøkkel, er defekt.

Jeg valgte ikke noe for å erstatte transistoren, men kjøpte en original P-kanal PowerTrench MOSFET FDS9435A fra Fairchild. Her er utseendet hans.

Som du kan se, har denne transistoren fulle markeringer og det karakteristiske tegnet til Fairchild-selskapet ( F ), som ga ut denne transistoren.

Etter å ha sammenlignet den originale transistoren med den som var installert på brettet, snek tanken seg inn i hodet mitt om at det var installert en falsk eller mindre kraftig transistor i lommelykten. Kanskje til og med ekteskap. Likevel varte lykten ikke engang et år, og kraftelementet hadde allerede "kastet hovene sine."

Pinouten til FDS9435A-transistoren er som følger.

Som du kan se, er det bare én transistor inne i SO-8-dekselet. Pinner 5, 6, 7, 8 er kombinert og er dreneringsstiften ( D regn). Pinner 1, 2, 3 er også koblet sammen og er kilden ( S vår). Den fjerde tappen er porten ( G spiste). Det er til denne signalet kommer fra kontrollbrikken FM2819 (U1).

Som erstatning for FDS9435A-transistoren kan du bruke APM9435, AO9435, SI9435. Disse er alle analoger.

Du kan avlodde transistoren ved å bruke enten konvensjonelle metoder eller mer eksotiske metoder, for eksempel ved å bruke Rose-legering. Du kan også bruke brute force-metoden - kutt ledningene med en kniv, demonter dekselet, og løs deretter de gjenværende ledningene på brettet.

Etter å ha byttet ut FDS9435A-transistoren begynte hodelykten å fungere skikkelig.

Dette avslutter historien om oppussingen. Men hvis jeg ikke var en nysgjerrig radiomekaniker, ville jeg ha latt alt være som det er. Det fungerer fint. Men noen øyeblikk hjemsøkte meg.

Siden jeg i utgangspunktet ikke visste at mikrokretsen merket 819L (24) er FM2819, bevæpnet med et oscilloskop, bestemte jeg meg for å se hvilket signal mikrokretsen leverer til transistorporten under forskjellige driftsmoduser. Det er interessant.

Når den første modusen er slått på, tilføres -3,4...3,8V til porten til FDS9435A-transistoren fra FM2819-brikken, som praktisk talt tilsvarer spenningen på batteriet (3,75...3,8V). Naturligvis påføres en negativ spenning på porten til transistoren, siden den er P-kanal.

I dette tilfellet åpnes transistoren helt og spenningen på Cree XM-L T6 LED når 3,4...3,5V.

I minimum glødemodus (1/4 lysstyrke) kommer omtrent 0,97V til FDS9435A-transistoren fra U1-brikken. Dette er hvis du tar målinger med et vanlig multimeter uten bjeller og fløyter.

Faktisk, i denne modusen kommer et PWM-signal (pulsbreddemodulasjon) til transistoren. Etter å ha koblet oscilloskopprobene mellom "+"-strømforsyningen og portterminalen til FDS9435A-transistoren, så jeg dette bildet.

Bilde av et PWM-signal på oscilloskopskjermen (tid/divisjon - 0,5; V/divisjon - 0,5). Sveipetiden er mS (millisekunder).

Siden en negativ spenning påføres porten, snus "bildet" på oscilloskopskjermen. Det vil si at nå viser bildet i midten av skjermen ikke en impuls, men en pause mellom dem!

Selve pausen varer i omtrent 2,25 millisekunder (mS) (4,5 delinger på 0,5 mS). I dette øyeblikk er transistoren lukket.

Deretter åpner transistoren i 0,75 mS. Samtidig tilføres spenning til XM-L T6 LED. Amplituden til hver puls er 3V. Og, som vi husker, målte jeg bare 0,97V med et multimeter. Dette er ikke overraskende, siden jeg målte konstant spenning med et multimeter.

Dette er øyeblikket på oscilloskopskjermen. Tids-/delingsbryteren ble satt til 0,1 for bedre å bestemme pulsvarigheten. Transistoren er åpen. Ikke glem at lukkeren er merket med et minus "-". Impulsen er snudd.

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Hvor,

S - driftssyklus (dimensjonsløs verdi);

Τ - repetisjonsperiode (millisekunder, mS). I vårt tilfelle er perioden lik summen av innkobling (0,75 mS) og pause (2,25 mS);

τ - pulsvarighet (millisekunder, mS). For oss er det 0,75 mS.

Du kan også definere driftssyklus(D), som i det engelsktalende miljøet kalles Duty Cycle (finnes ofte i alle slags datablad for elektroniske komponenter). Det er vanligvis angitt som en prosentandel.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). I modus med lav lysstyrke er LED-en slått på i bare en fjerdedel av perioden.

Da jeg gjorde beregningene for første gang, var fyllingsfaktoren min 75 %. Men så, da jeg så en linje i dataarket på FM2819 om 1/4 lysstyrkemodus, skjønte jeg at jeg hadde skrudd opp et sted. Jeg blandet rett og slett sammen pause og pulsvarighet, fordi jeg av vane tok feil av minus "-" på lukkeren for pluss "+". Derfor ble det omvendt.

I "STROBE"-modus kunne jeg ikke se PWM-signalet, siden oscilloskopet er analogt og ganske gammelt. Jeg klarte ikke å synkronisere signalet på skjermen og få et klart bilde av pulsene, selv om tilstedeværelsen var synlig.

Typisk koblingsskjema og pinout for FM2819 mikrokrets. Kanskje noen finner det nyttig.

Noen problemer knyttet til driften av LED-en hjemsøkte meg også. Jeg hadde liksom aldri forholdt meg til LED-lys før, men nå ville jeg finne ut av det.

Da jeg så gjennom dataarket for Cree XM-L T6 LED, som er installert i lommelykten, innså jeg at verdien på den strømbegrensende motstanden var for liten (0,13 Ohm). Ja, og på brettet var ett spor for en motstand ledig.

Da jeg surfet på Internett på jakt etter informasjon om FM2819-mikrokretsen, så jeg bilder av flere trykte kretskort av lignende lommelykter. Noen hadde fire 1 Ohm motstander loddet til seg, og noen hadde til og med en SMD-motstand merket "0" (jumper), som etter min mening generelt er en forbrytelse.

En LED er et ikke-lineært element, og derfor må en strømbegrensende motstand kobles i serie med den.

Hvis du ser på dataarket for Cree XLamp XM-L-seriens LED-er, vil du finne at deres maksimale forsyningsspenning er 3,5V, og den nominelle spenningen er 2,9V. I dette tilfellet kan strømmen gjennom LED-en nå 3A. Her er grafen fra dataarket.

Merkestrømmen for slike lysdioder anses å være en strøm på 700 mA ved en spenning på 2,9V.

Nærmere bestemt, i lommelykten min var strømmen gjennom LED-en 1,2 A når spenningen over den var 3,4...3,5V, noe som helt klart er for mye.

For å redusere foroverstrømmen gjennom LED-en, i stedet for de tidligere motstandene, loddet jeg fire nye med en nominell verdi på 2,4 Ohm (størrelse 1206). Jeg fikk en total motstand på 0,6 Ohm (effekttap 0,125W * 4 = 0,5W).

Etter å ha byttet ut motstandene, var foroverstrømmen gjennom LED-en 800 mA ved en spenning på 3,15V. På denne måten vil LED-en operere under et mildere termisk regime, og forhåpentligvis vare lenge.

Siden motstander i størrelse 1206 er utformet for et effekttap på 1/8W (0,125 W), og i maksimal lysstyrkemodus spres omtrent 0,5 W effekt på fire strømbegrensende motstander, er det ønskelig å fjerne overflødig varme fra dem.

For å gjøre dette renset jeg den grønne lakken fra kobberområdet ved siden av motstandene og loddet en dråpe lodde på den. Denne teknikken brukes ofte på trykte kretskort til elektronisk forbrukerutstyr.

Etter å ha fullført den elektroniske fyllingen av lommelykten, belagte jeg kretskortet med PLASTIK-71 lakk (elektrisk isolerende akryllakk) for å beskytte det mot kondens og fuktighet.

Da jeg beregnet den strømbegrensende motstanden, møtte jeg noen finesser. Spenningen ved avløpet til MOSFET-transistoren bør tas som LED-forsyningsspenning. Faktum er at på den åpne kanalen til MOSFET-transistoren går en del av spenningen tapt på grunn av kanalmotstanden (R (ds)on).

Jo høyere strømmen er, desto mer spenning "legger seg" langs Source-Drain-banen til transistoren. For meg var den ved en strøm på 1,2A 0,33V, og ved 0,8A - 0,08V. Dessuten faller en del av spenningen på tilkoblingsledningene som går fra batteriterminalene til brettet (0,04V). Det virker som en bagatell, men totalt sett blir det 0,12V. Siden under belastning faller spenningen på Li-ion-batteriet til 3,67...3,75V, så er dreneringen på MOSFET allerede 3,55...3,63V.

En annen 0,5...0,52V slukkes av en krets med fire parallelle motstander. Som et resultat mottar LED-en en spenning på rundt 3-odd volt.

Da denne artikkelen ble skrevet, dukket det opp en oppdatert versjon av den gjennomgåtte hodelykten på salg. Den har allerede et innebygd lade-/utladningskontrollkort Li-ion batteri, og har også lagt til en optisk sensor som lar deg slå på lommelykten med en håndbevegelse.

For normalt menneskeliv i mørket trengte han alltid lys. Med utviklingen av teknologien har lyskildene blitt bedre, fra brannen fra fakler og parafinlamper, og slutter med batteridrevne lommelykter. En reell revolusjon i lysteknologiens verden var etableringen av LED, som umiddelbart kom inn i hverdagen.

Moderne LED-lys er svært økonomiske, lyset sprer seg veldig langt og er veldig sterkt. En stor andel av slike litium-lommelykter på det moderne markedet er laget i Kina; de er veldig billige og rimelige. Det er på grunn av billigheten at ulike typer havari ofte oppstår. I denne artikkelen vil vi se på hovedproblemene med å reparere LED-lys og hvordan du kan fikse dem selv.

Hvordan fungerer en LED-lommelykt?

Den klassiske utformingen av lommelykter er veldig enkel (uavhengig av type hus, det være seg Cosmos eller DiK AN-005-modellene). En LED er koblet til batteriet, kretsen brytes av avslutningsknappen. Avhengig av antall lysdioder, blir selve antallet lyselementer (for eksempel hovedlyset foran og et ekstra i håndtaket), et sterkere batteri (eller flere), en transformator, en motstand lagt til kretsen , og en mer funksjonell bryter er installert (Fo-DiK lommelykter) .

Hvorfor går lommelykter i stykker?

Nå vil vi utelate problemene forbundet med feil bruk av den kinesiske lykten - "Jeg slapp den i en bolle med vann, slo den av og på, men av en eller annen grunn skinner den ikke." Det billige med lommelykter oppnås ved å forenkle de elektriske kretsene inne i enheten. Dette lar deg spare på komponenter (deres mengde og kvalitet). Dette gjøres slik at folk kjøper nye oftere, og bare kaster de gamle uten å prøve å fikse dem med egne hender.

Et annet sparepoeng er folk som jobber i produksjonen som ikke har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å prestere lignende arbeid. Som et resultat er det mange små og store feil i selve kretsen, dårlig kvalitet på lodding og montering av komponenter, noe som fører til konstant reparasjon av lampene. I de fleste tilfeller kan alle problemer løses ved å diagnostisere dem riktig, og det er det vi skal gjøre videre.

Årsak til feil i lommelykten

Mest sannsynlig, når bryteren er byttet, ønsker ikke LED-ene å lyse på grunn av en funksjonsfeil i den elektriske kretsen. De vanligste av dem:

oksidasjon av batteri eller batterikontakter;
oksidasjon på kontaktene som batteriet er koblet til;
skade på ledningene som går både fra batteriet til LED og tilbake;
feil avstengningselement;
mangel på strøm i kretsen;
feil i selve LED-ene.

Oksidasjon. Oftest forekommer det i allerede gamle lykter, som ofte brukes under forskjellige værforhold. Avleiringen som vises på metallet forstyrrer normal kontakt, og derfor kan den batteridrevne lommelykten flimre eller ikke slå seg på i det hele tatt. Hvis det observeres oksidasjon på batteriet eller akkumulatoren, må du tenke på utskifting.

Hvordan fikse kontakter? Lette flekker kan fjernes med egne hender med en bomullspinne dyppet i etylalkohol. Når forurensningen er svært alvorlig, har til og med rust spredt seg til kroppen – bruk av et slikt batteri kan være farlig for helse og liv. I butikkene kan du nå finne et tilstrekkelig antall nye batterier og akkumulatorer, selv for gamle typer lommelykter.

Ta seg av miljø – ikke kast gamle batterier i søpla, har du sannsynligvis gjenvinningsstasjoner i byen din.

Det dannes også oksidasjon på kontaktene i selve lommelykten. Også her må du ta hensyn til deres integritet. Hvis skitten fortsatt kan fjernes med en bomullspinne og alkohol, gå med dette alternativet. For vanskelig tilgjengelige steder kan du bruke en bomullspinne.

Hvis kontaktene er helt rustne eller til og med råtne (noe som ikke er uvanlig for en gammel lommelykt), må de byttes ut. Spør elektronikkbutikken din om det finnes lignende kontaktelementer (i minst ti år har de vært helt identiske i alle lommelykter med sjeldne unntak). Hvis det ikke finnes lignende, velg et så likt alternativ som mulig. Bevæpnet med en tynn loddebolt kan du enkelt lodde dem på nytt.

Skade på ledningskontakter. I tillegg til stedene beskrevet ovenfor, er kontakter til stede på stedene der ledningene til den elektriske kretsen er loddet. Billig produksjon, hastverk under montering og uforsiktig holdning hos arbeidere fører ofte til at noen ledninger er helt glemt å loddes, slik at LED-lommelykten ikke fungerer, selv om den bare er ute av esken. Hvordan reparere lommelykten i dette tilfellet? Undersøk nøye hele kretsen, flytt ledningene forsiktig bort med en medisinsk pinsett eller en annen tynn gjenstand. Hvis en mislykket lodding blir funnet, må den gjenopprettes med samme tynne loddebolt.

Det samme kan gjøres med spinkle forbindelser, hvis karakteristiske tilstand er en revet bar kjerne, knapt festet til skjøten. Hvis du har nok tid og ressurser, og du verdsetter denne lommelykten, kan du metodisk og effektivt lodde alle kontaktene på nytt. Dette vil øke effektiviteten til en slik krets betydelig, beskytte utsatte elementer mot fuktighet og støv (noe som er viktig hvis lommelykten er en hodelykt), og i påfølgende tilfeller av reparasjon av lommelykten, vil denne gjenstanden bli eliminert. Reparasjon av små LED-hodelykter gjøres nøyaktig på samme måte, størrelsene er bare forskjellige.

Skader på ledninger. Når du har forsikret deg om at kontaktene er rene, kan du begynne å inspisere alle ledningene i kretsen for skade eller kortslutning. Et vanlig tilfelle er når, enten under montering på fabrikken eller etter en tidligere reparasjon, ledningene ble skadet av et feilmontert husdeksel. Ledningen ble fanget mellom to husdeler og ble kuttet eller knust mens boltene ble strammet. Under strømmen kan den elektriske kretsen overopphetes eller til og med kortsluttes, dette vil uunngåelig føre til reparasjon av LED-lommelykten.

Alle revne seksjoner må loddes sammen for å sikre bedre ledningsevne enn ved enkel vridning. Ikke glem å isolere alle nakne områder; det er best å bruke tynn varmekrympe. Det er tilrådelig å erstatte alvorlig skadede ledninger, som allerede kan ha blitt rustne, med egne hender (velg passende ledning). Etter slike modifikasjoner kan gamle lys skinne mye lysere - moderniseringen forbedrer strømmen.

Defekt bryter. Vær også oppmerksom på kontaktene til ledningene med bryterterminalene og feilsøk. Den enkleste måten å finne ut om bryteren gjør at lommelykten din ikke fungerer, er å fullføre kretsen uten den. Eliminer det fra kretsen ved å koble batteriet direkte til lysdiodene (du kan også prøve fra strømnettet med en spenning som tilsvarer batteriet). Hvis de lyser, bytt bryteren. Kanskje den allerede har gått i stykker mekanisk ved gjentatt bruk, lommelykten slår seg bare av, eller det kan også være en produksjonsfeil. Hvis LED-ene ikke ønsker å lyse direkte fra batteriet, går vi videre.

Mangel på strøm i nettet. Den vanligste årsaken til en slik funksjonsfeil er et utladet eller veldig gammelt litiumbatteri. LED-lommelykten kan lyse under lading, men trekkes den ut av stikkontakten, slukker den umiddelbart. En fullstendig funksjonsfeil observeres når lommelykten ikke lader i det hele tatt og ikke reagerer på noen måte når den er slått på, selv om ladeindikatoren lyser jevnt.

LED-feil. Når alle problemene med ledningene er løst (eller det var ingen), vend oppmerksomheten mot selve LED-ene. Fjern forsiktig brettet som de er loddet på. Bruk et multimeter for å finne ut strømmen som går inn og ut av brettet. Hvis mulig, sjekk kontaktene på hele brettet. Mest sannsynlig er LED-ene koblet i serie, så hvis den ene går i stykker vil ikke de andre lyse heller. Å sjekke hver enkelt, hvis det er 3 eller flere av dem, tar ganske lang tid, så det er bedre å umiddelbart kjøpe nye lysdioder.

Tavle med lysdioder

Konklusjon

Mange billige kinesiske LED-lommelykter, satt sammen under strenge forhold, er oftest utsatt for feil i elektriske kretser. Ledninger med et veldig lite tverrsnitt er installert der, noe som er ganske problematisk å lodde selv med en god enhet. Imidlertid kan nesten alle problemer med ledninger og batterier enkelt løses hjemme; med riktig og forsiktig tilnærming vil selv en billig reparert lommelykt vare i mer enn tre år med konstant bruk.

Mange mennesker har forskjellige kinesiske lykter som går på ett enkelt batteri. Noe sånt som dette:

Dessverre er de veldig kortvarige. Jeg vil fortelle deg videre om hvordan du får liv i en lommelykt og om noen enkle modifikasjoner som kan forbedre slike lommelykter.

Det svakeste punktet med slike lommelykter er knappen. Kontaktene oksiderer, som et resultat av at lommelykten begynner å lyse svakt, og deretter kan slutte å slå seg på helt.
Det første tegnet er at en lommelykt med normalt batteri lyser svakt, men klikker du på knappen flere ganger, øker lysstyrken.
Den enkleste måten å få en slik lykt til å skinne på er å gjøre følgende:

1. Ta en tynn trådet tråd og klipp av den ene tråden.
2. Vi vikler ledningene på fjæren.
3. Vi bøyer ledningen slik at batteriet ikke bryter den. Ledningen skal stikke litt ut
over den vridende delen av lommelykten.
4. Vri tett. Vi bryter av (riv av) overflødig ledning.
Som et resultat gir ledningen god kontakt med den negative delen av batteriet og lommelykten
vil skinne med riktig lysstyrke. Selvfølgelig er knappen ikke lenger tilgjengelig for slike reparasjoner, så
Slå av og på lommelykten gjøres ved å vri på hodedelen.
Min kinesiske fyr jobbet slik i et par måneder. Hvis du trenger å bytte batteri, bak på lommelykten
bør ikke berøres. Vi snur hodet bort.

GJENOPPRETTING AV KNAPPEN.

I dag bestemte jeg meg for å vekke knappen til live igjen. Knappen er plassert i en plastkasse, som
Den er bare trykket inn i baksiden av lyset. I prinsippet kan den skyves tilbake, men jeg gjorde det litt annerledes:

1. Bruk et 2 mm bor til å lage et par hull til en dybde på 2-3 mm.
2. Nå kan du bruke en pinsett til å skru av huset med knappen.
3. Fjern knappen.
4. Knappen er satt sammen uten lim eller låser, så den kan enkelt demonteres med en brevpapirkniv.
Bildet viser at den bevegelige kontakten har oksidert (en rund ting i midten som ser ut som en knapp).
Du kan rengjøre den med et viskelær eller fint sandpapir og sette knappen sammen igjen, men jeg bestemte meg for å fortinne både denne delen og de faste kontaktene.

1. Rengjør med fint sandpapir.
2. Påfør et tynt lag på områdene merket med rødt. Vi tørker av fluksen med alkohol,
sette sammen knappen.
3. For å øke påliteligheten loddet jeg en fjær til bunnkontakten på knappen.
4. Sette alt sammen igjen.
Etter reparasjon fungerer knappen perfekt. Tinn oksiderer selvfølgelig også, men siden tinn er et ganske mykt metall håper jeg at oksidfilmen blir
lett å bryte ned. Det er ikke for ingenting at den sentrale kontakten på lyspærer er laget av tinn.

FORBEDRE FOKUS.

Min kinesiske venn hadde en veldig vag idé om hva en "hotspot" var, så jeg bestemte meg for å opplyse ham.
Skru av hodedelen.

1. Det er et lite hull i brettet (pil). Bruk en syl til å vri ut fyllet.
Trykk samtidig fingeren lett på glasset fra utsiden. Dette gjør det lettere å skru av.
2. Fjern reflektoren.
3. Ta vanlig kontorpapir og stikk 6-8 hull med en kontorhull.
Diameteren på hullene i hullstansen stemmer perfekt med diameteren på LED.
Klipp ut 6-8 papirskiver.
4. Plasser skivene på LED-en og trykk den med reflektoren.
Her må du eksperimentere med antall skiver. Jeg forbedret fokuseringen av et par lommelykter på denne måten; antall skiver var i området 4-6. Den nåværende pasienten trengte 6 av dem.
Hva skjedde på slutten:

Til venstre er vår kinesiske, til høyre er Fenix LD 10 (minimum).
Resultatet er ganske hyggelig. Hotspot ble uttalt og enhetlig.

ØK LYSSTYRKEN (for de som kan litt om elektronikk).

Kineserne sparer på alt. Et par ekstra detaljer vil øke kostnadene, så de installerer det ikke.

Hoveddelen av diagrammet (merket med grønt) kan være annerledes. På en eller to transistorer eller på en spesialisert mikrokrets (jeg har en krets av to deler:
induktor og en 3-bens IC som ligner på en transistor). Men de sparer penger på den delen som er merket med rødt. Jeg la til en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg hadde ingen skudd). Lysstyrken til LED-en økte med 10-15 prosent.

1. Slik ser LED-en ut i lignende kinesiske. Fra siden kan du se at det er tykke og tynne ben inni. Det tynne benet er et pluss. Du må bli veiledet av dette skiltet, fordi fargene på ledningene kan være helt uforutsigbare.
2. Slik ser brettet ut med LED loddet til (på baksiden). Grønn farge indikerer folie. Ledningene som kommer fra driveren er loddet til bena på LED-en.
3. Bruk en skarp kniv eller en trekantet fil, skjær folien på den positive siden av lysdioden.
Vi pusser hele brettet for å fjerne lakken.
4. Lodd diodene og kondensatoren. Jeg tok diodene fra en ødelagt datastrømforsyning, og loddet tantalkondensatoren fra en utbrent harddisk.
Den positive ledningen må nå loddes til puten med diodene.

Som et resultat produserer lommelykten (med øyet) 10-12 lumen (se bilde med hotspots),
å dømme etter Phoenix, som produserer 9 lumen i minimumsmodus.

Og den siste tingen: fordelen til kineserne fremfor den merkede lommelykten (ja, ikke le)
Merke lommelykter er designet for å bruke batterier, så
Med batteriet utladet til 1 volt, slås ikke Fenix LD 10 på. I det hele tatt.
Jeg tok et dødt alkalisk batteri som hadde gått ut på dato datamus. Multimeteret viste at det hadde sunket til 1,12v. Musen fungerte ikke lenger på den, Fenix startet som sagt ikke. Men den kinesiske fungerer!

Til venstre er kineseren, til høyre er Fenix LD 10 minst (9 lumen). Dessverre er hvitbalansen av.
Føniks har en temperatur på 4200K. Kineseren er blå, men ikke så ille som på bildet.
Bare for moro skyld prøvde jeg å fullføre batteriet. Ved dette lysstyrkenivået (5-6 lumen ved øyet) virket lommelykten i ca. 3 timer. Lysstyrken er ganske nok til å lyse opp føttene dine i en mørk inngang/skog/kjeller. Så i ytterligere 2 timer sank lysstyrken til "ildflue"-nivået. Enig, 3-4 timer med akseptabelt lys kan løse mye.
For dette, la meg ta min permisjon.
Stari4ok.

ZY Artikkelen er ikke en copy-paste. Laget i I, spesielt for "NOT PROPAD"!

For sikkerhet og evnen til å fortsette aktive aktiviteter i mørket, trenger en person kunstig belysning. Primitive mennesker presset mørket tilbake ved å sette fyr på grener, så kom de med en fakkel og en parafinovn. Og først etter oppfinnelsen av prototypen til et moderne batteri av den franske oppfinneren Georges Leclanche i 1866, og glødelampen i 1879 av Thomson Edison, fikk David Mizell muligheten til å patentere den første elektriske lommelykten i 1896.

Siden da i elektrisk diagram nye prøver av lommelykter, ingenting endret seg før i 1923 fant den russiske forskeren Oleg Vladimirovich Losev en sammenheng mellom luminescens i silisiumkarbid og p-n-krysset, og i 1990 klarte ikke forskere å lage en LED med større lyseffektivitet, slik at den kunne erstatte en glødelampe. lyspære. Bruken av LED i stedet for glødelamper, takket være lavt energiforbruk Lysdioder gjorde det mulig å gjentatte ganger øke driftstiden til lommelykter med samme kapasitet til batterier og akkumulatorer, øke påliteligheten til lommelykter og praktisk talt fjerne alle restriksjoner på bruksområdet.

Den oppladbare LED-lommelykten som du ser på bildet kom til meg for reparasjon med en klage på at den kinesiske Lentel GL01-lommelykten jeg kjøpte her om dagen for $3 ikke lyser, selv om batteriladeindikatoren er på.

Utvendig inspeksjon av lykten gjorde et positivt inntrykk. Høykvalitets støping av kofferten, komfortabelt håndtak og bryter. Pluggstengene for tilkobling til et husholdningsnettverk for lading av batteriet er gjort uttrekkbare, noe som eliminerer behovet for å lagre strømledningen.

Merk følgende! Når du demonterer og reparerer lommelykten, hvis den er koblet til nettverket, bør du være forsiktig. Berøring av ubeskyttede deler av kroppen din til uisolerte ledninger og deler kan føre til elektrisk støt.

Hvordan demontere Lentel GL01 LED oppladbar lommelykt

Selv om lommelykten var gjenstand for garantireparasjon, husker jeg opplevelsene mine under garantireparasjonen av en defekt vannkoker (vannkokeren var dyr og varmeelementet i den brant ut, så det var ikke mulig å reparere den med egne hender), bestemte meg for å gjøre reparasjonen selv.

Det var enkelt å demontere lykten. Det er nok å vri ringen som fester den med en liten vinkel mot klokken. beskyttelsesglass og trekk den tilbake, og skru deretter ut noen få skruer. Det viste seg at ringen er festet til kroppen ved hjelp av en bajonettforbindelse.

Etter å ha fjernet en av halvdelene av lommelyktkroppen, dukket det opp tilgang til alle komponentene. Til venstre i bildet kan du se et trykt kretskort med lysdioder, som en reflektor (lysreflektor) er festet til ved hjelp av tre skruer. I midten er det et svart batteri med ukjente parametere; det er bare en markering av polariteten til terminalene. Til høyre for batteriet er det trykte kretskortet lader og indikasjoner. Til høyre er en strømplugg med uttrekkbare stenger.

Ved nærmere undersøkelse av lysdiodene viste det seg at det var svarte flekker eller prikker på emitterende overflater av krystallene til alle lysdioder. Det ble klart selv uten å sjekke lysdiodene med et multimeter at lommelykten ikke lyste på grunn av utbrenthet.

Det var også svertede områder på krystallene til to lysdioder installert som bakgrunnsbelysning på indikasjonskortet for batterilading. I LED-lamper og strips svikter vanligvis én LED, og fungerer som en sikring beskytter den de andre mot å brenne ut. Og alle ni lysdiodene i lommelykten sviktet samtidig. Spenningen på batteriet kunne ikke øke til en verdi som kan skade LED-ene. For å finne ut årsaken måtte jeg tegne et elektrisk kretsskjema.

Finne årsaken til lommelyktfeilen

Den elektriske kretsen til lommelykten består av to funksjonelt komplette deler. Den delen av kretsen som er plassert til venstre for bryteren SA1 fungerer som en lader. Og delen av kretsen vist til høyre for bryteren gir gløden.

Laderen fungerer som følger. Spenningen fra 220 V husholdningsnettverket leveres til den strømbegrensende kondensatoren C1, deretter til en brolikeretter satt sammen på diodene VD1-VD4. Fra likeretteren tilføres spenning til batteripolene. Motstand R1 tjener til å utlade kondensatoren etter å ha fjernet lommelyktpluggen fra nettverket. Dette forhindrer elektrisk støt fra kondensatorutladning i tilfelle hånden din ved et uhell berører to pinner på støpselet samtidig.

LED HL1, koblet i serie med strømbegrensningsmotstand R2 i motsatt retning med øvre høyre diode på broen, som det viser seg, lyser alltid når støpselet settes inn i nettverket, selv om batteriet er defekt eller frakoblet fra kretsen.

Driftsmodusbryteren SA1 brukes til å koble separate grupper av lysdioder til batteriet. Som du kan se av diagrammet, viser det seg at hvis lommelykten er koblet til nettverket for lading og bryterskyveren er i posisjon 3 eller 4, så går spenningen fra batteriladeren også til lysdiodene.

Hvis en person slår på lommelykten og oppdager at den ikke fungerer, og uten å vite at bryteren må settes til "av" -posisjonen, som ingenting er sagt om i lommelyktens bruksanvisning, kobler lommelykten til nettverket for lading, da på bekostning Hvis det er en spenningsstøt ved utgangen av laderen, vil lysdiodene motta en spenning betydelig høyere enn den beregnede. En strøm som overstiger den tillatte strømmen vil flyte gjennom lysdiodene og de vil brenne ut. Ettersom et syrebatteri eldes på grunn av sulfatering av blyplatene, øker batteriladespenningen, noe som også fører til LED-utbrenning.

En annen kretsløsning som overrasket meg var parallellkoblingen av syv lysdioder, noe som er uakseptabelt, siden strømspenningsegenskapene til selv lysdioder av samme type er forskjellige, og derfor vil strømmen som går gjennom lysdiodene heller ikke være den samme. Av denne grunn, når du velger verdien av motstanden R4 basert på den maksimalt tillatte strømmen som strømmer gjennom lysdiodene, kan en av dem overbelaste og svikte, og dette vil føre til en overstrøm av parallellkoblede lysdioder, og de vil også brenne ut.

Omarbeid (modernisering) av den elektriske kretsen til lommelykten

Det ble åpenbart at feilen i lommelykten skyldtes feil gjort av utviklerne av dets elektriske kretsdiagram. For å reparere lommelykten og forhindre at den går i stykker igjen, må du gjøre om den, bytte ut lysdiodene og gjøre mindre endringer i den elektriske kretsen.

For at batteriladingsindikatoren faktisk skal signalisere at den lader, må HL1 LED være koblet i serie med batteriet. For å tenne en LED kreves det en strøm på flere milliampere, og strømmen som leveres av laderen skal være ca. 100 mA.

For å sikre disse forholdene er det nok å koble HL1-R2-kjeden fra kretsen på stedene angitt med røde kryss og installere en ekstra motstand Rd med en nominell verdi på 47 ohm og en effekt på minst 0,5 W parallelt med den. . Ladestrømmen som strømmer gjennom Rd vil skape et spenningsfall på omtrent 3 V over den, som vil gi den nødvendige strømmen for at HL1-indikatoren skal lyse. Samtidig skal koblingspunktet mellom HL1 og Rd kobles til pinne 1 på bryter SA1. Så på en enkel måte muligheten for å levere spenning fra laderen til lysdiodene EL1-EL10 mens du lader batteriet vil være utelukket.

For å utjevne størrelsen på strømmene som strømmer gjennom LED-ene EL3-EL10, er det nødvendig å utelukke motstand R4 fra kretsen og koble en separat motstand med en nominell verdi på 47-56 Ohm i serie med hver LED.

Elektrisk diagram etter modifikasjon

Mindre endringer i kretsen økte informasjonsinnholdet i ladeindikatoren til en billig kinesisk LED-lommelykt og økte dens pålitelighet betydelig. Jeg håper at produsenter av LED-lommelykter vil gjøre endringer i de elektriske kretsene til produktene deres etter å ha lest denne artikkelen.

Etter moderniseringen tok det elektriske kretsskjemaet formen som på tegningen ovenfor. Hvis du trenger å lyse opp lommelykten i lang tid og ikke krever høy lysstyrke på dens glød, kan du i tillegg installere en strømbegrensende motstand R5, takket være hvilken driftstiden til lommelykten uten opplading vil dobles.

Reparasjon av LED batterilommelykt

Etter demontering er det første du trenger å gjøre å gjenopprette funksjonaliteten til lommelykten, og deretter begynne å oppgradere den.

Kontroll av lysdiodene med et multimeter bekreftet at de var feil. Derfor måtte alle lysdiodene avloddes og hullene frigjøres fra loddetinn for å installere nye dioder.

Ut fra utseendet å dømme, var brettet utstyrt med lysdioder fra HL-508H-serien med en diameter på 5 mm. Lysdioder av type HK5H4U fra en lineær LED-lampe med lignende tekniske egenskaper var tilgjengelig. De kom godt med for å reparere lykten. Ved lodding av lysdioder til tavlen må du huske å observere polariteten, anoden må kobles til plusspolen på batteriet eller batteriet.

Etter utskifting av lysdiodene ble PCB koblet til kretsen. Lysstyrken til noen lysdioder var litt forskjellig fra andre på grunn av den vanlige strømbegrensende motstanden. For å eliminere denne ulempen, er det nødvendig å fjerne motstand R4 og erstatte den med syv motstander, koblet i serie med hver LED.

For å velge en motstand som sikrer optimal drift av LED-en, ble avhengigheten av strømmen som strømmer gjennom LED-en på verdien av den seriekoblede motstanden målt ved en spenning på 3,6 V, lik spenningen til lommelyktbatteriet.

Basert på betingelsene for bruk av lommelykten (i tilfelle avbrudd i strømforsyningen til leiligheten), var det ikke nødvendig med høy lysstyrke og belysningsområde, så motstanden ble valgt med en nominell verdi på 56 Ohm. Med en slik strømbegrensende motstand vil LED-en fungere i lysmodus, og energiforbruket vil være økonomisk. Hvis du trenger å presse ut maksimal lysstyrke fra lommelykten, bør du bruke en motstand, som det fremgår av tabellen, med en nominell verdi på 33 ohm og lage to driftsmoduser for lommelykten ved å slå på en annen vanlig strøm- grensemotstand (i diagrammet R5) med en nominell verdi på 5,6 Ohm.

For å koble en motstand i serie med hver LED, må du først klargjøre kretskortet. For å gjøre dette må du kutte en hvilken som helst strømførende bane på den, egnet for hver LED, og lage ekstra kontaktputer. De strømførende banene på brettet er beskyttet av et lag med lakk, som skal skrapes av med et knivblad til kobberet, som på fotografiet. Tinn deretter de nakne kontaktputene med loddetinn.

Det er bedre og mer praktisk å forberede et kretskort for montering av motstander og lodding av dem hvis kortet er montert på en standard reflektor. I dette tilfellet vil overflaten på LED-linsene ikke bli riper, og det vil være mer praktisk å jobbe.

Å koble diodekortet etter reparasjon og modernisering til lommelyktbatteriet viste at lysstyrken til alle lysdioder var tilstrekkelig for belysning og samme lysstyrke.

Før jeg rakk å reparere den forrige lampen, ble en andre reparert, med samme feil. På lommelyktens kropp er det informasjon om produsenten og tekniske spesifikasjoner Jeg kunne ikke finne det, men å dømme etter produksjonsstilen og årsaken til sammenbruddet, er produsenten den samme, kinesiske Lentel.

Basert på datoen på lommelykten og på batteriet, var det mulig å fastslå at lommelykten allerede var fire år gammel, og ifølge eieren fungerte lommelykten feilfritt. Det er åpenbart at lommelykten varte lenge takket være advarselsskiltet "Ikke slå på mens du lader!" på et hengslet lokk som dekker et rom der det er skjult en plugg for å koble lommelykten til strømnettet for lading av batteriet.

I denne lommelyktmodellen er LED-ene inkludert i kretsen i henhold til reglene; en 33 Ohm motstand er installert i serie med hver. Motstandsverdien kan lett gjenkjennes ved fargekoding ved hjelp av en online kalkulator. En sjekk med et multimeter viste at alle lysdiodene var defekte, og motstandene var også ødelagte.

En analyse av årsaken til svikten i lysdiodene viste at på grunn av sulfatering av syrebatteriplatene økte dens interne motstand, og som et resultat økte ladespenningen flere ganger. Under lading ble lommelykten slått på, strømmen gjennom lysdiodene og motstandene overskred grensen, noe som førte til feil. Jeg måtte erstatte ikke bare lysdiodene, men også alle motstandene. Basert på de ovennevnte driftsforholdene til lommelykten, ble motstander med en nominell verdi på 47 Ohm valgt for utskifting. Motstandsverdien for enhver type LED kan beregnes ved hjelp av en online kalkulator.

Redesign av indikasjonskretsen for batterilademodus

Lommelykten er reparert, og du kan begynne å gjøre endringer i indikasjonskretsen for batterilading. For å gjøre dette er det nødvendig å kutte sporet på det trykte kretskortet til laderen og indikasjonen på en slik måte at HL1-R2-kjeden på LED-siden er koblet fra kretsen.

Blysyre AGM-batteriet var dypt utladet, og et forsøk på å lade det med en standardlader var mislykket. Jeg måtte lade batteriet ved hjelp av en stasjonær strømforsyning med en laststrømbegrensende funksjon. En spenning på 30 V ble påført batteriet, mens det i første øyeblikk bare forbrukte noen få mA strøm. Over tid begynte strømmen å øke og økte etter noen timer til 100 mA. Etter full lading ble batteriet satt inn i lommelykten.

Lading av dypt utladede blysyre AGM-batterier med økt spenning som følge av langtidslagring lar deg gjenopprette funksjonaliteten. Jeg har testet metoden på AGM-batterier mer enn et dusin ganger. Nye batterier som ikke ønsker å lades fra standardladere, gjenopprettes til nesten sin opprinnelige kapasitet når de lades fra en konstant kilde ved en spenning på 30 V.

Batteriet ble utladet flere ganger ved å skru på lommelykten i driftsmodus og ladet med en standard lader. Den målte ladestrømmen var 123 mA, med en spenning på batteripolene på 6,9 V. Dessverre var batteriet utslitt og var nok til å drive lommelykten i 2 timer. Det vil si at batterikapasiteten var omtrent 0,2 Ah og for langvarig drift av lommelykten er det nødvendig å erstatte den.

HL1-R2-kjeden på det trykte kretskortet ble vellykket plassert, og det var nødvendig å kutte bare en strømførende bane i en vinkel, som på bildet. Klippebredden skal være minst 1 mm. Beregning av motstandsverdien og testing i praksis viste at for stabil drift av batteriladeindikatoren kreves det en 47 Ohm motstand med en effekt på minst 0,5 W.

Bildet viser et trykt kretskort med en loddet strømbegrensende motstand. Etter denne endringen lyser batteriladeindikatoren bare hvis batteriet faktisk lades.

Modernisering av driftsmodusbryteren

For å fullføre reparasjonen og moderniseringen av lysene, er det nødvendig å omlodde ledningene ved bryterterminalene.

I modeller av lommelykter som repareres, brukes en fire-posisjons skyvebryter for å slå på. Midtpinnen på bildet som vises er generell. Når bryterskyveren er i ytterste venstre posisjon, kobles den felles terminalen til den venstre terminalen på bryteren. Når du flytter bryterskyveren fra ytterste venstre posisjon til en posisjon til høyre, kobles dens felles tapp til den andre tappen og, med ytterligere bevegelse av sleiden, sekvensielt til pinnene 4 og 5.

Til den midtre vanlige terminalen (se bildet over) må du lodde en ledning som kommer fra den positive polen på batteriet. Dermed vil det være mulig å koble batteriet til en lader eller lysdioder. Til den første pinnen kan du lodde ledningen som kommer fra hovedkortet med lysdioder, til den andre kan du lodde en strømbegrensende motstand R5 på 5,6 Ohm for å kunne skifte lommelykten til en energisparende driftsmodus. Lodd lederen som kommer fra laderen til pinnen lengst til høyre. Dette vil hindre deg i å slå på lommelykten mens batteriet lades.

Reparasjon og modernisering
LED oppladbar spotlight "Foton PB-0303"

Jeg mottok en annen kopi av en serie kinesiskproduserte LED-lommelykter kalt Photon PB-0303 LED-spotlight for reparasjon. Lommelykten reagerte ikke når strømknappen ble trykket; et forsøk på å lade lommelyktbatteriet ved hjelp av en lader var mislykket.

Lommelykten er kraftig, dyr, koster rundt 20 dollar. I følge produsenten når lommelyktens lysstrøm 200 meter, kroppen er laget av slagfast ABS-plast, og settet inkluderer en separat lader og en skulderstropp.

Photon LED-lommelykten har god vedlikeholdsevne. For å få tilgang til den elektriske kretsen, skru ganske enkelt av plastringen som holder beskyttelsesglasset, og roter ringen mot klokken når du ser på lysdiodene.

Ved reparasjon av elektriske apparater starter feilsøkingen alltid med strømkilden. Derfor var det første trinnet å måle spenningen ved terminalene til syrebatteriet ved hjelp av et multimeter slått på i modus. Det var 2,3 V, i stedet for de nødvendige 4,4 V. Batteriet var helt utladet.

Når du koblet til laderen, endret ikke spenningen ved batteripolene seg, det ble tydelig at laderen ikke fungerte. Lommelykten ble brukt til batteriet var helt utladet, og deretter ble den ikke brukt på lang tid, noe som førte til en dyp utlading av batteriet.

Det gjenstår å kontrollere brukbarheten til lysdiodene og andre elementer. For å gjøre dette ble reflektoren fjernet, som seks skruer ble skrudd ut for. På kretskortet var det bare tre lysdioder, en brikke (brikke) i form av en dråpe, en transistor og en diode.

Fem ledninger gikk fra brettet og batteri inn i håndtaket. For å forstå forbindelsen deres, var det nødvendig å demontere den. For å gjøre dette, bruk en Phillips-skrutrekker til å skru ut de to skruene inne i lommelykten, som var plassert ved siden av hullet som ledningene gikk inn i.

For å løsne lommelykthåndtaket fra kroppen må det flyttes bort fra monteringsskruene. Dette må gjøres forsiktig for ikke å rive ledningene av brettet.

Det viste seg at det ikke var noen radioelektroniske elementer i pennen. To hvite ledninger ble loddet til terminalene på lommelyktens av/på-knapp, og resten til kontakten for tilkobling av laderen. En rød ledning ble loddet til pinne 1 på kontakten (nummereringen er betinget), den andre enden av denne ble loddet til den positive inngangen til kretskortet. En blå-hvit leder ble loddet til den andre kontakten, den andre enden av denne ble loddet til den negative puten på kretskortet. En grønn ledning ble loddet til pinne 3, den andre enden av denne ble loddet til den negative polen på batteriet.

Elektrisk kretsskjema

Etter å ha håndtert ledningene som er skjult i håndtaket, kan du tegne et elektrisk kretsdiagram av Photon-lommelykten.

Fra den negative polen til batteriet GB1 tilføres spenning til pinne 3 på kontakt X1, og deretter fra pinne 2 gjennom en blå-hvit leder til det trykte kretskortet.

Kontakt X1 er utformet på en slik måte at når laderpluggen ikke er satt inn i den, er pinnene 2 og 3 koblet til hverandre. Når støpselet settes inn, kobles pinn 2 og 3 fra. Dette sikrer automatisk frakobling av den elektroniske delen av kretsen fra laderen, og eliminerer muligheten for å slå på lommelykten ved et uhell mens du lader batteriet.

Fra den positive polen til batteriet GB1 tilføres spenning til D1 (mikrokretsbrikke) og emitteren til en bipolar transistor type S8550. CHIP-en utfører bare funksjonen til en utløser, og lar en knapp slå på eller av gløden til EL-LED-er (⌀8 mm, glødfarge - hvit, effekt 0,5 W, strømforbruk 100 mA, spenningsfall 3 V.). Når du først trykker på S1-knappen fra D1-brikken, tilføres en positiv spenning til basen av transistoren Q1, den åpnes og forsyningsspenningen tilføres LED-ene EL1-EL3, lommelykten slås på. Når du trykker på knappen S1 igjen, lukkes transistoren og lommelykten slås av.

Fra et teknisk synspunkt er en slik kretsløsning analfabet, siden den øker kostnadene for lommelykten, reduserer dens pålitelighet, og i tillegg, på grunn av spenningsfallet i krysset til transistoren Q1, opptil 20% av batteriet kapasiteten går tapt. En slik kretsløsning er berettiget dersom det er mulig å justere lysstyrken på lysstrålen. I denne modellen, i stedet for en knapp, var det nok å installere en mekanisk bryter.

Det var overraskende at i kretsen er LED-ene EL1-EL3 koblet parallelt med batteriet som glødepærer, uten strømbegrensende elementer. Som et resultat, når den er slått på, går en strøm gjennom lysdiodene, hvis størrelse er begrenset bare av den interne motstanden til batteriet, og når det er fulladet, kan strømmen overstige den tillatte verdien for lysdiodene, noe som vil føre til til deres fiasko.

Kontrollere funksjonaliteten til den elektriske kretsen

For å kontrollere brukbarheten til mikrokretsen, transistoren og lysdiodene, ble spenning påført fra en ekstern strømkilde med en strømbegrensende funksjon, og observerte polariteten likestrøm 4,4 V direkte til PCB-strømpinnene. Gjeldende grenseverdi ble satt til 0,5 A.

Etter å ha trykket på strømknappen, lyser LED-ene. Etter å ha trykket igjen, gikk de ut. Lysdiodene og mikrokretsen med transistoren viste seg å være brukbare. Alt som gjenstår er å finne ut batteri og lader.

Gjenvinning av syrebatteri

Siden syrebatteriet på 1,7 A var helt utladet, og standardladeren var defekt, bestemte jeg meg for å lade den fra en stasjonær strømforsyning. Ved tilkobling av batteriet for lading til en strømforsyning med en innstilt spenning på 9 V, var ladestrømmen mindre enn 1 mA. Spenningen ble økt til 30 V - strømmen økte til 5 mA, og etter en time ved denne spenningen var den allerede 44 mA. Deretter ble spenningen redusert til 12 V, strømmen falt til 7 mA. Etter 12 timers lading av batteriet ved en spenning på 12 V, steg strømmen til 100 mA, og batteriet ble ladet med denne strømmen i 15 timer.

Temperaturen på batterikassen var innenfor normale grenser, noe som indikerte at ladestrømmen ikke ble brukt til å generere varme, men til å akkumulere energi. Etter å ha ladet batteriet og fullført kretsen, som vil bli diskutert nedenfor, ble det utført tester. Lommelykten med et gjenopprettet batteri lyste kontinuerlig i 16 timer, hvoretter lysstyrken på strålen begynte å avta og derfor ble den slått av.

Ved å bruke metoden beskrevet ovenfor, måtte jeg gjentatte ganger gjenopprette funksjonaliteten til dypt utladede små syrebatterier. Som praksis har vist, kan bare brukbare batterier som har vært glemt en stund gjenopprettes. Syrebatterier som har utbrukt levetiden kan ikke gjenopprettes.

Reparasjon av lader

Måling av spenningsverdien med et multimeter ved kontaktene til utgangskontakten til laderen viste fraværet.

Etter klistremerket som er limt på adapterkroppen å dømme, var det en strømforsyning som gir ut en ustabilisert likespenning på 12 V med en maksimal laststrøm på 0,5 A. Det var ingen elementer i den elektriske kretsen som begrenset mengden ladestrøm, så spørsmålet oppsto, hvorfor i kvalitetsladeren, brukte du en vanlig strømforsyning?

Da adapteren ble åpnet, dukket det opp en karakteristisk lukt av brente elektriske ledninger, som tydet på at transformatorviklingen var utbrent.

En kontinuitetstest av primærviklingen til transformatoren viste at den var ødelagt. Etter å ha kuttet det første laget med tape som isolerer primærviklingen til transformatoren, ble det oppdaget en termisk sikring, designet for en driftstemperatur på 130°C. Testing viste at både primærviklingen og termosikringen var defekte.

Å reparere adapteren var ikke økonomisk gjennomførbart, siden det var nødvendig å spole tilbake primærviklingen til transformatoren og installere en ny termisk sikring. Jeg erstattet den med en lignende som var tilgjengelig, med en likespenning på 9 V. Den fleksible ledningen med en kontakt måtte loddes om fra en brent adapter.

Bildet viser en tegning av den elektriske kretsen til en utbrent strømforsyning (adapter) til Photon LED-lommelykten. Erstatningsadapteren ble satt sammen i henhold til samme skjema, bare med en utgangsspenning på 9 V. Denne spenningen er ganske tilstrekkelig til å gi den nødvendige batteriladestrømmen med en spenning på 4,4 V.

Bare for moro skyld koblet jeg lommelykten til en ny strømforsyning og målte ladestrømmen. Verdien var 620 mA, og dette var ved en spenning på 9 V. Ved en spenning på 12 V var strømmen omtrent 900 mA, noe som betydelig oversteg belastningskapasiteten til adapteren og den anbefalte batteriladestrømmen. Av denne grunn brant transformatorens primærvikling ut på grunn av overoppheting.

Ferdigstillelse av det elektriske kretsskjemaet
LED oppladbar lommelykt "Photon"

For å eliminere kretsbrudd for å sikre pålitelig og langsiktig drift, ble det gjort endringer i lommelyktkretsen og det trykte kretskortet ble modifisert.

Bildet viser det elektriske kretsskjemaet til den konverterte Photon LED-lommelykten. Ekstra installerte radioelementer er vist i blått. Motstand R2 begrenser batteriets ladestrøm til 120 mA. For å øke ladestrømmen må du redusere motstandsverdien. Motstander R3-R5 begrenser og utjevner strømmen som flyter gjennom LED-ene EL1-EL3 når lommelykten er tent. EL4 LED med seriekoblet strømbegrensende motstand R1 er installert for å indikere batteriladeprosessen, siden utviklerne av lommelykten ikke tok seg av dette.

For å installere strømbegrensende motstander på brettet ble de trykte sporene kuttet, som vist på bildet. Den ladestrømbegrensende motstanden R2 ble loddet i den ene enden til kontaktputen, som den positive ledningen som kom fra laderen tidligere var loddet til, og den loddede ledningen ble loddet til den andre terminalen til motstanden. En ekstra ledning (gul på bildet) ble loddet til den samme kontaktputen, beregnet på å koble til batteriladeindikatoren.

Motstand R1 og indikator LED EL4 ble plassert i lommelykthåndtaket, ved siden av kontakten for tilkobling av laderen X1. LED-anodestiften ble loddet til pinne 1 på kontakt X1, og en strømbegrensende motstand R1 ble loddet til den andre pinnen, katoden til LED. En ledning (gul på bildet) ble loddet til den andre terminalen på motstanden, koblet den til terminalen til motstand R2, loddet til kretskortet. Motstand R2, for enkel installasjon, kunne vært plassert i lommelykthåndtaket, men siden den varmes opp under lading, bestemte jeg meg for å plassere den på et friere sted.

Ved ferdigstillelse av kretsen ble det brukt motstander av typen MLT med en effekt på 0,25 W, bortsett fra R2, som er designet for 0,5 W. EL4 LED passer for alle typer lys og farger.

Dette bildet viser ladeindikatoren mens batteriet lades. Installering av en indikator gjorde det mulig ikke bare å overvåke batteriladingsprosessen, men også å overvåke tilstedeværelsen av spenning i nettverket, helsen til strømforsyningen og påliteligheten til tilkoblingen.

Hvordan erstatte en utbrent CHIP

Hvis plutselig en CHIP - en spesialisert umerket mikrokrets i en Photon LED-lommelykt, eller en lignende satt sammen i henhold til en lignende krets - mislykkes, kan den for å gjenopprette lommelyktens funksjonalitet erstattes med en mekanisk bryter.

For å gjøre dette må du fjerne D1-brikken fra brettet, og i stedet for Q1-transistorbryteren, koble til en vanlig mekanisk bryter, som vist i det elektriske diagrammet ovenfor. Bryteren på lommelykten kan installeres i stedet for S1-knappen eller på et annet passende sted.

Reparasjon og endring av LED-lommelykt
14Led Smartbuy Colorado

Smartbuy Colorado LED-lommelykten sluttet å slå seg på, selv om tre nye AAA-batterier ble installert.

Den vanntette kroppen var laget av anodisert aluminiumslegering og hadde en lengde på 12 cm.Lommelykten så stilig ut og var enkel å bruke.

Hvordan sjekke batterier for egnethet i en LED-lommelykt

Reparasjon av enhver elektrisk enhet begynner med å sjekke strømkilden, derfor, til tross for at nye batterier ble installert i lommelykten, bør reparasjoner begynne med å sjekke dem. I Smartbuy-lommelykten er batteriene installert i en spesiell beholder, der de kobles i serie ved hjelp av jumpere. For å få tilgang til lommelyktbatteriene må du demontere den ved å rotere bakdekselet mot klokken.

Batterier må installeres i beholderen, og observere polariteten som er angitt på den. Polariteten er også angitt på beholderen, så den må settes inn i lommelykten med siden som "+"-tegnet er merket på.

Først av alt er det nødvendig å visuelt sjekke alle kontakter til beholderen. Hvis det er spor av oksider på dem, må kontaktene rengjøres til en glans med sandpapir eller oksidet må skrapes av med et knivblad. For å forhindre re-oksidering av kontaktene, kan de smøres med et tynt lag av hvilken som helst maskinolje.

Deretter må du sjekke egnetheten til batteriene. For å gjøre dette, ved å berøre probene til et multimeter slått på i DC-spenningsmålingsmodus, må du måle spenningen ved kontaktene til beholderen. Tre batterier er koblet i serie, og hver av dem skal produsere en spenning på 1,5 V, derfor bør spenningen ved terminalene på beholderen være 4,5 V.

Hvis spenningen er mindre enn spesifisert, er det nødvendig å kontrollere riktig polaritet til batteriene i beholderen og måle spenningen til hver av dem individuelt. Kanskje bare en av dem satte seg ned.

Hvis alt er i orden med batteriene, må du sette beholderen inn i lommelykten, observere polariteten, skru på hetten og sjekke funksjonaliteten. I dette tilfellet må du være oppmerksom på fjæren i dekselet, gjennom hvilken forsyningsspenningen overføres til lommelyktkroppen og fra den direkte til lysdiodene. Det skal ikke være spor av korrosjon på enden.

Hvordan sjekke om bryteren fungerer som den skal

Hvis batteriene er gode og kontaktene er rene, men lysdiodene ikke lyser, må du sjekke bryteren.

Smartbuy Colorado-lommelykten har en forseglet trykknappbryter med to faste posisjoner, som lukker ledningen som kommer fra den positive polen på batteribeholderen. Når du trykker på bryterknappen for første gang, lukkes kontaktene, og når du trykker på den igjen, åpnes de.

Siden lommelykten inneholder batterier, kan du også sjekke bryteren ved å bruke et multimeter slått på i voltmetermodus. For å gjøre dette må du rotere den mot klokken, hvis du ser på lysdiodene, skru av frontdelen og legg den til side. Deretter berør lommelyktens kropp med en multimetersonde, og med den andre berør kontakten, som er plassert dypt i midten av plastdelen vist på bildet.

Voltmeteret skal vise en spenning på 4,5 V. Hvis det ikke er spenning, trykk på bryterknappen. Hvis det fungerer som det skal, vises spenning. Ellers må bryteren repareres.

Kontrollerer helsen til lysdiodene

Hvis de forrige søketrinnene ikke klarte å oppdage en feil, må du på neste trinn sjekke påliteligheten til kontaktene som leverer forsyningsspenningen til brettet med lysdioder, påliteligheten til deres lodding og brukbarhet.

Et trykt kretskort med LED-er forseglet i det er festet i lommelyktens hode ved hjelp av en stålfjærbelastet ring, gjennom hvilken forsyningsspenningen fra den negative polen til batteribeholderen samtidig tilføres LED-ene langs lommelyktkroppen. Bildet viser ringen fra siden den presser mot kretskortet.

Holderingen er festet ganske tett, og det var bare mulig å fjerne den ved å bruke enheten vist på bildet. Du kan bøye en slik krok fra en stålstrimmel med egne hender.

Etter å ha fjernet holderringen, ble det trykte kretskortet med lysdioder, som er vist på bildet, enkelt fjernet fra hodet på lommelykten. Fraværet av strømbegrensende motstander fanget meg umiddelbart; alle 14 lysdioder var koblet parallelt og direkte til batteriene via en bryter. Å koble lysdioder direkte til et batteri er uakseptabelt, siden mengden strøm som flyter gjennom lysdiodene kun begrenses av den interne motstanden til batteriene og kan skade lysdiodene. I beste fall vil det redusere levetiden deres betraktelig.

Siden alle lysdiodene i lommelykten var koblet parallelt, var det ikke mulig å sjekke dem med et multimeter slått på i motstandsmålingsmodus. Derfor ble kretskortet forsynt med en likestrømforsyningsspenning fra en ekstern kilde på 4,5 V med en strømgrense på 200 mA. Alle lysdioder tente. Det ble tydelig at problemet med lommelykten var dårlig kontakt mellom kretskortet og festeringen.

Nåværende forbruk av LED-lommelykt

For moro skyld målte jeg strømforbruket til lysdioder fra batterier når de ble slått på uten strømbegrensende motstand.

Strømmen var mer enn 627 mA. Lommelykten er utstyrt med lysdioder av typen HL-508H, hvis driftsstrøm ikke skal overstige 20 mA. 14 lysdioder er koblet parallelt, derfor bør det totale strømforbruket ikke overstige 280 mA. Dermed mer enn doblet strømmen som strømmet gjennom lysdiodene merkestrømmen.

En slik tvungen modus for LED-drift er uakseptabel, da den fører til overoppheting av krystallen, og som et resultat for tidlig svikt i LED-ene. En ekstra ulempe er at batteriene tømmes raskt. De vil være nok, hvis lysdiodene ikke brenner ut først, for ikke mer enn en times drift.

Utformingen av lommelykten tillot ikke lodding av strømbegrensende motstander i serie med hver LED, så vi måtte installere en felles for alle LED. Motstandsverdien måtte bestemmes eksperimentelt. For å gjøre dette ble lommelykten drevet av buksebatterier og et amperemeter ble koblet til gapet i den positive ledningen i serie med en 5,1 Ohm motstand. Strømmen var omtrent 200 mA. Ved installasjon av en 8,2 Ohm motstand var strømforbruket 160 mA, noe som tester viste, er ganske tilstrekkelig for god belysning i en avstand på minst 5 meter. Motstanden ble ikke varm å ta på, så all strøm vil gjøre det.

Redesign av strukturen

Etter studien ble det åpenbart at for pålitelig og holdbar drift av lommelykten, er det nødvendig å i tillegg installere en strømbegrensende motstand og duplisere tilkoblingen av det trykte kretskortet med lysdiodene og festeringen med en ekstra leder.

Hvis det tidligere var nødvendig for den negative bussen til det trykte kretskortet å berøre lommelyktens kropp, så på grunn av installasjonen av motstanden, var det nødvendig å eliminere kontakten. For å gjøre dette ble et hjørne slipt av fra det trykte kretskortet langs hele omkretsen, fra siden av de strømførende banene, ved hjelp av en nålefil.

For å hindre at klemringen berører de strømførende sporene når kretskortet festes, ble fire gummiisolatorer på ca. to millimeter tykke limt på den med Moment-lim, som vist på bildet. Isolatorer kan lages av hvilket som helst dielektrisk materiale, for eksempel plast eller tykk papp.

Motstanden var forhåndsloddet til klemringen, og et stykke ledning ble loddet til det ytterste sporet på kretskortet. Et isolasjonsrør ble plassert over lederen, og deretter ble ledningen loddet til den andre terminalen på motstanden.

Etter å ha oppgradert lommelykten med egne hender, begynte den å slå seg stabilt på og lysstrålen belyste gjenstander godt i en avstand på mer enn åtte meter. I tillegg har batterilevetiden mer enn tredoblet seg, og påliteligheten til LED-ene har økt mange ganger.

En analyse av årsakene til feil på reparerte kinesiske LED-lys viste at de alle mislyktes på grunn av dårlig utformede elektriske kretser. Det gjenstår bare å finne ut om dette ble gjort med vilje for å spare på komponenter og forkorte levetiden til lommelyktene (slik at flere mennesker ville kjøpe nye), eller som et resultat av analfabetismen til utviklerne. Jeg er tilbøyelig til den første antagelsen.

Reparasjon av LED-lommelykt RØD 110

En lommelykt med innebygd syrebatteri fra den kinesiske produsenten RED ble reparert. Lommelykten hadde to emittere: en med en stråle i form av en smal stråle og en som sendte ut diffust lys.

Bildet viser utseendet til lommelykten RED 110. Jeg likte lommelykten umiddelbart. Praktisk kroppsform, to driftsmoduser, en løkke for å henge rundt halsen, en uttrekkbar plugg for tilkobling til strømnettet for lading. I lommelykten lyste LED-seksjonen med diffust lys, men den smale strålen gjorde det ikke.

For å utføre reparasjonen, skrudde vi først av den svarte ringen som festet reflektoren, og skrudde deretter ut en selvskruende skrue i hengselområdet. Saken kan enkelt skilles i to halvdeler. Alle deler ble sikret med selvskruende skruer og ble enkelt fjernet.

Laderkretsen ble laget i henhold til den klassiske ordningen. Fra nettverket, gjennom en strømbegrensende kondensator med en kapasitet på 1 μF, ble det tilført spenning til en likeretterbro på fire dioder og deretter til batteriterminalene. Spenningen fra batteriet til den smalstrålende LED-en ble levert gjennom en 460 Ohm strømbegrensende motstand.

Alle delene ble montert på et enkeltsidig trykt kretskort. Ledningene ble loddet direkte til kontaktputene. Utseende Det trykte kretskortet er vist på bildet.

10 sidelys-LED ble koblet parallelt. Forsyningsspenningen ble levert til dem gjennom en felles strømbegrensende motstand 3R3 (3,3 Ohm), selv om det i henhold til reglene må installeres en separat motstand for hver LED.

Ved utvendig inspeksjon av smalstråle LED ble det ikke funnet feil. Når strøm ble levert gjennom lommelyktbryteren fra batteriet, var det spenning på LED-terminalene, og den ble varmet opp. Det ble tydelig at krystallen var knust, og dette ble bekreftet ved en kontinuitetstest med multimeter. Motstanden var 46 ohm for enhver tilkobling av probene til LED-terminalene. LED-en var defekt og måtte skiftes.

For enkel betjening ble ledningene uloddet fra LED-kortet. Etter å ha frigjort LED-ledningene fra loddet, viste det seg at LED-en ble holdt tett fast av hele planet på baksiden på kretskortet. For å skille det, måtte vi fikse brettet i skrivebordsstengene. Plasser deretter den skarpe enden av kniven i krysset mellom LED-en og brettet, og slå lett på knivskaftet med en hammer. LED-en spratt av.

Som vanlig var det ingen merker på LED-huset. Derfor var det nødvendig å bestemme parametrene og velge en passende erstatning. Basert på de totale dimensjonene til lysdioden, batterispenningen og størrelsen på den strømbegrensende motstanden, ble det bestemt at en 1 W LED (strøm 350 mA, spenningsfall 3 V) ville være egnet for erstatning. Fra "Referansetabell over parametre for populære SMD-lysdioder" ble en hvit LED6000Am1W-A120-LED valgt for reparasjon.

Det trykte kretskortet som lysdioden er installert på er laget av aluminium og tjener samtidig til å fjerne varme fra lysdioden. Derfor, når du installerer den, er det nødvendig å sikre god termisk kontakt på grunn av den tette tilpasningen av det bakre planet til LED-en til det trykte kretskortet. For å gjøre dette, før forsegling, ble termisk pasta påført kontaktområdene på overflatene, som brukes når du installerer en radiator på en dataprosessor.

For å sikre en tett passform av LED-planet til brettet, må du først plassere det på planet og bøye ledningene litt oppover slik at de avviker fra planet med 0,5 mm. Tinn deretter terminalene med loddetinn, påfør termisk pasta og installer LED-en på brettet. Deretter trykker du det til brettet (det er praktisk å gjøre dette med en skrutrekker med biten fjernet) og varm opp ledningene med et loddejern. Fjern deretter skrutrekkeren, trykk den med en kniv ved bøyningen av ledningen til brettet og varm den opp med et loddebolt. Etter at loddet har stivnet, fjern kniven. På grunn av fjæregenskapene til ledningene vil LED-en presses tett til brettet.

Når du installerer LED-en, må polariteten overholdes. Sant, i dette tilfellet, hvis det er gjort en feil, vil det være mulig å bytte spenningsforsyningsledningene. LED-en er loddet og du kan sjekke funksjonen og måle strømforbruket og spenningsfallet.

Strømmen som strømmet gjennom LED-en var 250 mA, spenningsfallet var 3,2 V. Derfor var strømforbruket (du må multiplisere strømmen med spenningen) 0,8 W. Det var mulig å øke driftsstrømmen til LED-en ved å redusere motstanden til 460 Ohm, men jeg gjorde ikke dette, siden lysstyrken på gløden var tilstrekkelig. Men LED-en vil fungere i en lettere modus, varmes opp mindre, og lommelyktens driftstid på en enkelt lading vil øke.

Kontroll av oppvarmingen av LED-en etter drift i en time viste effektiv varmeavledning. Den varmes opp til en temperatur på ikke mer enn 45°C. Sjøforsøk viste et tilstrekkelig lysområde i mørket, mer enn 30 meter.

Bytte et blybatteri i en LED-lommelykt

Et defekt syrebatteri i en LED-lommelykt kan erstattes med enten et lignende syrebatteri eller et litium-ion (Li-ion) eller nikkel-metallhydrid (Ni-MH) AA- eller AAA-batteri.

De kinesiske lyktene som ble reparert var utstyrt med blysyre AGM-batterier av forskjellige størrelser uten merking med en spenning på 3,6 V. Ifølge beregninger varierer kapasiteten til disse batteriene fra 1,2 til 2 A×timer.

På salg kan du finne et lignende syrebatteri fra en russisk produsent for 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, som har en utgangsspenning på 4 V med en kapasitet på 1 Ah, som koster et par dollar. For å erstatte den, lodd ganske enkelt de to ledningene på nytt, og observer polariteten.

Etter flere års drift ble Lentel GL01 LED-lommelykten, hvis reparasjon ble beskrevet i begynnelsen av artikkelen, igjen brakt til meg for reparasjon. Diagnostikk viste at syrebatteriet var utbrukt.

Et Delta DT 401-batteri ble kjøpt som erstatning, men det viste seg at dets geometriske dimensjoner var større enn det defekte. Standard lommelyktbatteri hadde dimensjoner på 21x30x54 mm og var 10 mm høyere. Jeg måtte modifisere lommelykten. Derfor, før du kjøper et nytt batteri, sørg for at det passer inn i lommelykten.

Stoppen i kassen ble fjernet og en del av kretskortet som det tidligere var loddet av en motstand og en LED fra ble kappet av med en baufil.

Etter modifikasjon ble det nye batteriet installert godt i lommelykten, og nå håper jeg det vil vare i mange år.

Bytte ut et blybatteri
AA- eller AAA-batterier

Hvis det ikke er mulig å kjøpe et 4V 1Ah Delta DT 401-batteri, kan det erstattes med tre AA- eller AAA-størrelser AA- eller AAA-penn-batterier, som har en spenning på 1,2 V. For dette er det nok koble tre batterier i serie, observer polariteten, bruk loddetråder. En slik erstatning er imidlertid ikke økonomisk gjennomførbar, siden kostnaden for tre høykvalitets AA-størrelse AA-batterier kan overstige kostnadene ved å kjøpe en ny LED-lommelykt.

Men hvor er garantien for at det ikke er feil i den elektriske kretsen til den nye LED-lommelykten, og den må heller ikke modifiseres. Derfor tror jeg det er tilrådelig å bytte blybatteriet i en modifisert lommelykt, da det vil sikre pålitelig drift av lommelykten i flere år til. Og det vil alltid være en fornøyelse å bruke en lommelykt som du selv har reparert og modernisert.

Siden den gang har ingenting endret seg i den elektriske kretsen til nye lommelyktprøver, før i 1923 fant den russiske forskeren Oleg Vladimirovich Losev en sammenheng mellom luminescens i silisiumkarbid og pn-krysset, og i 1990 klarte forskere å lage en LED med større lysstyrke. effektivitet, slik at de kan erstatte en lyspære Bruken av lysdioder i stedet for glødelamper, på grunn av det lave energiforbruket til lysdioder, har gjort det mulig å gjentatte ganger øke driftstiden til lommelykter med samme kapasitet til batterier og akkumulatorer, øke påliteligheten til lommelykter og praktisk talt fjerne alle begrensninger på bruksområdet deres.

Hvordan demontere Lentel GL01 LED oppladbar lommelykt

Det var enkelt å demontere lykten. Det er nok å vri ringen som fester beskyttelsesglasset en liten vinkel mot klokken og trekke den av, og skru deretter ut flere skruer. Det viste seg at ringen er festet til kroppen ved hjelp av en bajonettforbindelse.

Etter å ha fjernet en av halvdelene av lommelyktkroppen, dukket det opp tilgang til alle komponentene. Til venstre i bildet kan du se et trykt kretskort med lysdioder, som en reflektor (lysreflektor) er festet til ved hjelp av tre skruer. I midten er det et svart batteri med ukjente parametere; det er bare en markering av polariteten til terminalene. Til høyre for batteriet er det et trykt kretskort for lader og indikasjon. Til høyre er en strømplugg med uttrekkbare stenger.

Finne årsaken til lommelyktfeilen

Omarbeid (modernisering) av den elektriske kretsen til lommelykten

For å sikre disse forholdene er det nok å koble HL1-R2-kjeden fra kretsen på stedene angitt med røde kryss og installere en ekstra motstand Rd med en nominell verdi på 47 ohm og en effekt på minst 0,5 W parallelt med den. . Ladestrømmen som strømmer gjennom Rd vil skape et spenningsfall på omtrent 3 V over den, som vil gi den nødvendige strømmen for at HL1-indikatoren skal lyse. Samtidig skal koblingspunktet mellom HL1 og Rd kobles til pinne 1 på bryter SA1. På denne enkle måten vil det være umulig å levere spenning fra laderen til LED-ene EL1-EL10 mens batteriet lades.

Elektrisk diagram etter modifikasjon

Reparasjon av LED batterilommelykt

Etter demontering er det første du trenger å gjøre å gjenopprette funksjonaliteten til lommelykten, og deretter begynne å oppgradere den.

Kontroll av lysdiodene med et multimeter bekreftet at de var feil. Derfor måtte alle lysdiodene avloddes og hullene frigjøres fra loddetinn for å installere nye dioder.

Å koble diodekortet etter reparasjon og modernisering til lommelyktbatteriet viste at lysstyrken til alle lysdioder var tilstrekkelig for belysning og samme lysstyrke.

Før jeg rakk å reparere den forrige lampen, ble en andre reparert, med samme feil. Jeg fant ingen informasjon om produsenten eller tekniske spesifikasjoner på lommelykten, men å dømme etter produksjonsstilen og årsaken til sammenbruddet, er produsenten den samme, kinesiske Lentel.

Redesign av indikasjonskretsen for batterilademodus

Bildet viser et trykt kretskort med en loddet strømbegrensende motstand. Etter denne endringen lyser batteriladeindikatoren bare hvis batteriet faktisk lades.

Modernisering av driftsmodusbryteren

For å fullføre reparasjonen og moderniseringen av lysene, er det nødvendig å omlodde ledningene ved bryterterminalene.

Reparasjon og modernisering
LED oppladbar spotlight "Foton PB-0303"

For å løsne lommelykthåndtaket fra kroppen må det flyttes bort fra monteringsskruene. Dette må gjøres forsiktig for ikke å rive ledningene av brettet.