Umbau einer ATX-Einheit in ein Labornetzteil. DIY einstellbares Netzteil. ⇡ Eingangsgleichrichter

Der Computer dient uns jahrelang, wird zu einem wahren Freund der Familie, und wenn er veraltet ist oder hoffnungslos ausfällt, ist es so schade, ihn auf die Mülldeponie zu bringen. Aber es gibt Teile, die im Alltag lange halten können. Das und

zahlreiche Kühler, ein Prozessorkühler und sogar das Gehäuse selbst. Aber das Wertvollste ist die Stromversorgung. Dank seiner ordentlichen Leistung und geringen Abmessungen ist es ein ideales Objekt für Modernisierungen aller Art. Es zu transformieren ist keine so schwierige Aufgabe.

Umwandeln eines Computers in eine normale Spannungsquelle

Sie müssen entscheiden, über welche Art von Stromversorgung Ihr Computer verfügt: AT oder ATX. Dies ist in der Regel am Körper angegeben. Schaltnetzteile funktionieren nur unter Last. Das Design des ATX-Netzteils ermöglicht jedoch eine künstliche Nachahmung, indem die grünen und schwarzen Drähte kurzgeschlossen werden. Durch Anschließen der Last (für AT) oder Schließen der erforderlichen Klemmen (für ATX) können Sie den Lüfter starten. Der Ausgang erscheint mit 5 und 12 Volt. Der maximale Ausgangsstrom hängt von der Leistung des Netzteils ab. Bei 200 W und einem Fünf-Volt-Ausgang kann der Strom etwa 20 A erreichen, bei 12 V etwa 8 A. Sie können also ohne zusätzliche Kosten ein gutes Gerät mit guten Ausgangseigenschaften verwenden.

Umwandeln eines Computernetzteils in eine einstellbare Spannungsquelle

Eine solche Stromversorgung zu Hause oder am Arbeitsplatz zu haben, ist sehr praktisch. Das Ändern eines Standardblocks ist einfach. Es ist notwendig, mehrere Widerstände auszutauschen und den Induktor zu entfernen. In diesem Fall kann die Spannung von 0 bis 20 Volt eingestellt werden. Selbstverständlich bleiben die Strömungen in ihrem ursprünglichen Ausmaß. Wenn Sie mit der maximalen Spannung von 12 V zufrieden sind, reicht es aus, an seinem Ausgang einen Thyristor-Spannungsregler zu installieren. Die Reglerschaltung ist sehr einfach. Gleichzeitig werden dadurch Störungen im Inneren der Computereinheit vermieden.

Umwandeln eines Computer-Netzteils in ein Autoladegerät

Das Prinzip unterscheidet sich nicht wesentlich von einer geregelten Stromversorgung. Es ist nur ratsam, auf leistungsstärkere Geräte umzusteigen. Ladegerät von einem Computer-Netzteil hat eine Reihe von Vor- und Nachteilen. Zu den Vorteilen zählen vor allem kleine Abmessungen und geringes Gewicht. Transformatorladegeräte sind viel schwerer und unpraktischer in der Handhabung. Auch die Nachteile sind erheblich: Gefährdung durch Kurzschlüsse und Verpolung.

Diese Kritikalität ist natürlich auch bei Transformatorgeräten zu beobachten, doch bei Ausfall der Impulseinheit belastet Wechselstrom mit einer Spannung von 220 V die Batterie. Es ist beängstigend, sich vorzustellen, welche Folgen dies für alle Geräte und Menschen in der Nähe haben wird. Der Einsatz von Schutzvorrichtungen in Netzteilen löst dieses Problem.

Bevor Sie ein solches Ladegerät verwenden, sollten Sie sich über die Auslegung der Schutzschaltung im Klaren sein. Darüber hinaus gibt es eine große Anzahl ihrer Sorten.

Beeilen Sie sich also nicht, Ersatzteile von Ihrem alten Gerät wegzuwerfen. Die Erneuerung eines Computer-Netzteils gibt ihm ein zweites Leben. Denken Sie beim Arbeiten mit einem Netzteil daran, dass auf der Platine ständig eine Spannung von 220 V anliegt, was eine lebensgefährliche Gefahr darstellt. Beachten Sie beim Arbeiten mit elektrischem Strom die persönlichen Sicherheitsregeln.

In diesem Artikel erkläre ich Ihnen, wie Sie aus einem alten Computernetzteil ein Labornetzteil herstellen, das für jeden Funkamateur sehr nützlich ist.
Ein Computer-Netzteil kann man sehr günstig auf dem örtlichen Flohmarkt kaufen oder bei einem Freund oder Bekannten erbetteln, der seinen PC aufgerüstet hat. Bevor Sie mit Arbeiten an einer Stromversorgung beginnen, sollten Sie bedenken, dass Hochspannung lebensgefährlich ist und Sie Sicherheitsregeln befolgen und äußerste Vorsicht walten lassen müssen.
Das von uns hergestellte Netzteil verfügt über zwei Ausgänge mit einer festen Spannung von 5 V und 12 V und einen Ausgang mit einer einstellbaren Spannung von 1,24 bis 10,27 V. Der Ausgangsstrom hängt von der Leistung des verwendeten Computer-Netzteils ab und beträgt in meinem Fall etwa 20A für den 5V-Ausgang, 9A für den 12V-Ausgang und etwa 1,5A für den geregelten Ausgang.

Wir brauchen:

1. Stromversorgung von einem alten PC (beliebiges ATX)
2. LCD-Voltmeter-Modul
3. Kühler für die Mikroschaltung (jede geeignete Größe)
4. LM317-Chip (Spannungsregler)
5. Elektrolytkondensator 1uF
6. Kondensator 0,1 uF
7. LEDs 5mm - 2 Stk.
8. Ventilator
9. Wechseln
10. Anschlüsse – 4 Stk.
11. Widerstände 220 Ohm 0,5W - 2 Stk.
12. Lötzubehör, 4 M3-Schrauben, Unterlegscheiben, 2 selbstschneidende Schrauben und 4 Messingpfosten 30 mm lang.

Ich möchte klarstellen, dass es sich bei der Liste um ungefähre Angaben handelt, jeder kann das verwenden, was er zur Hand hat.

Allgemeine Eigenschaften des ATX-Netzteils:

ATX-Netzteile, die in Desktop-Computern verwendet werden, sind Schaltnetzteile mit einem PWM-Controller. Grob gesagt bedeutet dies, dass es sich bei der Schaltung nicht um eine klassische Schaltung handelt, bestehend aus Transformator, Gleichrichterund Spannungsstabilisator.Seine Arbeit umfasst die folgenden Schritte:
A) Die Eingangshochspannung wird zunächst gleichgerichtet und gefiltert.
B) Im nächsten Schritt wird die konstante Spannung in eine Folge von Impulsen variabler Dauer bzw. Duty Cycle (PWM) mit einer Frequenz von etwa 40 kHz umgewandelt.
V) Anschließend durchlaufen diese Impulse einen Ferrittransformator und am Ausgang entstehen relativ niedrige Spannungen mit einem relativ großen Strom. Darüber hinaus sorgt der Transformator für eine galvanische Trennung zwischen
Hochspannungs- und Niederspannungsteile des Stromkreises.
G) Abschließend wird das Signal erneut gleichgerichtet, gefiltert und an die Ausgangsklemmen des Netzteils gesendet. Steigt der Strom in den Sekundärwicklungen und sinkt die Ausgangsspannung, passt der PWM-Controller die Pulsweite an undDadurch wird die Ausgangsspannung stabilisiert.

Die Hauptvorteile solcher Quellen sind:
- Hohe Leistung bei kleiner Größe
- Hohe Effizienz
Der Begriff ATX bedeutet, dass die Stromversorgung vom Motherboard gesteuert wird. Um den Betrieb des Steuergeräts und einiger Peripheriegeräte auch im ausgeschalteten Zustand sicherzustellen, wird der Platine eine Standby-Spannung von 5 V und 3,3 V zugeführt.

Zu den Nachteilen Dazu kann das Vorhandensein von gepulsten und in manchen Fällen auch Hochfrequenzstörungen gehören. Darüber hinaus sind beim Betrieb solcher Netzteile Lüftergeräusche zu hören.

Stromversorgung

Die elektrischen Eigenschaften des Netzteils sind auf einem Aufkleber (siehe Abbildung) aufgedruckt, der sich normalerweise an der Seite des Gehäuses befindet. Daraus können Sie folgende Informationen erhalten:

Spannung – Strom

3,3 V – 15 A

5V - 26A

12V - 9A

5 V - 0,5 A

5 Vsb - 1 A

Für dieses Projekt sind für uns Spannungen von 5V und 12V geeignet. Der maximale Strom beträgt 26 A bzw. 9 A, was sehr gut ist.

Versorgungsspannungen

Der Ausgang des PC-Netzteils besteht aus einem Kabelbaum in verschiedenen Farben. Die Aderfarbe entspricht der Spannung:

Es ist leicht zu erkennen, dass es neben den Anschlüssen mit Versorgungsspannungen +3,3V, +5V, -5V, +12V, -12V und Masse noch drei weitere Anschlüsse gibt: 5VSB, PS_ON und PWR_OK.

5VSB-Anschluss Wird zur Stromversorgung des Motherboards verwendet, wenn sich das Netzteil im Standby-Modus befindet.
PS_ON-Anschluss(Power On) dient zum Einschalten der Stromversorgung aus dem Standby-Modus. Wenn an diesem Anschluss eine Spannung von 0 V anliegt, schaltet sich die Stromversorgung ein, d. h. Um das Netzteil ohne Motherboard zu betreiben, muss es angeschlossen werdengemeinsames Kabel (Masse).
POWER_OK-Anschluss im Standby-Modus hat es einen Zustand nahe Null. Nach dem Einschalten der Stromversorgung und dem Erzeugen des erforderlichen Spannungspegels an allen Ausgängen erscheint am POWER_OK-Anschluss eine Spannung von ca. 5V.

WICHTIG: Damit die Stromversorgung ohne Anschluss an einen Computer funktioniert, müssen Sie das grüne Kabel mit dem gemeinsamen Kabel verbinden. Das geht am besten über einen Schalter.

Netzteil-Upgrade

1. Demontage und Reinigung

Sie müssen das Netzteil gründlich zerlegen und reinigen. Hierfür eignet sich am besten ein zum Blasen eingeschalteter Staubsauger oder ein Kompressor. Es ist große Vorsicht geboten, denn... Auch nach Trennung der Stromversorgung vom Netz verbleiben lebensgefährliche Spannungen auf der Platine.

2. Bereiten Sie die Drähte vor

Wir löten oder beißen alle Drähte ab, die nicht verwendet werden sollen. In unserem Fall lassen wir zwei rote, zwei schwarze, zwei gelbe, lila und grüne übrig.
Wenn Sie über einen ausreichend leistungsstarken Lötkolben verfügen, löten Sie die überschüssigen Drähte ab. Wenn nicht, schneiden Sie sie mit einem Drahtschneider ab und isolieren Sie sie mit einem Schrumpfschlauch.

3. Herstellung der Frontplatte.

Zuerst müssen Sie einen Ort für die Platzierung der Frontplatte auswählen. Die ideale Option wäre die Seite des Netzteils, von der die Drähte ausgehen. Anschließend erstellen wir eine Zeichnung der Frontplatte in Autocad oder einem anderen ähnlichen Programm. Mit Bügelsäge, Bohrer und Fräser fertigen wir aus einem Stück Plexiglas eine Frontplatte.

4. Rackplatzierung

Entsprechend den Befestigungslöchern in der Zeichnung der Frontplatte bohren wir ähnliche Löcher in das Netzteilgehäuse und schrauben die Racks ein, die die Frontplatte halten.

5. Spannungsregulierung und -stabilisierung

Um die Ausgangsspannung anpassen zu können, müssen Sie eine Regelschaltung hinzufügen. Der berühmte LM317-Chip wurde aufgrund seiner einfachen Integration und geringen Kosten ausgewählt.
Der LM317 ist ein einstellbarer Spannungsregler mit drei Anschlüssen, der eine Spannungsregelung im Bereich von 1,2 V bis 37 V bei Strömen von bis zu 1,5 A ermöglicht. Die Beschaltung der Mikroschaltung ist sehr einfach und besteht aus zwei Widerständen, die zur Einstellung der Ausgangsspannung notwendig sind. Darüber hinaus verfügt diese Mikroschaltung über einen Überhitzungs- und Überstromschutz.
Das Anschlussdiagramm und die Pinbelegung der Mikroschaltung sind unten aufgeführt:

Die Widerstände R1 und R2 können die Ausgangsspannung von 1,25 V bis 37 V einstellen. Das heißt, in unserem Fall wird die Spannung durch weiteres Drehen des Widerstands R2 nicht mehr reguliert, sobald die Spannung 12 V erreicht. Damit die Anpassung über den gesamten Drehbereich des Reglers erfolgt, muss der neue Wert des Widerstands R2 berechnet werden. Zur Berechnung können Sie die vom Chiphersteller empfohlene Formel verwenden:

Oder eine vereinfachte Form dieses Ausdrucks:

Vout = 1,25(1+R2/R1)

Der Fehler ist sehr gering, daher kann die zweite Formel verwendet werden.

Unter Berücksichtigung der resultierenden Formel können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: Wenn der variable Widerstand auf den Minimalwert (R2 = 0) eingestellt ist, beträgt die Ausgangsspannung 1,25 V. Wenn Sie den Widerstandsknopf drehen, erhöht sich die Ausgangsspannung, bis sie die maximale Spannung erreicht, die in unserem Fall etwas weniger als 12 V beträgt. Mit anderen Worten: Unser Maximum sollte 12 V nicht überschreiten.

Beginnen wir mit der Berechnung neuer Widerstandswerte. Nehmen wir den Widerstandswert des Widerstands R1 gleich 240 Ohm und berechnen wir den Widerstandswert des Widerstands R2:
R2=(Vout-1,25)(R1/1,25)
R2=(12-1,25)(240/1,25)
R2=2064 Ohm

Der Standardwiderstandswert, der 2064 Ohm am nächsten kommt, beträgt 2 kOhm. Die Widerstandswerte sind wie folgt:
R1= 240 Ohm, R2= 2 kOhm

Damit ist die Berechnung des Reglers abgeschlossen.

6. Reglerbaugruppe

Wir werden den Regler nach folgendem Schema zusammenbauen:

Nachfolgend finden Sie ein schematisches Diagramm:

Der Regler kann durch Oberflächenmontage zusammengebaut werden, indem die Teile direkt an die Stifte der Mikroschaltung gelötet werden und die restlichen Teile mit Drähten verbunden werden. Sie können zu diesem Zweck auch eine Leiterplatte gezielt ätzen oder eine Schaltung auf einer Leiterplatte montieren. In diesem Projekt wurde die Schaltung auf einer Platine montiert.

Sie müssen den Stabilisatorchip auch an einem guten Kühler anbringen. Wenn der Kühler kein Loch für eine Schraube hat, wird er mit einem 2,9-mm-Bohrer hergestellt und das Gewinde mit derselben M3-Schraube geschnitten, mit der die Mikroschaltung verschraubt wird.

Soll der Kühlkörper direkt an das Netzteilgehäuse geschraubt werden, ist es notwendig, die Rückseite des Chips mit einem Stück Glimmer oder Silikon vom Kühlkörper zu isolieren. In diesem Fall muss die Schraube, mit der LM317 befestigt wird, mit einer Kunststoff- oder Getinaks-Unterlegscheibe isoliert werden. Wenn der Kühler keinen Kontakt mit dem Metallgehäuse des Netzteils hat, muss der Stabilisatorchip auf Wärmeleitpaste montiert werden. In der Abbildung sehen Sie, wie der Heizkörper mit Epoxidharz durch eine Plexiglasplatte befestigt wird:

7. Verbindung

Vor dem Löten müssen Sie die LEDs, den Schalter, das Voltmeter, den variablen Widerstand und die Anschlüsse an der Frontplatte installieren. LEDs passen perfekt in Löcher, die mit einem 5-mm-Bohrer gebohrt werden, können aber zusätzlich mit Sekundenkleber befestigt werden. Der Schalter und das Voltmeter werden durch eigene Laschen in präzise ausgeschnittenen Löchern festgehalten. Die Anschlüsse sind mit Muttern gesichert. Nachdem Sie alle Teile befestigt haben, können Sie mit dem Löten der Drähte gemäß dem folgenden Diagramm beginnen:

Um den Strom zu begrenzen, ist zu jeder LED ein 220 Ohm Widerstand in Reihe gelötet. Die Verbindungen werden mittels Schrumpfschlauch isoliert. Die Stecker werden direkt oder über Adapterstecker mit dem Kabel verlötet. Die Leitungen müssen lang genug sein, damit die Frontplatte problemlos entfernt werden kann.

Wie man ein vollwertiges Netzteil mit einem einstellbaren Spannungsbereich von 2,5-24 Volt selbst herstellt, ist sehr einfach und kann von jedem ohne Amateurfunkerfahrung wiederholt werden.

Wir werden es aus einem alten Computer-Netzteil herstellen, TX oder ATX, egal, glücklicherweise hat sich im Laufe der Jahre des PC-Zeitalters in jedem Haushalt bereits eine ausreichende Menge alter Computer-Hardware angesammelt, und ein Netzteil ist wahrscheinlich vorhanden Auch dort werden die Kosten für hausgemachte Produkte unbedeutend sein und für einige Meister bei null Rubel liegen.

Ich habe diesen AT-Block zum Umbau bekommen.

Je leistungsstärker man das Netzteil nutzt, desto besser ist das Ergebnis, mein Spender leistet nur 250W bei 10 Ampere am +12V-Bus, tatsächlich kommt er aber mit einer Belastung von nur 4 A nicht mehr zurecht, die Ausgangsspannung sinkt vollständig.

Schauen Sie, was auf dem Koffer steht.

Überzeugen Sie sich daher selbst, welche Art von Strom Sie von Ihrem geregelten Stromnetz beziehen möchten, dieses Potenzial des Spenders und legen Sie es gleich ein.

Es gibt viele Möglichkeiten, ein Standard-Computernetzteil zu modifizieren, aber alle basieren auf einer Änderung der Verkabelung des IC-Chips - TL494CN (seine Analoga DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C usw.).

Abb. Nr. 0 Pinbelegung der TL494CN-Mikroschaltung und Analoga.

Schauen wir uns mehrere Optionen an Ausführung von Computer-Stromversorgungsschaltungen, vielleicht gehört einer davon Ihnen und der Umgang mit der Verkabelung wird viel einfacher.

Schema Nr. 1.

Lass uns zur Arbeit gehen.
Zuerst müssen Sie das Netzteilgehäuse demontieren, die vier Schrauben lösen, die Abdeckung abnehmen und hineinschauen.

Wir suchen aus der obigen Liste einen Chip auf der Platine. Wenn keiner vorhanden ist, können Sie im Internet nach einer Modifikationsmöglichkeit für Ihren IC suchen.

In meinem Fall wurde auf der Platine ein KA7500-Chip gefunden, was bedeutet, dass wir mit der Untersuchung der Verkabelung und der Position unnötiger Teile beginnen können, die entfernt werden müssen.

Um die Bedienung zu erleichtern, schrauben Sie zunächst die gesamte Platine komplett ab und nehmen Sie sie aus dem Gehäuse.

Auf dem Foto ist der Stromanschluss 220 V.

Trennen wir die Stromversorgung und den Lüfter, löten oder schneiden wir die Ausgangsdrähte ab, damit sie unser Verständnis des Schaltkreises nicht beeinträchtigen. Lassen wir nur die nötigen, einen gelben (+12 V), einen schwarzen (gemeinsamen) und einen grünen* (Start). ON), falls vorhanden.

Mein AT-Gerät hat kein grünes Kabel und startet daher sofort, wenn es an die Steckdose angeschlossen wird. Wenn es sich bei dem Gerät um ein ATX-Gerät handelt, muss es über ein grünes Kabel verfügen, es muss an das „gemeinsame“ angelötet werden, und wenn Sie einen separaten Netzschalter am Gehäuse anbringen möchten, setzen Sie einfach einen Schalter in die Lücke dieses Kabels .

Jetzt müssen Sie sich ansehen, wie viele Volt die großen Ausgangskondensatoren kosten. Wenn weniger als 30 V angegeben sind, müssen Sie sie durch ähnliche ersetzen, nur mit einer Betriebsspannung von mindestens 30 Volt.

Auf dem Foto sind schwarze Kondensatoren als Ersatz für den blauen zu sehen.

Dies liegt daran, dass unser modifiziertes Gerät nicht +12 Volt, sondern bis zu +24 Volt erzeugt und die Kondensatoren ohne Austausch beim ersten Test mit 24 V nach einigen Minuten Betrieb einfach explodieren. Bei der Auswahl eines neuen Elektrolyten ist von einer Reduzierung der Kapazität abzuraten, eine Erhöhung ist immer empfehlenswert.

Der wichtigste Teil des Jobs.
Wir werden alle unnötigen Teile im IC494-Kabelbaum entfernen und andere Nennteile verlöten, sodass ein Kabelbaum wie dieser entsteht (Abb. Nr. 1).

Reis. Nr. 1 Änderung in der Verkabelung der Mikroschaltung IC 494 (Revisionsschema).

Wir benötigen nur diese Beine der Mikroschaltung Nr. 1, 2, 3, 4, 15 und 16, achten Sie nicht auf den Rest.

Reis. Nr. 2 Verbesserungsmöglichkeit am Beispiel von Schema Nr. 1

Erklärung der Symbole.

Sie sollten so etwas tun, wir finden Bein Nr. 1 (wo sich der Punkt auf dem Körper befindet) des Mikroschaltkreises und untersuchen, was damit verbunden ist, alle Schaltkreise müssen entfernt und getrennt werden. Je nachdem, wie die Leiterbahnen positioniert werden und welche Teile in Ihrer spezifischen Modifikation der Platine verlötet werden, wird die optimale Modifikationsoption ausgewählt; dies kann das Entlöten und Anheben eines Beins des Teils (Unterbrechen der Kette) sein oder das Schneiden ist einfacher die Spur mit einem Messer. Nachdem wir uns für den Aktionsplan entschieden haben, beginnen wir mit dem Umbauprozess gemäß dem Revisionsschema.

Das Foto zeigt den Austausch von Widerständen mit dem erforderlichen Wert.

Auf dem Foto brechen wir die Ketten, indem wir unnötige Teile an den Beinen anheben.

Einige Widerstände, die bereits in den Schaltplan eingelötet sind, können geeignet sein, ohne dass sie ausgetauscht werden müssen. Beispielsweise müssen wir einen Widerstand mit R=2,7k an die „gemeinsame“ Verbindung anschließen, aber es ist bereits R=3k an die „gemeinsame“ Verbindung angeschlossen “, das passt ganz gut zu uns und wir lassen es dabei unverändert (Beispiel in Abb. Nr. 2, grüne Widerstände ändern sich nicht).

Auf dem Foto- Gleise abschneiden und neue Jumper hinzufügen, die alten Werte mit einem Marker notieren, eventuell müssen Sie alles wiederherstellen.

Daher überprüfen und wiederholen wir alle Schaltkreise auf den sechs Zweigen des Mikroschaltkreises.

Dies war der schwierigste Punkt bei der Überarbeitung.

Wir stellen Spannungs- und Stromregler her.

Wir nehmen variable Widerstände von 22 k (Spannungsregler) und 330 Ohm (Stromregler), löten zwei 15 cm lange Drähte daran an und löten die anderen Enden gemäß dem Diagramm an die Platine (Abb. Nr. 1). Auf der Frontplatte installieren.

Spannungs- und Stromregelung.
Zur Kontrolle benötigen wir ein Voltmeter (0-30V) und ein Amperemeter (0-6A).

Diese Geräte können in chinesischen Online-Shops zum besten Preis gekauft werden; mein Voltmeter hat mich mit Lieferung nur 60 Rubel gekostet. (Voltmeter: )

Ich habe mein eigenes Amperemeter aus alten Beständen der UdSSR verwendet.

WICHTIG- Im Inneren des Geräts befindet sich ein Stromwiderstand (Stromsensor), den wir gemäß dem Diagramm (Abb. Nr. 1) benötigen. Wenn Sie also ein Amperemeter verwenden, müssen Sie keinen zusätzlichen Stromwiderstand installieren; Sie Sie müssen es ohne Amperemeter installieren. Normalerweise wird ein selbstgebauter RC hergestellt, ein Draht D = 0,5-0,6 mm wird um einen 2-Watt-MLT-Widerstand gewickelt, Windung für Windung über die gesamte Länge gedreht, die Enden an die Widerstandsanschlüsse gelötet, das ist alles.

Das Gehäuse des Geräts wird jeder für sich selbst herstellen.
Sie können es vollständig aus Metall belassen, indem Sie Löcher für Regler und Steuergeräte schneiden. Ich habe Laminatreste verwendet, diese lassen sich leichter bohren und schneiden.

Die Grundlage moderner Unternehmen besteht darin, mit relativ geringen Investitionen große Gewinne zu erzielen. Auch wenn dieser Weg für unsere eigene inländische Entwicklung und Industrie katastrophal ist, ist Geschäft wie Geschäft. Hier gilt es entweder Maßnahmen zu ergreifen, um das Eindringen von Billigprodukten zu verhindern, oder damit Geld zu verdienen. Wenn Sie beispielsweise ein billiges Netzteil benötigen, müssen Sie nicht erfinden und entwerfen, was Geld kostet – Sie müssen sich nur den Markt für gewöhnlichen chinesischen Müll ansehen und versuchen, darauf basierend das zu bauen, was benötigt wird. Der Markt ist mehr denn je mit alten und neuen Computer-Netzteilen unterschiedlicher Kapazität überschwemmt. Dieses Netzteil verfügt über alles, was Sie brauchen – verschiedene Spannungen (+12 V, +5 V, +3,3 V, -12 V, -5 V), Schutz dieser Spannungen vor Überspannung und Überstrom. Gleichzeitig sind Computer-Netzteile vom Typ ATX oder TX leicht und klein. Natürlich schalten die Netzteile um, hochfrequente Störungen treten aber praktisch nicht auf. In diesem Fall können Sie auf die bewährte Standardmethode zurückgreifen und einen normalen Transformator mit mehreren Anzapfungen und einer Reihe von Diodenbrücken installieren und ihn mit einem variablen Hochleistungswiderstand steuern. Unter dem Gesichtspunkt der Zuverlässigkeit sind Transformatoreinheiten viel zuverlässiger als Schaltnetzteile, da Schaltnetzteile mehrere zehnmal mehr Teile haben als ein Transformatornetzteil vom Typ UdSSR und wenn jedes Element etwas kleiner als eins ist Zuverlässigkeit, dann ist die Gesamtzuverlässigkeit das Produkt aller Elemente und daher sind Schaltnetzteile um ein Vielfaches weniger zuverlässig als Transformatoren. Wenn dies der Fall ist, scheint es keinen Sinn zu machen, viel Aufhebens zu machen, und wir sollten auf den Wechsel der Stromversorgung verzichten. Aber hier ist in unserer Realität ein wichtigerer Faktor als die Zuverlässigkeit die Flexibilität der Produktion, und Impulseinheiten können ganz einfach umgebaut und umgebaut werden, um sie an absolut jede Ausrüstung anzupassen, abhängig von den Produktionsanforderungen. Der zweite Faktor ist der Handel mit Zaptsatsk. Bei ausreichendem Wettbewerb ist der Hersteller bestrebt, die Ware zum Selbstkostenpreis zu verkaufen und gleichzeitig die Garantiezeit genau zu berechnen, sodass das Gerät in der nächsten Woche nach Ablauf der Garantie ausfällt und der Kunde Ersatzteile zu überhöhten Preisen kaufen würde . Manchmal kommt es dazu, dass es einfacher ist, neue Geräte zu kaufen, als ein gebrauchtes beim Hersteller zu reparieren.

Für uns ist es ganz normal, anstelle eines durchgebrannten Netzteils ein Getriebe einzuschrauben oder bei defekten Öfen mit einem Esslöffel den roten Gas-Startknopf zu stützen, anstatt ein neues Teil zu kaufen. Unsere Mentalität wird von den Chinesen deutlich gesehen und sie streben danach, ihre Waren irreparabel zu machen, aber wir schaffen es, wie im Krieg, ihre unzuverlässige Ausrüstung zu reparieren und zu verbessern, und wenn alles schon ein „Rohr“ ist, dann entfernen wir zumindest einiges davon Bringen Sie es in Unordnung und werfen Sie es in andere Geräte.

Ich brauchte ein Netzteil zum Testen elektronischer Komponenten mit einer einstellbaren Spannung von bis zu 30 V. Es gab einen Transformator, aber die Einstellung über einen Schneider ist nicht schwerwiegend, und die Spannung schwankt bei unterschiedlichen Strömen, aber es gab ein altes ATX-Netzteil von a Computer. Es entstand die Idee, die Computereinheit an eine geregelte Stromquelle anzupassen. Nachdem ich das Thema gegoogelt hatte, fand ich mehrere Modifikationen, aber alle schlugen vor, alle Schutzmaßnahmen und Filter radikal wegzuwerfen, und wir möchten den gesamten Block speichern, für den Fall, dass wir ihn für den beabsichtigten Zweck verwenden müssen. Also begann ich zu experimentieren. Ziel ist es, eine einstellbare Stromversorgung mit Spannungsgrenzen von 0 bis 30 V zu schaffen, ohne auf die Füllung zu verzichten.

Teil 1. So lala.

Der Experimentierblock war ziemlich alt, schwach, aber vollgestopft mit vielen Filtern. Das Gerät war mit Staub bedeckt, daher habe ich es vor dem Start geöffnet und gereinigt. Das Erscheinen der Details erweckte keinen Verdacht. Sobald alles zufriedenstellend ist, können Sie einen Probelauf durchführen und alle Spannungen messen.

12 V – gelb

5 V - rot

3,3 V - orange

5 V - weiß

12 V – blau

0 - schwarz

Am Eingang des Blocks befindet sich eine Sicherung, daneben ist der Blocktyp LC16161D aufgedruckt.

Der Block vom Typ ATX verfügt über einen Anschluss zum Anschluss an das Motherboard. Durch einfaches Anschließen des Geräts an eine Steckdose wird das Gerät selbst nicht eingeschaltet. Hauptplatine schließt zwei Kontakte am Stecker. Wenn sie geschlossen sind, schaltet sich das Gerät ein und der Lüfter – die Betriebsanzeige – beginnt zu rotieren. Die Farbe der Drähte, die zum Einschalten kurzgeschlossen werden müssen, ist auf der Geräteabdeckung angegeben, normalerweise sind sie jedoch „schwarz“ und „grün“. Sie müssen den Jumper einsetzen und das Gerät an die Steckdose anschließen. Wenn Sie den Jumper entfernen, schaltet sich das Gerät aus.

Das TX-Gerät wird über einen Knopf am Kabel des Netzteils eingeschaltet.

Es ist klar, dass das Gerät funktioniert, und bevor Sie mit der Modifikation beginnen, müssen Sie die Sicherung am Eingang ablöten und stattdessen eine Fassung mit einer Glühbirne einlöten. Je leistungsstärker die Lampe ist, desto weniger Spannung fällt bei Tests an ihr ab. Die Lampe schützt die Stromversorgung vor allen Überlastungen und Ausfällen und verhindert, dass die Elemente durchbrennen. Gleichzeitig sind Impulsgeräte praktisch unempfindlich gegenüber Spannungsabfällen im Versorgungsnetz, d.h. Obwohl die Lampe leuchtet und Kilowatt verbraucht, kommt es zu keinem Leistungsabfall der Lampe in Bezug auf die Ausgangsspannung. Meine Lampe hat 220 V, 300 W.

Die Blöcke basieren auf dem Steuerchip TL494 oder seinem Analogon KA7500. Häufig wird auch ein Mikrocomputer LM339 verwendet. Das gesamte Kabelbaumsystem kommt hierher und hier müssen die wichtigsten Änderungen vorgenommen werden.

Die Spannung ist normal, das Gerät funktioniert. Beginnen wir mit der Verbesserung der Spannungsregelungseinheit. Der Block ist gepulst und die Regelung erfolgt durch Regelung der Öffnungsdauer der Eingangstransistoren. Ich dachte übrigens immer, dass Feldeffekttransistoren die gesamte Last zum Schwingen bringen, tatsächlich werden aber auch schnell schaltende Bipolartransistoren vom Typ 13007 verwendet, die auch in Energiesparlampen verbaut werden. Im Stromversorgungskreis müssen Sie einen Widerstand zwischen einem Zweig des TL494-Mikroschaltkreises und dem +12-V-Strombus finden. In diesem Schaltkreis wird er mit R34 = 39,2 kOhm bezeichnet. In der Nähe befindet sich ein Widerstand R33 = 9 kOhm, der den +5-V-Bus und einen Zweig der TL494-Mikroschaltung verbindet. Das Ersetzen des Widerstands R33 führt zu nichts. Es ist notwendig, den Widerstand R34 durch einen variablen Widerstand von 40 kOhm zu ersetzen, mehr ist möglich, aber die Erhöhung der Spannung am +12-V-Bus hat sich nur auf den Pegel von +15 V ausgewirkt, daher macht es keinen Sinn, den Widerstand zu überschätzen der Widerstand. Die Idee dabei ist, dass die Ausgangsspannung umso höher ist, je höher der Widerstand ist. Gleichzeitig wird die Spannung nicht unbegrenzt ansteigen. Die Spannung zwischen den +12-V- und -12-V-Bussen variiert zwischen 5 und 28 V.

Sie können den erforderlichen Widerstand finden, indem Sie die Leiterbahnen entlang der Platine verfolgen oder ein Ohmmeter verwenden.

Wir stellen den variablen Lötwiderstand auf den minimalen Widerstand ein und schließen unbedingt ein Voltmeter an. Ohne Voltmeter ist es schwierig, die Spannungsänderung zu bestimmen. Wir schalten das Gerät ein und das Voltmeter am +12-V-Bus zeigt eine Spannung von 2,5 V an, während sich der Lüfter nicht dreht und das Netzteil ein wenig mit hoher Frequenz singt, was auf einen PWM-Betrieb mit relativ niedriger Frequenz hinweist. Wir drehen den variablen Widerstand und sehen auf allen Bussen einen Spannungsanstieg. Der Lüfter schaltet sich bei ca. +5 V ein.

Wir messen alle Spannungen an den Bussen

12 V: +2,5 ... +13,5

5 V: +1,1 ... +5,7

3,3 V: +0,8 ... 3,5

12 V: -2,1 ... -13

5 V: -0,3 ... -5,7

Die Spannungen sind bis auf die -12-V-Schiene normal und können variiert werden, um die erforderlichen Spannungen zu erhalten. Computereinheiten sind jedoch so konstruiert, dass der Schutz an den negativen Bussen bei ausreichend niedrigen Strömen ausgelöst wird. Sie können eine 12-V-Autoglühbirne nehmen und diese zwischen dem +12-V-Bus und dem 0-Bus anschließen. Mit steigender Spannung leuchtet die Glühbirne immer heller. Gleichzeitig leuchtet die anstelle der Sicherung eingeschaltete Lampe allmählich auf. Wenn Sie eine Glühbirne zwischen dem -12-V-Bus und dem 0-Bus einschalten, leuchtet die Glühbirne bei niedriger Spannung auf, aber ab einer bestimmten Stromaufnahme geht das Gerät in den Schutz. Der Schutz wird durch einen Strom von etwa 0,3 A ausgelöst. Der Stromschutz basiert auf einem Widerstandsdiodenteiler. Um ihn zu täuschen, müssen Sie die Diode zwischen dem -5-V-Bus und dem Mittelpunkt, der die -12-V-Busse verbindet, trennen Bus zum Widerstand. Sie können zwei Zenerdioden ZD1 und ZD2 abschneiden. Als Überspannungsschutz werden Zener-Dioden eingesetzt, hier erfolgt auch der Stromschutz über die Zener-Diode. Immerhin haben wir es geschafft, 8 A aus dem 12-V-Bus zu bekommen, aber das ist mit einem Ausfall der Rückkopplungs-Mikroschaltung behaftet. Daher ist das Abschalten der Zenerdioden eine Sackgasse, aber die Diode ist in Ordnung.

Um den Block zu testen, müssen Sie eine variable Last verwenden. Am rationalsten ist ein Stück einer Spirale aus einer Heizung. Twisted Nichrome ist alles, was Sie brauchen. Um dies zu überprüfen, schalten Sie das Nichrom über ein Amperemeter zwischen den Anschlüssen -12 V und +12 V ein, stellen Sie die Spannung ein und messen Sie den Strom.

Die Ausgangsdioden für negative Spannungen sind viel kleiner als die für positive Spannungen. Die Belastung ist entsprechend auch geringer. Wenn die positiven Kanäle außerdem Baugruppen aus Schottky-Dioden enthalten, wird eine normale Diode in die negativen Kanäle eingelötet. Manchmal ist es an eine Platte gelötet – wie ein Kühler, aber das ist Unsinn und um den Strom im -12-V-Kanal zu erhöhen, muss man die Diode durch etwas Stärkeres ersetzen, aber gleichzeitig sind meine Baugruppen Schottky-Dioden Durchgebrannt, aber gewöhnliche Dioden sind in Ordnung, gut gezogen. Es ist zu beachten, dass der Schutz nicht funktioniert, wenn die Last zwischen verschiedenen Bussen ohne Bus 0 angeschlossen ist.

Der letzte Test ist der Kurzschlussschutz. Verkürzen wir den Block. Der Schutz funktioniert nur auf dem +12-V-Bus, da die Zenerdioden fast alle Schutzfunktionen deaktiviert haben. Alle anderen Busse schalten das Gerät für kurze Zeit nicht ab. Als Ergebnis wurde durch den Austausch eines Elements eine einstellbare Stromversorgung aus einer Computereinheit erhalten. Schnell und daher wirtschaftlich machbar. Bei den Tests stellte sich heraus, dass die PWM bei schnellem Drehen des Einstellknopfes keine Zeit zum Anpassen hat und den Feedback-Mikrocontroller KA5H0165R ausschaltet und die Lampe sehr hell aufleuchtet, dann können die Eingangsleistungs-Bipolartransistoren KSE13007 ausfallen wenn anstelle der Lampe eine Sicherung vorhanden ist.

Kurz gesagt, alles funktioniert, ist aber ziemlich unzuverlässig. In dieser Form müssen Sie nur die geregelte +12-V-Schiene verwenden und es ist nicht interessant, die PWM langsam zu drehen.

Teil 2. Mehr oder weniger.

Das zweite Experiment war das alte TX-Netzteil. Dieses Gerät verfügt über einen Knopf zum Einschalten – sehr praktisch. Wir beginnen mit der Änderung, indem wir den Widerstand zwischen +12 V und dem ersten Zweig des TL494-Mikrofons neu verlöten. Der Widerstand liegt bei +12 V und ein Bein ist auf 40 kOhm variabel eingestellt. Dadurch ist es möglich, einstellbare Spannungen zu erhalten. Alle Schutzmaßnahmen bleiben bestehen.

Als nächstes müssen Sie die aktuellen Grenzwerte für die negativen Busse ändern. Ich habe einen Widerstand gelötet, den ich vom +12-V-Bus entfernt hatte, und ihn mit dem Bein eines TL339-Mikrocontrollers in die Lücke des 0- und 11-Busses gelötet. Da war schon ein Widerstand. Die Strombegrenzung änderte sich, aber beim Anschließen einer Last sank die Spannung am -12-V-Bus mit steigendem Strom deutlich ab. Höchstwahrscheinlich wird dadurch die gesamte negative Spannungsleitung entladen. Dann habe ich den gelöteten Schneider durch einen variablen Widerstand ersetzt – um Stromauslöser auszuwählen. Aber es hat nicht gut geklappt – es funktioniert nicht klar. Ich muss versuchen, diesen zusätzlichen Widerstand zu entfernen.

Die Messung der Parameter ergab folgende Ergebnisse:

Spannungsbus, V	Leerlaufspannung, V	Lastspannung 30 W, V	Strom durch Last 30 W, A

Ich habe angefangen, mit Gleichrichterdioden neu zu löten. Es gibt zwei Dioden und sie sind ziemlich schwach.

Die Dioden habe ich vom alten Gerät übernommen. Diodenbaugruppen S20C40C - Schottky, ausgelegt für einen Strom von 20 A und eine Spannung von 40 V, aber es kam nichts Gutes dabei heraus. Oder es gab solche Baugruppen, aber eine ist durchgebrannt und ich habe einfach zwei stärkere Dioden verlötet.

Darauf habe ich ausgeschnittene Strahler und Dioden geklebt. Die Dioden begannen sehr heiß zu werden und schalteten ab :), aber selbst mit stärkeren Dioden wollte die Spannung am -12-V-Bus nicht auf -15 V abfallen.

Nach dem Umlöten von zwei Widerständen und zwei Dioden war es möglich, die Stromversorgung zu verdrehen und die Last einzuschalten. Zuerst habe ich eine Last in Form einer Glühbirne verwendet und Spannung und Strom getrennt gemessen.

Dann hörte ich auf, mir Sorgen zu machen, fand einen variablen Widerstand aus Nichrom, ein Ts4353-Multimeter – maß die Spannung und ein digitales – den Strom. Es stellte sich heraus, dass es ein gutes Tandem war. Mit zunehmender Last sank die Spannung leicht, der Strom stieg, aber ich habe nur bis zu 6 A geladen und die Eingangslampe leuchtete im Viertellicht. Bei Erreichen der Maximalspannung leuchtete die Lampe am Eingang mit halber Leistung und die Spannung an der Last sank etwas ab.

Im Großen und Ganzen war die Überarbeitung ein Erfolg. Wenn Sie zwar zwischen den +12-V- und -12-V-Bussen einschalten, funktioniert der Schutz nicht, aber ansonsten ist alles klar. Ich wünsche allen viel Spaß beim Umbau.

Diese Veränderung hielt jedoch nicht lange an.

Teil 3. Erfolgreich.

Eine weitere Modifikation war die Stromversorgung mit Mikruhoy 339. Ich bin kein Fan davon, alles auszulöten und dann zu versuchen, das Gerät zu starten, also habe ich das Schritt für Schritt gemacht:

Ich habe das Gerät auf Aktivierung und Kurzschlussschutz am +12-V-Bus überprüft;

Ich habe die Sicherung für den Eingang herausgenommen und durch eine Fassung mit einer Glühlampe ersetzt – es ist sicher, sie einzuschalten, um die Schlüssel nicht zu verbrennen. Ich habe das Gerät auf Einschalten und Kurzschluss überprüft;

Ich habe den 39k-Widerstand zwischen einem Bein 494 und dem +12-V-Bus entfernt und ihn durch einen variablen 45k-Widerstand ersetzt. Gerät eingeschaltet – die Spannung am +12-V-Bus ist im Bereich von +2,7...+12,4 V geregelt, auf Kurzschluss geprüft;

Ich habe die Diode vom -12-V-Bus entfernt. Sie befindet sich hinter dem Widerstand, wenn man vom Kabel ausgeht. Auf dem -5-V-Bus gab es kein Tracking. Manchmal gibt es eine Zenerdiode, deren Essenz dieselbe ist: Sie begrenzt die Ausgangsspannung. Durch das Löten von Mikruhu 7905 wird der Block geschützt. Ich habe das Gerät auf Einschalten und Kurzschluss überprüft;

Ich habe den 2,7k-Widerstand von 1 Bein 494 gegen Masse durch einen 2k-Widerstand ersetzt, es gibt mehrere davon, aber es ist die Änderung von 2,7k, die es ermöglicht, die Ausgangsspannungsgrenze zu ändern. Durch die Verwendung eines 2k-Widerstands am +12-V-Bus wurde es beispielsweise möglich, die Spannung auf 20 V zu regeln, bzw. 2,7k auf 4k zu erhöhen, die maximale Spannung betrug +8 V. Ich habe das Gerät auf Einschalten und Kurzschluss überprüft Schaltkreis;

Ausgangskondensatoren auf den 12-V-Schienen durch maximal 35 V und auf den 5-V-Schienen durch 16 V ersetzt;

Ich habe die gepaarte Diode des +12-V-Busses ausgetauscht, es war tdl020-05f mit einer Spannung von bis zu 20 V, aber einem Strom von 5 A, ich habe den sbl3040pt bei 40 A installiert, die +5 V müssen nicht abgelötet werden Bus - die Rückmeldung bei 494 wird unterbrochen. Ich habe das Gerät überprüft;

Ich habe den Strom durch die Glühlampe am Eingang gemessen – als der Stromverbrauch in der Last 3 A erreichte, leuchtete die Lampe am Eingang hell, aber der Strom an der Last wuchs nicht mehr, die Spannung sank, der Strom durch die Lampe betrug 0,5 A, was dem Strom der Originalsicherung entsprach. Ich habe die Lampe ausgebaut und die ursprüngliche 2-A-Sicherung wieder eingesetzt;

Ich habe das Gebläse umgedreht, damit Luft in das Gerät geblasen wird und der Kühler effizienter gekühlt wird.

Durch den Austausch von zwei Widerständen, drei Kondensatoren und einer Diode konnte das Computernetzteil in ein regelbares Labornetzteil mit einem Ausgangsstrom von mehr als 10 A und einer Spannung von 20 V umgewandelt werden. Die Kehrseite ist der Mangel der aktuellen Regelung, der Kurzschlussschutz bleibt jedoch bestehen. Persönlich muss ich nicht so regeln, das Gerät produziert schon mehr als 10 A.

Kommen wir zur praktischen Umsetzung. Es gibt jedoch eine Blockade, TX. Es verfügt aber über einen Einschaltknopf, was auch für den Laborgebrauch praktisch ist. Das Gerät kann 200 W mit einem angegebenen Strom von 12 V – 8 A und 5 V – 20 A liefern.

Auf dem Block steht, dass er sich nicht öffnen lässt und dass sich darin nichts für Laien befindet. Wir sind also so etwas wie Profis. Am Block befindet sich ein Schalter für 110/220 V. Natürlich werden wir den Schalter entfernen, da er nicht benötigt wird, aber den Knopf belassen wir - lassen Sie ihn funktionieren.

Die Einbauten sind mehr als bescheiden – es gibt keine Eingangsdrossel und die Ladung der Eingangskondensatoren erfolgt über einen Widerstand und nicht über einen Thermistor, was zu einem Energieverlust führt, der den Widerstand erwärmt.

Wir werfen die Kabel zum 110-V-Schalter und alles, was der Trennung der Platine vom Gehäuse im Weg steht, weg.

Wir ersetzen den Widerstand durch einen Thermistor und löten den Induktor ein. Wir entfernen die Eingangssicherung und löten stattdessen eine Glühbirne ein.

Wir prüfen die Funktion der Schaltung – die Eingangslampe leuchtet bei einem Strom von ca. 0,2 A. Die Last ist eine 24 V 60 W Lampe. Die 12-V-Lampe leuchtet. Alles ist in Ordnung und der Kurzschlusstest funktioniert.

Wir finden einen Widerstand von Bein 1 494 auf +12 V und heben das Bein an. Stattdessen löten wir einen variablen Widerstand. Jetzt erfolgt eine Spannungsregelung an der Last.

Wir suchen Widerstände von 1 Bein 494 bis zum gemeinsamen Minus. Drei davon gibt es hier. Alle sind ziemlich hochohmig, ich habe den Widerstand mit dem niedrigsten Widerstand bei 10k ausgelötet und ihn stattdessen bei 2k angelötet. Dadurch wurde die Regelgrenze auf 20 V erhöht. Dies ist beim Test jedoch noch nicht sichtbar, der Überspannungsschutz wird ausgelöst.

Wir finden eine Diode am -12-V-Bus, die sich hinter dem Widerstand befindet, und heben ihr Bein an. Dadurch wird der Überspannungsschutz deaktiviert. Jetzt sollte alles in Ordnung sein.

Jetzt ändern wir den Ausgangskondensator am +12-V-Bus auf die Grenze von 25 V. Und plus 8 A sind für einen Kleinen eine Strecke Gleichrichterdiode, also ändern wir dieses Element in etwas Stärkeres. Und natürlich schalten wir es ein und überprüfen es. Der Strom und die Spannung steigen bei Vorhandensein einer Lampe am Eingang möglicherweise nicht wesentlich an, wenn die Last angeschlossen ist. Wird nun die Last ausgeschaltet, wird die Spannung auf +20 V geregelt.

Wenn alles zu Ihnen passt, ersetzen Sie die Lampe durch eine Sicherung. Und wir belasten den Block.

Zur visuellen Beurteilung von Spannung und Strom habe ich eine digitale Anzeige von Aliexpress verwendet. Es gab auch so einen Moment – ​​die Spannung am +12V-Bus begann bei 2,5V und das war nicht sehr angenehm. Aber am +5V-Bus ab 0,4V. Also habe ich die Busse über einen Schalter kombiniert. Der Indikator selbst verfügt über 5 Anschlussdrähte: 3 für die Spannungsmessung und 2 für den Strom. Die Anzeige wird mit einer Spannung von 4,5 V betrieben. Die Standby-Stromversorgung beträgt nur 5 V und der tl494 mikruha wird darüber mit Strom versorgt.

Ich bin sehr froh, dass ich das Computer-Netzteil neu gestalten konnte. Ich wünsche allen viel Spaß beim Umbau.

Nicht nur Funkamateure, sondern auch einfach im Alltag benötigen möglicherweise eine leistungsstarke Stromversorgung. Damit stehen bis zu 10A Ausgangsstrom bei einer maximalen Spannung von bis zu 20 Volt oder mehr zur Verfügung. Der Gedanke geht natürlich sofort an unnötige ATX-Computer-Netzteile. Bevor Sie mit der Neukonstruktion beginnen, suchen Sie nach einem Diagramm für Ihr spezifisches Netzteil.

Handlungsablauf zum Umbau eines ATX-Netzteils in ein geregeltes Labornetzteil.

1. Jumper J13 entfernen (Sie können einen Drahtschneider verwenden)

2. Diode D29 entfernen (Sie können nur ein Bein anheben)

3. Der PS-ON-Jumper zur Masse ist bereits installiert.

4. Schalten Sie den PB nur für kurze Zeit ein, da die Eingangsspannung maximal ist (ca. 20-24 V). Das ist eigentlich das, was wir sehen wollen. Vergessen Sie nicht die Ausgangselektrolyte, die für 16 V ausgelegt sind. Es könnte sein, dass sie etwas warm werden. Angesichts Ihrer „Aufblähung“ müssen sie trotzdem in den Sumpf geschickt werden, das ist nicht schade. Ich wiederhole: Entfernen Sie alle Drähte, sie sind im Weg, und es werden nur Erdungsdrähte verwendet und +12 V werden dann wieder angelötet.

5. Entfernen Sie den 3,3-Volt-Teil: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Entfernen von 5 V: Schottky-Baugruppe HS2, C17, C18, R28 oder „Choke-Typ“ L5.

7. Entfernen Sie -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Wir ändern die schlechten: Ersetzen Sie C11, C12 (vorzugsweise durch eine größere Kapazität C11 – 1000 uF, C12 – 470 uF).

9. Wir tauschen die unpassenden Komponenten aus: C16 (vorzugsweise 3300uF x 35V wie bei mir, naja, mindestens 2200uF x 35V ist ein Muss!) und Widerstand R27 – den hast du nicht mehr, und das ist großartig. Ich empfehle Ihnen, es durch ein leistungsstärkeres zu ersetzen, zum Beispiel 2 W, und den Widerstand auf 360-560 Ohm zu erhöhen. Wir schauen auf meine Tafel und wiederholen:

10. Wir entfernen alles von den Beinen TL494 1,2,3, dazu entfernen wir die Widerstände: R49-51 (das 1. Bein freigeben), R52-54 (...2. Bein), C26, J11 (...3 - mein Bein)

11. Ich weiß nicht warum, aber mein R38 wurde von jemandem zerschnitten :) Ich empfehle, dass du ihn auch zerschneidest. Es nimmt an der Spannungsrückkopplung teil und liegt parallel zu R37.

12. Wir trennen den 15. und 16. Zweig der Mikroschaltung vom „allen Rest“, dazu machen wir 3 Schnitte in die vorhandenen Schienen und stellen die Verbindung zum 14. Zweig mit einer Brücke wieder her, wie auf dem Foto gezeigt.

13. Jetzt löten wir das Kabel von der Reglerplatine an die Punkte gemäß Diagramm, ich habe die Löcher der gelöteten Widerstände verwendet, aber am 14. und 15. musste ich den Lack abziehen und Löcher bohren, auf dem Foto.

14. Die Ader des Kabels Nr. 7 (die Stromversorgung des Reglers) kann der +17V-Stromversorgung des TL entnommen werden, im Bereich des Jumpers, genauer gesagt von J10/ Bohren Sie ein Loch in die Schiene, Klarlack und da. Es ist besser, von der Druckseite aus zu bohren.
für eine gute Laborstromversorgung.

Viele wissen bereits, dass ich eine Schwäche für alle Arten von Netzteilen habe, aber hier ist ein Zwei-in-Eins-Testbericht. Dieses Mal wird es einen Testbericht über einen Funkkonstrukteur geben, mit dem Sie die Basis für ein Labornetzteil und eine Variante seiner realen Umsetzung zusammenstellen können.
Ich warne Sie, es wird viele Fotos und Texte geben, also decken Sie sich mit Kaffee ein :)

Zuerst erkläre ich ein wenig, was es ist und warum.
Fast alle Funkamateure nutzen bei ihrer Arbeit so etwas wie ein Labornetzteil. Ob komplex mit Softwaresteuerung oder völlig einfach beim LM317, es macht immer noch fast das Gleiche: versorgt verschiedene Lasten mit Strom, während es mit ihnen arbeitet.
Labornetzgeräte werden in drei Haupttypen unterteilt.
Mit Pulsstabilisierung.
Mit linearer Stabilisierung
Hybrid.

Zu den ersten gehört ein schaltgesteuertes Netzteil oder einfach ein Schaltnetzteil mit einem Abwärts-PWM-Wandler. Ich habe bereits mehrere Optionen für diese Netzteile geprüft. , .
Vorteile - hohe Leistung bei kleinen Abmessungen, hervorragender Wirkungsgrad.
Nachteile – HF-Welligkeit, Vorhandensein großer Kondensatoren am Ausgang

Letztere haben keine PWM-Wandler an Bord, die gesamte Regelung erfolgt linear, wobei überschüssige Energie einfach am Stellelement abgeführt wird.
Vorteile: Nahezu keine Welligkeit, Ausgangskondensatoren sind (fast) nicht erforderlich.
Nachteile – Effizienz, Gewicht, Größe.

Der dritte ist eine Kombination entweder des ersten Typs mit dem zweiten, dann wird der lineare Stabilisator von einem Slave-PWM-Abwärtswandler gespeist (die Spannung am Ausgang des PWM-Wandlers wird immer auf einem Niveau gehalten, das etwas höher ist als der Ausgang, der Rest). wird durch einen im linearen Modus arbeitenden Transistor geregelt.
Oder es handelt sich um ein lineares Netzteil, der Transformator verfügt jedoch über mehrere Wicklungen, die bei Bedarf schalten und so die Verluste am Steuerelement reduzieren.
Dieses Schema hat nur einen Nachteil: die Komplexität, die höher ist als die der ersten beiden Optionen.

Heute sprechen wir über die zweite Art der Stromversorgung, bei der ein Regelelement im linearen Modus arbeitet. Aber schauen wir uns dieses Netzteil am Beispiel eines Designers an, das scheint mir noch interessanter zu sein. Immerhin ist dies meiner Meinung nach für einen unerfahrenen Funkamateur ein guter Anfang, um eines der Hauptgeräte zusammenzubauen.
Nun ja, oder wie man sagt, das richtige Netzteil muss schwer sein :)

Diese Rezension richtet sich eher an Anfänger, erfahrene Kameraden werden darin wahrscheinlich nichts Nützliches finden.

Zur Überprüfung habe ich einen Bausatz bestellt, mit dem man den Hauptteil eines Labornetzteils zusammenbauen kann.
Die Hauptmerkmale sind wie folgt (von denen, die vom Geschäft angegeben wurden):
Eingangsspannung: 24 Volt Wechselstrom
Ausgangsspannung einstellbar - 0-30 Volt DC.
Ausgangsstrom einstellbar - 2mA - 3A
Welligkeit der Ausgangsspannung - 0,01 %
Die Abmessungen der Leiterplatte betragen 80x80mm.

Ein wenig über die Verpackung.
Der Designer kam in einer normalen Plastiktüte an, die in weiches Material eingewickelt war.
Darin, in einem antistatischen Zip-Verschlussbeutel, befanden sich alle notwendigen Komponenten, einschließlich der Platine.

Im Inneren war alles durcheinander, aber nichts war beschädigt; die Leiterplatte schützte teilweise die Funkkomponenten.

Ich werde nicht alles aufzählen, was im Kit enthalten ist, das ist später im Test einfacher zu machen, ich sage nur, dass ich von allem genug hatte, sogar etwas übrig.

Ein wenig über die Leiterplatte.
Die Qualität ist ausgezeichnet, die Schaltung ist nicht im Bausatz enthalten, aber alle Nennwerte sind auf der Platine vermerkt.
Die Tafel ist doppelseitig und mit einer Schutzmaske abgedeckt.

Die Platinenbeschichtung, Verzinnung und die Qualität der Leiterplatte selbst sind hervorragend.
Lediglich an einer Stelle konnte ich einen Flicken von der Dichtung abreißen, und zwar nachdem ich versucht hatte, ein nicht originales Teil zu löten (waran, erfahren wir später).
Meiner Meinung nach ist dies das Beste für einen Funkamateur-Anfänger; es wird schwierig sein, es zu verderben.

Vor der Installation habe ich ein Diagramm dieses Netzteils gezeichnet.

Das Schema ist recht durchdacht, wenn auch nicht ohne Mängel, über die ich Ihnen im Laufe des Prozesses berichten werde.
Im Diagramm sind mehrere Hauptknoten sichtbar; ich habe sie farblich getrennt.
Grün – Spannungsregelungs- und Stabilisierungseinheit
Rot – Stromregulierungs- und Stabilisierungseinheit
Lila – Anzeigeeinheit zum Umschalten in den Stromstabilisierungsmodus
Blau – Referenzspannungsquelle.
Separat gibt es:
1. Eingangsdiodenbrücke und Filterkondensator
2. Leistungssteuereinheit an den Transistoren VT1 und VT2.
3. Schutz am Transistor VT3, Ausschalten des Ausgangs, bis die Stromversorgung der Operationsverstärker normal ist
4. Lüfterleistungsstabilisator, aufgebaut auf einem 7824-Chip.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, Einheit zur Bildung des Minuspols der Stromversorgung von Operationsverstärkern. Aufgrund des Vorhandenseins dieser Einheit funktioniert das Netzteil nicht einfach mit Gleichstrom; es ist die Wechselstromzufuhr vom Transformator erforderlich.
6. C9-Ausgangskondensator, VD9, Ausgangsschutzdiode.

Zunächst beschreibe ich die Vor- und Nachteile der Schaltungslösung.
Vorteile:
Es ist schön, einen Stabilisator zur Stromversorgung des Lüfters zu haben, aber der Lüfter benötigt 24 Volt.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Vorhandensein einer Stromquelle mit negativer Polarität; diese verbessert den Betrieb des Netzteils bei Strömen und Spannungen nahe Null erheblich.
Aufgrund des Vorhandenseins einer Quelle negativer Polarität wurde ein Schutz in den Stromkreis eingeführt; solange keine Spannung anliegt, wird der Netzteilausgang ausgeschaltet.
Das Netzteil enthält eine Referenzspannungsquelle von 5,1 Volt, dies ermöglichte nicht nur eine korrekte Regelung der Ausgangsspannung und des Ausgangsstroms (mit dieser Schaltung werden Spannung und Strom linear von Null bis zum Maximum geregelt, ohne „Höcker“ und „Einbrüche“) bei extremen Werten), sondern ermöglicht auch die Steuerung einer externen Stromversorgung, ich ändere einfach die Steuerspannung.
Der Ausgangskondensator hat eine sehr kleine Kapazität, sodass Sie die LEDs sicher testen können. Es tritt kein Stromstoß auf, bis der Ausgangskondensator entladen ist und das Netzteil in den Stromstabilisierungsmodus wechselt.
Die Ausgangsdiode ist notwendig, um das Netzteil davor zu schützen, an seinem Ausgang Spannung mit umgekehrter Polarität anzulegen. Die Diode ist zwar zu schwach, es ist besser, sie durch eine andere zu ersetzen.

Minuspunkte.
Der Strommessshunt hat einen zu hohen Widerstand, wodurch bei einem Betrieb mit einem Laststrom von 3 Ampere ca. 4,5 Watt Wärme erzeugt werden. Der Widerstand ist für 5 Watt ausgelegt, allerdings ist die Erwärmung sehr hoch.
Die Eingangsdiodenbrücke besteht aus 3-Ampere-Dioden. Es ist gut, Dioden mit mindestens 5 Ampere zu haben, da der Strom durch die Dioden in einem solchen Stromkreis dem 1,4-fachen der Leistung entspricht, sodass der Strom durch sie im Betrieb 4,2 Ampere betragen kann und die Dioden selbst für 3 Ampere ausgelegt sind . Das Einzige, was die Situation erleichtert, ist, dass die Diodenpaare in der Brücke abwechselnd arbeiten, aber das ist immer noch nicht ganz richtig.
Der große Nachteil ist, dass die chinesischen Ingenieure bei der Auswahl von Operationsverstärkern einen Operationsverstärker mit einer maximalen Spannung von 36 Volt wählten, aber nicht dachten, dass die Schaltung eine negative Spannungsquelle hatte und die Eingangsspannung in dieser Version auf 31 begrenzt war Volt (36-5 = 31 ). Bei einer Eingangsspannung von 24 Volt Wechselstrom beträgt die Gleichspannung etwa 32–33 Volt.
Diese. Die Operationsverstärker arbeiten im Extremmodus (36 ist das Maximum, Standard 30).

Auf die Vor- und Nachteile sowie auf die Modernisierung werde ich später noch näher eingehen, aber jetzt gehe ich zum eigentlichen Zusammenbau über.

Lassen Sie uns zunächst alles zusammenstellen, was im Kit enthalten ist. Dadurch wird die Montage erleichtert und es ist einfach klarer zu erkennen, was bereits verbaut wurde und was noch übrig ist.

Ich empfehle, die Montage mit den untersten Elementen zu beginnen, denn wenn Sie zuerst die hohen Elemente installieren, ist es umständlich, später die niedrigen Elemente zu installieren.
Es ist auch besser, mit der Installation derjenigen Komponenten zu beginnen, die eher gleich sind.
Ich beginne mit Widerständen, und das werden 10-kOhm-Widerstände sein.
Die Widerstände sind hochwertig und haben eine Genauigkeit von 1 %.
Ein paar Worte zu Widerständen. Widerstände sind farblich gekennzeichnet. Viele mögen dies als unbequem empfinden. Dies ist sogar besser als alphanumerische Markierungen, da die Markierungen in jeder Position des Widerstands sichtbar sind.
Haben Sie keine Angst vor der Farbcodierung; in der Anfangsphase können Sie sie verwenden, und mit der Zeit werden Sie sie auch ohne sie identifizieren können.
Um solche Komponenten zu verstehen und bequem damit zu arbeiten, müssen Sie sich nur zwei Dinge merken, die für einen unerfahrenen Funkamateur im Leben nützlich sein werden.
1. Zehn grundlegende Markierungsfarben
2. Serienwerte, sie sind nicht sehr nützlich, wenn mit Präzisionswiderständen der Serien E48 und E96 gearbeitet wird, aber solche Widerstände sind viel seltener.
Jeder erfahrene Funkamateur wird sie einfach aus dem Gedächtnis auflisten.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Alle anderen Nennwerte werden mit 10, 100 usw. multipliziert. Zum Beispiel 22k, 360k, 39Ohm.
Was bieten diese Informationen?
Und es ergibt sich, dass, wenn der Widerstand zur E24-Serie gehört, zum Beispiel eine Farbkombination -
Blau + Grün + Gelb ist darin unmöglich.
Blau - 6
Grün - 5
Gelb - x10000
diese. Berechnungen zufolge sind es 650k, einen solchen Wert gibt es bei der E24-Serie aber nicht, es gibt entweder 620 oder 680, was bedeutet, dass entweder die Farbe falsch erkannt wurde, die Farbe geändert wurde oder der Widerstand nicht drin ist die E24-Serie, letztere ist jedoch selten.

Okay, genug der Theorie, lasst uns weitermachen.
Vor der Installation forme ich die Widerstandsleitungen, normalerweise mit einer Pinzette, aber manche Leute verwenden dafür auch ein kleines selbstgebautes Gerät.
Wir haben es nicht eilig, die Leitungsreste wegzuwerfen; manchmal können sie für Jumper nützlich sein.

Nachdem ich die Hauptmenge ermittelt hatte, gelangte ich zu den Einzelwiderständen.
Hier kann es schwieriger werden, Sie müssen sich häufiger mit Konfessionen auseinandersetzen.

Ich löte die Bauteile nicht gleich, sondern beiße sie einfach an und biege die Leitungen, und ich beiße sie zuerst an und biege sie dann.
Das geht ganz einfach, indem man die Platine mit der linken Hand hält (wenn man Rechtshänder ist) und gleichzeitig auf das zu verbauende Bauteil drückt.
Wir haben einen Seitenschneider in der rechten Hand, beißen die Leitungen ab (manchmal sogar mehrere Bauteile auf einmal) und biegen die Leitungen sofort mit der Seitenkante des Seitenschneiders um.
Das geht alles sehr schnell, nach einer Weile läuft es bereits automatisch ab.

Jetzt sind wir beim letzten kleinen Widerstand angelangt, der Wert des benötigten und des verbleibenden Widerstands ist gleich, was nicht schlecht ist :)

Nachdem wir die Widerstände installiert haben, gehen wir zu Dioden und Zenerdioden über.
Hier gibt es vier kleine Dioden, das sind die beliebten 4148, zwei Zenerdioden mit jeweils 5,1 Volt, daher ist es sehr schwierig, sich zu verwirren.
Wir nutzen es auch, um Schlussfolgerungen zu ziehen.

Auf der Platine ist die Kathode wie bei Dioden und Zenerdioden durch einen Streifen gekennzeichnet.

Obwohl die Platine über eine Schutzmaske verfügt, empfehle ich dennoch, die Leitungen so zu biegen, dass sie nicht auf benachbarte Leiterbahnen fallen; auf dem Foto ist die Diodenleitung von der Leiterbahn weggebogen.

Die Zenerdioden auf der Platine sind ebenfalls mit 5V1 gekennzeichnet.

Es gibt nicht sehr viele Keramikkondensatoren im Stromkreis, aber ihre Markierungen können einen unerfahrenen Funkamateur verwirren. Es gehorcht übrigens auch der E24-Serie.
Die ersten beiden Ziffern sind der Nominalwert in Pikofarad.
Die dritte Ziffer gibt die Anzahl der Nullen an, die zum Nennwert hinzugefügt werden müssen
Diese. zum Beispiel 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF oder 100nF oder 0,1uF
224 - 220000pF oder 220nF oder 0,22uF

Der Großteil der passiven Elemente wurde installiert.

Danach fahren wir mit der Installation von Operationsverstärkern fort.
Ich würde wahrscheinlich empfehlen, dafür Sockel zu kaufen, aber ich habe sie so gelötet, wie sie sind.
Sowohl auf der Platine als auch auf dem Chip selbst ist der erste Pin markiert.
Die restlichen Schlussfolgerungen werden gegen den Uhrzeigersinn gezählt.
Das Foto zeigt den Platz für den Operationsverstärker und wie er installiert werden sollte.

Bei Mikroschaltungen verbiege ich nicht alle Pins, sondern nur ein paar, meist sind das die äußeren Pins diagonal.
Nun, es ist besser, sie so zu beißen, dass sie etwa 1 mm über das Brett hinausragen.

Das war's, jetzt können Sie mit dem Löten fortfahren.
Ich verwende einen ganz gewöhnlichen Lötkolben mit Temperaturregelung, aber ein normaler Lötkolben mit einer Leistung von ca. 25-30 Watt reicht vollkommen aus.
Löten Sie 1 mm Durchmesser mit Flussmittel. Ich gebe ausdrücklich nicht die Marke des Lots an, da das Lot auf der Spule nicht original ist (Originalspulen wiegen 1 kg) und nur wenige Menschen mit dem Namen vertraut sind.

Wie ich oben geschrieben habe, ist die Platine von hoher Qualität, lässt sich sehr leicht löten, ich habe keine Flussmittel verwendet, es reicht nur das, was im Lot ist, man muss nur daran denken, ab und zu das überschüssige Flussmittel von der Spitze abzuschütteln.

Hier habe ich ein Foto mit einem Beispiel für eine gute und einer nicht so guten Lötung gemacht.
Ein gutes Lot sollte wie ein kleiner Tropfen aussehen, der den Anschluss umhüllt.
Aber es gibt ein paar Stellen auf dem Foto, an denen eindeutig nicht genug Lot vorhanden ist. Dies geschieht auf einer doppelseitigen Platine mit Metallisierung (wo das Lot auch in das Loch fließt), auf einer einseitigen Platine ist dies jedoch nicht möglich; mit der Zeit kann ein solches Löten „abfallen“.

Auch die Anschlüsse der Transistoren müssen vorgeformt werden; dies muss so erfolgen, dass sich der Anschluss in der Nähe des Gehäusebodens nicht verformt (Älteste erinnern sich an den legendären KT315, dessen Anschlüsse gerne abbrachen).
Ich forme leistungsstarke Komponenten etwas anders. Das Formen erfolgt so, dass das Bauteil über der Platine steht. In diesem Fall wird weniger Wärme auf die Platine übertragen und diese nicht zerstört.

So sehen geformte leistungsstarke Widerstände auf einer Platine aus.
Alle Bauteile wurden nur von unten verlötet, das Lot, das man auf der Oberseite der Platine sieht, drang aufgrund der Kapillarwirkung durch das Loch ein. Es empfiehlt sich, so zu löten, dass das Lot etwas eindringt Oberer Teil Dies erhöht die Zuverlässigkeit des Lötens und bei schweren Bauteilen deren bessere Stabilität.

Wenn ich vorher die Anschlüsse der Bauteile mit einer Pinzette geformt habe, dann benötigst du für die Dioden bereits eine kleine Zange mit schmalen Backen.
Die Schlussfolgerungen werden ungefähr auf die gleiche Weise wie bei Widerständen gebildet.

Bei der Installation gibt es jedoch Unterschiede.
Wenn bei Bauteilen mit dünnen Leitungen zuerst die Installation erfolgt, dann das Beißen, dann ist bei Dioden das Gegenteil der Fall. Eine solche Leine lässt sich nach dem Anbeißen einfach nicht mehr biegen, also biegen wir zuerst die Leine und beißen dann den Überschuss ab.

Das Netzteil besteht aus zwei Transistoren, die nach einer Darlington-Schaltung verbunden sind.
Einer der Transistoren wird auf einem kleinen Kühler installiert, vorzugsweise mit Wärmeleitpaste.
Im Kit waren vier M3-Schrauben enthalten, eine davon kommt hierher.

Ein paar Fotos der fast verlöteten Platine. Die Installation der Klemmenblöcke und anderer Komponenten werde ich nicht beschreiben; sie ist intuitiv und kann auf dem Foto gesehen werden.
Was die Klemmenblöcke betrifft, verfügt die Platine übrigens über Klemmenblöcke für den Anschluss von Eingang, Ausgang und Lüfterstrom.

Ich habe das Brett noch nicht gewaschen, obwohl ich es zu diesem Zeitpunkt oft mache.
Dies liegt daran, dass noch ein kleiner Teil finalisiert werden muss.

Nach der Hauptmontagephase verbleiben uns die folgenden Komponenten.
Leistungsstarker Transistor
Zwei variable Widerstände
Zwei Anschlüsse zur Platinenmontage
Zwei Anschlüsse mit Drähten, die Drähte sind übrigens sehr weich, aber von kleinem Querschnitt.
Drei Schrauben.

Ursprünglich hatte der Hersteller vor, variable Widerstände auf der Platine selbst zu platzieren, aber sie waren so ungünstig platziert, dass ich mir nicht einmal die Mühe gemacht habe, sie zu löten, sondern sie nur als Beispiel gezeigt habe.
Sie liegen sehr nahe beieinander und es wird äußerst umständlich sein, sie anzupassen, obwohl dies möglich ist.

Aber danke, dass Sie nicht vergessen haben, die Kabel mit den Anschlüssen einzuschließen, das ist viel praktischer.
In dieser Form können die Widerstände auf der Frontplatte des Geräts platziert und die Platine an einer geeigneten Stelle installiert werden.
Gleichzeitig habe ich einen leistungsstarken Transistor gelötet. Dabei handelt es sich um einen gewöhnlichen Bipolartransistor, der jedoch eine maximale Verlustleistung von bis zu 100 Watt aufweist (natürlich bei Installation auf einem Heizkörper).
Es sind noch drei Schrauben übrig, ich verstehe nicht einmal, wo ich sie verwenden soll, wenn in den Ecken der Platine, dann werden vier benötigt, wenn man einen leistungsstarken Transistor anbringt, dann sind sie kurz, im Allgemeinen ist es ein Rätsel.

Die Platine kann von jedem Transformator mit einer Ausgangsspannung von bis zu 22 Volt gespeist werden (in den Spezifikationen steht 24, aber ich habe oben erklärt, warum eine solche Spannung nicht verwendet werden kann).
Ich habe mich entschieden, für den Romantic-Verstärker einen Transformator zu verwenden, der schon lange herumlag. Warum für und nicht von und weil es noch nirgendwo gestanden hat :)
Dieser Transformator verfügt über zwei Ausgangsleistungswicklungen mit 21 Volt, zwei Hilfswicklungen mit 16 Volt und eine Schirmwicklung.
Die Spannung wird für den Eingang mit 220 angegeben, da wir aber mittlerweile bereits einen Standard von 230 haben, werden die Ausgangsspannungen etwas höher ausfallen.
Die berechnete Leistung des Transformators beträgt etwa 100 Watt.
Ich habe die Ausgangsleistungswicklungen parallelisiert, um mehr Strom zu erhalten. Natürlich wäre es möglich, eine Gleichrichterschaltung mit zwei Dioden zu verwenden, aber das würde nicht besser funktionieren, also habe ich es so gelassen, wie es ist.

Erster Probelauf. Am Transistor habe ich einen kleinen Kühlkörper verbaut, aber selbst in dieser Form kam es zu recht starker Erwärmung, da die Stromversorgung linear erfolgt.
Die Anpassung von Strom und Spannung erfolgt problemlos, alles hat auf Anhieb funktioniert, sodass ich diesen Designer schon jetzt uneingeschränkt empfehlen kann.
Das erste Foto zeigt die Spannungsstabilisierung, das zweite den Strom.

Zuerst habe ich überprüft, was der Transformator nach der Gleichrichtung ausgibt, da dies die maximale Ausgangsspannung bestimmt.
Ich habe ungefähr 25 Volt, nicht viel. Die Kapazität des Filterkondensators beträgt 3300 μF, ich würde dazu raten, sie zu erhöhen, aber auch in dieser Form ist das Gerät durchaus funktionsfähig.

Da für weitere Tests die Verwendung eines normalen Heizkörpers erforderlich war, ging ich zum Zusammenbau der gesamten zukünftigen Struktur über, da die Installation des Heizkörpers von der beabsichtigten Konstruktion abhing.
Ich entschied mich für den Igloo7200-Heizkörper, den ich herumliegen hatte. Laut Hersteller ist ein solcher Strahler in der Lage, bis zu 90 Watt Wärme abzuleiten.

Das Gerät wird ein Z2A-Gehäuse verwenden, das auf einer polnischen Idee basiert, der Preis wird etwa 3 US-Dollar betragen.

Zunächst wollte ich wegkommen von dem Fall, den meine Leser satt haben, in dem ich alle möglichen elektronischen Dinge sammle.
Dazu habe ich mich für ein etwas kleineres Gehäuse entschieden und einen Ventilator mit Netz dafür gekauft, konnte aber nicht die ganze Füllung hineinpassen, also habe ich mir ein zweites Gehäuse und dementsprechend einen zweiten Ventilator gekauft.
In beiden Fällen habe ich Sunon-Lüfter gekauft, die Produkte dieser Firma gefallen mir sehr gut, und in beiden Fällen habe ich 24-Volt-Lüfter gekauft.

So hatte ich geplant, den Kühler, die Platine und den Transformator zu installieren. Es bleibt sogar noch ein wenig Platz, damit sich die Füllung ausdehnen kann.
Da es keine Möglichkeit gab, den Ventilator ins Innere zu bringen, wurde beschlossen, ihn draußen aufzustellen.

Wir markieren die Befestigungslöcher, schneiden die Gewinde und schrauben sie zur Montage fest.

Da das ausgewählte Gehäuse eine Innenhöhe von 80 mm hat und die Platine auch diese Größe hat, habe ich den Kühler so befestigt, dass die Platine symmetrisch zum Kühler ist.

Auch die Anschlüsse des leistungsstarken Transistors müssen leicht umgeformt werden, damit sie sich nicht verformen, wenn der Transistor gegen den Strahler gedrückt wird.

Ein kleiner Exkurs.
Aus irgendeinem Grund hat der Hersteller an einen Ort gedacht, an dem ein eher kleiner Kühler installiert werden kann. Aus diesem Grund stellt sich bei der Installation eines normalen Kühlers heraus, dass der Lüfterleistungsstabilisator und der Anschluss für den Anschluss im Weg sind.
Ich musste sie ablöten und die Stelle, an der sie waren, mit Klebeband abdichten, damit keine Verbindung zum Kühler besteht, da dort Spannung anliegt.

Ich schneide das überschüssige Klebeband auf der Rückseite ab, sonst würde es völlig schlampig werden, wir machen es nach Feng Shui :)

So sieht eine Leiterplatte aus, wenn der Kühlkörper fertig montiert ist, der Transistor mit Wärmeleitpaste installiert ist und es besser ist, eine gute Wärmeleitpaste zu verwenden, da der Transistor eine vergleichbare Leistung wie ein leistungsstarker Prozessor verbraucht, d. h. etwa 90 Watt.
Gleichzeitig habe ich sofort ein Loch für den Einbau der Lüfgemacht, das am Ende noch neu gebohrt werden musste :)

Um den Nullpunkt einzustellen, habe ich beide Knöpfe ganz nach links herausgedreht, die Last ausgeschaltet und den Ausgang auf Null gestellt. Jetzt wird die Ausgangsspannung von Null aus geregelt.

Als nächstes folgen einige Tests.
Ich habe die Genauigkeit der Aufrechterhaltung der Ausgangsspannung überprüft.
Leerlauf, Spannung 10,00 Volt
1. Laststrom 1 Ampere, Spannung 10,00 Volt
2. Laststrom 2 Ampere, Spannung 9,99 Volt
3. Laststrom 3 Ampere, Spannung 9,98 Volt.
4. Laststrom 3,97 Ampere, Spannung 9,97 Volt.
Die Eigenschaften sind recht gut, auf Wunsch kann man sie durch Änderung des Anschlusspunktes der Spannungsrückkopplungswiderstände noch etwas verbessern, aber für mich reicht es so wie es ist.

Ich habe auch den Welligkeitsgrad überprüft, der Test fand bei einem Strom von 3 Ampere und einer Ausgangsspannung von 10 Volt statt

Der Welligkeitspegel betrug etwa 15 mV, was sehr gut ist, aber ich dachte, dass die im Screenshot gezeigten Welligkeiten tatsächlich eher von der elektronischen Last als vom Netzteil selbst herrühren.

Danach begann ich mit dem Zusammenbau des Geräts selbst als Ganzes.
Ich begann mit der Installation des Kühlers mit der Netzteilplatine.
Dazu habe ich den Einbauort des Lüfters und des Stromanschlusses markiert.
Das Loch wurde nicht ganz rund markiert, mit kleinen „Schnitten“ oben und unten, sie werden benötigt, um die Festigkeit der Rückwand nach dem Schneiden des Lochs zu erhöhen.
Die größte Schwierigkeit stellen meist Löcher mit komplexer Form dar, beispielsweise für einen Stromanschluss.

Aus einem großen Haufen kleiner Löcher wird ein großes Loch herausgeschnitten :)
Ein Bohrer + ein 1-mm-Bohrer wirken manchmal Wunder.
Wir bohren Löcher, viele Löcher. Es mag langwierig und mühsam erscheinen. Nein, im Gegenteil, es geht sehr schnell, das vollständige Bohren einer Platte dauert etwa 3 Minuten.

Danach stelle ich den Bohrer meist etwas größer ein, zum Beispiel 1,2-1,3mm, und gehe wie ein Fräser durch, ich bekomme einen Schnitt wie diesen:

Danach nehmen wir ein kleines Messer in die Hand und säubern die entstandenen Löcher, gleichzeitig schneiden wir den Kunststoff ein wenig ab, wenn das Loch etwas kleiner ist. Der Kunststoff ist recht weich, was das Arbeiten angenehm macht.

Der letzte Vorbereitungsschritt besteht darin, die Befestigungslöcher zu bohren. Wir können sagen, dass die Hauptarbeiten an der Rückwand abgeschlossen sind.

Wir installieren den Kühler mit der Platine und dem Lüfter, probieren das resultierende Ergebnis aus und „beenden es bei Bedarf mit einer Feile“.

Fast ganz am Anfang habe ich die Revision erwähnt.
Ich werde ein wenig daran arbeiten.
Zunächst habe ich beschlossen, die Originaldioden in der Eingangsdiodenbrücke durch Schottky-Dioden zu ersetzen; dafür habe ich mir vier 31DQ06-Stücke gekauft. und dann wiederholte ich den Fehler der Board-Entwickler, indem ich Trägheitsdioden für den gleichen Strom kaufte, aber es war notwendig für einen höheren. Dennoch ist die Erwärmung der Dioden geringer, da der Abfall bei Schottky-Dioden geringer ist als bei herkömmlichen.
Zweitens habe ich beschlossen, den Shunt auszutauschen. Ich war nicht nur damit nicht zufrieden, dass es sich wie ein Bügeleisen erwärmt, sondern auch mit der Tatsache, dass es etwa 1,5 Volt abfällt, was (im Sinne einer Belastung) genutzt werden kann. Dazu habe ich zwei heimische 0,27 Ohm 1% Widerstände genommen (dies verbessert auch die Stabilität). Warum die Entwickler dies nicht getan haben, ist unklar; der Preis der Lösung ist absolut derselbe wie bei der Version mit einem nativen 0,47-Ohm-Widerstand.
Nun, eher als Ergänzung habe ich beschlossen, den ursprünglichen 3300 µF-Filterkondensator durch einen hochwertigeren und geräumigeren Capxon 10000 µF zu ersetzen ...

So sieht das resultierende Design mit ausgetauschten Komponenten und einer installierten Lüfter-Thermokontrollplatine aus.
Es stellte sich heraus, dass es sich um eine kleine Kollektivfarm handelte, und außerdem habe ich beim Einbau starker Widerstände versehentlich eine Stelle auf der Platine abgerissen. Im Allgemeinen war es durchaus möglich, leistungsschwächere Widerstände zu verwenden, beispielsweise einen 2-Watt-Widerstand, ich hatte nur keinen auf Lager.

Auch unten wurden einige Komponenten hinzugefügt.
Ein 3,9-kOhm-Widerstand parallel zu den äußersten Kontakten des Steckers zum Anschluss eines Stromregelwiderstands. Es ist notwendig, die Regelspannung zu reduzieren, da die Spannung am Shunt jetzt anders ist.
Ein Paar 0,22 µF-Kondensatoren, einer parallel zum Ausgang des Stromregelwiderstands, um Störungen zu reduzieren, der zweite befindet sich einfach am Ausgang des Netzteils, er wird nicht besonders benötigt, ich habe nur aus Versehen ein Paar auf einmal herausgenommen und beschloss, beides zu verwenden.

Der gesamte Leistungsteil ist angeschlossen und auf dem Transformator ist eine Platine mit einer Diodenbrücke und einem Kondensator zur Versorgung der Spannungsanzeige installiert.
Im Großen und Ganzen ist diese Platine in der aktuellen Version optional, aber ich konnte meine Hand nicht heben, um die Anzeige mit den maximal 30 Volt dafür zu versorgen, und habe mich für die Verwendung einer zusätzlichen 16-Volt-Wicklung entschieden.

Zur Organisation der Frontplatte wurden folgende Komponenten verwendet:
Anschlussklemmen laden
Paar Metallgriffe
Stromschalter
Roter Filter, deklariert als Filter für KM35-Gehäuse
Um Strom und Spannung anzuzeigen, habe ich mich für die Platine entschieden, die ich nach dem Schreiben einer der Rezensionen übrig hatte. Mit den kleinen Anzeigen war ich jedoch nicht zufrieden und so wurden größere mit einer Ziffernhöhe von 14 mm angeschafft und eine Leiterplatte dafür angefertigt.

Im Allgemeinen ist diese Lösung vorübergehend, aber ich wollte sie auch vorübergehend sorgfältig durchführen.

Mehrere Schritte zur Vorbereitung der Frontplatte.
1. Zeichnen Sie ein Layout der Frontplatte in voller Größe (ich verwende das übliche Sprint-Layout). Der Vorteil der Verwendung identischer Gehäuse besteht darin, dass die Vorbereitung eines neuen Panels sehr einfach ist, da die erforderlichen Abmessungen bereits bekannt sind.
Wir befestigen den Ausdruck an der Frontplatte und bohren Markierungslöcher mit einem Durchmesser von 1 mm in die Ecken der quadratischen/rechteckigen Löcher. Verwenden Sie denselben Bohrer, um die Mitten der verbleibenden Löcher zu bohren.
2. Anhand der entstandenen Löcher markieren wir die Schnittorte. Wir tauschen das Werkzeug gegen einen dünnen Scheibenschneider aus.
3. Wir schneiden gerade Linien, vorne deutlich groß, hinten etwas größer, damit der Schnitt möglichst vollständig ist.
4. Brechen Sie die abgeschnittenen Plastikstücke aus. Normalerweise werfe ich sie nicht weg, weil sie immer noch nützlich sein können.

Analog zur Vorbereitung der Rückwand bearbeiten wir die entstandenen Löcher mit einem Messer.
Ich empfehle, Löcher mit großem Durchmesser zu bohren, da es den Kunststoff nicht „beißt“.

Wir probieren das Vorhandene an und modifizieren es bei Bedarf mit einer Nadelfeile.
Ich musste das Loch für den Schalter etwas erweitern.

Wie ich oben geschrieben habe, habe ich mich für das Display entschieden, die Platine zu verwenden, die aus einer der vorherigen Bewertungen übrig geblieben ist. Im Allgemeinen ist dies eine sehr schlechte Lösung, aber für eine vorübergehende Option ist sie mehr als geeignet, ich werde später erklären, warum.
Wir löten die Blinker und Anschlüsse von der Platine ab, rufen die alten und die neuen Blinker auf.
Ich habe die Pinbelegung beider Anzeigen aufgeschrieben, um keine Verwirrung zu verursachen.
In der nativen Version wurden vierstellige Indikatoren verwendet, ich habe dreistellige verwendet. da es nicht mehr in mein Fenster passte. Da die vierte Ziffer jedoch nur zur Darstellung des Buchstabens A oder U benötigt wird, ist ihr Verlust nicht kritisch.
Ich habe die LED, die den Strombegrenzungsmodus anzeigt, zwischen den Anzeigen platziert.

Ich bereite alles Notwendige vor, löte einen 50-mOhm-Widerstand von der alten Platine, der wie bisher als Strommessshunt verwendet wird.
Das ist das Problem dieses Shunts. Tatsache ist, dass ich bei dieser Option pro 1 Ampere Laststrom einen Spannungsabfall am Ausgang von 50 mV habe.
Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Problem zu beseitigen: Verwenden Sie zwei separate Messgeräte für Strom und Spannung und versorgen Sie das Voltmeter gleichzeitig mit einer separaten Stromquelle.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, einen Shunt im Pluspol der Stromversorgung zu installieren. Beide Optionen passten mir als Übergangslösung nicht, also beschloss ich, meinem Perfektionismus auf die Spur zu kommen und eine vereinfachte Version zu machen, die aber bei weitem nicht die beste ist.

Für das Design habe ich Montagepfosten verwendet, die von der DC-DC-Wandlerplatine übrig geblieben sind.
Damit habe ich ein sehr praktisches Design erhalten: Die Anzeigeplatine ist an der Ampere-Voltmeter-Platine befestigt, die wiederum an der Stromanschlussplatine befestigt ist.
Es ist sogar noch besser geworden, als ich erwartet hatte :)
Ich habe auch einen Shunt zur Strommessung an der Stromklemmenleiste angebracht.

Das resultierende Frontplattendesign.

Und dann fiel mir ein, dass ich vergessen hatte, eine stärkere Schutzdiode einzubauen. Ich musste es später löten. Ich habe eine Diode verwendet, die beim Austausch der Dioden in der Eingangsbrücke der Platine übrig geblieben ist.
Natürlich wäre es schön, eine Sicherung hinzuzufügen, aber diese gibt es in dieser Version nicht mehr.

Aber ich habe beschlossen, bessere Strom- und Spannungskontrollwiderstände zu installieren, als vom Hersteller empfohlen.
Die Originale sind recht hochwertig und laufen flüssig, aber das sind gewöhnliche Widerstände und meiner Meinung nach sollte ein Labornetzteil die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom genauer einstellen können.
Schon als ich darüber nachdachte, eine Netzteilplatine zu bestellen, habe ich sie im Laden gesehen und zum Testen bestellt, zumal sie die gleiche Bewertung hatten.

Im Allgemeinen verwende ich für solche Zwecke normalerweise andere Widerstände; sie vereinen zwei Widerstände in sich für eine grobe und sanfte Einstellung, aber in letzter Zeit kann ich sie nicht mehr im Angebot finden.
Kennt jemand ihre importierten Analoga?

Die Widerstände sind von recht hoher Qualität, der Drehwinkel beträgt 3600 Grad, oder einfacher ausgedrückt - 10 volle Umdrehungen, was einer Änderung von 3 Volt oder 0,3 Ampere pro Umdrehung entspricht.
Bei solchen Widerständen ist die Einstellgenauigkeit etwa 11-mal genauer als bei herkömmlichen Widerständen.

Neue Widerstände im Vergleich zu den Originalwiderständen, die Größe ist auf jeden Fall beeindruckend.
Unterwegs habe ich die Leitungen zu den Widerständen etwas gekürzt, das soll die Störfestigkeit verbessern.

Ich habe alles in den Koffer gepackt, im Prinzip ist sogar noch ein wenig Platz übrig, da ist Platz zum Wachsen :)

Ich habe die Abschirmwicklung mit dem Schutzleiter des Steckers verbunden, die zusätzliche Leistungsplatine sitzt direkt auf den Klemmen des Transformators, das ist natürlich nicht ganz schick, aber eine andere Möglichkeit ist mir noch nicht eingefallen.

Nach der Montage prüfen. Alles begann fast beim ersten Mal, ich habe versehentlich zwei Ziffern auf der Anzeige verwechselt und konnte lange Zeit nicht verstehen, was mit der Einstellung nicht stimmte, nach dem Umschalten wurde alles so, wie es sollte.

Der letzte Schritt besteht darin, den Filter zu kleben, die Griffe anzubringen und das Gehäuse zusammenzubauen.
Der Filter hat an seinem Umfang einen dünneren Rand, der Hauptteil ist in das Gehäusefenster eingelassen und der dünnere Teil ist mit doppelseitigem Klebeband verklebt.
Die Griffe waren ursprünglich für einen Schaftdurchmesser von 6,3 mm ausgelegt (wenn ich mich nicht irre), die neuen Widerstände haben einen dünneren Schaft, sodass ich ein paar Lagen Schrumpfschlauch auf den Schaft auftragen musste.
Ich habe mich entschieden, die Frontplatte vorerst nicht in irgendeiner Weise zu gestalten, und dafür gibt es zwei Gründe:
1. Die Steuerung ist so intuitiv, dass die Beschriftungen noch keinen besonderen Sinn ergeben.
2. Ich habe vor, dieses Netzteil zu modifizieren, sodass Änderungen im Design der Frontplatte möglich sind.

Ein paar Fotos des resultierenden Designs.
Vorderansicht:

Rückansicht.
Aufmerksamen Lesern ist wahrscheinlich aufgefallen, dass der Lüfter so positioniert ist, dass er heiße Luft aus dem Gehäuse bläst, anstatt kalte Luft zwischen die Lamellen des Kühlers zu pumpen.
Ich habe mich dafür entschieden, weil der Kühler in der Höhe etwas kleiner als das Gehäuse ist und ich den Lüfter umgekehrt eingebaut habe, um zu verhindern, dass heiße Luft ins Innere gelangt. Dies verringert natürlich die Effizienz der Wärmeabfuhr erheblich, ermöglicht aber eine leichte Belüftung des Raums im Inneren des Netzteils.
Zusätzlich würde ich empfehlen, mehrere Löcher an der Unterseite der unteren Körperhälfte zu machen, aber das ist eher eine Ergänzung.

Nach all den Änderungen hatte ich am Ende einen etwas geringeren Strom als in der Originalversion und lag bei etwa 3,35 Ampere.

Deshalb werde ich versuchen, die Vor- und Nachteile dieses Boards zu beschreiben.
Profis
Hervorragende Verarbeitung.
Fast korrekter Schaltungsaufbau des Gerätes.
Ein kompletter Teilesatz für den Zusammenbau der Netzteil-Stabilisierungsplatine
Gut geeignet für Einsteiger-Funkamateure.
In seiner Minimalform benötigt es zusätzlich nur einen Transformator und einen Strahler, in einer weiterentwickelten Form zusätzlich ein Ampere-Voltmeter.
Nach dem Zusammenbau voll funktionsfähig, allerdings mit einigen Nuancen.
Keine kapazitiven Kondensatoren am Netzteilausgang, sicher beim Testen von LEDs usw.

Minuspunkte
Der Typ des Operationsverstärkers ist falsch gewählt, daher muss der Eingangsspannungsbereich auf 22 Volt begrenzt werden.
Kein sehr geeigneter Widerstandswert für die Strommessung. Es arbeitet im normalen Wärmemodus, es ist jedoch besser, es auszutauschen, da die Erwärmung sehr hoch ist und umliegende Komponenten beschädigen kann.
Die Eingangsdiodenbrücke arbeitet maximal, es ist besser, die Dioden durch leistungsstärkere zu ersetzen

Meiner Meinung. Während des Montageprozesses hatte ich den Eindruck, dass die Schaltung von zwei verschiedenen Personen entworfen wurde, von denen einer das richtige Regelprinzip, Referenzspannungsquelle, negative Spannungsquelle und Schutz anwandte. Der zweite hat den Shunt, die Operationsverstärker und die Diodenbrücke für diesen Zweck falsch ausgewählt.
Das Schaltungsdesign des Geräts hat mir sehr gut gefallen und im Abschnitt Modifikationen wollte ich zunächst die Operationsverstärker austauschen, ich habe mir sogar Mikroschaltungen mit einer maximalen Betriebsspannung von 40 Volt gekauft, habe mir dann aber die Modifikationen anders überlegt. aber ansonsten ist die Lösung völlig korrekt, die Anpassung erfolgt sanft und linear. Natürlich gibt es eine Heizung, ohne die kann man nicht leben. Im Allgemeinen ist dies für mich ein sehr guter und nützlicher Konstrukteur für einen beginnenden Funkamateur.
Sicherlich wird es Leute geben, die schreiben, dass es einfacher ist, ein fertiges Modell zu kaufen, aber ich denke, dass es sowohl interessanter (wahrscheinlich ist das das Wichtigste) als auch nützlicher ist, es selbst zusammenzubauen. Darüber hinaus haben viele Menschen ganz einfach einen Transformator und einen Kühler eines alten Prozessors sowie eine Art Box zu Hause.

Schon während ich den Testbericht schrieb, hatte ich das noch stärkere Gefühl, dass dieser Test der Beginn einer Reihe von Testberichten sein wird, die sich dem linearen Netzteil widmen; ich habe Gedanken über Verbesserungen –
1. Umbau des Anzeige- und Steuerkreises in eine digitale Version, ggf. mit Anschluss an einen Computer
2. Operationsverstärker durch Hochspannungsverstärker ersetzen (welche weiß ich noch nicht)
3. Nach dem Austausch des Operationsverstärkers möchte ich zwei automatisch umschaltende Stufen erstellen und den Ausgangsspannungsbereich erweitern.
4. Ändern Sie das Prinzip der Strommessung im Anzeigegerät so, dass unter Last kein Spannungsabfall auftritt.
5. Fügen Sie die Möglichkeit hinzu, die Ausgangsspannung mit einer Taste auszuschalten.

Das ist wahrscheinlich alles. Vielleicht fällt mir noch etwas ein und ich füge etwas hinzu, aber ich freue mich mehr über Kommentare mit Fragen.
Wir planen außerdem, den Designern für Anfänger-Funkamateure noch mehrere Rezensionen zu widmen; vielleicht hat jemand Vorschläge zu bestimmten Designern.

Nicht für schwache Nerven

Zuerst wollte ich es nicht zeigen, aber dann habe ich beschlossen, trotzdem ein Foto zu machen.
Links ist das Netzteil, das ich zuvor viele Jahre lang verwendet habe.
Hierbei handelt es sich um ein einfaches lineares Netzteil mit einer Leistung von 1-1,2 Ampere bei einer Spannung von bis zu 25 Volt.
Deshalb wollte ich es durch etwas Stärkeres und Korrekteres ersetzen.

Das Produkt wurde vom Shop zum Verfassen einer Rezension bereitgestellt. Die Bewertung wurde gemäß Abschnitt 18 der Website-Regeln veröffentlicht.

Ich habe vor, +207 zu kaufen Zu den Favoriten hinzufügen Die Rezension hat mir gefallen +160 +378

Ich habe kürzlich ein sehr gutes, im Labor geregeltes Netzteil nach diesem Schema zusammengebaut und viele Male von verschiedenen Personen getestet:

• Eine Anpassung von 0 bis 40 V (bei XX und 36 V bei Berechnung mit der Last) + Stabilisierung bis 50 V ist möglich, ich brauchte es aber genau bis 36 V.
• Stromeinstellung von 0 bis 6A (Imax wird durch Shunt eingestellt).

Es gibt drei Arten von Schutz, wenn man es so nennen kann:

1. Stromstabilisierung (bei Überschreitung des eingestellten Stroms wird dieser begrenzt und Spannungsänderungen in Richtung einer Erhöhung bewirken keine Änderungen)
2. Auslösestromschutz (schaltet den Strom ab, wenn der eingestellte Strom überschritten wird)
3. Temperaturschutz (bei Überschreiten der eingestellten Temperatur schaltet er den Strom am Ausgang ab) Ich habe ihn nicht selbst installiert.

Hier ist eine Steuerplatine basierend auf LM324D.

Mit Hilfe von 4 Operationsverstärkern werden die gesamte Stabilisierungssteuerung und der gesamte Schutz implementiert. Im Internet ist es besser bekannt als PiDKD. Diese Version ist die 16. verbesserte Version, die von vielen getestet wurde (v.16у2). Entwickelt mit dem Lötkolben. Einfach aufzubauen, buchstäblich auf dem Knie montiert. Meine aktuelle Einstellung ist ziemlich grob und ich denke, es lohnt sich, einen zusätzlichen Knopf hinzuzufügen Feinabstimmung aktuell, zusätzlich zum Haupt. Das Diagramm auf der rechten Seite zeigt ein Beispiel dafür, wie dies zur Spannungsregelung funktioniert, es kann jedoch auch zur Regelung des Stroms angewendet werden. All dies wird von einem SMPS aus einem der benachbarten Themen mit krächzendem „Schutz“ betrieben:

Wie immer musste ich gemäß meinem PP bereitstellen. Ich glaube nicht, dass es hier viel über ihn zu sagen gibt. Um den Stabilisator mit Strom zu versorgen, sind 4 TIP142-Transistoren verbaut:

Alles befindet sich auf einem gemeinsamen Kühlkörper (Kühlkörper von der CPU). Warum gibt es so viele davon? Erstens, um den Ausgangsstrom zu erhöhen. Zweitens, um die Last auf alle 4 Transistoren zu verteilen, was anschließend Überhitzung und Ausfälle bei hohen Strömen und großen Potentialunterschieden verhindert. Schließlich ist der Stabilisator linear und plus: Je höher die Eingangsspannung und je niedriger die Ausgangsspannung, desto mehr Energie wird an den Transistoren abgegeben. Darüber hinaus haben alle Transistoren gewisse Toleranzen für Spannung und Strom, für diejenigen, die das alles nicht wussten. Hier ist ein Diagramm zum Parallelschalten von Transistoren:

Widerstände in Emittern können im Bereich von 0,1 bis 1 Ohm eingestellt werden; es ist zu bedenken, dass mit steigendem Strom der Spannungsabfall an ihnen erheblich sein wird und eine Erwärmung natürlich unvermeidlich ist.

Alle Dateien - Brief Information, Schaltkreise in.ms12 und.spl7, ein Signet von einem der Leute auf einem Lötkolben (100% getestet, alles ist signiert, dafür vielen Dank an ihn!) in .lay6 Format, ich stelle es in einem Archiv zur Verfügung. Und zum Abschluss noch ein Video des Schutzes im Einsatz und einige Informationen zur Stromversorgung im Allgemeinen:

Ich werde das digitale VA-Messgerät in Zukunft ersetzen, da es nicht genau ist und der Ableseschritt groß ist. Die aktuellen Messwerte schwanken stark, wenn sie vom konfigurierten Wert abweichen. Wir stellen ihn beispielsweise auf 3 A ein und es zeigt auch 3 A an, aber wenn wir den Strom auf 0,5 A reduzieren, zeigt es beispielsweise 0,4 A an. Aber das ist ein anderes Thema. Autor des Artikels und Fotos - BFG5000.

Besprechen Sie den Artikel LEISTUNGSFÄHIGE HAUSGEMACHTE STROMVERSORGUNG

In dem Artikel erfahren Sie, wie Sie aus verfügbaren Materialien mit Ihren eigenen Händen ein einstellbares Netzteil herstellen. Es kann sowohl zur Stromversorgung von Haushaltsgeräten als auch für den Bedarf Ihres eigenen Labors verwendet werden. Eine Konstantspannungsquelle kann zum Testen von Geräten wie einem Relaisregler für einen Autogenerator verwendet werden. Schließlich werden bei der Diagnose zwei Spannungen benötigt – 12 Volt und über 16. Berücksichtigen Sie nun die Konstruktionsmerkmale des Netzteils.

Transformator

Wenn das Gerät nicht zum Laden von Säurebatterien und zum Betreiben leistungsstarker Geräte verwendet werden soll, ist der Einsatz großer Transformatoren nicht erforderlich. Es reicht aus, Modelle mit einer Leistung von nicht mehr als 50 W zu verwenden. Um mit Ihren eigenen Händen ein einstellbares Netzteil herzustellen, müssen Sie zwar das Design des Konverters geringfügig ändern. Der erste Schritt besteht darin, zu entscheiden, welcher Spannungsbereich am Ausgang liegen soll. Die Eigenschaften des Stromversorgungstransformators hängen von diesem Parameter ab.

Nehmen wir an, Sie haben den Bereich von 0-20 Volt gewählt, was bedeutet, dass Sie auf diesen Werten aufbauen müssen. Die Sekundärwicklung sollte eine Ausgangsspannung von 20-22 Volt haben. Daher belässt man die Primärwicklung am Transformator und wickelt die Sekundärwicklung darüber. Um die erforderliche Windungszahl zu berechnen, messen Sie die Spannung, die sich aus zehn Windungen ergibt. Ein Zehntel dieses Wertes ist die Spannung, die man aus einer Umdrehung erhält. Nachdem die Sekundärwicklung hergestellt ist, müssen Sie den Kern zusammenbauen und binden.

Gleichrichter

Als Gleichrichter können sowohl Baugruppen als auch einzelne Dioden eingesetzt werden. Bevor Sie ein einstellbares Netzteil herstellen, wählen Sie alle Komponenten aus. Wenn die Leistung hoch ist, müssen Sie Hochleistungshalbleiter verwenden. Es empfiehlt sich, sie auf Aluminiumheizkörpern zu installieren. Was die Schaltung betrifft, sollte nur der Brückenschaltung der Vorzug gegeben werden, da sie einen viel höheren Wirkungsgrad und weniger Spannungsverluste bei der Gleichrichtung aufweist. Es wird nicht empfohlen, eine Halbwellenschaltung zu verwenden, da diese ineffektiv ist; es gibt viel Es entsteht eine Welligkeit am Ausgang, die das Signal verzerrt und eine Störquelle für Funkgeräte darstellt.

Stabilisierungs- und Einstellblock

Um einen Stabilisator herzustellen, ist es am sinnvollsten, die Mikrobaugruppe LM317 zu verwenden. Ein günstiges und für jedermann zugängliches Gerät, mit dem Sie in wenigen Minuten ein hochwertiges Netzteil zum Selbermachen zusammenbauen können. Doch seine Anwendung erfordert ein wichtiges Detail – eine effektive Kühlung. Und zwar nicht nur passiv in Form von Strahlern. Tatsache ist, dass die Spannungsregelung und -stabilisierung nach einem sehr interessanten Schema erfolgt. Das Gerät gibt genau die Spannung ab, die benötigt wird, aber der an seinem Eingang ankommende Überschuss wird in Wärme umgewandelt. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Mikrobaugruppe ohne Kühlung über einen längeren Zeitraum funktioniert.

Schauen Sie sich das Diagramm an, es ist nichts besonders Kompliziertes darin. Es gibt nur drei Pins an der Baugruppe, der dritte wird mit Spannung versorgt, der zweite wird mit Spannung versorgt und der erste wird benötigt, um ihn mit dem Minuspol der Stromversorgung zu verbinden. Hier ergibt sich jedoch eine kleine Besonderheit: Wenn Sie zwischen dem Minus und dem ersten Anschluss der Baugruppe einen Widerstand einbauen, ist es möglich, die Spannung am Ausgang anzupassen. Darüber hinaus kann ein selbstregulierendes Netzteil die Ausgangsspannung sowohl stufenlos als auch schrittweise ändern. Die erste Art der Anpassung ist jedoch die bequemste und wird daher häufiger verwendet. Zur Umsetzung ist die Einbeziehung eines variablen Widerstands von 5 kOhm erforderlich. Außerdem müssen Sie zwischen dem ersten und zweiten Stift der Baugruppe installieren konstanter Widerstand Widerstand ca. 500 Ohm.

Strom- und Spannungssteuergerät

Damit die Bedienung des Geräts möglichst komfortabel ist, ist es natürlich notwendig, die Ausgangseigenschaften – Spannung und Strom – zu überwachen. Ein Stromkreis einer geregelten Stromversorgung ist so aufgebaut, dass das Amperemeter an die Lücke im Pluskabel angeschlossen wird und das Voltmeter zwischen den Ausgängen des Geräts angeschlossen wird. Die Frage ist jedoch eine andere: Welche Art von Messgeräten soll verwendet werden? Die einfachste Möglichkeit besteht darin, zwei LED-Anzeigen zu installieren, an die eine auf einem Mikrocontroller montierte Volt- und Amperemeterschaltung angeschlossen wird.

Aber in einem einstellbaren Netzteil, das Sie selbst herstellen, können Sie ein paar billige chinesische Multimeter einbauen. Glücklicherweise können sie direkt über das Gerät mit Strom versorgt werden. Sie können natürlich auch Messuhren verwenden, nur in diesem Fall müssen Sie die Waage kalibrieren

Gerätekoffer

Am besten fertigen Sie das Gehäuse aus leichtem, aber haltbarem Metall. Aluminium wäre die ideale Option. Wie bereits erwähnt, enthält der geregelte Stromversorgungskreis Elemente, die sehr heiß werden. Daher muss im Inneren des Gehäuses ein Kühler montiert werden, der für eine höhere Effizienz an eine der Wände angeschlossen werden kann. Es ist wünschenswert, einen erzwungenen Luftstrom zu haben. Zu diesem Zweck können Sie einen Thermoschalter gepaart mit einem Lüfter verwenden. Sie müssen direkt am Kühlkörper montiert werden.

Das muss jeder Funkamateur in seinem Heimlabor haben einstellbare Stromversorgung Damit können Sie eine konstante Spannung von 0 bis 14 Volt bei einem Laststrom von bis zu 500 mA erzeugen. Darüber hinaus muss eine solche Stromversorgung gewährleistet sein Kurzschlussschutz am Ausgang, um die zu prüfende oder zu reparierende Struktur nicht zu „verbrennen“ und nicht selbst zu versagen.

Dieser Artikel ist in erster Linie für Anfänger im Funkamateur gedacht, und die Idee, diesen Artikel zu schreiben, wurde von ihm inspiriert Kirill G. Dafür gebührt ihm ein besonderer Dank.

Ich präsentiere Ihnen ein Diagramm einfache geregelte Stromversorgung, das ich bereits in den 80er Jahren zusammengestellt habe (damals war ich in der 8. Klasse), und das Diagramm stammt aus der Beilage zur Zeitschrift „Junger Techniker“ Nr. 10 von 1985. Die Schaltung unterscheidet sich geringfügig vom Original, da einige Germaniumteile durch Siliziumteile ersetzt wurden.

Wie Sie sehen, ist die Schaltung einfach und enthält keine teuren Teile. Werfen wir einen Blick auf ihre Arbeit.

1. Schematische Darstellung der Stromversorgung.

Das Netzteil wird über einen zweipoligen Stecker in die Steckdose gesteckt XP1. Wenn der Schalter eingeschaltet ist SA1 Die Primärwicklung wird mit einer Spannung von 220 V versorgt ( ICH) Abwärtstransformator T1.

Transformator T1 reduziert die Netzspannung auf 14 –17 Volt. Dies ist die von der Sekundärwicklung abgenommene Spannung ( II) Transformator, gleichgerichtet durch Dioden VD1 - VD4, über eine Brückenschaltung verbunden und durch einen Siebkondensator geglättet C1. Wenn kein Kondensator vorhanden ist, ist beim Einschalten des Receivers oder Verstärkers ein Wechselstrombrummen in den Lautsprechern zu hören.

Dioden VD1 - VD4 und Kondensator C1 bilden Gleichrichter, von dessen Ausgang dem Eingang eine konstante Spannung zugeführt wird Spannungsstabilisator, bestehend aus mehreren Ketten:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Widerstand R2 und Zenerdiode VD6 bilden parametrischer Stabilisator und die Spannung am variablen Widerstand stabilisieren R3, die parallel zur Zenerdiode geschaltet ist. Über diesen Widerstand wird die Spannung am Ausgang des Netzteils eingestellt.

Auf einem variablen Widerstand R3 Es wird eine konstante Spannung aufrechterhalten, die der Stabilisierungsspannung entspricht Ust dieser Zenerdiode.

Wenn sich der Schieberegler des variablen Widerstands in seiner niedrigsten Position (gemäß Diagramm) befindet, schaltet der Transistor ein VT2 geschlossen, da die Spannung an seiner Basis (relativ zum Emitter) jeweils Null ist, und mächtig Transistor VT3 auch geschlossen.

Bei geschlossenem Transistor VT3 sein Übergangswiderstand Kollektor-Emitter erreicht mehrere zehn Megaohm und fast die gesamte Gleichrichterspannung Stürze an dieser Kreuzung. Daher ist am Ausgang des Netzteils (Klemmen XT1 Und XT2) liegt keine Spannung an.

Wann wird der Transistor VT3 offen und der Übergangswiderstand Kollektor-Emitter beträgt nur wenige Ohm, dann wird fast die gesamte Gleichrichterspannung am Ausgang des Netzteils zugeführt.

Also. Während sich der Schieber des variablen Widerstands bis zur Basis des Transistors bewegt VT2 wird ankommen entsperren negative Spannung und Strom fließt in seinem Emitterkreis (EC). Gleichzeitig steigt die Spannung an seinem Lastwiderstand R4 direkt an die Basis eines leistungsstarken Transistors geliefert VT3, und am Ausgang des Netzteils erscheint Spannung.

Wie mehr negative Gate-Spannung an der Basis des Transistors VT2, diese mehr Beide Transistoren öffnen also mehr Spannung am Ausgang des Netzteils.