Atx-yksikön muuntaminen laboratorion virtalähteeksi. DIY säädettävä virtalähde. ⇡ Tulotasasuuntaaja

Tietokone palvelee meitä vuosia, siitä tulee todellinen perheen ystävä, ja kun se vanhentuu tai hajoaa toivottomasti, on niin sääli viedä se kaatopaikalle. Mutta on osia, jotka voivat kestää pitkään jokapäiväisessä elämässä. Tämä ja

lukuisia jäähdyttimiä, prosessorin jäähdytin ja jopa itse kotelo. Mutta arvokkain asia on virtalähde. Kohtuullisen tehonsa ja pienten mittojensa ansiosta se on ihanteellinen kohde kaikenlaisiin modernisointeihin. Sen muuntaminen ei ole niin vaikea tehtävä.

Tietokoneen muuntaminen tavalliseksi jännitelähteeksi

Sinun on päätettävä, minkä tyyppinen virtalähde tietokoneessasi on, AT vai ATX. Yleensä tämä on merkitty runkoon. Hakkurivirtalähteet toimivat vain kuormitettuna. Mutta ATX-tyyppisen virtalähteen suunnittelu antaa sinun jäljitellä sitä keinotekoisesti oikosulkemalla vihreät ja mustat johdot. Voit siis käynnistää tuulettimen kytkemällä kuorman (AT:lle) tai sulkemalla tarvittavat liittimet (ATX:lle). Lähtö näyttää 5 ja 12 volttia. Suurin lähtövirta riippuu virtalähteen tehosta. 200 W:lla, viiden voltin lähdöllä, virta voi olla noin 20A, 12V - noin 8A. Joten ilman lisäkustannuksia voit käyttää hyvää, jolla on hyvät lähtöominaisuudet.

Tietokoneen virtalähteen muuntaminen säädettäväksi jännitelähteeksi

Tällaisen virtalähteen omistaminen kotona tai töissä on melko kätevää. Vakiolohkon vaihtaminen on helppoa. On tarpeen vaihtaa useita vastuksia ja poistaa kela. Tässä tapauksessa jännitettä voidaan säätää välillä 0 - 20 volttia. Luonnollisesti virrat pysyvät alkuperäisissä suhteissaan. Jos olet tyytyväinen 12 V:n maksimijännitteeseen, riittää tyristorijännitesäätimen asentaminen sen lähtöön. Säädinpiiri on hyvin yksinkertainen. Samalla se auttaa välttämään häiriöitä tietokoneyksikön sisällä.

Tietokoneen virtalähteen muuntaminen autolaturiksi

Periaate ei juurikaan eroa säädetystä virtalähteestä. On vain suositeltavaa vaihtaa tehokkaampiin. Laturi tietokoneen virtalähteestä on useita etuja ja haittoja. Edut ovat ensisijaisesti pienet mitat ja keveys. Muuntajalaturit ovat paljon raskaampia ja hankalampia käyttää. Haitat ovat myös merkittäviä: oikosulkujen kriittisyys ja napaisuuden vaihto.

Tietysti tämä kriittisyys havaitaan myös muuntajalaitteissa, mutta pulssiyksikön epäonnistuessa akkuun kohdistuu 220 V:n vaihtovirta. On pelottavaa kuvitella tämän seurauksia kaikille laitteille ja lähellä oleville ihmisille. Suojauksen käyttö virtalähteissä ratkaisee tämän ongelman.

Ennen kuin käytät tällaista laturia, ota suojapiirin suunnittelu vakavasti. Lisäksi niiden lajikkeita on suuri määrä.

Älä siis kiirehdi heittämään pois varaosia vanhasta laitteestasi. Tietokoneen virtalähteen uusiminen antaa sille toisen elämän. Kun työskentelet virtalähteen kanssa, muista, että sen kortti on jatkuvasti alle 220 V jännitteen, mikä on hengenvaarallinen. Noudata henkilökohtaisia ​​turvallisuussääntöjä työskennellessäsi sähkövirran kanssa.

Tässä artikkelissa kerron sinulle, kuinka tehdä laboratoriovirtalähde vanhasta tietokoneen virtalähteestä, joka on erittäin hyödyllinen kaikille radioamatööreille.
Voit ostaa tietokoneen virtalähteen erittäin halvalla paikalliselta kirpputorilta tai pyytää sitä ystävältä tai tutulta, joka on päivittänyt tietokoneensa. Ennen kuin aloitat työskentelyn virtalähteen parissa, muista, että korkea jännite on hengenvaarallinen ja sinun on noudatettava turvallisuussääntöjä ja noudatettava äärimmäistä varovaisuutta.
Tekemässämme virtalähteessä on kaksi lähtöä kiinteällä jännitteellä 5V ja 12V ja yksi lähtö, jonka jännite on 1,24-10,27V. Lähtövirta riippuu käytetyn tietokoneen virtalähteen tehosta ja minun tapauksessani se on noin 20A 5V ulostulolle, 9A 12V ulostulolle ja noin 1,5A säädetylle lähdölle.

Tarvitsemme:

1. Virtalähde vanhasta PC:stä (mikä tahansa ATX)
2. LCD-jännitemittarimoduuli
3. Mikropiirin jäähdytin (mikä tahansa sopiva koko)
4. LM317-siru (jännitteensäädin)
5. elektrolyyttikondensaattori 1uF
6. Kondensaattori 0,1 uF
7. LEDit 5mm - 2 kpl.
8. Tuuletin
9. Kytkin
10. Liittimet - 4 kpl.
11. Vastukset 220 Ohm 0,5W - 2 kpl.
12. Juotostarvikkeet, 4 M3-ruuvia, aluslevyt, 2 itseporautuvaa ruuvia ja 4 messinkipylvästä 30 mm pitkät.

Haluan selventää, että luettelo on likimääräinen, jokainen voi käyttää mitä heillä on käsillä.

ATX-virtalähteen yleiset ominaisuudet:

Pöytätietokoneissa käytetyt ATX-virtalähteet ovat kytkentävirtalähteitä PWM-ohjaimen avulla. Karkeasti ottaen tämä tarkoittaa, että piiri ei ole klassinen, vaan se koostuu muuntajasta, tasasuuntaajastaja jännitteen stabilisaattori.Sen työ sisältää seuraavat vaiheet:
A) Tulon korkea jännite tasasuunnataan ja suodatetaan ensin.
b) Seuraavassa vaiheessa vakiojännite muunnetaan pulssisarjaksi, jolla on vaihteleva kesto tai toimintajakso (PWM), jonka taajuus on noin 40 kHz.
V) Myöhemmin nämä pulssit kulkevat ferriittimuuntajan läpi ja ulostulo tuottaa suhteellisen pieniä jännitteitä melko suurella virralla. Lisäksi muuntaja tarjoaa galvaanisen eristyksen välillä
piirin korkea- ja pienjänniteosat.
G) Lopuksi signaali tasasuunnetaan uudelleen, suodatetaan ja lähetetään virtalähteen lähtöliittimiin. Jos toisiokäämien virta kasvaa ja lähtöjännite laskee, PWM-ohjain säätää pulssin leveyttä jaNäin lähtöjännite tasaantuu.

Tällaisten lähteiden tärkeimmät edut ovat:
- Suuri teho pienessä koossa
- Korkea hyötysuhde
Termi ATX tarkoittaa, että virtalähdettä ohjaa emolevy. Ohjausyksikön ja joidenkin oheislaitteiden toiminnan varmistamiseksi, jopa sammutettuna, kortille syötetään 5V ja 3,3V valmiusjännite.

Haitoihin Tämä voi sisältää pulssihäiriöitä ja joissakin tapauksissa radiotaajuisia häiriöitä. Lisäksi tällaisia ​​virtalähteitä käytettäessä kuuluu tuulettimen ääntä.

Virtalähde virta

Virtalähteen sähköiset ominaisuudet on painettu tarraan (katso kuva), joka sijaitsee yleensä kotelon sivulla. Sieltä saat seuraavat tiedot:

Jännite - Virta

3,3V - 15A

5V - 26A

12V - 9A

5 V - 0,5 A

5 Vsb - 1 A

Tähän projektiin 5V ja 12V jännitteet sopivat meille. Suurin virta on 26A ja 9A, mikä on erittäin hyvä.

Syöttöjännitteet

PC-virtalähteen lähtö koostuu erivärisistä johdinsarjasta. Johdon väri vastaa jännitettä:

On helppo huomata, että syöttöjännitteillä +3,3V, +5V, -5V, +12V, -12V ja maadoitettujen liittimien lisäksi on kolme lisäliitintä: 5VSB, PS_ON ja PWR_OK.

5VSB-liitin käytetään emolevyn virtalähteenä, kun virtalähde on valmiustilassa.
PS_ON-liitin(virta päällä) -toimintoa käytetään kytkemään virta päälle valmiustilasta. Kun tähän liittimeen syötetään 0V jännite, virtalähde kytkeytyy päälle, ts. jos haluat käyttää virtalähdettä ilman emolevyä, se on liitettäväyhteinen johto (maa).
POWER_OK-liitin valmiustilassa sen tila on lähellä nollaa. Kun virtalähde on kytketty päälle ja vaadittu jännitetaso on luotu kaikissa lähdöissä, POWER_OK-liittimeen ilmestyy noin 5 V jännite.

TÄRKEÄ: Jotta virtalähde toimisi ilman yhteyttä tietokoneeseen, sinun on kytkettävä vihreä johto yhteiseen johtoon. Paras tapa tehdä tämä on kytkimen kautta.

Virtalähteen päivitys

1. Purkaminen ja puhdistus

Sinun on purettava ja puhdistettava virtalähde perusteellisesti. Tähän soveltuu parhaiten puhallusta varten päällä oleva pölynimuri tai kompressori. On oltava erittäin varovainen, koska... vaikka virransyöttö katkaistaan ​​verkosta, levylle jää hengenvaarallisia jännitteitä.

2. Valmistele johdot

Irrotamme tai puremme kaikki johtimet, joita ei käytetä. Meidän tapauksessamme jätämme kaksi punaista, kaksi mustaa, kaksi keltaista, lilaa ja vihreää.
Jos sinulla on riittävän tehokas juotoskolvi, juota ylimääräiset johdot pois, jos ei, leikkaa ne irti langanleikkureilla ja eristä kutisteella.

3. Etupaneelin valmistus.

Ensin sinun on valittava etupaneelin sijoituspaikka. Ihanteellinen vaihtoehto olisi se virtalähteen puoli, josta johdot tulevat ulos. Sitten teemme piirustuksen etupaneelista Autocadissa tai muussa vastaavassa ohjelmassa. Valmistamme etupaneelin pleksipalasta rautasahalla, poralla ja leikkurilla.

4. Telineiden sijoittaminen

Etupaneelin piirustuksen kiinnitysreikien mukaan poraamme vastaavat reiät virtalähteen koteloon ja ruuvaamme paikalleen telineet, jotka pitävät etupaneelin.

5. Jännitteen säätö ja stabilointi

Jotta voit säätää lähtöjännitettä, sinun on lisättävä säätöpiiri. Kuuluisa LM317-siru valittiin sen helppouden ja alhaisten kustannusten vuoksi.
LM317 on kolminapainen säädettävä jännitteensäädin, joka pystyy säätämään jännitettä välillä 1,2 V - 37 V virroilla 1,5 A asti. Mikropiirin johdotus on hyvin yksinkertainen ja koostuu kahdesta vastuksesta, jotka ovat välttämättömiä lähtöjännitteen asettamiseen. Lisäksi tässä mikropiirissä on ylikuumenemis- ja ylivirtasuoja.
Mikropiirin kytkentäkaavio ja liitäntä ovat alla:

Vastukset R1 ja R2 voivat säätää lähtöjännitettä välillä 1,25 V - 37 V. Eli meidän tapauksessamme heti kun jännite saavuttaa 12 V, vastuksen R2 pyöriminen ei säädä jännitettä. Jotta säätö tapahtuisi säätimen koko pyörimisalueella, on tarpeen laskea vastuksen R2 uusi arvo. Laskemiseen voit käyttää sirun valmistajan suosittelemaa kaavaa:

Tai tämän lausekkeen yksinkertaistettu muoto:

Vout = 1,25 (1+R2/R1)

Virhe on hyvin pieni, joten voidaan käyttää toista kaavaa.

Tuloksena oleva kaava huomioon ottaen voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset: kun säädettävä vastus on asetettu minimiarvoon (R2 = 0), lähtöjännite on 1,25 V. Kun käännät vastuksen nuppia, lähtöjännite kasvaa, kunnes se saavuttaa maksimijännitteen, joka meidän tapauksessamme on hieman alle 12 V. Toisin sanoen enimmäisjännite ei saa ylittää 12 V.

Aloitetaan uusien vastusten arvojen laskeminen. Otetaan vastuksen R1 resistanssi, joka on 240 ohmia, ja lasketaan vastuksen R2 resistanssi:
R2=(Vout-1,25)(R1/1,25)
R2=(12-1,25)(240/1,25)
R2 = 2064 ohmia

Vakiovastuksen arvo, joka on lähinnä 2064 ohmia, on 2 kohmia. Vastusten arvot ovat seuraavat:
R1 = 240 Ohm, R2= 2 kOhm

Tämä päättää säätimen laskennan.

6. Säädinkokoonpano

Kokoamme säätimen seuraavan kaavion mukaisesti:

Alla on kaaviokuva:

Säädin voidaan koota pinta-asennuksella, juottamalla osat suoraan mikropiirin nastoihin ja yhdistämällä loput osat johtojen avulla. Voit myös syövytellä erityisesti tätä tarkoitusta varten olevan piirilevyn tai koota piirin piirilevylle. Tässä projektissa piiri koottiin piirilevylle.

Sinun on myös kiinnitettävä stabilointisiru hyvään jäähdyttimeen. Jos jäähdyttimessä ei ole reikää ruuville, se tehdään 2,9 mm poralla ja kierre katkaistaan ​​samalla M3-ruuvilla, jolla mikropiiri ruuvataan.

Jos jäähdytyselementti ruuvataan suoraan virtalähteen koteloon, on sirun takaosa eristettävä jäähdytyselementistä kiille- tai silikonipalalla. Tässä tapauksessa LM317:n kiinnittävä ruuvi on eristettävä muovi- tai getinaks-aluslevyllä. Jos jäähdytin ei ole kosketuksissa virtalähteen metallikoteloon, stabilointisiru on asennettava lämpötahnalle. Kuvasta näet kuinka jäähdytin kiinnitetään epoksihartsilla pleksilevyn läpi:

7. Yhteys

Ennen juottamista sinun on asennettava LED-valot, kytkin, volttimittari, säädettävä vastus ja liittimet etupaneeliin. LEDit sopivat täydellisesti 5 mm poralla porattuihin reikiin, vaikka ne voidaan lisäksi kiinnittää superliimalla. Kytkin ja volttimittari pidetään tiukasti omissa salpaissaan tarkasti leikatuissa rei'issä ja liittimet on kiinnitetty muttereilla. Kun olet varmistanut kaikki osat, voit aloittaa johtimien juottamisen seuraavan kaavion mukaisesti:

Virran rajoittamiseksi 220 ohmin vastus juotetaan sarjaan jokaisen LEDin kanssa. Liitokset eristetään lämpökutisteella. Liittimet juotetaan kaapeliin suoraan tai sovitinliittimien kautta, johtojen tulee olla riittävän pitkiä, jotta etupaneeli voidaan irrottaa ilman ongelmia.

Täysimääräisen virtalähteen tekeminen itse säädettävällä jännitealueella 2,5-24 volttia on hyvin yksinkertaista; kuka tahansa voi toistaa sen ilman amatööriradiokokemusta.

Tehdään vanhasta tietokoneen virtalähteestä, TX tai ATX, ei väliä, onneksi PC-ajan vuosien aikana jokaiseen kotiin on kertynyt jo riittävä määrä vanhoja tietokonelaitteita ja virtalähde on luultavasti myös siellä, joten kotitekoisten tuotteiden kustannukset ovat merkityksettömät, ja joillekin mestareille se on nolla ruplaa.

Sain tämän AT-lohkon muokkaukseen.

Mitä tehokkaampaa käytät virtalähdettä, sitä parempi tulos, luovuttajani on vain 250W 10 ampeerilla +12v väylällä, mutta itse asiassa vain 4 A kuormalla se ei enää kestä, lähtöjännite laskee täysin.

Katso mitä tapaukseen on kirjoitettu.

Katso siis itse, millaista virtaa aiot vastaanottaa säädetystä virtalähteestäsi, tämä luovuttajan potentiaali ja aseta se heti sisään.

Tavallisen tietokoneen virtalähteen muokkaamiseen on monia vaihtoehtoja, mutta ne kaikki perustuvat IC-sirun johdotuksen muutokseen - TL494CN (sen analogit DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C jne.).

Kuva nro 0 TL494CN-mikropiirin ja analogien liitäntä.

Katsotaanpa useita vaihtoehtoja tietokoneen virtalähdepiirien suorittaminen, ehkä yksi niistä on sinun ja johdotuksen käsittelystä tulee paljon helpompaa.

Kaava nro 1.

Mennään töihin.
Ensin sinun on purettava virtalähteen kotelo, irrotettava neljä pulttia, irrotettava kansi ja katsottava sisään.

Etsimme piirilevylle sirua yllä olevasta luettelosta, jos sellaista ei ole, voit etsiä muokkausvaihtoehtoa Internetistä IC:llesi.

Minun tapauksessani levyltä löytyi KA7500-siru, mikä tarkoittaa, että voimme alkaa tutkia johdotusta ja tarpeettomien osien sijaintia, jotka on poistettava.

Käytön helpottamiseksi ruuvaa ensin koko levy kokonaan irti ja poista se kotelosta.

Kuvassa virtaliitin on 220v.

Irrotetaan virta ja tuuletin, juotetaan tai leikataan ulostulojohdot niin, etteivät ne häiritse ymmärrystämme, jätä vain tarpeelliset, yksi keltainen (+12v), musta (yleinen) ja vihreä* (aloitus) ON), jos sellainen on.

AT-yksikössäni ei ole vihreää johtoa, joten se käynnistyy heti, kun se kytketään pistorasiaan. Jos yksikkö on ATX, siinä on oltava vihreä johto, se on juotettava "yhteiseen" ja jos haluat tehdä erillisen virtapainikkeen koteloon, laita vain kytkin tämän johdon rakoon. .

Nyt sinun on katsottava, kuinka monta volttia suuret ulostulokondensaattorit maksavat, jos ne sanovat alle 30 V, sinun on vaihdettava ne vastaaviin, vain vähintään 30 voltin käyttöjännitteellä.

Kuvassa on mustat kondensaattorit korvaavana vaihtoehtona siniselle.

Tämä johtuu siitä, että muunneltu yksikkömme ei tuota +12 volttia, vaan +24 volttia, ja ilman vaihtoa kondensaattorit yksinkertaisesti räjähtävät ensimmäisen testin aikana 24 voltilla muutaman minuutin käytön jälkeen. Uutta elektrolyyttiä valittaessa kapasiteettia ei kannata pienentää, sen lisääminen on aina suositeltavaa.

Työn tärkein osa.
Poistamme kaikki tarpeettomat osat IC494 johtosarjasta ja juotamme muut nimellisosat, jotta tuloksena on tällainen johtosarja (kuva nro 1).

Riisi. Nro 1 Muutos IC 494 -mikropiirin johdotuksessa (tarkistuskaavio).

Tarvitsemme vain nämä mikropiirin nro 1, 2, 3, 4, 15 ja 16 jalat, älä kiinnitä huomiota muihin.

Riisi. Nro 2 Parannusvaihtoehto kaavion 1 esimerkin perusteella

Symbolien selitykset.

Sinun pitäisi tehdä jotain tällaista, löydämme mikropiirin haaran nro 1 (jossa piste on rungossa) ja tutkimme mitä siihen on kytketty, kaikki piirit on irrotettava ja irrotettava. Riippuen siitä, miten kiskot sijoitetaan ja osat juotetaan tietyssä levyversiossasi, valitaan optimaalinen muokkausvaihtoehto; tämä voi olla osan yhden jalan purkaminen ja nostaminen (ketjun katkaiseminen) tai se on helpompi leikata. rata veitsellä. Päätettyään toimintasuunnitelmasta aloitamme saneerausprosessin tarkistussuunnitelman mukaisesti.

Kuvassa vastusten vaihtaminen vaaditulla arvolla.

Kuvassa - nostamalla tarpeettomien osien jalkoja katkaisemme ketjut.

Jotkut jo kytkentäkaavioon juotetut vastukset voivat olla sopivia ilman vaihtoa, esimerkiksi meidän on laitettava vastus kohtaan R=2,7k kytkettynä "yhteiseen", mutta "yhteiseen" on jo kytketty R = 3k. ”, tämä sopii meille varsin hyvin ja jätämme sen ennalleen (esimerkki kuvassa nro 2, vihreät vastukset eivät muutu).

Kuvassa- leikkaa raitoja ja lisäsi uusia jumpperia, kirjoita vanhat arvot muistiin merkillä, saatat joutua palauttamaan kaikki takaisin.

Näin ollen tarkastelemme ja teemme uudelleen kaikki piirit mikropiirin kuudella haaralla.

Tämä oli vaikein kohta uusintatyössä.

Valmistamme jännitteen ja virran säätimiä.

Otetaan säädettävät vastukset 22k (jännitesäädin) ja 330Ohm (virransäädin), juotetaan niihin kaksi 15cm johtoa, juotetaan toiset päät levyyn kaavion mukaan (kuva nro 1). Asenna etupaneeliin.

Jännitteen ja virran ohjaus.
Ohjaukseen tarvitsemme volttimittarin (0-30v) ja ampeerimittarin (0-6A).

Näitä laitteita voi ostaa kiinalaisista verkkokaupoista parhaaseen hintaan; volttimittarini maksoi minulle vain 60 ruplaa toimituksen kanssa. (Voltimittari:)

Käytin omaa ampeerimittariani, vanhoista Neuvostoliiton varastoista.

TÄRKEÄ- laitteen sisällä on virtavastus (Current sensor), jota tarvitsemme kaavion (kuva nro 1) mukaan, joten jos käytät ampeerimittaria, sinun ei tarvitse asentaa ylimääräistä virtavastusta; se on asennettava ilman ampeerimittaria. Yleensä tehdään kotitekoinen RC, lanka D = 0,5-0,6 mm kierretään 2 watin MLT-vastuksen ympärille, käännä käännös koko pituudelta, juota päät vastusnapoihin, siinä kaikki.

Jokainen tekee laitteen rungon itse.
Voit jättää sen kokonaan metalliksi leikkaamalla reikiä säätimille ja ohjauslaitteille. Käytin laminaattiromua, ne on helpompi porata ja leikata.

Nykyaikaisen liiketoiminnan perusta on suurten voittojen saaminen suhteellisen pienillä investoinneilla. Vaikka tämä tie on tuhoisa omalle kotimaiselle kehityksellemme ja teollisuudellemme, bisnes on bisnestä. Täällä joko otetaan käyttöön toimenpiteitä halvan tavaran tunkeutumisen estämiseksi tai ansaitaan siitä rahaa. Esimerkiksi, jos tarvitset halvan virtalähteen, sinun ei tarvitse keksiä ja suunnitella, tappaa rahaa - sinun tarvitsee vain katsoa tavallisen kiinalaisen romun markkinoita ja yrittää rakentaa sen perusteella mitä tarvitaan. Markkinat ovat enemmän kuin koskaan täynnä vanhoja ja uusia tietokonevirtalähteitä, joiden kapasiteetti on erilainen. Tässä virtalähteessä on kaikki mitä tarvitset - eri jännitteet (+12 V, +5 V, +3,3 V, -12 V, -5 V), näiden jännitteiden suojaus ylijännitteeltä ja ylivirralta. Samaan aikaan ATX- tai TX-tyyppiset tietokonevirtalähteet ovat kevyitä ja kooltaan pieniä. Tietenkin virtalähteet kytkeytyvät, mutta korkeataajuisia häiriöitä ei käytännössä ole. Tässä tapauksessa voit mennä tavallisella todistetulla tavalla ja asentaa tavallisen muuntajan useilla hanoilla ja joukolla diodisiltoja ja ohjata sitä suuren tehon säädettävällä vastuksella. Luotettavuuden kannalta muuntajayksiköt ovat paljon luotettavampia kuin kytkinyksiköt, koska hakkuriteholähteissä on useita kymmeniä kertoja enemmän osia kuin Neuvostoliiton tyyppisessä muuntajateholähteessä, ja jos jokainen elementti on jonkin verran pienempi kuin yksikkö. luotettavuus, niin yleinen luotettavuus on kaikkien elementtien tulos ja tämän seurauksena hakkuriteholähteet ovat useita kymmeniä kertoja vähemmän luotettavia kuin muuntajat. Näyttää siltä, ​​​​että jos näin on, ei ole mitään järkeä hämmentää ja meidän pitäisi luopua kytkentävirtalähteistä. Mutta tässä luotettavuutta tärkeämpi tekijä, todellisuudessamme, on tuotannon joustavuus, ja pulssiyksiköt voidaan melko helposti muunnella ja rakentaa uudelleen täysin mihin tahansa laitteistoon tuotantovaatimuksista riippuen. Toinen tekijä on zaptsatskin kauppa. Riittävän kilpailun vallitessa valmistaja pyrkii myymään tavarat omakustannushintaan ja laskemaan takuuajan tarkasti niin, että laite hajoaa takuun päätyttyä seuraavalla viikolla ja asiakas ostaisi varaosat ylihinnoiteltuihin hintoihin. . Joskus tulee siihen pisteeseen, että on helpompi ostaa uusia laitteita kuin korjata käytettyjä valmistajalta.

Meille on aivan normaalia ruuvata sisään palaneen virtalähteen sijaan transi tai nostaa Vikauunien punaista kaasunkäynnistyspainiketta ruokalusikalla sen sijaan, että ostaisit uuden osan. Kiinalaiset näkevät selkeästi mentaliteettimme ja he pyrkivät tekemään tavaroistaan ​​korjaamattomia, mutta me onnistumme, kuten sodassa, korjaamaan ja parantamaan heidän epäluotettavaa varustettaan, ja jos kaikki on jo "putkea", niin ainakin osa poistetaan. sotkua ja heittää se muihin laitteisiin.

Tarvitsin virtalähteen testatakseni elektronisia komponentteja säädettävällä jännitteellä 30 V asti. Muuntaja oli, mutta leikkurin kautta säätö ei ole vakavaa, ja jännite kelluu eri virroilla, mutta siellä oli vanha ATX-virtalähde tietokone. Syntyi ajatus sovittaa tietokoneyksikkö säänneltyyn virtalähteeseen. Googlaamalla aihetta löysin useita muokkauksia, mutta ne kaikki ehdottivat kaikkien suojausten ja suodattimien radikaalia heittämistä pois, ja haluaisimme säästää koko lohkon siltä varalta, että joudumme käyttämään sitä aiottuun tarkoitukseen. Joten aloin kokeilla. Tavoitteena on luoda säädettävä virtalähde, jonka jänniterajat ovat 0 - 30 V ilman täyttöä katkaisematta.

Osa 1. Niin ja niin.

Kokeilulohko oli melko vanha, heikko, mutta täynnä suodattimia. Yksikkö oli pölyn peitossa, joten ennen käynnistystä avasin sen ja puhdistin sen. Yksityiskohtien ulkoasu ei herättänyt epäilyksiä. Kun kaikki on tyydyttävää, voit tehdä koeajon ja mitata kaikki jännitteet.

12 V - keltainen

5 V - punainen

3,3 V - oranssi

5 V - valkoinen

12 V - sininen

0 - musta

Lohkon sisääntulossa on sulake, jonka viereen on painettu lohkotyyppi LC16161D.

ATX-tyyppisessä lohkossa on liitin sen liittämistä varten emolevyyn. Pelkästään laitteen kytkeminen pistorasiaan ei käynnistä itse yksikköä. Emolevy sulkee liittimen kaksi kosketinta. Jos ne ovat kiinni, laite käynnistyy ja tuuletin - virran merkkivalo - alkaa pyöriä. Niiden johtojen väri, jotka on oikosuljettava käynnistääkseen, on ilmoitettu laitteen kannessa, mutta yleensä ne ovat "mustia" ja "vihreitä". Sinun on asetettava hyppyjohdin ja kytkettävä laite pistorasiaan. Jos irrotat hyppyjohtimen, laite sammuu.

TX-yksikkö kytketään päälle painikkeella, joka sijaitsee virtalähteestä tulevassa kaapelissa.

On selvää, että yksikkö toimii ja ennen muutoksen aloittamista sinun on irrotettava sisääntulossa oleva sulake ja juotettava sen sijaan pistorasiaan, jossa on hehkulamppu. Mitä tehokkaampi lamppu, sitä vähemmän jännitettä putoaa sen yli testien aikana. Lamppu suojaa virtalähdettä kaikilta ylikuormituksilta ja häiriöiltä eikä anna elementtien palaa loppuun. Samanaikaisesti pulssiyksiköt ovat käytännössä epäherkkiä syöttöverkon jännitehäviöille, ts. Vaikka lamppu loistaa ja kuluttaa kilowattia, lampusta ei tapahdu lähtöjännitteiden laskua. Lamppuni on 220 V, 300 W.

Lohkot on rakennettu TL494-ohjauspiirille tai sen analogiselle KA7500:lle. Usein käytetään myös mikrotietokonetta LM339. Kaikki valjaat tulevat tänne ja tässä on tehtävä tärkeimmät muutokset.

Jännite on normaali, laite toimii. Aloitetaan jännitteensäätöyksikön parantaminen. Lohko pulssitetaan ja säätö tapahtuu säätämällä tulotransistorien avautumisaikaa. Muuten, olen aina ajatellut, että kenttätransistorit värähtelevät koko kuormaa, mutta itse asiassa käytetään myös tyypin 13007 bipolaarisia nopeasti kytkeviä transistoreita, jotka asennetaan myös energiansäästölamppuihin. Virtalähdepiirissä on löydettävä vastus TL494-mikropiirin 1 haaran ja +12 V tehoväylän väliltä.Tässä piirissä se on merkitty R34 = 39,2 kOhm. Lähistöllä on vastus R33 = 9 kOhm, joka yhdistää +5 V väylän ja TL494 mikropiirin 1 haaran. Vastuksen R33 vaihtaminen ei johda mihinkään. Vastus R34 on vaihdettava muuttuvaan 40 kOhm vastuksella, enemmänkin on mahdollista, mutta jännitteen nostaminen +12 V väylässä osoittautui vain +15 V tasolle, joten ei ole mitään järkeä yliarvioida resistanssia. vastus. Ajatuksena tässä on, että mitä suurempi vastus, sitä korkeampi lähtöjännite. Samanaikaisesti jännite ei kasva loputtomasti. +12 V ja -12 V väylän välinen jännite vaihtelee välillä 5 - 28 V.

Löydät tarvittavan vastuksen jäljittämällä levyn raitoja tai käyttämällä ohmimittaria.

Asetamme muuttuvan juotetun vastuksen minimiresistanssiin ja muista liittää volttimittari. Ilman volttimittaria on vaikea määrittää jännitteen muutosta. Kytkemme yksikön päälle ja +12 V väylän volttimittari näyttää 2,5 V:n jännitteen, kun taas tuuletin ei pyöri, ja virtalähde laulaa hieman korkealla taajuudella, mikä osoittaa PWM-toiminnan suhteellisen alhaisella taajuudella. Väännämme säädettävää vastusta ja näemme jännitteen nousun kaikissa väylissä. Tuuletin käynnistyy noin +5 V jännitteellä.

Mittaamme kaikki linja-autojen jännitteet

12 V: +2,5 ... +13,5

5 V: +1,1 ... +5,7

3,3 V: +0,8 ... 3,5

12 V: -2,1 ... -13

5 V: -0,3 ... -5,7

Jännitteet ovat normaaleja, paitsi -12 V kiskoa, ja niitä voidaan vaihdella tarvittavien jännitteiden saamiseksi. Mutta tietokoneyksiköt on valmistettu siten, että negatiivisten väylien suoja laukeaa riittävän pienillä virroilla. Voit ottaa 12 V:n auton hehkulampun ja kytkeä sen +12 V väylän ja 0-väylän väliin. Jännitteen kasvaessa lamppu loistaa yhä kirkkaammin. Samalla sulakkeen sijasta syttynyt lamppu syttyy vähitellen. Jos sytytät lampun -12 V väylän ja 0 väylän väliin, niin matalalla jännitteellä lamppu syttyy, mutta tietyllä virrankulutuksella laite menee suojaukseen. Suoja laukeaa noin 0,3 A:n virralla. Virtasuojaus tehdään resistiiviselle diodijakajalle, jonka huijaamiseksi on irrotettava diodi -5 V väylän ja -12 V:n välisen keskipisteen välillä. bussi vastukseen. Voit katkaista kaksi Zener-diodia ZD1 ja ZD2. Zener-diodeja käytetään ylijännitesuojana, ja juuri tässä virtasuoja kulkee myös zener-diodin läpi. Ainakin onnistuimme saamaan 8 A 12 V väylästä, mutta tämä on täynnä takaisinkytkentäpiirin rikkoutumista. Tämän seurauksena zener-diodien leikkaaminen on umpikuja, mutta diodi on hyvä.

Lohkon testaamiseksi sinun on käytettävä muuttuvaa kuormaa. Järkevin on pala spiraalia lämmittimestä. Kierretty nikromi on kaikki mitä tarvitset. Tarkistaaksesi, kytke nikromi päälle ampeerimittarilla -12 V ja +12 V liittimien välissä, säädä jännite ja mittaa virta.

Negatiivisten jännitteiden lähtödiodit ovat paljon pienempiä kuin positiivisten jännitteiden lähtödiodit. Myös kuorma on vastaavasti pienempi. Lisäksi, jos positiiviset kanavat sisältävät Schottky-diodien kokoonpanoja, niin tavallinen diodi juotetaan negatiivisiin kanaviin. Joskus se juotetaan levyyn - kuten jäähdyttimeen, mutta tämä on hölynpölyä ja virran lisäämiseksi -12 V kanavassa sinun on vaihdettava diodi johonkin vahvempaan, mutta samalla Schottky-diodikokoonpanoni. palanut, mutta tavalliset diodit ovat hienosti vedetty hyvin. On huomioitava, että suojaus ei toimi, jos kuorma on kytketty eri väylien välille ilman väylää 0.

Viimeinen testi on oikosulkusuojaus. Lyhennetään lohkoa. Suojaus toimii vain +12 V väylällä, koska zener-diodit ovat poistaneet lähes kaiken suojauksen. Kaikki muut linja-autot eivät sammuta yksikköä lyhyeksi ajaksi. Tuloksena tietokoneyksiköstä saatiin säädettävä virtalähde yhden elementin vaihdolla. Nopea ja siksi taloudellisesti kannattava. Testien aikana kävi ilmi, että jos käännät säätönuppia nopeasti, PWM:llä ei ole aikaa säätää ja tyrmää KA5H0165R-palautteen mikro-ohjaimen ja lamppu syttyy erittäin kirkkaasti, niin tulotehon bipolaariset transistorit KSE13007 voivat lentää ulos. jos lampun sijasta on sulake.

Lyhyesti sanottuna kaikki toimii, mutta on melko epäluotettavaa. Tässä muodossa sinun tarvitsee käyttää vain säädeltyä +12 V kiskoa, eikä ole mielenkiintoista kääntää PWM:ää hitaasti.

Osa 2. Enemmän tai vähemmän.

Toinen kokeilu oli muinainen TX-virtalähde. Tässä laitteessa on painike sen käynnistämiseksi - melko kätevä. Aloitamme muutoksen juottamalla vastuksen uudelleen +12 V:n ja TL494 mikruhin ensimmäisen haaran väliin. Vastus on +12 V ja 1 jalka on säädettävä 40 kOhm. Tämä mahdollistaa säädettävien jännitteiden saamisen. Kaikki suojat säilyvät.

Seuraavaksi sinun on muutettava negatiivisten väylien nykyiset rajoitukset. Juotosin +12 V väylästä irrotetun vastuksen ja juotin sen TL339 mikruhin jalalla 0 ja 11 väylän rakoon. Siellä oli jo yksi vastus. Virtaraja muuttui, mutta kuormaa kytkettäessä -12 V väylän jännite putosi merkittävästi virran kasvaessa. Todennäköisesti se tyhjentää koko negatiivisen jännitelinjan. Sitten vaihdoin juotetun leikkurin muuttuvalla vastuksella - valitaksesi nykyiset liipaisimet. Mutta se ei toiminut hyvin - se ei toimi selvästi. Täytyy yrittää poistaa tämä lisävastus.

Parametrien mittaus antoi seuraavat tulokset:

Jänniteväylä, V	Kuormittamaton jännite, V	Kuormitusjännite 30 W, V	Virta kuorman läpi 30 W, A

Aloin juottaa uudelleen tasasuuntaajadiodeilla. Siinä on kaksi diodia ja ne ovat melko heikkoja.

Otin diodit vanhasta laitteesta. Diodikokoonpanot S20C40C - Schottky, suunniteltu 20 A virralle ja 40 V jännitteelle, mutta siitä ei tullut mitään hyvää. Tai oli sellaisia ​​kokoonpanoja, mutta yksi paloi ja juotin vain kaksi vahvempaa diodia.

Kiinnitin niihin leikatut patterit ja diodit. Diodit alkoivat kuumentua hyvin ja sammuivat :), mutta vahvemmilla diodeillakaan -12 V väylän jännite ei halunnut pudota -15 V:iin.

Kahden vastuksen ja kahden diodin uudelleenjuottamisen jälkeen oli mahdollista kiertää virtalähdettä ja kytkeä kuorma päälle. Aluksi käytin kuormaa hehkulampun muodossa ja mittasin jännitteen ja virran erikseen.

Sitten lakkasin murehtimasta, löysin muuttuvan vastuksen nikromista, Ts4353-yleismittarin - mittasi jännitteen ja digitaalisen - virran. Siitä tuli hyvä tandem. Kuorman noustessa jännite laski hieman, virta kasvoi, mutta latasin vain 6 A:iin asti ja tulolamppu hehkui neljänneksen hehkun. Kun maksimijännite saavutettiin, tulon lamppu syttyi puolella teholla ja kuorman jännite laski jonkin verran.

Yleisesti ottaen uudistus onnistui. Totta, jos kytket päälle +12 V ja -12 V väylän välillä, suojaus ei toimi, mutta muuten kaikki on selvää. Hyvää remonttia kaikille.

Tämä muutos ei kuitenkaan kestänyt kauaa.

Osa 3. Onnistui.

Toinen modifikaatio oli virtalähde mikruhoy 339:llä. En pidä kaiken juottamisesta ja sitten yksikön käynnistämisestä, joten tein tämän vaihe vaiheelta:

Tarkistin yksikön aktivoinnin ja oikosulkusuojauksen +12 V väylällä;

Otin sisääntulon sulakkeen ja vaihdoin sen pistokkeeseen, jossa on hehkulamppu - se on turvallista kytkeä päälle, jotta avaimet eivät polta. Tarkistin yksikön päällekytkennän ja oikosulun;

Poistin 39k vastuksen 1 jalan 494 ja +12 V väylän väliltä ja tilasin sen 45k muuttuvaan vastukseen. Laite kytketty päälle - +12 V väylän jännite on säädetty alueella +2,7...+12,4 V, tarkistettu oikosulun varalta;

Poistin diodin -12 V väylästä, se sijaitsee vastuksen takana, jos mennään johdosta. -5 V väylällä ei ollut seurantaa. Joskus on Zener-diodi, sen olemus on sama - lähtöjännitteen rajoittaminen. Juotos mikruhu 7905 suojaa lohkoa. Tarkistin yksikön päällekytkennän ja oikosulun;

Vaihdoin 2,7k vastuksen 1 jalkasta 494 maahan 2k:n vastuksen kanssa, niitä on useita, mutta juuri 2,7k:n muutos mahdollistaa lähtöjännitteen rajan muuttamisen. Esimerkiksi käyttämällä +12 V väylän 2k vastusta tuli mahdolliseksi säätää jännite vastaavasti 20 V:iin, nostamalla 2,7k arvoon 4k, maksimijännitteeksi tuli +8 V. Tarkistin laitteen käynnistymisen ja oikosulun piiri;

12 V:n kiskojen lähtökondensaattorit vaihdettiin enintään 35 V:iin ja 5 V:n kiskoihin 16 V:iin;

Vaihdoin +12 V väylän parillisen diodin, se oli tdl020-05f, jonka jännite oli jopa 20 V mutta virta 5 A, asensin sbl3040pt 40 A:iin, +5 V:ta ei tarvitse purkaa. väylä - palaute numerosta 494 katkeaa. Tarkistin yksikön;

Mittasin virran hehkulampun läpi tulossa - kun virrankulutus kuormassa saavutti 3 A, lamppu sisääntulossa hehkui kirkkaasti, mutta virta kuormassa ei enää kasvanut, jännite putosi, virta lampun läpi oli 0,5 A, mikä mahtui alkuperäisen sulakkeen virtaan. Poistin lampun ja laitoin takaisin alkuperäisen 2 A sulakkeen;

Käänsin puhaltimen ympäri, jotta yksikköön puhallettiin ilmaa ja jäähdytin jäähdytettiin tehokkaammin.

Kahden vastuksen, kolmen kondensaattorin ja diodin vaihdon seurauksena tietokoneen virtalähde pystyttiin muuttamaan säädettäväksi laboratoriovirtalähteeksi, jonka lähtövirta oli yli 10 A ja jännite 20 V. Huono puoli on puute nykyisestä säädöstä, mutta oikosulkusuojaus säilyy. Henkilökohtaisesti minun ei tarvitse säätää tällä tavalla - yksikkö tuottaa jo yli 10 A.

Siirrytään käytännön toteutukseen. On lohko, vaikka TX. Mutta siinä on virtapainike, joka on myös kätevä laboratoriokäyttöön. Laite pystyy tuottamaan 200 W ilmoitetulla virralla 12 V - 8 A ja 5 V - 20 A.

Lohkoon on kirjoitettu, että sitä ei voi avata eikä sisällä ole mitään amatööreille. Olemme siis vähän kuin ammattilaisia. Lohkossa on kytkin 110/220 V. Tietenkin poistamme kytkimen, koska sitä ei tarvita, mutta jätämme painikkeen - anna sen toimia.

Sisäosat ovat enemmän kuin vaatimattomia - tulokuristinta ei ole ja tulolauhduttimien varaus kulkee vastuksen, ei termistorin, läpi, minkä seurauksena vastusta lämmittää energiahäviö.

Heitämme pois 110V kytkimen johdot ja kaikki mikä estää levyn irrottamisen kotelosta.

Korvaamme vastuksen termistorilla ja juotoskelalla. Poistamme tulosulakkeen ja juotamme sen sijaan hehkulamppuun.

Tarkistamme piirin toiminnan - tulolamppu syttyy noin 0,2 A virralla. Kuorma on 24 V 60 W lamppu. 12 V lamppu palaa Kaikki on kunnossa ja oikosulkutesti toimii.

Etsimme vastuksen jalasta 1 494 +12 V ja nostamme jalkaa. Juotamme sen sijaan muuttuvan vastuksen. Nyt tulee jännitteen säätö kuormalla.

Etsimme vastuksia 1 jalkasta 494 yhteiseen miinukseen. Niitä on täällä kolme. Kaikki ovat melko korkearesistanssisia, juotin pienimmän vastuksen 10k:lla ja juotin sen sijaan 2k:lla. Tämä nosti säätörajan 20 V:iin. Tämä ei kuitenkaan vielä näy testin aikana, vaan ylijännitesuoja laukeaa.

Löydämme diodin -12 V väylästä, joka sijaitsee vastuksen jälkeen ja nosta sen jalkaa. Tämä poistaa ylijännitesuojan käytöstä. Nyt kaiken pitäisi olla hyvin.

Nyt vaihdetaan +12 V väylän lähtökondensaattori 25 V rajaan. Ja plus 8 A on venytystä pienelle tasasuuntaajan diodi, joten vaihdamme tämän elementin johonkin tehokkaampaan. Ja tietysti kytkemme sen päälle ja tarkistamme sen. Virta ja jännite lampun läsnä ollessa tulossa eivät välttämättä kasva merkittävästi, jos kuorma on kytketty. Nyt, jos kuorma on kytketty pois päältä, jännite säädetään +20 V:iin.

Jos kaikki sopii sinulle, vaihda lamppu sulakkeella. Ja annamme lohkolle kuorman.

Jännitteen ja virran visuaaliseen arvioimiseen käytin Aliexpressin digitaalista ilmaisinta. Oli myös sellainen hetki - +12V väylän jännite alkoi 2,5V ja tämä ei ollut kovin miellyttävää. Mutta +5V väylällä 0,4V:sta. Yhdistin siis bussit kytkimellä. Itse osoittimessa on 5 liitäntäjohtoa: 3 jännitteen mittaamiseen ja 2 virran mittaamiseen. Ilmaisin saa virtaa 4,5 V jännitteestä. Valmiustilan virtalähde on vain 5 V ja tl494 mikruha saa virtansa siitä.

Olen erittäin iloinen, että sain tehdä tietokoneen virtalähteen uudelleen. Hyvää remonttia kaikille.

Ei vain radioamatöörit, vaan myös vain jokapäiväisessä elämässä, saattavat tarvita tehokkaan virtalähteen. Jotta ulostulovirta on jopa 10 A maksimijännitteellä 20 volttia tai enemmän. Tietenkin heti ajatus menee tarpeettomiin ATX-tietokoneiden virtalähteisiin. Ennen kuin aloitat uudelleenvalmistuksen, etsi kaavio tietystä virtalähteestäsi.

Toimintosarja ATX-virtalähteen muuntamiseksi säännellyksi laboratoriovirtalähteeksi.

1. Irrota jumpperi J13 (voit käyttää lankaleikkureita)

2. Irrota diodi D29 (voit vain nostaa yhden jalan)

3. PS-ON-hyppyjohdin maahan on jo asennettu.

4. Kytke PB päälle vain lyhyeksi ajaksi, koska tulojännite on maksimi (noin 20-24V). Tämän me itse asiassa haluamme nähdä. Älä unohda lähtöelektrolyyttejä, jotka on suunniteltu 16 V:lle. Ne saattavat hieman lämmetä. Ottaen huomioon "paisumuutesi", ne on silti lähetettävä suolle, se ei ole sääli. Toistan: poista kaikki johdot, ne ovat tiellä, ja vain maadoitusjohtoja käytetään ja +12V juotetaan sitten takaisin.

5. Irrota 3,3 voltin osa: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. 5V:n irrotus: Schottky-kokoonpano HS2, C17, C18, R28 tai "kuristintyyppi" L5.

7. Poista -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Vaihdamme huonot: vaihda C11, C12 (mieluiten suuremmalla kapasiteetilla C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Vaihdamme sopimattomat komponentit: C16 (mieluiten 3300uF x 35V kuten minun, no, vähintään 2200uF x 35V on pakollinen!) ja vastus R27 - sinulla ei enää ole sitä, ja se on hienoa. Suosittelen vaihtamaan sen tehokkaampaan, esimerkiksi 2W:iin ja viemään resistanssin 360-560 ohmiin. Katsomme tauluani ja toistamme:

10. Poistamme kaikki jaloista TL494 1,2,3 tätä varten poistamme vastukset: R49-51 (vapauta 1. jalka), R52-54 (...2. jalka), C26, J11 (...3 - jalkani)

11. En tiedä miksi, mutta joku leikkasi minun R38:ni :) Suosittelen, että sinäkin leikkaat sen. Se osallistuu jännitteen takaisinkytkentään ja on rinnakkainen R37:n kanssa.

12. Erottelemme mikropiirin 15. ja 16. haaran "kaikista muista", tätä varten teemme 3 leikkausta olemassa oleviin raitoihin ja palautamme yhteyden 14. osaan jumperilla, kuten kuvassa näkyy.

13. Nyt juotetaan kaapeli säädinlevyltä pisteisiin kaavion mukaan, käytin juotettujen vastusten reikiä, mutta 14. ja 15. päivänä jouduin kuorimaan lakka pois ja poraamaan reikiä, kuvassa.

14. Kaapelin nro 7 sydän (säätimen virtalähde) voidaan ottaa TL:n +17V virtalähteestä, hyppyjohtimen alueelta, tarkemmin siitä J10/ Poraa reikä kiskoon, tyhjennä lakka ja siellä. On parempi porata tulostuspuolelta.
hyvää laboratoriovirtalähdettä varten.

Monet tietävät jo, että minulla on heikkous kaikenlaisiin virtalähteisiin, mutta tässä on kaksi yhdessä arvostelu. Tällä kertaa tarkastellaan radiokonstruktoria, jonka avulla voit koota perustan laboratoriovirtalähteelle ja muunnelman sen todellisesta toteutuksesta.
Varoitan, kuvia ja tekstiä tulee paljon, joten varaa kahvia :)

Ensin selitän hieman, mikä se on ja miksi.
Lähes kaikki radioamatöörit käyttävät työssään sellaista asiaa kuin laboratoriovirtalähde. Olipa kyseessä monimutkainen ohjelmistoohjauksen kanssa tai täysin yksinkertainen LM317:ssä, se tekee silti melkein saman asian, antaa tehoja erilaisille kuormille työskennellessään niiden kanssa.
Laboratoriovirtalähteet on jaettu kolmeen päätyyppiin.
Pulssin stabiloinnilla.
Lineaarisella stabiloinnilla
Hybridi.

Ensimmäiset sisältävät kytkentäohjatun teholähteen tai yksinkertaisesti hakkuriteholähteen, jossa on alennettu PWM-muunnin. Olen jo käynyt läpi useita vaihtoehtoja näille virtalähteille. , .
Edut - suuri teho pienillä mitoilla, erinomainen hyötysuhde.
Haitat - RF-aaltoilu, kapasiteetin kondensaattorien läsnäolo lähdössä

Jälkimmäisissä ei ole PWM-muuntimia, vaan kaikki säätö tapahtuu lineaarisesti, jolloin ylimääräinen energia yksinkertaisesti ohjataan ohjauselementtiin.
Plussat - Melkein täydellinen aaltoilun puuttuminen, ei tarvetta lähtökondensaattoreille (melkein).
Miinukset - tehokkuus, paino, koko.

Kolmas on yhdistelmä joko ensimmäisestä tyypistä toiseen, sitten lineaarista stabilaattoria saa virtansa orja-buck PWM-muuntimesta (PWM-muuntimen lähdön jännite pidetään aina hieman lähtöä korkeammalla tasolla, loput sitä säätelee lineaarisessa tilassa toimiva transistor.
Tai se on lineaarinen teholähde, mutta muuntajassa on useita käämiä, jotka kytkeytyvät tarpeen mukaan vähentäen siten ohjauselementin häviöitä.
Tällä järjestelmällä on vain yksi haittapuoli, monimutkaisuus, joka on korkeampi kuin kahdella ensimmäisellä vaihtoehdolla.

Tänään puhumme toisesta virtalähteestä, jossa säätöelementti toimii lineaarisessa tilassa. Mutta katsotaanpa tätä virtalähdettä suunnittelijan esimerkillä, minusta tuntuu, että tämän pitäisi olla vielä mielenkiintoisempaa. Loppujen lopuksi tämä on mielestäni hyvä alku aloittelevalle radioamatöörille koota yksi päälaitteista.
No, tai kuten sanotaan, oikean virtalähteen täytyy olla raskas :)

Tämä arvostelu on suunnattu enemmän aloittelijoille; kokeneet toverit eivät todennäköisesti löydä siitä mitään hyödyllistä.

Tarkastelua varten tilasin rakennussarjan, jonka avulla voit koota laboratorion virtalähteen pääosan.
Tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat (liikkeen ilmoittamista):
Tulojännite - 24 V AC
Lähtöjännite säädettävissä - 0-30 V DC.
Lähtövirta säädettävissä - 2mA - 3A
Lähtöjännitteen aaltoilu - 0,01 %
Painetun levyn mitat ovat 80x80mm.

Hieman pakkaamisesta.
Suunnittelija saapui tavallisessa muovipussissa pehmeään materiaaliin käärittynä.
Antistaattisessa vetoketjupussissa oli kaikki tarvittavat komponentit, mukaan lukien piirilevy.

Kaikki sisällä oli sekaisin, mutta mikään ei vaurioitunut; piirilevy suojasi osittain radiokomponentteja.

En luettele kaikkea, mitä pakkauksessa on, se on helpompi tehdä myöhemmin tarkastelun aikana, sanon vain, että sain tarpeekseni kaikesta, jopa yli jääneistä.

Hieman piirilevystä.
Laatu on erinomainen, piiri ei sisälly pakkaukseen, mutta kaikki arvot on merkitty piirilevyyn.
Lauta on kaksipuolinen, peitetty suojanaamolla.

Levyjen pinnoite, tinaus ja itse piirilevyn laatu ovat erinomaisia.
Pystyin repimään sinetistä laastarin irti vain yhdestä paikasta, ja se tapahtui sen jälkeen, kun yritin juottaa ei-alkuperäistä osaa (miksi, selvitetään myöhemmin).
Tämä on mielestäni parasta aloittelijalle radioamatöörille, sitä on vaikea pilata.

Ennen asennusta piirsin kaavion tästä virtalähteestä.

Järjestelmä on varsin harkittu, vaikkakaan ei ilman puutteita, mutta kerron niistä sinulle prosessin aikana.
Kaaviossa näkyy useita pääsolmuja, erotin ne värillä.
Vihreä - jännitteensäätö- ja stabilointiyksikkö
Punainen - virransäätö- ja stabilointiyksikkö
Violetti - ilmaisinyksikkö vaihtamiseksi nykyiseen stabilointitilaan
Sininen - referenssijännitelähde.
Erikseen löytyy:
1. Tulodiodisilta ja suodatinkondensaattori
2. Transistoreiden VT1 ja VT2 tehonsäätöyksikkö.
3. Transistorin VT3 suojaus, lähdön kytkeminen pois päältä, kunnes operaatiovahvistimien virransyöttö on normaali
4. Tuulettimen tehonvakain, rakennettu 7824-sirun päälle.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, yksikkö operaatiovahvistimien virransyötön negatiivisen navan muodostamiseen. Tämän yksikön ansiosta virtalähde ei toimi pelkästään tasavirralla, vaan tarvitaan muuntajan vaihtovirtatulo.
6. C9-lähtökondensaattori, VD9, lähtösuojadiodi.

Ensin kuvailen piiriratkaisun edut ja haitat.
Plussat -
On mukavaa, että tuulettimessa on stabilointi, mutta tuuletin tarvitsee 24 volttia.
Olen erittäin tyytyväinen negatiivisen napaisuuden virtalähteen olemassaoloon, mikä parantaa huomattavasti virtalähteen toimintaa lähellä nollaa olevilla virroilla ja jännitteillä.
Negatiivisen napaisuuden lähteen vuoksi piiriin lisättiin suojaus; niin kauan kuin jännitettä ei ole, virtalähteen lähtö kytketään pois päältä.
Virtalähde sisältää 5,1 voltin referenssijännitelähteen, mikä mahdollisti paitsi lähtöjännitteen ja virran oikean säätelyn (tämän piirin avulla jännitettä ja virtaa säädetään nollasta maksimiin lineaarisesti, ilman "kuhoja" ja "kuopat". ääriarvoilla), mutta mahdollistaa myös ulkoisen virtalähteen ohjauksen, vaihdan yksinkertaisesti ohjausjännitettä.
Lähtökondensaattorin kapasitanssi on erittäin pieni, joten voit testata LEDit turvallisesti; virtapiikkiä ei esiinny, ennen kuin lähtökondensaattori puretaan ja virtalähde siirtyy virran stabilointitilaan.
Lähtödiodi on välttämätön suojaamaan virtalähdettä käänteisen napaisuuden syöttämiseltä sen lähtöön. Totta, diodi on liian heikko, on parempi korvata se toisella.

Miinukset.
Virranmittausshuntilla on liian suuri resistanssi, minkä vuoksi 3 A:n kuormitusvirralla käytettäessä siihen syntyy noin 4,5 wattia lämpöä. Vastus on suunniteltu 5 watille, mutta lämmitys on erittäin korkea.
Tulodiodisilta koostuu 3 ampeerin diodista. On hyvä olla diodeja, joiden kapasiteetti on vähintään 5 ampeeria, koska tällaisen piirin diodien läpi kulkeva virta on yhtä suuri kuin 1,4 lähdöstä, joten käytössä niiden läpi kulkeva virta voi olla 4,2 ampeeria, ja itse diodit ovat suunniteltu 3 ampeerille. Tilannetta helpottaa vain se, että sillan diodiparit toimivat vuorotellen, mutta tämä ei silti ole täysin oikein.
Suuri miinus on, että kiinalaiset insinöörit valitsivat operaatiovahvistimia valitessaan op-vahvistimen, jonka enimmäisjännite oli 36 volttia, mutta eivät uskoneet, että piirissä oli negatiivinen jännitelähde ja tulojännite tässä versiossa oli rajoitettu 31:een. volttia (36-5 = 31). Kun tulo on 24 volttia AC, DC on noin 32-33 volttia.
Nuo. Operaatiovahvistimet toimivat äärimmäisessä tilassa (36 on maksimi, vakio 30).

Puhun lisää eduista ja haitoista sekä modernisoinnista myöhemmin, mutta nyt siirryn varsinaiseen kokoonpanoon.

Ensin esitellään kaikki, mitä pakkauksessa on. Tämä helpottaa kokoamista ja on yksinkertaisesti selkeämpää nähdä, mitä on jo asennettu ja mitä on jäljellä.

Suosittelen kokoamisen aloittamista alimmilla elementeillä, koska jos asennat ensin korkeat, niin matalat on hankala asentaa myöhemmin.
On myös parempi aloittaa asentamalla ne komponentit, jotka ovat enemmän samanlaisia.
Aloitan vastuksilla, ja nämä ovat 10 kOhmin vastuksia.
Vastukset ovat korkealaatuisia ja niiden tarkkuus on 1 %.
Muutama sana vastuksista. Vastukset ovat värikoodattuja. Monien mielestä tämä saattaa olla epämukavaa. Itse asiassa tämä on parempi kuin aakkosnumeeriset merkinnät, koska merkinnät näkyvät missä tahansa vastuksen asennossa.
Älä pelkää värikoodausta; voit käyttää sitä alkuvaiheessa, ja ajan myötä pystyt tunnistamaan sen ilman sitä.
Ymmärtääksesi ja työstääksesi kätevästi tällaisten komponenttien kanssa, sinun on vain muistettava kaksi asiaa, joista on hyötyä aloittelevalle radioamatöörille elämässä.
1. Kymmenen perusmerkintäväriä
2. Sarja-arvot, ne eivät ole kovin hyödyllisiä käytettäessä E48- ja E96-sarjojen tarkkuusvastuksia, mutta tällaiset vastukset ovat paljon harvinaisempia.
Jokainen kokenut radioamatööri luettelee ne yksinkertaisesti muistista.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Kaikki muut nimellisarvot kerrotaan 10:llä, 100:lla jne. Esimerkiksi 22k, 360k, 39Ohm.
Mitä nämä tiedot tarjoavat?
Ja se antaa, että jos vastus on E24-sarjaa, niin esimerkiksi väriyhdistelmä -
Sininen + vihreä + keltainen on mahdotonta siinä.
Sininen - 6
Vihreä - 5
Keltainen - x 10000
nuo. Laskelmien mukaan se tulee 650k, mutta E24-sarjassa ei ole sellaista arvoa, on joko 620 tai 680, mikä tarkoittaa, että joko väri tunnistettiin väärin tai väriä on muutettu tai vastus ei ole E24-sarja, mutta jälkimmäinen on harvinainen.

Okei, teoria riittää, jatketaan.
Ennen asennusta muotoilen vastusten johtimet yleensä pinseteillä, mutta jotkut käyttävät tähän pientä kotitekoista laitetta.
Meillä ei ole kiire heittää pois johtojen pistoja, joskus niistä voi olla hyötyä hyppääjille.

Päämäärän määrittämisen jälkeen saavutin yksittäiset vastukset.
Täällä voi olla vaikeampaa; joudut olemaan useammin tekemisissä kirkkokuntien kanssa.

En juota komponentteja heti, vaan puren niitä ja taivutan johtimet ja puren ne ensin ja taivutan ne.
Tämä tehdään erittäin helposti, lautaa pidetään vasemmassa kädessäsi (jos olet oikeakätinen) ja asennettavaa komponenttia painetaan samanaikaisesti.
Oikeassa kädessämme on sivuleikkurit, puremme johtimet irti (joskus jopa useita komponentteja kerralla), ja taivutamme johtimet välittömästi sivuleikkureiden sivureunalla.
Tämä kaikki tapahtuu hyvin nopeasti, hetken kuluttua se on jo automaattinen.

Nyt päästiin viimeiseen pieneen vastukseen, tarvittavan arvo ja mitä jäljellä on samat, mikä ei ole paha :)

Kun vastukset on asennettu, siirrymme diodeihin ja zener-diodeihin.
Tässä on neljä pientä diodia, nämä ovat suosittuja 4148, kaksi 5,1 voltin zener-diodia, joten on erittäin vaikea hämmentää.
Käytämme sitä myös johtopäätösten tekemiseen.

Levyllä katodi on merkitty raidalla, aivan kuten diodeissa ja zener-diodeissa.

Vaikka levyllä on suojanaamari, suosittelen silti taivuttamaan johtimet niin, etteivät ne putoa vierekkäisille raiteille; kuvassa diodin johto on taivutettu pois raosta.

Levyllä olevat zener-diodit on myös merkitty 5V1.

Piirissä ei ole kovin paljon keraamisia kondensaattoreita, mutta niiden merkinnät voivat hämmentää aloittelevan radioamatöörin. Muuten, se noudattaa myös E24-sarjaa.
Kaksi ensimmäistä numeroa ovat nimellisarvo pikofaradeina.
Kolmas numero on nollien lukumäärä, jotka on lisättävä nimellisarvoon
Nuo. esimerkiksi 331 = 330pF
101-100pF
104 - 100000pF tai 100nF tai 0,1uF
224 - 220000pF tai 220nF tai 0,22uF

Suurin osa passiivielementeistä on asennettu.

Sen jälkeen siirrymme operaatiovahvistimien asentamiseen.
Suosittelisin luultavasti ostamaan niille pistorasioita, mutta juotin ne sellaisenaan.
Aluksella, samoin kuin itse sirulla, ensimmäinen tappi on merkitty.
Loput johtopäätökset lasketaan vastapäivään.
Kuvassa näkyy operaatiovahvistimen paikka ja asennustapa.

Mikropiireille en taivuta kaikkia nastoja, vaan vain paria, yleensä nämä ovat ulommat nastat vinottain.
No, on parempi purra niitä niin, että ne työntyvät noin 1 mm laudan yläpuolelle.

Siinä kaikki, nyt voit siirtyä juottamiseen.
Käytän hyvin tavallista juotoskolviketta lämpötilasäädöllä, mutta tavallinen juotoskolvi, jonka teho on noin 25-30 wattia, riittää.
Juotos halkaisijaltaan 1 mm juoksuttimella. En nimenomaisesti ilmoita juotteen merkkiä, koska kelassa oleva juote ei ole alkuperäinen (alkuperäiset kelat painavat 1 kg), ja harvat tuntevat sen nimen.

Kuten ylempänä kirjoitin, levy on laadukas, juotettu erittäin helposti, en käyttänyt sulatteita, vain juotteessa oleva riittää, täytyy vain muistaa joskus ravistaa ylimääräinen juoksutetta kärjestä.

Tässä otin kuvan esimerkin hyvästä juottamisesta ja ei niin hyvästä.
Hyvän juotteen tulee näyttää pieneltä pisaralta, joka peittää liittimen.
Mutta kuvassa on pari paikkaa, joissa juotetta ei selvästikään ole tarpeeksi. Tämä tapahtuu metalloidulla kaksipuolisella levyllä (jossa juote myös virtaa reikään), mutta tätä ei voida tehdä yksipuolisella levyllä; ajan myötä tällainen juotos voi "pudota pois".

Myös transistoreiden liittimet on muotoiltava etukäteen, tämä on tehtävä niin, että liitin ei väänny lähellä kotelon pohjaa (vanhimmat muistavat legendaarisen KT315:n, jonka liittimet rakastivat katkeamista).
Muotoilen voimakkaita komponentteja hieman eri tavalla. Muovaus tehdään siten, että komponentti seisoo levyn yläpuolella, jolloin levylle siirtyy vähemmän lämpöä eikä tuhoa sitä.

Tältä muovatut tehokkaat vastukset näyttävät levyllä.
Kaikki komponentit juotettiin vain alhaalta, levyn päällä oleva juote tunkeutui reiän läpi kapillaarivaikutuksen takia. On suositeltavaa juottaa niin, että juotetta tunkeutuu hieman yläosa, tämä lisää juotoksen luotettavuutta ja raskaiden komponenttien parempaa vakautta.

Jos ennen tätä muovasin komponenttien liittimet pinseteillä, niin diodeihin tarvitset jo pienet pihdit kapeilla leuoilla.
Johtopäätökset muodostetaan suunnilleen samalla tavalla kuin vastuksille.

Mutta asennuksessa on eroja.
Jos ohuilla johdoilla varustettujen komponenttien kohdalla asennus tapahtuu ensin, sitten tapahtuu puremista, niin diodeissa on päinvastoin. Sellaista lyijyä ei yksinkertaisesti taivuta puremisen jälkeen, joten ensin taivutamme johtoa ja sitten puremme ylimääräisen pois.

Tehoyksikkö kootaan käyttämällä kahta transistoria, jotka on kytketty Darlington-piirin mukaan.
Yksi transistoreista on asennettu pieneen jäähdyttimeen, mieluiten lämpötahnan läpi.
Sarjaan kuului neljä M3-ruuvia, yksi menee tähän.

Pari kuvaa lähes juotetusta levystä. En kuvaile riviliittimien ja muiden komponenttien asennusta, se on intuitiivinen ja näkyy valokuvasta.
Muuten, riviliittimistä kortilla on riviliittimet tulon, lähdön ja tuulettimen tehon kytkemiseksi.

En ole vielä pessyt lautaa, vaikka teen sen usein tässä vaiheessa.
Tämä johtuu siitä, että viimeistelemättä on vielä pieni osa.

Pääkokoonpanovaiheen jälkeen jäämme seuraaviin komponentteihin.
Tehokas transistori
Kaksi muuttuvaa vastusta
Kaksi liitintä levyasennukseen
Kaksi liitintä johdoilla, muuten johdot ovat erittäin pehmeitä, mutta poikkileikkaukseltaan pieni.
Kolme ruuvia.

Aluksi valmistaja aikoi sijoittaa säädettävät vastukset itse levylle, mutta ne on sijoitettu niin epämukavaksi, että en edes vaivautunut juottamaan niitä ja näytin ne vain esimerkkinä.
Ne ovat hyvin lähellä, ja niiden säätäminen on erittäin hankalaa, vaikka se on mahdollista.

Mutta kiitos, että et unohda sisällyttää johtoja liittimillä, se on paljon kätevämpää.
Tässä muodossa vastukset voidaan sijoittaa laitteen etupaneeliin ja levy voidaan asentaa kätevään paikkaan.
Samaan aikaan juotin tehokkaan transistorin. Tämä on tavallinen bipolaarinen transistori, mutta sen maksimitehohäviö on jopa 100 wattia (luonnollisesti, kun se on asennettu jäähdyttimeen).
Jäljellä on kolme ruuvia, en edes ymmärrä missä niitä käytetään, jos levyn kulmissa tarvitaan neljä, jos kiinnität tehokkaan transistorin, ne ovat lyhyitä, yleensä se on mysteeri.

Levylle voidaan antaa virtaa mistä tahansa muuntajasta, jonka lähtöjännite on enintään 22 volttia (erittelyt ovat 24, mutta selitin edellä, miksi tällaista jännitettä ei voida käyttää).
Päätin käyttää romanttiseen vahvistimeen muuntajaa, joka oli ollut paikoillaan pitkään. Miksi, eikä mistä, ja koska se ei ole vielä seissyt missään :)
Tässä muuntajassa on kaksi 21 voltin lähtötehokäämiä, kaksi 16 voltin apukäämiä ja suojakäämi.
Jännite on ilmoitettu tulolle 220, mutta koska meillä on nyt standardi 230, lähtöjännitteet ovat hieman korkeammat.
Muuntajan laskennallinen teho on noin 100 wattia.
Rinnakkaisin lähtötehokäämit saadakseni lisää virtaa. Tietysti oli mahdollista käyttää tasasuuntauspiiriä kahdella diodilla, mutta se ei toiminut paremmin, joten jätin sen sellaisenaan.

Ensimmäinen koeajo. Asensin transistoriin pienen jäähdytyselementin, mutta tässäkin muodossa lämmitystä oli melko paljon, koska virtalähde on lineaarinen.
Virran ja jännitteen säätö tapahtuu ilman ongelmia, kaikki toimi heti, joten voin jo täysin suositella tätä suunnittelijaa.
Ensimmäinen valokuva on jännitteen stabilointi, toinen on virta.

Ensin tarkistin mitä muuntaja tuottaa tasasuuntauksen jälkeen, koska tämä määrittää maksimilähtöjännitteen.
Minulla on noin 25 volttia, ei paljon. Suodatinkondensaattorin kapasiteetti on 3300 μF, suosittelen sen lisäämistä, mutta jopa tässä muodossa laite on melko toimiva.

Koska jatkotestaukseen oli tarpeen käyttää normaalia patteria, siirryin koko tulevan rakenteen kokoamiseen, koska patterin asennus riippui suunnitellusta suunnittelusta.
Päätin käyttää Igloo7200-jäähdytintä, joka minulla oli makaamassa. Valmistajan mukaan tällainen jäähdytin pystyy haihduttamaan jopa 90 wattia lämpöä.

Laite käyttää puolalaiseen ideaan perustuvaa Z2A-koteloa, hinta on noin 3 dollaria.

Aluksi halusin siirtyä pois lukijoideni kyllästyneestä tapauksesta, johon kerään kaikenlaista elektronista.
Tätä varten valitsin hieman pienemmän kotelon ja ostin sille tuulettimen verkkoverkolla, mutta en voinut mahtua kaikkea täytettä siihen, joten ostin toisen kotelon ja vastaavasti toisen tuulettimen.
Molemmissa tapauksissa ostin Sunon-tuulettimet, pidän todella tämän yrityksen tuotteista ja molemmissa tapauksissa ostin 24 voltin tuulettimet.

Näin suunnittelin asentavani jäähdyttimen, levyn ja muuntajan. Täytteelle jää jopa vähän tilaa laajentua.
Tuuletinta ei saatu sisälle, joten se päätettiin sijoittaa ulos.

Merkitsemme kiinnitysreiät, leikkaamme kierteet ja ruuvaamme ne kiinnitystä varten.

Koska valitun kotelon sisäkorkeus on 80mm ja levyllä on myös tämä koko, kiinnitin jäähdyttimen niin, että levy on symmetrinen jäähdyttimen suhteen.

Tehokkaan transistorin johtimet on myös muovattava hieman, jotta ne eivät vääristy, kun transistoria painetaan säteilijää vasten.

Pieni poikkeama.
Jostain syystä valmistaja ajatteli paikkaa melko pienen jäähdyttimen asennuspaikaksi, tämän takia normaalia asennettaessa käy ilmi, että tuulettimen tehon stabilointi ja liitin sen liittämiseksi ovat tiellä.
Minun piti irrottaa ne ja tiivistää paikka teipillä, jotta ei olisi yhteyttä jäähdyttimeen, koska siinä on jännite.

Leikkasin takapuolelta ylimääräisen teipin irti, muuten siitä tulee aivan löysä, tehdään se Feng Shuin mukaan :)

Tältä piirilevy näyttää, kun jäähdytyselementti on vihdoin asennettu, transistori asennetaan lämpötahnalla ja on parempi käyttää hyvää lämpöpastaa, koska transistori haihduttaa tehoa verrattavissa olevaan tehokkaaseen prosessoriin, ts. noin 90 wattia.
Samalla tein heti tuulettimen nopeussäätimen asennukseen reiän, joka lopulta piti vielä porata uudelleen :)

Asettaaksesi nollan, ruuvasin molemmat nupit irti äärimmäiseen vasempaan asentoon, sammutin kuorman ja asetin lähdön nollaan. Nyt lähtöjännitettä säädetään nollasta.

Seuraavaksi muutama testi.
Tarkistin lähtöjännitteen ylläpidon tarkkuuden.
Tyhjäkäynti, jännite 10,00 volttia
1. Kuormavirta 1 ampeeri, jännite 10,00 volttia
2. Kuormavirta 2 ampeeria, jännite 9,99 volttia
3. Kuormavirta 3 ampeeria, jännite 9,98 volttia.
4. Kuormavirta 3,97 ampeeria, jännite 9,97 volttia.
Ominaisuudet ovat melko hyvät, haluttaessa niitä voidaan vielä hieman parantaa vaihtamalla jännitteen takaisinkytkentävastusten liitäntäkohtaa, mutta minulle se riittää sellaisenaan.

Tarkistin myös aaltoilutason, testi tapahtui 3 ampeerin virralla ja 10 voltin lähtöjännitteellä

Aaltoilutaso oli noin 15 mV, mikä on erittäin hyvä, mutta ajattelin, että itse asiassa kuvakaappauksessa näkyvät aaltoilut johtuivat todennäköisemmin elektroniikkakuormasta kuin itse virtalähteestä.

Sen jälkeen aloin koota itse laitetta kokonaisuutena.
Aloitin asentamalla jäähdyttimen virtalähdelevyllä.
Tätä varten merkitsin tuulettimen ja virtaliittimen asennuspaikan.
Reikä oli merkitty ei aivan pyöreäksi, pienillä "leikkauksilla" ylä- ja alaosassa, niitä tarvitaan lisäämään takapaneelin lujuutta reiän leikkaamisen jälkeen.
Suurin vaikeus on yleensä monimutkaisen muotoiset reiät, esimerkiksi virtaliitintä varten.

Isosta pienistä kasasta leikataan iso reikä :)
Pora + 1mm poranterä tekee joskus ihmeitä.
Poraamme reikiä, paljon reikiä. Se voi tuntua pitkältä ja tylsältä. Ei, päinvastoin, se on erittäin nopea, paneelin täydellinen poraus kestää noin 3 minuuttia.

Tämän jälkeen laitan yleensä poran hieman isommaksi, esim. 1,2-1,3mm ja käyn sen läpi kuin leikkuri, saan tällaisen leikkauksen:

Tämän jälkeen otamme pienen veitsen käsiimme ja puhdistamme syntyneet reiät, samalla leikataan muovia hieman, jos reikä on hieman pienempi. Muovi on melko pehmeää, joten sen kanssa on mukava työskennellä.

Viimeinen valmisteluvaihe on porata kiinnitysreiät, voimme sanoa, että päätyöt takapaneelissa on valmis.

Asennamme jäähdyttimen levyllä ja tuulettimella, kokeilemme tuloksena olevaa tulosta ja tarvittaessa "viimeistelemme viilalla".

Melkein heti alussa mainitsin revision.
Työstän sitä hieman.
Aluksi päätin vaihtaa tulodiodisillan alkuperäiset diodit Schottky-diodeihin, tätä varten ostin neljä 31DQ06 kappaletta. ja sitten toistin levykehittäjien virheen ostamalla inertialla diodeja samalle virralle, mutta se oli välttämätöntä suuremmalle virralle. Mutta silti, diodien lämmitys on pienempi, koska Schottky-diodien pudotus on pienempi kuin tavanomaisissa.
Toiseksi päätin vaihtaa shuntin. En ollut tyytyväinen paitsi siihen, että se kuumenee kuin rauta, vaan myös siihen, että se putoaa noin 1,5 volttia, jota voidaan käyttää (kuorman mielessä). Tätä varten otin kaksi kotimaista 0,27 ohmin 1% vastusta (tämä parantaa myös vakautta). Miksi kehittäjät eivät tehneet tätä, on epäselvää; ratkaisun hinta on täysin sama kuin alkuperäisellä 0,47 ohmin vastuksella varustetussa versiossa.
No, pikemminkin lisäyksenä päätin vaihtaa alkuperäisen 3300 µF suodatinkondensaattorin laadukkaampaan ja kapasitiivisempaan Capxon 10000 µF...

Tältä lopputulos näyttää vaihdetuilla komponenteilla ja asennetulla tuulettimen lämmönohjauskortilla.
Siitä tuli pieni kolhoosi, ja lisäksi repin vahingossa yhden paikan levyltä, kun asensin tehokkaita vastuksia. Yleensä oli mahdollista käyttää turvallisesti vähemmän tehokkaita vastuksia, esimerkiksi yhtä 2 watin vastusta, minulla ei vain ollut sellaista varastossa.

Pohjaan lisättiin myös muutama komponentti.
3,9k vastus, yhdensuuntainen virranohjausvastuksen liittimen uloimpien koskettimien kanssa. Sitä tarvitaan pienentämään säätöjännitettä, koska shuntin jännite on nyt erilainen.
Pari 0,22 µF kondensaattoria, yksi rinnakkain virran ohjausvastuksen lähdön kanssa, häiriöiden vähentämiseksi, toinen on yksinkertaisesti virtalähteen lähdössä, sitä ei erityisesti tarvita, otin vain vahingossa parin kerralla ja päätti käyttää molempia.

Koko tehoosa on kytketty, ja muuntajaan on asennettu kortti, jossa on diodisilta ja kondensaattori jännitteenilmaisimen syöttämiseksi.
Yleisesti ottaen tämä kortti on valinnainen nykyisessä versiossa, mutta en voinut nostaa kättäni saadakseni virtaa ilmaisimelle 30 voltin enimmäisjännitteestä ja päätin käyttää 16 voltin lisäkäämiä.

Seuraavia komponentteja käytettiin etupaneelin järjestämiseen:
Lataa liittimet
Pari metallikahvaa
Virtakytkin
Punainen suodatin, ilmoitettu KM35-koteloiden suodattimeksi
Virran ja jännitteen ilmaisemiseksi päätin käyttää taulua, joka jäi yli yhden arvostelun kirjoittamisen jälkeen. Mutta en ollut tyytyväinen pieniin indikaattoreihin ja siksi ostettiin isompia, joiden numerokorkeus oli 14 mm, ja niille tehtiin painettu piirilevy.

Yleensä tämä ratkaisu on väliaikainen, mutta halusin tehdä sen huolella vaikka väliaikaisesti.

Etupaneelin valmistelussa useita vaiheita.
1. Piirrä etupaneelista täysikokoinen asettelu (käytän tavallista Sprint Layout -asettelua). Identtisten koteloiden käytön etuna on, että uuden paneelin valmistaminen on hyvin yksinkertaista, koska tarvittavat mitat ovat jo tiedossa.
Kiinnitämme tulosteen etupaneeliin ja poraamme halkaisijaltaan 1 mm:n merkintäreiät neliön/suorakaiteen muotoisten reikien kulmiin. Käytä samaa poraa muiden reikien keskipisteiden poraamiseen.
2. Merkitsemme leikkauspaikat saatujen reikien avulla. Vaihdamme työkalun ohueksi levyleikkuriksi.
3. Leikkaamme suoria linjoja, selkeän kokoisia edestä, hieman suurempia takaa, jotta leikkaus on mahdollisimman täydellinen.
4. Irrota leikatut muovipalat. En yleensä heitä niitä pois, koska niistä voi silti olla hyötyä.

Samalla tavalla kuin takapaneelin valmistelu, käsittelemme syntyneet reiät veitsellä.
Suosittelen poraamaan halkaisijaltaan suuria reikiä, se ei "pure" muovia.

Kokeilemme mitä saamme ja tarvittaessa muokkaamme sitä neulaviilan avulla.
Jouduin hieman leventämään kytkimen reikää.

Kuten edellä kirjoitin, päätin käyttää näyttöä varten yhdestä aikaisemmasta arvostelusta jäänyttä taulua. Yleensä tämä on erittäin huono ratkaisu, mutta väliaikaiselle vaihtoehdolle se on enemmän kuin sopiva, selitän miksi myöhemmin.
Irrotamme indikaattorit ja liittimet levystä, kutsumme vanhat indikaattorit ja uudet.
Kirjoitin molempien indikaattoreiden pinoutin, jotta en menisi sekaan.
Alkuperäisessä versiossa käytettiin nelinumeroisia indikaattoreita, minä käytin kolminumeroisia. koska se ei enää mahtunut ikkunaani. Mutta koska neljättä numeroa tarvitaan vain A- tai U-kirjaimen näyttämiseen, niiden menetys ei ole kriittinen.
Laitoin virtarajamoodin osoittavan LEDin merkkivalojen väliin.

Valmistelen kaiken tarvittavan, juotan vanhasta levystä 50 mOhmin vastuksen, jota käytetään entiseen tapaan virranmittausshunttina.
Tämä on tämän shuntin ongelma. Tosiasia on, että tässä vaihtoehdossa minulla on 50 mV:n jännitehäviö lähdössä jokaista 1 ampeeria kuormitusvirtaa kohden.
On kaksi tapaa päästä eroon tästä ongelmasta: käytä kahta erillistä virran ja jännitteen mittaria samalla, kun syötät volttimittaria erillisestä virtalähteestä.
Toinen tapa on asentaa shuntti virtalähteen positiiviseen napaan. Molemmat vaihtoehdot eivät sopineet minulle väliaikaiseksi ratkaisuksi, joten päätin astua perfektionismini kurkkuun ja tehdä yksinkertaistetun version, mutta kaukana parhaasta.

Suunnittelussa käytin DC-DC-muunninkortista jäljelle jääneitä asennuspylväitä.
Niiden avulla sain erittäin kätevän suunnittelun: osoitinlevy on kiinnitetty ampeeri-volttimittarikorttiin, joka puolestaan ​​​​on kiinnitetty teholiitinkorttiin.
Siitä tuli jopa parempi kuin odotin :)
Laitoin myös virranmittausshuntin teholiitinkorttiin.

Tuloksena etupaneelin muotoilu.

Ja sitten muistin, että unohdin asentaa tehokkaamman suojadiodin. Minun piti juottaa se myöhemmin. Käytin diodia, joka jäi jäljelle diodien vaihdosta levyn tulosillassa.
Tietysti olisi mukava lisätä sulake, mutta tämä ei ole enää tässä versiossa.

Mutta päätin asentaa paremmat virran- ja jännitteensäätövastukset kuin valmistajan ehdottamat.
Alkuperäiset ovat melko laadukkaita ja sujuvat, mutta nämä ovat tavallisia vastuksia ja mielestäni laboratoriovirtalähteen pitäisi pystyä säätämään lähtöjännitettä ja virtaa tarkemmin.
Jopa kun ajattelin tilata virtalähdelevyn, näin ne kaupassa ja tilasin ne tarkistettavaksi, varsinkin kun niillä oli sama arvosana.

Yleensä käytän yleensä muita vastuksia tällaisiin tarkoituksiin; niissä on kaksi vastusta sisällään karkeaa ja sujuvaa säätöä varten, mutta viime aikoina en ole löytänyt niitä myynnistä.
Tietääkö kukaan niiden maahantuodut analogit?

Vastukset ovat melko korkealaatuisia, kiertokulma on 3600 astetta tai yksinkertaisesti - 10 täyttä kierrosta, mikä tarjoaa 3 voltin tai 0,3 ampeerin muutoksen 1 kierrosta kohti.
Tällaisilla vastuksilla säätötarkkuus on noin 11 kertaa tarkempi kuin perinteisillä vastuksilla.

Uudet vastukset verrattuna alkuperäisiin, koko on varmasti vaikuttava.
Matkan varrella lyhensin hieman vastusten johtoja, tämän pitäisi parantaa melunsietokykyä.

Pakkasin kaiken koteloon, periaatteessa on vielä vähän tilaa jäljellä, on tilaa kasvaa :)

Yhdistin suojakäämin liittimen maadoitusjohtimeen, lisävirtakortti sijaitsee suoraan muuntajan liittimissä, tämä ei tietenkään ole kovin siisti, mutta en ole vielä keksinyt muuta vaihtoehtoa.

Tarkista asennuksen jälkeen. Kaikki alkoi melkein ensimmäisellä kerralla, sekoitin vahingossa kaksi numeroa ilmaisimessa ja pitkään aikaan en ymmärtänyt mikä säädössä oli vialla, vaihdon jälkeen kaikki muuttui niin kuin pitää.

Viimeinen vaihe on suodattimen liimaus, kahvojen asennus ja rungon kokoaminen.
Suodattimen kehällä on ohuempi reuna, pääosa on upotettu kotelon ikkunaan ja ohuempi osa on liimattu kaksipuoleisella teipillä.
Kahvat suunniteltiin alun perin 6,3mm akselin halkaisijalle (jos en ole hämmentynyt), uusissa vastuksissa on ohuempi akseli, joten jouduin laittamaan pari kerrosta lämpökutiste akseliin.
Päätin olla suunnittelematta etupaneelia toistaiseksi millään tavalla, ja tähän on kaksi syytä:
1. Säätimet ovat niin intuitiivisia, että merkinnöissä ei ole vielä mitään erityistä kohtaa.
2. Aion muuttaa tätä virtalähdettä, joten muutokset etupaneelin suunnittelussa ovat mahdollisia.

Pari kuvaa lopputuloksesta.
Edestä:

Takanäkymä.
Tarkat lukijat ovat luultavasti huomanneet, että puhallin on sijoitettu niin, että se puhaltaa kuumaa ilmaa ulos kotelosta sen sijaan, että se pumppaa kylmää ilmaa jäähdyttimen evien väliin.
Päätin tehdä tämän, koska jäähdytin on hieman pienempi kuin kotelo ja kuuman ilman pääsyn estämiseksi asensin tuulettimen päinvastoin. Tämä tietysti vähentää merkittävästi lämmönpoiston tehokkuutta, mutta mahdollistaa vähän tuuletuksen virtalähteen sisällä.
Lisäksi suosittelen tekemään useita reikiä rungon alaosaan, mutta tämä on enemmän lisäys.

Kaikkien muutosten jälkeen päädyin hieman pienempään virtaan kuin alkuperäisessä versiossa, ja se oli noin 3,35 ampeeria.

Joten yritän kuvata tämän taulun edut ja haitat.
Plussat
Erinomainen ammattitaito.
Laitteen lähes oikea piirisuunnittelu.
Täydellinen osasarja virtalähteen stabilointilevyn kokoamiseen
Sopii hyvin aloitteleville radioamatööreille.
Minimaalisessa muodossaan se vaatii lisäksi vain muuntajan ja patterin, edistyneemmässä muodossa se vaatii myös ampeerivolttimittarin.
Täysin toimiva asennuksen jälkeen, vaikkakin hieman vivahteita.
Ei kapasitiivisia kondensaattoreita virtalähteen lähdössä, turvallinen testattaessa LEDejä jne.

Miinukset
Operaatiovahvistimien tyyppi on valittu väärin, minkä vuoksi tulojännitealue on rajoitettava 22 volttiin.
Ei kovin sopiva virranmittausvastuksen arvo. Se toimii normaalissa lämpötilassa, mutta se on parempi vaihtaa, koska lämmitys on erittäin korkea ja voi vahingoittaa ympäröiviä komponentteja.
Tulodiodisilta toimii maksimissaan, on parempi vaihtaa diodit tehokkaampiin

Minun mielipiteeni. Kokoonpanon aikana sain vaikutelman, että piirin on suunnitellut kaksi eri henkilöä, joista toinen sovelsi oikeaa säätöperiaatetta, referenssijännitelähdettä, negatiivista jännitelähdettä, suojausta. Toinen valitsi väärin shuntin, operaatiovahvistimet ja diodisillan tähän tarkoitukseen.
Pidin kovasti laitteen piirisuunnittelusta, ja muutososiossa halusin ensin vaihtaa operaatiovahvistimet, ostin jopa mikropiirejä, joiden käyttöjännite on enintään 40 volttia, mutta sitten muutin mieleni muutosten suhteen. mutta muuten ratkaisu on varsin oikea, säätö on tasaista ja lineaarista. Tietysti on lämmitys, et voi elää ilman sitä. Yleisesti ottaen tämä on minulle erittäin hyvä ja hyödyllinen rakentaja aloittelevalle radioamatöörille.
Varmasti on ihmisiä, jotka kirjoittavat, että on helpompi ostaa valmis, mutta mielestäni sen kokoaminen itse on sekä mielenkiintoisempaa (luultavasti tämä on tärkein asia) että hyödyllisempää. Lisäksi monilla on melko helposti kotona muuntaja ja jäähdytin vanhasta prosessorista sekä jonkinlainen laatikko.

Jo arvostelua kirjoitettaessa minulla oli entistä vahvempi tunne, että tämä arvostelu on alku lineaarivirtalähteelle omistetulle arvostelusarjalle; minulla on parannusajatuksia -
1. Ilmaisu- ja ohjauspiirin muuntaminen digitaaliseksi, mahdollisesti tietokoneeseen kytkemällä
2. Operaatiovahvistimien vaihtaminen suurjännitevahvistimiin (en tiedä vielä mitkä)
3. Operaatiovahvistimen vaihdon jälkeen haluan tehdä kaksi automaattisesti vaihtuvaa vaihetta ja laajentaa lähtöjännitealuetta.
4. Muuta näyttölaitteen virranmittauksen periaatetta siten, että kuormituksen alla ei tapahdu jännitehäviötä.
5. Lisää mahdollisuus sammuttaa lähtöjännite painikkeella.

Siinä varmaan kaikki. Ehkä muistan jotain muuta ja lisään jotain, mutta odotan enemmän kommentteja, joissa on kysymyksiä.
Suunnittelemme myös omistavamme useita lisäarvosteluja aloitteleville radioamatööreille suunnatuille suunnittelijoille, kenties jollain on ehdotuksia tiettyjen suunnittelijoiden suhteen.

Ei heikkohermoisille

Aluksi en halunnut näyttää sitä, mutta sitten päätin kuitenkin ottaa kuvan.
Vasemmalla on virtalähde, jota käytin monta vuotta aiemmin.
Tämä on yksinkertainen lineaarinen virtalähde, jonka lähtöjännite on 1-1,2 ampeeria jopa 25 voltin jännitteellä.
Joten halusin korvata sen jollain tehokkaammalla ja oikealla.

Tuote toimitettiin myymälän arvostelun kirjoittamista varten. Katsaus on julkaistu Sivustosääntöjen kohdan 18 mukaisesti.

Suunnittelen ostaa +207 Lisää suosikkeihin Pidin arvostelusta +160 +378

Kokosin äskettäin erittäin hyvän laboratorioohjatun virtalähteen tämän järjestelmän mukaan, jonka eri ihmiset testasivat monta kertaa:

• Säätö 0 - 40 V (XX ja 36 V kuormalla laskettuna) + stabilointi 50 V asti on mahdollista, mutta tarvitsin sitä täsmälleen 36 V:iin asti.
• Virran säätö 0 - 6A (Imax asetetaan shuntilla).

Siinä on 3 suojatyyppiä, jos sitä voi sanoa:

1. Virran stabilointi (jos asetettu virta ylittyy, se rajoittaa sitä ja jännitteen muutokset nousuun eivät tee muutoksia)
2. Liipaisuvirran suojaus (jos asetettu virta ylittyy, katkaisee virran)
3. Lämpötilasuoja (jos asetettu lämpötila ylittyy, se katkaisee virran lähdöstä) En asentanut sitä itse.

Tässä on LM324D:hen perustuva ohjauskortti.

4 operaatiovahvistimen avulla kaikki stabiloinnin ohjaus ja suojaus toteutetaan. Internetissä se tunnetaan paremmin nimellä PiDKD. Tämä versio on 16. parannettu versio, jonka monet ovat testaaneet (v.16у2). Kehitetty juotosraudalla. Helppo asentaa, kirjaimellisesti koottu polvillesi. Nykyinen säätöni on melko karkea ja mielestäni kannattaa lisätä lisänuppi hienosäätö nykyisen päävirran lisäksi. Oikealla olevassa kaaviossa on esimerkki jännitteen säätämisestä, mutta sitä voidaan soveltaa myös virran säätöön. Kaiken tämän saa virtansa yhdestä naapuriaiheesta peräisin olevasta SMPS:stä, jossa on huutava "suojaus":

Kuten aina, minun piti ottaa käyttöön PP:ni mukaan. En usko, että täällä on paljon kerrottavaa hänestä. Stabilisaattorin käynnistämiseksi on asennettu 4 TIP142-transistoria:

Kaikki on yhteisellä jäähdytyselementillä (jäähdytyselementti CPU:sta). Miksi niitä on niin paljon? Ensinnäkin lähtövirran lisäämiseksi. Toiseksi, jakaa kuorma kaikkien 4 transistorin kesken, mikä myöhemmin eliminoi ylikuumenemisen ja epäonnistumisen suurilla virroilla ja suurilla potentiaalieroilla. Loppujen lopuksi stabilisaattori on lineaarinen ja kaiken tämän lisäksi mitä korkeampi tulojännite ja pienempi lähtöjännite, sitä enemmän energiaa haihtuu transistoreihin. Lisäksi kaikilla transistoreilla on tietyt jännitteen ja virran toleranssit niille, jotka eivät tienneet tätä kaikkea. Tässä on kaavio transistorien kytkemisestä rinnakkain:

Emitterien vastukset voidaan asettaa alueelle 0,1 - 1 ohmia, on syytä ottaa huomioon, että virran kasvaessa niiden jännitehäviö on merkittävä ja lämmitys on luonnollisesti väistämätöntä.

Kaikki tiedostot - lyhyttä tietoa, piirit in.ms12 ja.spl7, sinetti yhdeltä ihmiseltä juotosraudalla (100 % testattu, kaikki on allekirjoitettu, mistä hänelle suuri kiitos!) .lay6 muodossa, toimitan sen arkistossa. Ja lopuksi video suojauksesta toiminnassa ja joitain tietoja virtalähteestä yleensä:

Vaihdan tulevaisuudessa digitaalisen VA-mittarin, koska se ei ole tarkka, lukuaskel on suuri. Nykyiset lukemat vaihtelevat suuresti, kun ne poikkeavat määritetystä arvosta. Esimerkiksi asetamme sen arvoon 3 A ja se näyttää myös 3 A, mutta kun vähennämme virran 0,5 A:iin, se näyttää esimerkiksi 0,4 A. Mutta se onkin toinen aihe. Artikkelin ja valokuvan kirjoittaja - 5000 BFG.

Keskustele artikkelista TEHOKAS kotitekoinen VIRTALÄHDE

Artikkelista opit valmistamaan säädettävän virtalähteen omin käsin saatavilla olevista materiaaleista. Sitä voidaan käyttää kodin laitteiden virtalähteenä sekä oman laboratorion tarpeisiin. Vakiojännitelähdettä voidaan käyttää testaamaan laitteita, kuten autogeneraattorin releen säädintä. Loppujen lopuksi sitä diagnosoitaessa tarvitaan kaksi jännitettä - 12 volttia ja yli 16. Harkitse nyt virtalähteen suunnitteluominaisuuksia.

Muuntaja

Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää happoakkujen lataamiseen ja tehokkaiden laitteiden virransyöttöön, suuria muuntajia ei tarvitse käyttää. Riittää, kun käytät malleja, joiden teho on enintään 50 W. Totta, jos haluat tehdä säädettävän virtalähteen omin käsin, sinun on muutettava hieman muuntimen rakennetta. Ensimmäinen askel on päättää, mikä jännitealue on lähdössä. Virtalähteen muuntajan ominaisuudet riippuvat tästä parametrista.

Oletetaan, että valitsit alueen 0–20 volttia, mikä tarkoittaa, että sinun on käytettävä näitä arvoja. Toisiokäämin lähtöjännitteen tulee olla 20-22 volttia. Siksi jätät ensiökäämin muuntajan päälle ja kierrät toisiokäämin sen päälle. Tarvittavan kierrosmäärän laskemiseksi mittaa jännite, joka saadaan kymmenestä. Kymmenesosa tästä arvosta on yhdeltä kierrokselta saatu jännite. Kun toisiokäämi on tehty, sinun on koottava ja sitottava ydin.

Tasasuuntaaja

Tasasuuntaajana voidaan käyttää sekä kokoonpanoja että yksittäisiä diodeja. Ennen kuin teet säädettävän virtalähteen, valitse kaikki sen komponentit. Jos lähtö on korkea, sinun on käytettävä suuritehoisia puolijohteita. On suositeltavaa asentaa ne alumiinipatteriin. Mitä tulee piiriin, etusija tulisi antaa vain siltapiirille, koska sillä on paljon suurempi hyötysuhde, pienempi jännitehäviö tasasuuntauksen aikana. Puoliaaltopiirin käyttöä ei suositella, koska se on tehoton, sitä on paljon lähdössä on aaltoilua, joka vääristää signaalia ja on häiriölähde radiolaitteille.

Vakautus- ja säätölohko

Stabilisaattorin valmistamiseksi on järkevintä käyttää LM317-mikrokokoonpanoa. Edullinen ja kaikkien saatavilla oleva laite, jonka avulla voit koota laadukkaan tee-se-itse-virtalähteen muutamassa minuutissa. Mutta sen käyttö vaatii yhden tärkeän yksityiskohdan - tehokkaan jäähdytyksen. Eikä vain passiivinen patterien muodossa. Tosiasia on, että jännitteen säätö ja stabilointi tapahtuu erittäin mielenkiintoisen järjestelmän mukaisesti. Laite jättää juuri tarvittavan jännitteen, mutta sen tuloon tuleva ylimäärä muunnetaan lämmöksi. Siksi mikrokokoonpano ei todennäköisesti toimi pitkään ilman jäähdytystä.

Katsokaa kaaviota, siinä ei ole mitään kovin monimutkaista. Kokoonpanossa on vain kolme nastaa, jännite syötetään kolmanteen, jännite poistetaan toisesta ja ensimmäinen tarvitaan kytkeytymään virtalähteen miinukseen. Mutta tässä syntyy pieni erikoisuus - jos sisällytät vastuksen miinuksen ja kokoonpanon ensimmäisen liittimen välille, on mahdollista säätää jännitettä lähdössä. Lisäksi itsesäätyvä virtalähde voi muuttaa lähtöjännitettä sekä tasaisesti että portaittain. Mutta ensimmäinen säätötyyppi on kätevin, joten sitä käytetään useammin. Toteutusta varten on tarpeen sisällyttää muuttuva 5 kOhm resistanssi. Lisäksi sinun on asennettava kokoonpanon ensimmäisen ja toisen tapin väliin jatkuva vastus vastus noin 500 ohmia.

Virran ja jännitteen ohjausyksikkö

Tietenkin, jotta laitteen toiminta olisi mahdollisimman kätevää, on tarpeen seurata lähtöominaisuuksia - jännitettä ja virtaa. Säädetyn teholähteen piiri on rakennettu siten, että ampeerimittari on kytketty positiivisen johtimen rakoon ja volttimittari on kytketty laitteen lähtöjen väliin. Mutta kysymys on erilainen - minkä tyyppisiä mittalaitteita käyttää? Yksinkertaisin vaihtoehto on asentaa kaksi LED-näyttöä, joihin liitetään yhdelle mikro-ohjaimelle koottu voltti- ja ampeerimittari.

Mutta itse tekemässäsi säädettävässä virtalähteessä voit asentaa pari halpaa kiinalaista yleismittaria. Onneksi ne saa virtansa suoraan laitteesta. Voit tietysti käyttää kellotauluja, vain tässä tapauksessa sinun on kalibroitava asteikko

Laitteen kotelo

Kotelo on parasta tehdä kevyestä mutta kestävästä metallista. Alumiini olisi ihanteellinen vaihtoehto. Kuten jo mainittiin, säädettävä teholähdepiiri sisältää elementtejä, jotka kuumenevat hyvin. Siksi kotelon sisään on asennettava patteri, joka voidaan kytkeä johonkin seinästä tehokkuuden parantamiseksi. On toivottavaa, että ilmavirtaus on pakotettu. Tätä tarkoitusta varten voit käyttää lämpökytkintä, joka on yhdistetty tuulettimeen. Ne on asennettava suoraan jäähdytyspatteriin.

Jokaisella radioamatöörilla kotilaboratoriossa on oltava säädettävä virtalähde, jonka avulla voit tuottaa vakiojännitteen 0 - 14 volttia kuormitusvirralla jopa 500 mA. Lisäksi tällaisen virtalähteen on tarjottava oikosulkusuojaus uloskäynnissä, jotta et "polta" testattavaa tai korjattavaa rakennetta, etkä epäonnistu itse.

Tämä artikkeli on tarkoitettu ensisijaisesti aloitteleville radioamatööreille, ja ajatuksen tämän artikkelin kirjoittamisesta sai Kirill G. Siitä hänelle erityinen kiitos.

Esitän huomionne kaavion yksinkertainen säädettävä virtalähde, jonka kokosin jo 80-luvulla (olin silloin 8. luokalla), ja kaavio on otettu "Young Technician" -lehden liitteestä nro 10 vuodelta 1985. Piiri eroaa hieman alkuperäisestä vaihtamalla jotkin germaniumosat silikoneihin.

Kuten näet, piiri on yksinkertainen eikä sisällä kalliita osia. Katsotaanpa hänen töitään.

1. Virtalähteen kaavio.

Virtalähde on kytketty pistorasiaan kaksinapaisella pistokkeella XP1. Kun kytkin on päällä SA1 220V jännite syötetään ensiökäämiin ( minä) alennusmuuntaja T1.

Muuntaja T1 alentaa verkkojännitteen 14 –17 Volt. Tämä on toisiokäämistä poistettu jännite ( II) muuntaja, tasasuuntautunut diodilla VD1 - VD4, kytketty siltapiirin kautta ja tasoitettu suodatinkondensaattorilla C1. Jos kondensaattoria ei ole, kaiuttimista kuuluu AC huminaa, kun viritinvahvistimeen tai vahvistimeen kytketään virta.

Diodit VD1 - VD4 ja kondensaattori C1 muodossa tasasuuntaaja, jonka lähdöstä syötetään vakiojännite tuloon jännitteen stabilisaattori, joka koostuu useista ketjuista:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Vastus R2 ja zener-diodi VD6 muodossa parametrinen stabilisaattori ja stabiloi jännite muuttuvan vastuksen yli R3, joka on kytketty rinnan zener-diodin kanssa. Tätä vastusta käyttämällä asetetaan jännite virtalähteen lähdössä.

Muuttuvalla vastuksella R3 vakiojännite, joka on yhtä suuri kuin stabilointijännite, ylläpidetään Ust tästä zener-diodista.

Kun muuttuvan vastuksen liukusäädin on alimmassa (kaavion mukaisessa) asennossaan, transistori VT2 suljettu, koska sen kannan jännite (suhteessa emitteriin) on vastaavasti nolla ja voimakas transistori VT3 myös suljettu.

Transistori kiinni VT3 sen siirtymävastus keräilijä-lähettäjä saavuttaa useita kymmeniä megaohmeja ja lähes koko tasasuuntaajan jännitteen putoaa tässä risteyksessä. Siksi virtalähteen lähdössä (liittimet XT1 Ja XT2) ei tule jännitettä.

Milloin transistori VT3 avoin ja siirtymävastus keräilijä-lähettäjä on vain muutama ohmi, silloin lähes kaikki tasasuuntaajan jännite syötetään virtalähteen lähtöön.

Joten tässä se on. Kun muuttuvan vastuksen liukusäädin siirtyy ylös transistorin pohjalle VT2 saapuu lukituksen avaaminen negatiivinen jännite ja virta kulkee sen emitteripiirissä (EC). Samaan aikaan sen kuormitusvastuksen jännite R4 syötetään suoraan tehokkaan transistorin kantaan VT3, ja jännite näkyy virtalähteen lähdössä.

Miten lisää negatiivinen hilajännite transistorin kannalla VT2, nuo lisää Molemmat transistorit auki, joten lisää jännite virtalähteen lähdössä.