Головна › Windows › Як зробити проектор у домашніх умовах. Проектор своїми руками: прості та доступні способи створення проекторів у домашніх умовах. Для домашнього кінотеатру вам знадобиться

Як зробити проектор у домашніх умовах. Проектор своїми руками: прості та доступні способи створення проекторів у домашніх умовах. Для домашнього кінотеатру вам знадобиться

Це був прорив у «рукоділлі». Стаття, опублікована російською мовою, яка докладно описувала процес побудови проектора у себе вдома на базі верхівки. Хоча раніше я натикався на французький сайт AllInBox.com, але до кінця недооцінював знайдену інформацію.

Після прочитання статті російською мовою та «в'їзду» в сутність процесу було знайдено ще кілька ресурсів на тему.

Конференція iXBT.com «Проектор для домашнього кінотеатру своїми руками», на той момент один із найбільш теоретично підкованих форумів на тему. Там обговорювалася теорія, практиків були одиниці, але теоретики завзято будували свої віртуальні проектори. Це гарна школа для початківців. Щоправда, сьогодні там уже понад 130 сторінок і перечитати їх одним залпом дуже важко. Раджу взяти зошит і ручку, щоби конспектувати, т.к. матеріалу дуже багато, ідеї дуже цікаві.

Вже згадуваний французький сайт AllInBox. Найвідоміший сайт повністю присвячений проекторобудуванню. Величезна галерея готових проектів, теорія, посилання, щоденне оновлення, загалом клас.

Один із російськомовних ресурсів присвячений проекторобудуванню – сайт «Самодельний LCD проектор для домашнього кінотеатру». Відмінний російськомовний ресурс, добре описана теорія, галерея готових проектів, форум, все по темі. Респект та уважуха авторам ресурсу.

Теорія була вивчена досконально, як здавалося тоді, але сам процес виготовлення постійно відкладався, то тема була занедбана, спочатку через брак коштів, потім часу, потім інших проектів.

Спочатку зими 2006 року, після чергового падіння Осі та глобального реінсталу та чищення машини, я натрапив на папку «Кінотеатр» у своїх закладках, і знову загорівся темою. Теорія була повторена буквально за кілька днів, і почалася серйозна практика проекторобудування.

Спочатку трохи теорії

Наш проектор нічим не відрізняється від звичайного «проекційного апарату», який ми всі вивчали у школі під час уроків фізики. Проекційний апарат - оптичний пристрій, що формує оптичні зображення об'єктів на поверхні, що розсіює, служить екраном. За способом освітлення об'єкта розрізняють діаскопічний, епіскопічний та епідіаскопічний проекційні апарати. У нашому випадку (у діаскопічному) проекційному апараті (діапроектор) зображення на екрані створюється світловими променями, що проходять крізь прозорий об'єкт (у нашому випадку через LCD матрицю).

Діаскопічний проекційний апарат: 1 - джерело світла, 2 - конденсор, 3 - об'єкт (LCD панель), 4 - об'єктив, 5 - екран.

У нашому випадку «джерело світла» це освітлювальна система, що складається з металгалідної лампи, сферичного рефлектора та конденсатора. Металгалідна лампа, при своїй невеликій потужності дає дуже потужний світловий потік, плюс забезпечує температуру кольору, яку не можуть забезпечити галогенні лампи. Плюс тривалість роботи близько 10000 годин, при цьому вона не згоряє як галогенка, а просто втрачає яскравість. Сферичний відбивач що стоїть за лампою та відображає світло, що йде в протилежний бік від LCD матриці.
Сьогодні деякі ентузіасти як джерело світла використовують світлодіоди і отримують непогані результати. http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm дуже гідний проект на світлодіодах.

"Конденсор" у нашому випадку це дві лінзи Френеля. Це як звичайна лінза лише пласка, за рахунок того, що її сферична поверхня знаходиться в одній площині у вигляді канавок.

"Об'єкт" у нашому випадку це матриця від звичайного LCD монітора або телевізора. Вона працює на просвіт.

«Об'єктив» – триплет. Об'єктив із двох опуклих та однієї увігнутої лінзи для виправлення аберацій (спотворення такі).

«Екран» - саморобний екран із банерної тканини.

В цілому світло від металогалогенової лампи через конденсаторну лінзу проходить через першу Френель, проходить через матрицю, отримуючи при цьому інформацію про колір кожного пікселя. Потім проходить через другу Френель, збираючись до об'єктиву. Проходить через об'єктив та формує на екрані зображення. У моєму випадку між другою Френеллю та об'єктивом стоїть дзеркало, щоб повернути світло на 90 град.

Також існують такі питання як корпус, охолодження, механізм фокусування, таймер затримки вимикання охолодження, ці та інші питання ми розглянемо під час роботи над проектом.

А взагалі місце для польоту фантазії величезне, і найголовніше — розібратися в принципі його роботи, а решта техніки. У зазначених вище джерелах можна знайти море інформації з теорії проекторобудування, а також багато практичних реалізацій проекту, можна підглянути як зроблені (встановлені, які використані) ті чи інші компоненти системи.
Величезна галерея готових проектів на сайті AllInBox http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm – і це лише за цей рік.

Прийняття рішення

Спочатку потрібно визначиться із вибором комплектуючих, тобто діагональ матриці, потужність лампи, тип об'єктиву тощо. Після зважування всіх "за" і "проти", було прийнято рішення: Матриця - 15”, Лампа 250Вт, Об'єктив з Люм'єнлаба під 15” матрицю, все інше по ходу.

Для прийняття позитивного рішення щодо будівництва проектора було складено кошторис, який під час реалізації коригувався. Перед початком будівництва вона становила трохи менше ніж $400. Реально знизилася за рахунок придбання монітора. Так що говоритимемо, що проектор обійшовся в $350.

Витрати з будівництва:

РАЗОМ:	1665,525
Найменування деталі	Ціна, грн.	Коментар
Рефлектор		миска з полірованої нержавіючої сталі



Утримувач лампи (патрон)		Патрон Е40
Конденсатор		28 мкф 250 В
Кабель живлення		Від монітора 15 XEROX
Конденсатор (оптич.)		Кондер Ф120мм+70мм
		1 гриль під вентиль 80 мм
Корпус світлоблоку		Алюміній
УФ-ІК фільтр
		S15 kit + доставка
Матриця ЖК
Контролер+Інвертор+БП
Кейстоун механізм		2 шпильки + 48 гайок
Об'єктив		S15 kit + доставка
механізм фокусування		Меблева санлазка+Труба ПВХ+мотор
		ПВХ 4 мм 1000х3000

Вентилятори		4 вентилі Д 80 мм
БП для вентиляторів		БП12В + деталі на таймер
Рамки для кріплення френелів та матриці		Алюміній
		звичайне зі склорізання+змивка
Рамка для дзеркала		Алюміній
		Банерна тканина ЕкоБанер
Механізм згортання екрану		Мотор від принтера та редуктор Д219
Електрофурнітура		Кнопки+Клемники+Провід
Запобіжник на 6А		Утримувач + запобіжник
		Болти+гайки+заклепки
Кабель VGA 6м.		З'єднувач VGAtoVGA

Після складання кошторису було розроблено 3D модель, яка підштовхнула до використання шпильок та принципу кріплення об'єктива.

Для побудови моделі також використовувався калькулятор, написаний французами і призначений для розрахунку відстаней між компонентами системи. http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar

Результат обчислень показаний малюнку:

Практична реалізація

Отже, після моральної підготовки до реалізації проекту та ухвалення остаточного рішення, яке відбулося спонтанно, настав час покупок комплектуючих.

Перше, що потрібно було купити це лінзи Френеля, РК монітор і об'єктив компонент, який зробити самому неможливо, і становлять найвитратнішу статтю в проекті.

Продавців Френелей дуже небагато, я б навіть сказав мега-трохи. Найголовніший Lumenlab.com – американці, азіати – це сайт 3Dlens.com, Французи Izzotek.com, Вітчизняний piskovatsky.narod.ru – сайт Олега Пісковацького aka Paramon5. Можна звичайно ще навести приклад німців - exclusiv-online.com, там багато комплектухи для проекторів з невеликими матрицями.

Так як спочатку було прийнято рішення будувати проектор на 15” матриці та використовувати заточений об'єктив, було вирішено Френелі та об'єктив замовити на Люм'єнлабі. З оформленням замовлення ніяких проблем не було, був куплений S15 кит, який включав 2 Френелі і Тріплет. Оплата карткою Visa, доставка службою USPS (американська пошта). Доставка два тижні, і ось коробка отримана, відкриваємо, все на місці, запаковано чудово, нічого не розбилося.

Наступна покупка РК монітор. Новий монітор купувати не хотілося, щоб його курочити (витягувати матрицю), тому вибір припав на техніку Second Hand, яку можна знайти на аукціоні eBay.com. Купівля монітора відбувалася дуже довго, по-перше, через відсутність досвіду роботи на даному аукціоні, а по-друге, через те, що вибрав для себе бюджет $80 для покупки монітора. Через місяць спілкування з аукціоном, розуміння принципів його роботи, стало ясно, що за таку ціну купити нормальний 15” РК монітор не можна (був сумний досвід придбання за $30 з доставкою, нібито матриці з контролером від монітора, струму приїхала розбита матриця в тріски).

Бюджет було визначено $100 +/-$10 і все пішло на поправку. За $67+$40 (доставка) було придбано чудовий монітор Xerox. У пристойному стані, повністю робітник. Доставка зайняла 9 днів.

Під час руху у напрямку до України Френелей та Монітора, були куплені Лампа, патрон, ПРА (пускорегулююча апаратура) для лампи. Металогалогена лампа з розряду газорозрядних, в ній немає нитки розжарювання, в ній газ, закачаний у пальник, світиться при проходженні через нього дуги електричного розряду. Тому до лампи потрібен дросель або ІЗУ (блок розпалювання). Все продається в магазині, який торгує лампами та світильниками. Була куплена Китайська лампа Deluxe на 250 Вт, 5800Lm, 4800K а також дросель і ІЗУшка.

Лампа була обрана спочатку недорога для проведення експериментів та початку робіт, сьогодні її потрібно замінити на металогалогенову з керамічним пальником. У таких ламп більше світловий потік.

Як механізм кріплення рамок, для можливості їх регулювання, були обрані різьбові шпильки М6. Їх знадобилося 2 м або 4 по 0.5 м.

Далі світлоблок зібраний на пластині з алюмінію. Кронштейн для кріплення патрона має можливість регулювання позиції лампи. Сферичний відбивач куплений на барахолці, швидше за все від якогось верхівки. Він закріплений за допомогою шпильки М3 та алюмінієвих платівок.

Конденсатор (конденсаторна лінза) – взагалі окрема історія. Було багато й різних, всі лопаються через високу температуру, оскільки знаходяться дуже близько до лампи. Наразі стоїть 120мм конденсатор від кінопроектора, але й він лопнув. На зображення це мало позначається.

Все це диво світлотехніки природно відцентроване і знаходиться в мисці з нержавіючої сталі. Спочатку тільки миска була рефлектором, так роблять багато іноземців. Але миска як рефлектор м'яко кажучи, як сито як відро. Тому було встановлено нормальний сферичний рефлектор, а миска почала виконувати іншу функцію, що еволюціонувала в тепловий екран. Вона не дає теплу нагрівати стіни корпусу.

Над світлоблоком стоїть теплофільтр із К-скла. Від пропускає світло та не дає теплу пошкодити матрицю. Матриця дуже ніжна істота, вона працює за температури нижче 60 град. За більш високих температур вона нічого не показує, коричневіє і вмирає. Скло закріплене за допомогою куточків виготовлених з того ж алюмінію.

Рамки для Френелей та матриці були виготовлені з листового алюмінію завтовшки 1.5мм. Все різалося на смужки електролобзиком і збиралося на заклепках.

Матриця

Матриця від РК монітора формуватиме зображення нашого проектора. Для цього потрібно витягти саме робоче скло матриці, при цьому не пошкодивши гнучкі шлейфи, що приклеєні до нього, інакше їй кришка. З усього монітора нам знадобиться "скло" з контролером, контролер монітора та блок живлення. Лампи підсвічування матриці та інвертор для їх живлення нам не знадобиться.
Розбирання монітора краще проводити в спокійній обстановці, але в чистому столі без сторонніх предметів. Всі гвинти, які будуть викручені по ходу розбирання промені складати в якусь коробку, щоб вони не потрапили на робочу поверхню столу і Ви не пошкодили робочу поверхню монітора.

Отже, беремо наш монітор, перевертаємо його і викручуємо всі гвинти, які можна викрутити. Природно після цього корпус монітора не відкриється, оскільки має замки по периметру. У нашому випадку можна діяти грубо, але все-таки краще, якщо розтин корпусу станеться більш цивілізовано.

Під задньою кришкою виявляється плата керування або контролер монітора та інвертор живлення ламп підсвічування матриць. У деяких моделях моніторів є блок живлення, а в деяких він поєднаний з інвертором. У моєму випадку блок живлення зовнішній.

Акуратно, від'єднуємо всі дроти, що з'єднують між собою плати. Краще заздалегідь записати або сфотографувати з'єднання, щоб потім не шукати, що куди підключається.

Плати кріпляться до шасі монітора, шасі нам теж не знадобиться, тому знімаємо плату контролера монітора та плату з кнопочками. Хоча деякі автори використовують повністю шасі з платами, закріплюючи його всередині корпусу.

Розкручуємо всі болтики, які можливо. У верхній частині матриці, куди приєднується шлейф, є контролер матриці, прикритий кришкою. Забираємо цю кришку. Сам контролер пригвинчений до алюмінієвого корпусу матриці, відгвинчуємо його. У деяких матрицях є ще одна плата, розташована збоку матриці, з'єднана шлейфом з основною. Якщо вона є, відкручуємо її. Шлейф природно від'єднуємо. Потім обережно відгинаємо на шлейфах контролер за межі корпусу матриці. Саме з цими шлейфами треба бути гранично акуратно, т.к. вони приклеєні до скла та плати контролера, при їх обриві, ВСІ, кінець.

Але все це багатство можна використовувати в моддингу - лампа з холодним катодом, шматок світлорозсіювального акрилу, інвертор живлення лампи. Можна зробити якусь підставку, що світиться, або просто використовувати лампу для підсвічування нутрощів корпусу.

Після вилучення підсвічування має залишитися одна рамка, в якій знаходиться робоче скло матриці. Ось це скло з прикріпленими контролерами і вноситиме у світловий потік інформацію про колір кожного пікселя (формуватиме зображення).

Матриця закріплена на рамці, та прикріплена до неї за допомогою меблевих напрямних для скла. Вони мають невеликий проміжок, що не дає їй зламатися, коли її пригвинчують. Спочатку були встановлені напрямні, а потім до неї вставлена матриця.

Контролер матриці закріплений на перпендикулярній підставці з акрилу, що кріпиться до шпильок. Воно може й краще, щоб вона кріпилася до рамки, але в моєму випадку так було простіше.

Матриця знаходиться між двома Френелями. Хоча іноді з'єднують дві Френелі разом, а матрицю мають над Френелями. Перша, так звана лампова Френель, з меншою фокусною відстанню (220мм). Лампа знаходиться практично у неї у фокусі і теоретично світло після проходження через неї йде паралельним пучком розміром з Френель.

До рамки вона прикручена за допомогою саморобних власників. Хоча можна було купити тримач для дзеркала, які використовуються для виробництва меблів.

Друга Френель, що знаходиться за матрицею, має фокусну відстань 310 мм. На рамці закріплена також як і перша. Вона знаходиться під кутом, це механічна корекція трапеції. Справа в тому, що якщо встановити проектор не рівно перпендикулярно екрану, а нижче, то геометрія зображення порушиться, виникне так звана трапеція, верхня сторона ширша ніж нижня. Встановлення другої Френелі під кутом компенсує трапецію.

Наступний компонент системи при вибраному компонуванні, це дзеркало. Рамка для дзеркала зроблена з алюмінію, елементи, що дозволяють регулювати, положення та нахил дзеркала, зроблені з 3мм акрилу. У ньому простіше фрезерувати пази. Акрил до алюмінію прикріплений за допомогою тих же заклепок.

Дзеркало було куплено у звичайній склорізці, але для подібних речей потрібно використовувати дзеркала із зовнішнім шаром, що відбиває. Після перших тестів, було прийнято рішення переробити існуюче, звичайне дзеркало в «правильне» із зовнішнім шаром, що відбиває. Для цього на ринку було куплено змивку для старої фарби «Змивка ПЛ-1». З її допомогою був змитий захисний шар на звороті скла, потім все це вимито водою з милом. Вийшло дзеркало, яке відбивало з обох боків.

У звичайному дзеркалі світло проходить через скло, відбивається від шару, що відбиває, другий раз проходить через скло, при цьому відбиваючись і від поверхні скла, тому зображення двоїться. При використанні зовнішнього шару, що відбиває двоїння немає.

Останній компонент (в описі, а не за значущістю) оптичної системи проектора – це об'єктив. Об'єктив покупний з Люм'єнЛаба, але багато хто використовує вітчизняні об'єктиви виробництва СРСР.

Об'єктив закріплений на кільці ПВХ, яке вклеєне у відрізок 100мм труби для каналізації. З двох боків труби прикріплені телескопічні напрямні (з меблевої фурнітури), які я вкоротив, т.к. великий хід не потрібен.

Напрямні пригвинчені до опор, які тримають об'єктив навпроти центру дзеркала.

Об'єктив переміщається напрямними, тим самим фокусуючи зображення на екрані. Для цього використовується двигун із редуктором. Редуктор саморобний, набраний із різних шестерень, поворотна планка з акрилу.

Дзеркало знаходиться під кутом 45 град. до потоку світла, щоб світло поверталося на 90 град.

У деяких місцях рамка дзеркала та опора об'єктива посилені шляхом створення Т-подібного профілю. Усі з'єднання – куточки, заклепки.
По діагоналі з трьох сторін встановлені розпірки, які надають шасі жорсткості.

Центрування всіх оптичних компонентів, лампи, френелів, дзеркала, об'єктиву проводили за допомогою лазерної указки. Внизу біля лампи між шпильками по діагоналі були натягнуті нитки, і вгорі вище верхньої Френелі. Лампа була виставлена в центр перетину ниток. Потім було виставлено дзеркало так, щоб при погляді в об'єктив на лампу верхня і нижня нитка зливались. Потім вказівкою світили в центр об'єктива і остаточно виставлялися всі компоненти, щоб промінь проходив крізь перетин ниток у центр лампи.

Електрична частина

Електрична частина проектора складається із схеми включення лампи, у нашому випадку металогалагенної, та схеми включення системи охолодження матриці та лампи, у нашому випадку вентиляторів.
Схема включення лампи вказана на ІЗП:

А решта справи фантазії. Можна просто підключити вентилятори до блоку живлення монітора, можна зробити окремий блок живлення. Я вирішив зробити окремий блок живлення з таймером, який дозволяв би при відключенні ламп і матриці ще деякий час обдувати їх. Точно відміряти час немає сенсу, 10хв+/-50% вистачить цілком, тому була обрана найпростіша схемаланцюжка, що задає час.

Повну схему проектора відтворити складно, приблизно так:

Блок має власний трансформатор (чергове харчування). Причому лише трансформатор та діодне складання. Кнопка увімкнення (ON) з фіксацією. При її включенні напруга надходить на реле, яке включає лампу і матрицю, а також подає +12 на таймер запуску вентиляторів. При відключенні кнопки «ON», реле вентиляторів залишається увімкненим, оскільки його тримає напруга заряду конденсатора в базі транзистора, конденсатор повільно розряджається і приблизно через 10 хв, вентилятори вимикаються.

На шасі монітора встановлено роз'єм живлення і у вхідному ланцюзі стоїть запобіжник на 5А та вимикач

Крім кнопки ввімкнення є ще кнопка продовження на 10 хв. роботи вентиляторів, кнопки керування об'єктивом (фокусуванням), і світлова індикація роботи лампи, вентиляторів та чергового режиму.

Усі контрольні кнопки та лампи виведені на окрему панель керування.

Контролер монітора закріплений за дзеркалом на акриловій пластині та з'єднаний з контролером матриці.

Живиться від блоку живлення монітора, який потрібно також закріпити у корпусі. Найкращого місця йому не знайшлося.

Також на шасі проектора з'явився VGA роз'єм, який з'єднаний з контролером за допомогою саморобного кабелю.

ПРА для лампи перебуває унизу, т.к. дросель важить добрих 3 кіло.

У зв'язку з цим нижня алюмінієва пластина була прикручена до пластини ДСП.

Корпус

Після збору шасі вся ця справа була кілька разів випробувана. Як я вже казав, було перероблено дзеркало, було кілька разів замінено конденсаторну лінзу, т.к. постійно лопалася, та був у нього з'явився корпус. Корпус із ПВХ, спіненого, товщиною 4мм. Багато хто робить з ДСП, я нічого не маю проти ДСП, але ПВХ дуже зручний у роботі матеріал. Ріжеться канцелярським ножем, клеїться дифузним клеєм, дуже легко свердлиться, гнеться загалом диво-матеріал. У рекламників було придбано цілий лист. Розкрій листа йшов без будь-яких креслень, на льоту вигадувалась конфігурація та реалізація бідного корпусу.

Корпус вийшов із 2-х частин. Перша: це права сторона, перед і верх, а друга: ліва сторона та зад.

У правій стіні було закріплено 4 вентилятори, які створюють рух повітря всередині корпусу. Так як лампа виділяє багато тепла, її потрібно ефективно охолоджувати,
було обрано наступну схему, два 80мм. вентилятора стоять навпроти матриці і втягують повітря всередину корпусу, обдаючи при цьому матрицю та Френелі. Повітря доходить до протилежної стінки корпусу, в якій вирізана щілина, крізь яку він потрапляє в нижню частину корпусу, в ламповий відсік де стоять два таких вентилятори, які витягують повітря з корпусу. Таким чином, відбувається швидкий повітрообмін, і матриця не перегрівається.

Там же можна побачити ребра жорсткості вклеєні зі зворотного боку корпусу.

Корпус прикріплений до нижньої дошки ДСП за допомогою гвинтів.

Між собою частини корпусу з'єднуються за допомогою гвинтів.

На лівій стороні встановлено панель керування. Закріплена вона за допомогою хомута із ПВХ.

Екран

Екран можна купити готовий, але можна зробити самому. Знадобиться банерна тканина, тільки матова, а не глянсова, і чорна самоклейка. Замість банерної тканини краще використовувати тентову, матеріал той-таки але щільніше, на ньому менше утворюється складок. Можна краще натягнути тканину на дерев'яну раму. Але при нестачі місця, можна зробити і екран, що згортається.

На білій банерній тканині робиться окантування з чорної самоклейки, теж матової. Чорне окантування дає суб'єктивне підвищення контрасту, виділяє чорний колір.

Я робив забираючий екран. Банер та окантовкою був закріплений на дерев'яному бруску із закругленими кутами. Кріплення – дрібні шевські гвоздики на відстані 5 см.

Ширина екрану 2300 мм. У торці вставлені відрізки шпильки М6. За допомогою алюмінієвих куточків екран прибитий до стелі. Для кріплення використовувалися анкери діам. 8мм.

На одній із сторін розмістився редуктор від двигуна Д219-П1. А як двигун був обраний 12В двигун постійного струмувід принтера. Він закріплений за допомогою акрилового кільця та шпильок М3.

Потужності без проблем вистачає, щоб опускати та піднімати екран.

Ну загалом, начебто все. І насамкінець кілька фоток з результатами.

В темряві:

При ввімкненій лампі на 60Вт.

Удачі та щасливого моддингу.

Кожна з частин проекційного апарату це окрема історія з багатьма питаннями.

Створити проектор своїми руками в домашніх умовах нескладно: часто для цього достатньо телефону або планшета та невеликої кількості канцелярських приладдя. Саморобний прилад дозволить переглянути фотографії, фільм або відеозапис на екрані більшого розміру. При виборі способу створення проектора орієнтуйтеся на цілі: різні варіанти підходять для різних ситуацій.

На основі мобільного пристрою

Саморобний проектор можна зробити із смартфона. Слід заздалегідь зібрати необхідні для створення діапроектора матеріали. Знадобиться картонна коробка з-під взуття, що збільшує зображення в 10 разів лінза або лупа, скотч або синя ізолятора, простий олівець, скріпка та мобільний телефон.

Такий варіант підійде людям, які бажають розважити дітей мультфільмами. Картинка, показана на стіні, є менш шкідливою для дитячого зору, ніж перегляд мультиків з екрана телевізора, ноутбука або планшета. Крім того, цей варіант дозволяє батькам контролювати, що дивляться малюки, виключити програми, які не призначені для дітей.

Потрібно вирізати у коробці віконце для лінзи. Встановлювати її слід по центру коробки. Обчислити необхідну відстань просто: потрібно з'єднати кути діагональними лініями, на перетині яких буде розташована точка, що шукається. Коли центр знайдено, зробіть отвір потрібного розміру.

Після цього слід закріпити лупу. Для цього підійде скотч, ізолента. Можна використовувати й інші способи: клейовий пістолет, силікон.

Потім у картонному проекторі для смартфона необхідно встановити підставку, щоб телефон був зафіксований в одному положенні. Підійде вигнута спеціальним чином скріпка. Можна виготовити підставку зі шматочків картону.

Слід попередньо протестувати роботу пристрою, підібрати відповідне розташування смартфона в коробці. Варто спробувати різне розташування гаджета, щоб знайти найкращий ракурс. Важливо також закріпити картинку на телефоні в потрібному положенні: лінза перевертає зображення, тому на девайсі картинка (відеозйомка) має бути перевернутою.

Щоб зробити проектор з телефону, потрібно також зробити в коробці невеликий отвір зарядного пристрою. Це дозволить дивитися фільм, не перериваючись на зарядку гаджета.

На основі планшета чи ноутбука

Існує кілька способів, як зробити проектор своїми руками. Для цього можна використовувати ноутбуки або планшети. Роздільна здатність екрана у них більша, якість картинки буде краще, ніж при перегляді фільмів з телефону.

Доведеться робити проектор із коробки більшого розміру. Довжина її повинна становити не менше 0,5 м. Задня стінка за розміром повинна бути трохи більшою за планшет, щоб гаджет помістився всередині. Для проектора з монітора знадобиться ще більша об'ємна коробка.

Слід закріпити планшет усередині коробки. Пам'ятайте, що лінза переверне зображення. Якщо гаджет автоматично повертає картинку, слід завантажити спеціальну програму, в якій ви зможете закріпити екран у потрібному положенні.

Якщо для створення проектора використовується ноутбук, слід зробити два розрізи в коробці. Пристрій складають верхню половину клавіатурою вниз. При цьому перевернутий екран повинен розташовуватись у місці розрізу. Важливо підібрати коробку, яка витримає вагу покладеного на неї зверху пристрою.

Як покращити якість зображення?

Коли проектор з телефону своїми руками зроблено, зображення, що проектується з лупи, можна покращити для більш комфортного перегляду. На екрані, з якого проектуватиметься картинка, слід встановити максимальні налаштування. Регулювати якість можна та переміщаючи смартфон у коробці. Чим ближче телефон до лупи, тим чіткіше зображення, але розміри його при цьому будуть меншими.

Підготувати слід і лінзу: очистити від пилу та бруду. Якщо на лінзі є подряпини, рекомендується замінити її іншою – це дозволить покращити якість зображення.

У приміщенні, в якому розташована проекційна домашнього кінотеатру, не повинно бути світла. Потрібно використовувати щільні штори, усунути всі сторонні джерела. Допоможе і зафарбовування внутрішньої поверхні коробки чорною фарбою: це дозволить ліквідувати "витік" світлових променів через щілини, зробить картинку чіткішою.

Важливою є і якість поверхні, на яку проектується фільм. На полотні повинно бути дефектів, швів, забруднень. Рекомендується використовувати спеціальний екран або поверхню білого кольору.

Оригінальні рішення

Зробити своїми руками в домашніх умовах можна 3D-проектор. Створити такий пристрій складніше, знадобляться і фінансові витрати.

Необхідно створити усічену пластикову піраміду. Існують різні розміри. Підійде варіант, більша основа якого дорівнює 60х60 мм, менша - 10х10 мм, а висота - 45 мм. Щоб показувати голограми з планшета, потрібна піраміда більшого розміру, оскільки екран девайса більше, ніж у телефону.

Її слід помістити на екран телефону у центрі. Після цього можна вмикати фільм. Такий вид проектора добре підійде для розваги малюків: голограми будуть менше напружувати очі. Крім того, такий варіант має незвичайний вигляд, привертає увагу.

Навіщо ходити в кіно і платити багато грошей, якщо ми можемо зробити вдома проектор, і так само насолоджуватися улюбленими фільмами. Зробити проектор своїми руками – справа не складна, впоратися кожен. І ще, слід пам'ятати, що проектор за допомогою телефону або ноутбука, це, швидше за все, розважальний момент, ніж серозний підхід до справи.

Як зробити проектор своїми руками?

Щоб збудувати свій проектор вдома, нам знадобляться такі матеріали:

Картонна коробка.

Лінза Френеля.

Ні простіше способузробити проектор, це тішить, але є і мінус - якість зображення, яскравість і фокус. При використанні телефону або планшета - всі три параметри будуть просто жахливі, при використанні ноутбука - буде трохи краще, тому що яскравість екрана ми можемо поставити найвищу.

Почнемо!

1. Насамперед вибираємо потрібну нам коробку, і на одній з її сторін, робимо виміри під лінзу. Отвір має бути трохи меншим за лінзу, щоб зручно було її закріпити в коробці.

Ми зробили такі ескізи:

2. Вирізаємо прямокутну частину відповідно до розмірів, тільки не по крайній лінії, а по внутрішній. Якщо ж Ви зробите так, як ми, то можете використовувати проектор і для телефону.

3. На внутрішній стороні коробки нам потрібно закріпити лінзу Френеля там, де ми вирізали отвір. Виконуємо цей момент за допомогою скотчу. Не забуваємо, що рифлена сторона лінзи має бути спрямована у внутрішню частину коробки.

4. Щоб зробити наш проектор реалістичнішим, можемо пофарбувати його в чорний колір балончиком.

Проектор готовий! Тепер давайте розберемося, як дивитися кіно з його допомогою. Така конструкція ідеально підійде для перегляду фільмів за допомогою планшета, для ноутбука краще брати скриньку більше.

Щоб добре закріпити у вертикальному положенні планшет можемо взяти дві великі гумки і прикріпити до нього кілька книг, або коробку.

30.05.2017 11:41:00

Стільниковий телефондавно вже перестав бути виключно засобом зв'язку. З розвитком високих технологій, мобільний гаджет вбирає все більше можливостей, стаючи пристроєм з воістину безмежною кількістю функцій. Один із останніх прикладів – впровадження технології NFCзавдяки якій за допомогою смартфона можна оплачувати покупки в магазині.

Природно, що вдосконалення телефонів не обходиться і без сміливих експериментів. Проектувальники мобільних гаджетів часто намагаються поєднати в одному пристрої кілька функцій із різних технологічних областей. Наприклад, близько 10 років тому почалися спроби схрестити телефон із проектором.

Мета такого експерименту цілком очевидна – створити компактний та мобільний пристрій, за допомогою якого можна було б проектувати зображення на стіну для перегляду фото, відео чи презентацій. У нашій статті ми поговоримо, як було реалізовано цю ідею і наскільки вона стала успішною. Крім того, ми розповімо, як своїми руками перетворити телефон на проектор.

Телефон із проектором: початок

Історія поєднання мобільного пристроюта проектора розпочалася у 2009 році. Тоді корейський дизайнер Мін-Сун Кім створив концепт телефону із проекційною лінзою.

У своєму концепті дизайнерові довелося зіткнутися із двома серйозними проблемами. По-перше, робота проекційного модуля дуже навантажувала батарею. По-друге, під час роботи телефону в режимі проектора апарат сильно нагрівався.

Для вирішення першої проблеми Мін-Сун Кім запропонував використовувати акумулятор на основі полікарбонатів, що забезпечило б більшу ємність порівняно з поширеними на той момент літієвими та натрієвими батареями.

Полікарбонат мав вирішити й другу проблему. Саме з нього мав виготовлятися корпус телефону. А для відведення зайвого тепла по краях гаджета встановлювалися вставки з алюмінію, які були своєрідним радіатором.

Перші серійні проекційні телефони

Концепт Мін-Сун Кіма був втілений у моделі W7900 від компанії Samsung, яка стала першою. серійним телефономз проектора. Модель представили на міжнародній виставці CES 2009. Телефон оснащувався 3,2-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 240 на 400 пікселів і 5-мегапіксельною камерою. Вбудований проекційний модуль виводив зображення з роздільною здатністю 480 x 320 пікселів. Потужності лампи 10 люмен було достатньо для перегляду домашнього відео.

Найвідоміші моделі

Після досить успішного анонсу корейські розробники вирішили не зупинятися на досягнутому протягом кількох років випустили дві моделі телефонів з проектором: Samsung Galaxy Beam та Samsung Galaxy Beam 2. Перший Galaxy Beam 2012 року випуску став оновленою моделлю W7900. Апарат працював на операційній системі Android 2.3, оснащувався 4-дюймовим TFT-дисплеєм на 16 мільйонів кольорів та камерою на 5 мегапікселів.

Через два роки компанія випустила другу модель у серії, проектор якої виводив зображення з роздільною здатністю 800х480 пікселів. Варто відзначити, що в даній моделі значно зросла потужність лампи – до 15 люменів, що давало досить яскраву та чітку проекцію.

У 2011 році до розробки телефонів-проекторів підключилася японська компанія Sharp із моделлю SH-06C. У телефоні був встановлений екран на 4,5 дюйми, 8-мегапіксельна камера та акумулятор з ємністю 1520 мАг. Проектор на 9 люмен видавав зображення 640х360 пікселів. Відмінною особливістю даної моделі був високий індекс захисту від вологи: IPX5 або IPX7, залежно від модифікації.

У тому ж році в Китаї було випущено телефон із проектором MFU P790. Апарат містив досить просту і не найпотужнішу начинку: 3,2-дюймовий дисплей, 1,3-мегапіксельну камеру, а вбудована пам'ять була розрахована лише на 73 мегабайти. Основною «фішкою» телефону було поєднання TV-тюнера з автопошуком каналів та проектором. Незважаючи на те, що модель вийшла досить обмеженим тиражем у Китаї, його досі можна купити в інтернет-магазинах приблизно за 4,5 тисячі рублів.

У 2015 році компанія Lenovo вирішила піти трохи далі за своїх конкурентів у виробництві телефонів з проектором. Анонсована модель Lenovo Smart Cast була оснащена спеціальним проекційним модулем, який перетворював плоску горизонтальну поверхню на сенсорну панель. Інфрачервоний датчик на передній панелі зчитував рухи на проекції. Тобто, на поверхню столу можна було вивести, наприклад, цифрову клавіатуру або клавіші рояля з музичної програми.

Модуль обертався на 270 градусів, так що система Smart Cast автоматично підлаштовувала зображення, що проектується в залежності від поверхні. Переглянути презентацію диво-смартфону можна у цьому відео:

Одним із останніх доволі цікавих рішень можна назвати смартфон Motorola Moto Z, який вийшов у 2016 році. Конструкційною особливістю апарату було сумісність із різними модулями Moto Mods. До смартфона можна підключити стереоколонку, фотомодуль Hasselblad або додатковий акумулятор.

За допомогою модуля Insta-Share вартістю 300 доларів телефон ставав проектором, який виводив зображення з роздільною здатністю 854х480 пікселів.

Варто визнати, що ідея об'єднання телефону та проектора не набула широкого поширення. Подібні моделі відрізнялися пристойними габаритами та вагою та на момент появи коштували досить дорого. До того ж телефони з проекторами явно не тягли за якістю картинки, що проектується. Зрештою, телефони на операційній системіАндроїд набагато зручніше підключати до звичайного телевізора для досягнення кращої чіткості зображення.

Щодо непоганий попит на телефони з проектором спостерігається останні роки лише в Південно-Східній Азії. У Росію подібні моделі майже не завозять. Єдиний надійний спосіб придбати фірмовий проекційний телефон – замовити його через онлайн-магазин та перепрошити для більшої зручності.

Як зробити проектор з телефону

Втім, якщо ви хочете подивитися проекційне зображення з телефону, не обов'язково витрачати кошти на рідкісну техніку. Зробити проектор із телефону можна і самому, не виходячи з дому.

Для цього вам знадобиться:

Телефон
Взуттєва коробка
Збільшувальне 10-кратне скло
Гострий ніж
Олівець
Ізоляційна стрічка
Скріпка або шматок пінопласту

Чіткість і яскравість картинки в першу чергу залежить від джерела зображення, тобто від екрану смартфона. Бажано, щоб апарат був оснащений великим та якісним екраном, мінімум на 5 дюймів. Ми рекомендуємо використовувати як основу для проектора новинку від британської компанії Fly – модель Cirrus 13.

5-дюймовий IPS-дисплей смартфона видає яскраву, соковиту та контрастну картинку завдяки технології Full Lamination, коли усувається повітряний прошарок між шарами екрану. Зображення стає максимально реалістичним та насиченим. Також важливо, що екран передає зображення у роздільній здатності FullHD.

Завдяки літій-полімерному акумулятору на 2400 мАг, Fly Cirrus 13 як проектор для перегляду фільмів здатний пропрацювати до 4 годин. Цього цілком вистачить на пару чудових блокбастерів для всієї родини.

Отже, якщо ви запаслися всім необхідним, можна приступати до створення домашнього кінотеатру:

Крок 1.

На коробці необхідно вирізати круглий отвір діаметром лінзи збільшувального скла. Важливо, щоб отвір розташовувався точно посередині. Для цього з'єднайте діагоналями кути коробки. Крапка у перетині ліній буде центром для лінзи.

Крок 2

Вставте лінзу в отвір або закріпіть скло за допомогою ізолятора.

Крок 3

Зробіть підставку для телефону із скріпки або виріжте з пінопласту рамку за розміром апарата.

Крок 4.

Встановіть телефон у коробку. Необхідно знайти оптимальну відстань між екраном та лінзою. Найкраще це робити у темній кімнаті, рухаючи гаджет уперед та назад від лінзи.