Hem › Virus › Vi restaurerar och för tankarna till den kinesiska lyktan. Ficklampa-bedövningspistol - vad finns inuti den Hur man demonterar ficklampan yj 2804

Vi restaurerar och för tankarna till den kinesiska lyktan. Ficklampa-bedövningspistol - vad finns inuti den Hur man demonterar ficklampan yj 2804

Efter att ha arbetat i ungefär ett år började min LED-strålkastare XM-L T6-strålkastare att tändas då och då, eller till och med släckas utan ett kommando. Snart slutade den att slå på helt.

Först och främst trodde jag att batteriet i batterifacket höll på att röra sig bort.

För att tända den bakre indikatorlampan används en konventionell röd SMD LED. Den är märkt på tavlan som LED. Den lyser upp en vit plastplatta.

Eftersom batterifacket är placerat på baksidan av huvudet är en sådan indikator tydligt synlig på natten.

Uppenbarligen kommer det inte att störa cykling och promenader längs vägrutter.

Genom ett 100 ohm-motstånd är den positiva utgången från den röda SMD-lysdioden ansluten till avloppet på MOSFET FDS9435A. Sålunda, när ficklampan är påslagen, tillförs spänning till både Cree XM-L T6 XLamp-huvudlampan och den röda SMD-lampan med låg effekt.

Förstod de viktigaste detaljerna. Låt mig nu berätta vad som gick fel.

När du trycker på knappen för att tända ficklampan kan du se att den röda SMD-lysdioden börjar lysa, men väldigt svagt. Driften av lysdioden motsvarade standarddriftslägena för ficklampan (maximal ljusstyrka, låg ljusstyrka och blixt). Det blev tydligt att kontrollchippet U1 (FM2819) med största sannolikhet fungerar.

Eftersom den normalt svarar på att trycka på en knapp, så ligger kanske problemet i själva lasten - en kraftfull vit LED. Efter att ha löst ledningarna som går till Cree XM-L T6 LED och kopplat den till en hemmagjord strömkälla, såg jag till att den fungerade.

Vid mätning visade det sig att i läget för maximal ljusstyrka är dräneringen av FDS9435A-transistorn endast 1,2V. Naturligtvis var denna spänning inte tillräcklig för att driva den kraftfulla Cree XM-L T6 LED, men det räckte för den röda SMD LED för att få sin kristall att lysa svagt.

Det blev tydligt att transistorn FDS9435A, som är inblandad i kretsen som en elektronisk nyckel, är felaktig.

Jag valde inget för att ersätta transistorn utan köpte den ursprungliga P-kanal PowerTrench MOSFET FDS9435A från Fairchild. Här är hans utseende.

Som du kan se finns det på denna transistor en komplett märkning och ett särskiljande märke för företaget Fairchild ( F ) som producerade denna transistor.

När jag jämförde originaltransistorn med den som var installerad på brädet smög sig tanken in i mitt huvud att en falsk eller mindre kraftfull transistor var installerad i ficklampan. Kanske till och med äktenskap. Ändå hann lyktan inte tjäna ens ett år, och kraftelementet hade redan "kastat sina hovar".

Pinouten för FDS9435A-transistorn är som följer.

Som du kan se finns det bara en transistor inuti SO-8-paketet. Stift 5, 6, 7, 8 är kombinerade och är avloppsstiftet ( D regn). Stiften 1, 2, 3 är också sammankopplade och är källan ( S vår). 4:e stiftet är slutaren ( Gåt). Det är till honom som signalen kommer från kontrollchippet FM2819 (U1).

Som ersättning för FDS9435A-transistorn kan du använda APM9435, AO9435, SI9435. Alla dessa är analoger.

Du kan löda transistorn med både konventionella metoder och mer exotiska, till exempel rosélegering. Du kan också använda brute force-metoden - skär av ledningarna med en kniv, demontera höljet och löd sedan de kablar som finns kvar på brädet.

Efter att ha bytt ut FDS9435A-transistorn började strålkastaren att fungera korrekt.

Den här historien om reparationen är över. Men om jag inte vore en nyfiken radiomekaniker skulle jag lämna allt som det är. Fungerar bra. Men vissa saker störde mig inte.

Eftersom jag från början inte visste att mikrokretsen märkt 819L (24) är FM2819, beväpnad med ett oscilloskop, bestämde jag mig för att se vilken signal mikrokretsen skickar till transistorgrinden i olika driftlägen. Det är intressant.

När det första läget slås på, tillförs -3,4 ... 3,8V till grinden på FDS9435A-transistorn från FM2819-chippet, vilket praktiskt taget motsvarar spänningen på batteriet (3,75 ... 3,8V). Naturligtvis appliceras en negativ spänning på transistorns gate, eftersom det är en P-kanal.

I det här fallet öppnas transistorn helt och spänningen på Cree XM-L T6 LED når 3,4 ... 3,5V.

I minimalt glödläge (1/4 ljusstyrka) kommer cirka 0,97V till FDS9435A-transistorn från U1-chippet. Detta är om du gör mätningar med en vanlig multimeter utan ringklockor.

Faktum är att i detta läge kommer en PWM-signal (pulsbreddsmodulering) till transistorn. Genom att ansluta oscilloskopsonderna mellan "+"-strömförsörjningen och gateterminalen på FDS9435A-transistorn såg jag den här bilden.

Bilden av PWM-signalen på oscilloskopskärmen (tid / division - 0,5; V / division - 0,5). Sveptiden är mS (millisekunder).

Eftersom en negativ spänning appliceras på grinden, vänds "bilden" på oscilloskopskärmen. Det vill säga, nu visar bilden i mitten av skärmen inte en impuls, utan en paus mellan dem!

Själva pausen varar i cirka 2,25 millisekunder (mS) (4,5 delar av 0,5mS). Vid denna tidpunkt är transistorn stängd.

Transistorn öppnar sedan vid 0,75 mS. I detta fall är XM-L T6 LED strömsatt. Amplituden för varje puls är 3V. Och, som vi minns, mätte jag bara 0,97V med en multimeter. Detta är inte förvånande, eftersom jag mätte den konstanta spänningen med en multimeter.

Detta är ögonblicket på oscilloskopets skärm. Tid/div-omkopplaren ställdes till 0,1 för att bättre definiera pulsbredden. Transistorn är öppen. Glöm inte att ett minus "-" kommer till slutaren. Momentumet är omvänt.

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Där,

S - arbetscykel (dimensionslöst värde);

Τ - upprepningsperiod (millisekunder, mS). I vårt fall är perioden lika med summan av på (0,75 mS) och paus (2,25 mS);

τ är pulslängden (millisekunder, mS). Vi har den 0,75 mS.

Det går också att definiera fyllnadsfaktor(D), som i den engelsktalande miljön kallas Duty Cycle (finns ofta i alla datablad för elektroniska komponenter). Det anges vanligtvis som en procentsats.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Således, i nedtonat läge, lyser lysdioden endast under en fjärdedel av perioden.

När jag gjorde beräkningarna för första gången var min fyllnadsfaktor 75 %. Men sedan, när jag såg en rad om läget för 1/4 ljusstyrka i databladet på FM2819, insåg jag att jag skruvade ihop någonstans. Jag blandade bara ihop pausen och pulslängden på vissa ställen, för av vana tog jag minus "-" på slutaren för ett plus "+". Därför blev det tvärtom.

I "STROBE"-läget kunde jag inte se PWM-signalen, eftersom oscilloskopet är analogt och ganska gammalt. Jag misslyckades med att synkronisera signalen på skärmen och få en tydlig bild av pulserna, även om dess närvaro var synlig.

Typisk kopplingskrets och pinout för FM2819-mikrokretsen. Kanske kommer någon väl till pass.

Jag hemsöktes av några punkter relaterade till driften av lysdioden. Jag hade aldrig sysslat med LED-lampor tidigare, men här ville jag ta reda på det.

När jag tittade igenom databladet för Cree XM-L T6 LED, som är installerad i ficklampan, insåg jag att värdet på strömbegränsningsmotståndet är för litet (0,13 Ohm). Ja, och på tavlan var en plats för motståndet ledig.

När jag surfade på Internet på jakt efter information om FM2819-chippet såg jag foton av flera kretskort med liknande lampor. På vissa löddes fyra 1 Ohm-motstånd och på några ett SMD-motstånd märkt "0" (bygel), vilket enligt mig generellt sett är ett brott.

Lysdioden är ett icke-linjärt element, och därför måste ett strömbegränsande motstånd anslutas i serie med den.

Om du tittar på databladet för lysdioderna i Cree XLamp XM-L-serien, kommer du att upptäcka att deras maximala matningsspänning är 3,5V och den nominella spänningen är 2,9V. I detta fall kan strömmen genom lysdioden nå ett värde av 3A. Här är diagrammet från databladet.

Märkströmmen för sådana lysdioder anses vara en ström på 700 mA vid en spänning på 2,9V.

Specifikt i min ficklampa var strömmen genom lysdioden 1,2 A vid en spänning på 3,4 ... 3,5 V på den, vilket helt klart är lite för mycket.

För att minska framströmmen genom lysdioden lödde jag fyra nya 2,4 ohm motstånd (storlek 1206) istället för de tidigare motstånden. Fick ett totalt motstånd på 0,6 ohm (effektförlust 0,125W * 4 = 0,5W).

Efter byte av motstånden var likströmmen genom lysdioden 800 mA vid en spänning på 3,15V. Så LED kommer att fungera vid en mildare termisk regim, och förhoppningsvis kommer den att hålla länge.

Eftersom motstånden i storleken 1206 är designade för en förlusteffekt på 1/8W (0,125 W), och i läget för maximal ljusstyrka, försvinner cirka 0,5 W effekt på fyra strömbegränsande motstånd, är det önskvärt att ta bort överskottsvärme från dem .

För att göra detta rengjorde jag kopparpolygonen bredvid motstånden från grön lack och lödde en droppe lod på den. Denna teknik används ofta på tryckta kretskort för konsumentelektronik.

Efter att ha avslutat den elektroniska fyllningen av ficklampan, belade jag kretskortet med PLASTIK-71-lack (elektriskt isolerande akryllack) för att skydda det från kondens och fukt.

När jag beräknade det strömbegränsande motståndet stötte jag på några finesser. Drain-spänningen för MOSFET-transistorn bör tas som matningsspänning för lysdioden. Faktum är att på MOSFET:s öppna kanal går en del av spänningen förlorad på grund av kanalmotståndet (R (ds) på).

Ju högre strömmen är, desto mer spänning "sätter sig" längs transistorns source-drain-bana. För mig, vid en ström på 1,2A, var den 0,33V och vid 0,8A - 0,08V. Dessutom faller en del av spänningen på anslutningskablarna som går från batteripolerna till kortet (0,04V). Det verkar som en sådan bagatell, men totalt kör den 0,12V. Eftersom under belastning sjunker spänningen på Li-ion-batteriet till 3,67 ... 3,75V, så är den redan på MOSFET-avloppet 3,55 ... 3,63V.

Ytterligare 0,5 ... 0,52V släcker en krets med fyra parallella motstånd. Som ett resultat kommer en spänning till lysdioden i området 3 med en liten volt.

När detta skrivs har en uppdaterad version av strålkastaren under övervägande dykt upp på rea. Den har redan ett inbyggt laddnings-/urladdningsstyrkort Li-ion batteri, samt en optisk sensor som gör att du kan tända ficklampan med en handgest.

För ett normalt mänskligt liv i mörker behövde han alltid ljus. Med utvecklingen av tekniken har ljuskällorna förbättrats, med början från elden av facklor och fotogenlampor, som slutar med batteridrivna ficklampor. En verklig revolution inom ljusteknikens värld var skapandet av LED, som omedelbart kom in i vardagen.

Moderna LED-lampor är mycket ekonomiska, ljuset sprider sig väldigt långt och det är väldigt ljust. En stor andel av sådana litiumficklamtor på den moderna marknaden tillverkas i Kina, de är mycket billiga och prisvärda. Det är på grund av billigheten som haverier av olika slag ofta uppstår. I den här artikeln kommer vi att överväga de största problemen med att reparera LED-lampor och hur man fixar dem själv.

Hur fungerar en LED-ficklampa?

Den klassiska enheten med ficklampor är mycket enkel (oavsett typ av fall, vare sig det är Cosmos eller DiK AN-005-modeller). En lysdiod är ansluten till batteriet, kretsen bryts av av-knappen. Beroende på antalet lysdioder läggs antalet ljuselement i sig (till exempel huvudlampan på framsidan och en extra i handtaget), ett starkare batteri (eller flera), en transformator, motstånd till kretsen, och en mer funktionell strömbrytare är installerad (Fo-DiK ficklampor) .

Varför går ficklampor sönder?

Nu kommer vi att utelämna problemen som är förknippade med den felaktiga driften av den kinesiska lyktan - "Jag tappade den i en bassäng med vatten, slog på och av den, men av någon anledning lyser den inte." Det billiga med ficklampor uppnås genom att förenkla de elektriska kretsarna inuti enheten. Detta gör att du kan spara på komponenter (på deras kvantitet och kvalitet). Detta görs så att folk ofta köper nya och helt enkelt slänger de gamla utan att ens försöka fixa dem med sina egna händer.

En annan besparingspunkt är personer som arbetar i produktionen som inte har tillräckliga kvalifikationer för att prestera liknande arbete. Som ett resultat finns det många små och stora fel i själva kretsen, dålig kvalitet på lödning och montering av komponenter, vilket leder till konstant reparation av lyktor. I de flesta fall kan alla problem lösas genom att diagnostisera dem korrekt, vilket vi kommer att ta itu med härnäst.

Orsak till lampfel

Mest troligt, när du byter strömbrytaren, vill lysdioderna inte lysa på grund av ett fel i den elektriska kretsen. De vanligaste av dem:

oxidation av batteri eller batterikontakter;
oxidation på kontakterna som batteriet är anslutet till;
skada på ledningarna som går både från batteriet till lysdioden och vice versa;
felaktigt avstängningselement;
brist på ström i kretsen;
fel i själva lysdioderna.

Oxidation. Oftast förekommer det i redan gamla lyktor, som ofta används i olika väderförhållanden. Placken som visas på metallen stör normal kontakt, på grund av vilken ficklampan på batterierna kan blinka eller inte tänds alls. Om oxidation observeras på ett batteri eller en ackumulator, måste du tänka på att byta ut det.

Hur fixar man kontakter? Lätt smuts avlägsnas med dina egna händer med en bomullstuss doppad i etylalkohol. När föroreningarna är mycket allvarliga har till och med rost gått igenom kroppen - användningen av ett sådant batteri kan vara farligt för hälsa och liv. I butik kan du nu hitta ett tillräckligt antal nya batterier och ackumulatorer, även för gamla typer av ficklampor.

Ta hand om miljö – släng inte gamla batterier i soporna, säkert har du insamlingsställen för återvinning i din stad.

Oxidation bildas även på kontakterna i själva ficklampan. Även här måste du vara uppmärksam på deras integritet. Om kontamineringen fortfarande kan avlägsnas med en bomullstuss med alkohol, sluta med detta alternativ. För svåråtkomliga ställen kan du använda en bomullspinne.

Om kontakterna är helt rostiga eller till och med ruttna (vilket inte är ovanligt för en gammal ficklampa) måste de bytas. Fråga en elektronikaffär om det finns liknande kontaktelement (i minst tio år i alla ficklampor är de helt identiska med sällsynta undantag). Om det inte finns några sådana, välj det mest liknande alternativet som möjligt. Beväpnade med en tunn lödkolv kan de lätt lödas.

Skador på ledningskontakter. Förutom de platser som beskrivits ovan finns kontakter på de ställen där trådarna i den elektriska kretsen är lödda. Billig produktion, brådska under montering och slarvig attityd hos arbetare leder ofta till att vissa ledningar glöms bort att lödas överhuvudtaget, så LED-ficklampan fungerar inte även om den bara är ur lådan. Hur reparerar man ficklampan i det här fallet? Ta en närmare titt på hela kretsen, försiktigt skjuta ledningarna åt sidan med en medicinsk pincett eller annat tunt föremål. Om en misslyckad lödning hittas måste den repareras med samma tunna lödkolv.

Detsamma kan göras med tunna fogar, vars karakteristiska tillstånd är en trasig naken kärna, knappt fäst vid lödningsplatsen. Om du har tillräckligt med tid och resurser, och du värdesätter denna ficklampa, kan du metodiskt och effektivt löda alla kontakter i allmänhet. Detta kommer att avsevärt öka effektiviteten hos en sådan krets, skydda de nakna elementen från fukt och damm (vilket är viktigt om ficklampan är en strålkastare), och i efterföljande fall av reparation av ficklampan kommer denna artikel att uteslutas. Reparation av små LED-strålkastare utförs på exakt samma sätt, dimensionerna är bara olika.

Trådskada. När du har sett till att kontakterna är rena kan du börja se alla ledningar i kretsen för skador eller kortslutningar. Ett vanligt fall där kabeldragningen, antingen vid montering på fabrik eller efter en tidigare reparation, har skadats av ett felaktigt installerat hölje. Tråden fastnade mellan två husdelar och kapades eller krossades samtidigt som bultarna dras åt. Under strömflödet kan den elektriska kretsen överhettas eller till och med kortslutas, detta kommer oundvikligen att leda till reparation av LED-ficklampan.

Alla trasiga sektioner måste lödas ihop för att säkerställa bättre ledningsförmåga än med enkel vridning. Glöm inte att isolera alla kala platser, det är bäst att använda tunn värmekrymp. Starkt skadade ledningar som redan kan vara rostade bör bytas ut helt med egna händer (välj lämplig kärna). Efter en sådan förfining kan gamla lampor lysa mycket starkare - uppgraderingen förbättrar strömflödet.

Felaktig brytare. Var också uppmärksam på trådkontakterna med omkopplarterminalerna, felsök. Det enklaste sättet att ta reda på om din ficklampa inte fungerar på grund av strömbrytaren är att slutföra kretsen utan den. Uteslut den från kretsen genom att direkt ansluta batteri-LED:erna (du kan också prova från elnätet med den spänning som motsvarar batteriet). Om de lyser, byt strömbrytaren. Det är möjligt att den redan har gått sönder mekaniskt efter upprepad användning, ficklampan släcks bara och ett tillverkningsfel är också möjligt. Om lysdioderna inte vill lysa direkt från batteriet går vi vidare.

Brist på ström i nätet. Den vanligaste orsaken till ett sådant fel är ett urladdat eller mycket gammalt litiumbatteri. LED-ficklampan kan lysa vid laddning, men om du kopplar ur den från uttaget slocknar den direkt. Ett fullständigt fel observeras när ficklampan inte laddas alls och inte reagerar på något sätt på att slås på, även om laddningsindikatorn lyser med fast sken.

LED-fel. När alla problem med ledningarna är fixade (eller de inte var), var uppmärksamma på själva lysdioderna. Ta försiktigt bort brädan de är fastlödda på. Använd en multimeter för att ta reda på strömmen som går in och ut ur tavlan. Kontrollera om möjligt kontakterna på hela tavlan. Troligtvis är lysdioderna seriekopplade, så om en går sönder kommer resten inte heller att lysa. Att kontrollera var och en, om det finns 3 eller fler av dem, är en ganska lång affär, så det är bättre att köpa nya lysdioder direkt.

Kort med lysdioder

Slutsats

Många billiga kinesiska LED-lyktor, monterade under sparsamma förhållanden, är oftast utsatta för fel i elektriska kretsar. Där installeras ledningar med ett mycket litet tvärsnitt, vilket är ganska problematiskt att löda även med en bra enhet. Men nästan alla problem med ledningar och batterier kan enkelt fixas hemma, med rätt och exakt tillvägagångssätt kommer till och med en billig reparerad ficklampa att hålla dig mer än tre år av konstant användning.

Många har olika kinesiska lyktor som drivs av ett enda batteri. Så här:

Tyvärr är de väldigt kortlivade. Om hur man får tillbaka ficklampan och om några enkla förbättringar som kan förbättra sådana ficklampor – jag ska berätta senare.

Den svagaste punkten hos sådana lampor är knappen. Hennes kontakter oxideras, vilket gör att ficklampan börjar lysa svagt och sedan kan den sluta tändas helt.
Det första tecknet är att en ficklampa med normalt batteri lyser svagt, men om du klickar på knappen flera gånger så ökar ljusstyrkan.
Det enklaste sättet att få en sådan ficklampa att lysa är att göra följande:

1. Vi tar en tunn strängad tråd, skär av en ven.
2. Vi lindar trådarna på fjädern.
3. Vi böjer tråden så att batteriet inte bryter den. Tråden ska sticka ut något
ovanför den virvlande delen av ficklampan.
4. Dra åt ordentligt. Vi bryter av den överflödiga tråden (riv av).
Som ett resultat får kabeln bra kontakt med batteriets negativa sida och ficklampan.
lysa med rätt ljusstyrka. Naturligtvis förblir knappen med en sådan reparation på sin plats, därför
Att tända och släcka ficklampan görs genom att vrida på huvudet.
Min kinesiska jobbade så i ett par månader. Om du behöver byta batteri, baksidan av ficklampan
bör inte röras. Vi vänder bort våra huvuden.

ÅTERSTÄLLNING AV KNAPPENS FUNKTIONALITET.

Idag bestämde jag mig för att väcka knappen till liv igen. Knappen ligger i ett plastfodral, vilket
Den är bara intryckt bak i strålkastaren. I princip går det att trycka tillbaka, men jag gjorde det lite annorlunda:

1. Vi gör ett par hål med en 2 mm borr till ett djup av 2-3 mm.
2. Nu kan du skruva av fodralet med knappen med pincett.
3. Ta bort knappen.
4. Knappen är monterad utan lim och spärrar, så det är lätt att ta isär den med en kontorskniv.
Bilden visar att den rörliga kontakten har oxiderat (ett runt skräp i mitten, liknande en knapp).
Det kan rengöras med ett sudd eller fint sandpapper och montera tillbaka knappen, men jag bestämde mig för att ytterligare bestråla den här delen och de fasta kontakterna.

1. Vi rengör med ett fint sandpapper.
2. Vi serverar med ett tunt lager ställen markerade i rött. Vi torkar med alkohol från flussmedlet,
samla in knappen.
3. För att öka tillförlitligheten lödde jag en fjäder till knappens bottenkontakt.
4. Vi samlar tillbaka allt.
Efter reparation fungerar knappen bra. Självklart oxiderar tenn också, men eftersom tenn är en ganska mjuk metall hoppas jag att oxidfilmen blir
lätt att bryta ner. Inte utan anledning, på glödlampor är den centrala kontakten gjord av tenn.

FÖRBÄTTRA FOKUSERING.

Vad är en "hotspot", min kinesiska hade en väldigt vag idé, så jag bestämde mig för att upplysa honom.
Skruva av huvudet.

1. Det finns ett litet hål i brädan (pil). Använd en syl, vrid fyllningen,
tryck samtidigt lätt fingret på glaset från utsidan. Detta gör det lättare att rulla ut.
2. Ta bort reflektorn.
3. Vi tar vanligt kontorspapper, stansar 6-8 hål med en kontorshålslagare.
Diametern på hålen i hålstansen matchar perfekt diametern på lysdioden.
Klipp ut 6-8 pappersbrickor.
4. Vi sätter brickorna på lysdioden och trycker på den med en reflektor.
Här måste du experimentera med antalet puckar. Jag förbättrade fokus på ett par ficklampor på detta sätt, antalet brickor låg i intervallet 4-6. På den nuvarande patienten tog det 6.
Vad hände i slutet:

Till vänster - vår kinesiska, till höger - Fenix LD 10 (minst).
Resultatet är ganska trevligt. Hotspot blev uttalad och enhetlig.

ÖKNING AV LJUSSTYRKA (för dig som är lite insatt i elektronik).

Kineserna sparar på allt. Ett par extra detaljer - en ökning av kostnaden, så de lägger det inte.

Huvuddelen av kretsen (markerad i grönt) kan vara annorlunda. På en eller två transistorer eller på en specialiserad mikrokrets (jag har en tvådelad krets:
choke och en 3-bens mikrokrets som liknar en transistor). Men på den rödmarkerade delen - de sparar. Jag lade till en kondensator och ett par 1n4148-dioder parallellt (jag hade inga bilder). Ljusstyrkan på lysdioden ökade med 10-15 procent.

1. Så här ser lysdioden ut på liknande kinesiska. Från sidan kan man se att det är tjocka och tunna ben inuti. Det tunna benet är ett plus. Du måste navigera efter denna skylt, eftersom färgerna på ledningarna kan vara helt oförutsägbara.
2. Så här ser kortet ut som lysdioden är fastlödd på (på baksidan). Folie är märkt med grönt. Ledningarna som kommer från föraren är fastlödda på LED:ns ben.
3. Med en vass kniv eller en triangulär fil skär du folien på plussidan av lysdioden.
Vi slipar hela brädan för att ta bort lack.
4. Löd dioderna och kondensatorn. Jag tog dioderna från en trasig datorströmkälla och lödde en tantalkondensator från någon bränd hårddisk.
Den positiva ledningen måste nu lödas till dynan med dioder.

Som ett resultat producerar ficklampan (med ögat) 10-12 lumen (se bild med hotspots),
att döma av fenixen, som i minimiläget producerar 9 lumen.

Och det sista: kinesernas fördel framför märkesficklampan (ja, skratta inte)
Varumärkta ficklampor är designade för att använda batterier, så
med batteriet nere på 1 volt går min Fenix LD 10 helt enkelt inte på. Alls.
Jag tog ett dött alkaliskt batteri som hade tagit slut data mus. Multimetern visade att hon satt ner till 1,12v. Musen fungerade inte längre på den, Fenix startade som sagt inte. Men kineserna – det fungerar!

Vänster - kinesiska, höger - Fenix LD 10 minst (9 lumen). Tyvärr är vitbalansen avstängd.
Phoenix har en temperatur på 4200K. Kinesen är blå, men inte lika illa som på bilden.
För intressets skull försökte jag göra slut på batteriet. På denna nivå av ljusstyrka (5-6 lumen per öga) fungerade ficklampan i cirka 3 timmar. Ljusstyrkan är tillräckligt för att lysa upp under dina fötter i en mörk entré/skog/källare. Sedan i ytterligare 2 timmar minskade ljusstyrkan till nivån av en "eldfluga". Håller med, 3-4 timmar med acceptabelt ljus kan lösa mycket.
Låt mig buga för detta.
Stari4ok.

Z.Y. Artikeln är inte en copy-paste. Gjord i mig, speciellt för "INTE FÖRSVINNER"!

För säkerhet och förmågan att fortsätta aktiva aktiviteter i mörkret behöver en person artificiell belysning. Primitiva människor skiljde mörkret, satte eld på trädgrenar och kom sedan med en fackla och en fotogenkamin. Och först efter den franske uppfinnaren Georges Leklanshes uppfinning 1866 av en prototyp av ett modernt batteri, och 1879 av Thomson Edison av en glödlampa, fick David Meisell möjligheten att patentera den första elektriska lampan 1896.

Sedan dess i kopplingsschema ingenting förändrades i nya ficklampsdesigner förrän den ryske forskaren Oleg Vladimirovich Losev 1923 fann ett samband mellan luminescens i kiselkarbid och p-n-övergång, och 1990 misslyckades forskare med att skapa en LED med högre ljuseffekt, vilket gjorde det möjligt att ersätta en glödlampa. Användning av lysdioder istället för glödlampor låg energiförbrukning Lysdioder, som får multiplicera drifttiden för ficklampor med samma kapacitet för batterier och ackumulatorer, ökar tillförlitligheten hos ficklampor och tar praktiskt taget bort alla begränsningar för användningsområdet.

Den uppladdningsbara LED-ficklampan som du ser på bilden kom till mig för reparation med ett klagomål som den kinesiska ficklampan Lentel GL01 köpte häromdagen för 3 $ lyser inte, även om batteriladdningsindikatorn är på.

Extern undersökning av lyktan gjorde ett positivt intryck. Högkvalitativ formgjutning av kroppen, bekvämt handtag och strömbrytare. Stängerna på kontakten för anslutning till hushållsnätverket för laddning av batteriet är gjorda infällbara, vilket eliminerar behovet av att lagra nätsladden.

Uppmärksamhet! Vid demontering och reparation av lyktan, om den är ansluten till elnätet, bör försiktighet iakttas. Att vidröra oskyddade delar av kroppen vid oisolerade ledningar och delar kan resultera i elektriska stötar.

Hur man demonterar Lentel GL01 LED uppladdningsbar ficklampa

Även om ficklampan var föremål för garantireparation, men att komma ihåg mina promenader under garantireparationen av en misslyckad vattenkokare (vattenkokaren var dyr och värmeelementet brann ut i den, så det var inte möjligt att reparera det med mina egna händer), Jag bestämde mig för att göra reparationerna själv.

Att demontera strålkastaren var lätt. Det räcker med att vrida en liten vinkel moturs ringen som fixar skyddsglas och dra av den, skruva sedan loss några självgängande skruvar. Det visade sig att ringen är fixerad på kroppen med en bajonettkoppling.

Efter att ha tagit bort en av halvorna av ficklampshöljet dök åtkomst till alla dess noder upp. Till vänster på bilden kan du se ett kretskort med lysdioder, på vilket en reflektor (ljusreflektor) är fäst med tre självgängande skruvar. I mitten finns ett svart batteri med okända parametrar, det finns bara en markering för polariteten på polerna. Till höger om batteriet finns kretskortet. laddare och indikationer. Till höger finns en strömkontakt med infällbara stavar.

Vid en närmare granskning av lysdioderna visade det sig att det fanns svarta fläckar eller prickar på de emitterande ytorna av kristallerna på alla lysdioder. Det blev klart även utan att kontrollera lysdioderna med en multimeter att ficklampan inte lyser på grund av deras utbrändhet.

Det fanns också svärtade områden på kristallerna av två lysdioder installerade som bakgrundsbelysning på batteriladdningsindikatorkortet. I LED-lampor och tejper går vanligtvis en lysdiod sönder, och fungerar som en säkring och skyddar resten från att brinna ut. Och i lyktan misslyckades alla nio lysdioderna samtidigt. Spänningen på batteriet kunde inte öka till ett värde som skulle kunna stänga av lysdioderna. För att ta reda på orsaken var jag tvungen att rita ett elektriskt kretsschema.

Att hitta orsaken till felet i lyktan

Den elektriska kretsen av lyktan består av två funktionellt färdigställda delar. Den del av kretsen som är placerad till vänster om omkopplaren SA1 utför funktionen som en laddare. Och den del av kretsen, som visas till höger om strömbrytaren, ger en glöd.

Laddaren fungerar enligt följande. Spänningen från 220 V hushållsnätet tillförs den strömbegränsande kondensatorn C1, sedan till brygglikriktaren, monterad på dioderna VD1-VD4. Likriktaren matar spänning till batteripolerna. Motstånd R1 tjänar till att ladda ur kondensatorn efter att ha tagit bort ficklampans kontakt från nätverket. Således är en elektrisk stöt från urladdningen av en kondensator utesluten i händelse av en oavsiktlig beröring för hand samtidigt av två stift på kontakten.

Lysdioden HL1, ansluten i serie med det strömbegränsande motståndet R2 i motsatt riktning med den övre högra dioden på bryggan, som det visade sig, lyser alltid när kontakten sätts in i nätverket, även om batteriet är defekt eller frånkopplad från kretsen.

Driftlägesomkopplaren SA1 används för att ansluta enskilda grupper av lysdioder till batteriet. Som framgår av diagrammet visar det sig att om ficklampan är ansluten till elnätet för laddning och strömbrytaren är i position 3 eller 4, så går även spänningen från batteriladdaren till lysdioderna.

Om en person slår på ficklampan och upptäcker att den inte fungerar, och utan att veta att växelmotorn måste ställas in i läge "av", vilket inte nämns i bruksanvisningen för ficklampan, ansluter ficklampan till elnätet för laddning, sedan på bekostnad av spänningsstegring vid laddarens utgång, kommer lysdioderna att få en spänning som är mycket högre än den beräknade. Mer ström kommer att flöda genom lysdioderna och de kommer att brinna ut. Med åldrandet av ett surt batteri på grund av sulfiteringen av blyplattor ökar batteriladdningsspänningen, vilket också leder till utbränning av lysdioderna.

En annan kretsdesign som förvånade mig är parallellkopplingen av sju lysdioder, vilket är oacceptabelt, eftersom strömspänningsegenskaperna för även lysdioder av samma typ är olika och därför kommer strömmen som passerar genom lysdioderna inte heller att vara densamma. Av denna anledning, när man väljer värdet på motståndet R4 baserat på den maximalt tillåtna strömmen som flyter genom lysdioderna, kan en av dem överbelastas och misslyckas, och detta kommer att leda till en överström av de parallellkopplade lysdioderna, och de kommer också att brinna ut.

Ändring (modernisering) av lyktans elektriska krets

Det blev uppenbart att lyktans sammanbrott berodde på misstag som gjordes av utvecklarna av dess elektriska kretsschema. För att reparera lampan och förhindra dess återuppdelning är det nödvändigt att göra om det genom att byta ut lysdioderna och göra mindre ändringar i den elektriska kretsen.

För att batteriladdningsindikatorn verkligen ska signalera att den laddas måste HL1-lampan vara påslagen i serie med batteriet. Några milliampere ström krävs för att tända lysdioden, och strömutgången från laddaren bör vara cirka 100 mA.

För att säkerställa dessa förhållanden räcker det att koppla bort HL1-R2-kretsen från kretsen på de platser som anges med röda kryss och installera ett extra motstånd Rd med ett nominellt värde på 47 ohm med en effekt på minst 0,5 W parallellt med det . Laddningsströmmen som flyter genom Rd kommer att skapa ett spänningsfall på cirka 3 V på den, vilket kommer att ge den nödvändiga strömmen för att HL1-indikatorn ska lysa. Samtidigt måste anslutningspunkten för HL1 och Rd anslutas till plint 1 på switch SA1. Så på ett enkelt sätt möjligheten att mata spänning från laddaren till EL1-EL10 lysdioder under batteriladdning kommer att uteslutas.

För att utjämna storleken på strömmarna som flyter genom EL3-EL10 lysdioderna är det nödvändigt att utesluta R4-motståndet från kretsen och ansluta ett separat 47-56 Ohm motstånd i serie med varje lysdiod.

Elschema efter revision

Mindre ändringar som gjorts i kretsen ökade informationsinnehållet i laddningsindikatorn för en billig kinesisk LED-ficklampa och ökade kraftigt dess tillförlitlighet. Jag hoppas att tillverkarna av LED-lampor efter att ha läst den här artikeln kommer att göra ändringar i de elektriska kretsarna i sina produkter.

Efter moderniseringen tog det elektriska kretsschemat formen som på ritningen ovan. Om det är nödvändigt att belysa ficklampan under lång tid och inte kräver en hög ljusstyrka på dess glöd, kan du dessutom installera ett strömbegränsande motstånd R5, på grund av vilket ficklampans drifttid utan omladdning kommer att fördubblas.

Reparation av uppladdningsbar LED-lampa

Efter demontering måste du först och främst återställa lyktans arbetskapacitet och sedan engagera dig i modernisering.

Att kontrollera lysdioderna med en multimeter bekräftade att de inte fungerade. Därför måste alla lysdioder lödas och hålen för installation av nya dioder tas bort från lodet.

Att döma av utseendet installerades lampdioder från HL-508H-serien med en diameter på 5 mm på tavlan. Lysdioder av typen HK5H4U från en linjär LED-lampa med liknande tekniska egenskaper fanns tillgängliga. De var användbara för att reparera lyktan. När du löder lysdioderna på kortet måste du komma ihåg att observera polariteten, anoden måste anslutas till batteriets eller batteriets pluspol.

Efter byte av lysdioderna ansluts PCB till kretsen. Ljusstyrkan på glöden hos vissa lysdioder på grund av det vanliga strömbegränsande motståndet var något annorlunda än andra. För att eliminera denna brist är det nödvändigt att ta bort motståndet R4 och ersätta det med sju motstånd, inklusive i serie med varje lysdiod.

För att välja ett motstånd som ger det optimala driftsättet för lysdioden, mättes beroendet av strömmen som flyter genom lysdioden på värdet på det seriekopplade motståndet vid en spänning på 3,6 V, lika med ficklampans batterispänning.

Baserat på villkoren för användning av lyktan (vid avbrott i elförsörjningen till lägenheten) krävdes inte hög ljusstyrka och belysningsområde, så motståndet valdes med ett nominellt värde på 56 ohm. Med ett sådant strömbegränsande motstånd kommer lysdioden att fungera i ljusläge, och strömförbrukningen kommer att vara ekonomisk. Om du vill pressa ut den maximala ljusstyrkan från ficklampan, bör du använda ett motstånd, som framgår av tabellen, med ett nominellt värde på 33 ohm och göra två funktionslägen för ficklampan genom att slå på en annan vanlig ström -begränsningsmotstånd (i R5-diagrammet) med ett nominellt värde på 5,6 ohm.

För att ansluta ett motstånd i serie med varje lysdiod måste du först förbereda kretskortet. För att göra detta måste den kapas på ett strömförande spår som är lämpligt för varje lysdiod och skapa ytterligare kontaktdynor. De strömförande spåren på skivan skyddas av ett lager lack, som ska skrapas bort med ett knivblad till koppar, som på fotografiet. Tenna sedan de kala kontaktkuddarna med lod.

Det är bättre och bekvämare att förbereda ett kretskort för montering av motstånd och löda dem om kortet är fixerat på en standardreflektor. I det här fallet kommer ytan på LED-linserna inte att repas, och det kommer att vara bekvämare att arbeta.

Att ansluta diodkortet efter reparation och modernisering till ficklampans batteri visade tillräckligt för belysning och samma ljusstyrka på glöden för alla lysdioder.

Jag hade inte tid att reparera den tidigare lampan, eftersom den andra kom i reparation, med samma fel. På ficklampans kropp information om tillverkaren och tekniska specifikationer Jag hittade det inte, men att döma av tillverkarens handstil och orsaken till haveriet är tillverkaren densamma, den kinesiska Lentel.

Enligt datumet på ficklampans kropp och på batteriet kunde man konstatera att ficklampan redan var fyra år gammal och enligt dess ägare fungerade ficklampan felfritt. Uppenbarligen höll ficklampan länge tack vare varningsetiketten "Slå inte på under laddning!" på ett gångjärnslock som stänger facket som stickkontakten är gömd i för att ansluta ficklampan till elnätet för att ladda batteriet.

I denna ficklampamodell ingår lysdioderna i kretsen enligt reglerna, ett 33 ohm motstånd är installerat i serie med varje. Värdet på motståndet är lätt att ta reda på genom färgkodning med hjälp av en online-kalkylator. Kontroll med multimeter visade att alla lysdioder är felaktiga, motstånden visade sig också vara öppna.

En analys av orsaken till felet på lysdioderna visade att på grund av sulfateringen av syrabatteriplattorna ökade dess interna motstånd och som ett resultat ökade dess laddningsspänning flera gånger. Under laddningen slogs ficklampan på, strömmen genom lysdioderna och motstånden överskred gränsen, vilket ledde till att de misslyckades. Jag var tvungen att byta inte bara lysdioderna, utan också alla motstånd. Baserat på ovanstående driftsförhållanden för ficklampan valdes motstånd med ett nominellt värde på 47 ohm för utbyte. Motståndsvärdet för alla typer av lysdioder kan beräknas med hjälp av en online-kalkylator.

Ändring av indikeringskretsen för batteriladdningsläge

Ficklampan har reparerats och du kan börja göra ändringar ien. För att göra detta är det nödvändigt att skära spåret på laddarens kretskort och indikeringen på ett sådant sätt att HL1-R2-kedjan på LED-sidan kopplas bort från kretsen.

Blysyra AGM-batteriet togs till en djupurladdning, och ett försök att ladda det med en standardladdare ledde inte till framgång. Jag var tvungen att ladda batteriet med en stationär strömkälla med funktionen att begränsa belastningsströmmen. En spänning på 30 V applicerades på batteriet, medan det i första ögonblicket bara förbrukade några mA ström. Med tiden började strömmen öka och ökade efter några timmar till 100 mA. Efter full laddning installerades batteriet i ficklampan.

Att ladda djupt urladdade bly-syra AGM-batterier som ett resultat av långtidslagring med ökad spänning gör att de kan återställa sin prestanda. Metoden har testats av mig på AGM-batterier mer än ett dussin gånger. Nya batterier som inte vill laddas med standardladdare, när de laddas från en konstant källa vid en spänning på 30 V, återställs till nästan sin ursprungliga kapacitet.

Batteriet laddades ur flera gånger genom att tända ficklampan i driftläge och laddades med standardladdaren. Den uppmätta laddningsströmmen var 123 mA, med en spänning vid batteripolerna på 6,9 V. Tyvärr var batteriet utslitet och det räckte för att driva ficklampan i 2 timmar. Det vill säga batterikapaciteten var cirka 0,2 Ah, och för en långvarig drift av ficklampan är det nödvändigt att byta ut den.

HL1-R2-kretsen på kretskortet var välplacerad, och det krävdes en vinkel för att skära bara ett strömförande spår, som på bilden. Klippbredden måste vara minst 1 mm. Beräkning av värdet på motståndet och verifiering i praktiken visade att för stabil drift av batteriladdningsindikatorn krävs ett motstånd med ett nominellt värde på 47 ohm med en effekt på minst 0,5 W.

Bilden visar ett kretskort med ett lödströmsbegränsande motstånd. Efter en sådan förfining tänds batteriladdningsindikatorn endast om batteriet faktiskt laddas.

Modernisering av driftslägesomkopplaren

För att slutföra reparationen och moderniseringen av lamporna är det nödvändigt att löda ledningarna vid omkopplarterminalerna.

I modeller av reparerade lampor används en strömbrytare av fyra lägen för att slå på. Den genomsnittliga slutsatsen på bilden ovan är generell. När omkopplarreglaget är i läget längst till vänster ansluts den gemensamma utgången till omkopplarens vänstra utgång. När växelmotorn flyttas från det extrema vänstra läget ett läge till höger kopplas dess gemensamma utgång till den andra utgången och när motorn flyttas längre till 4 och 5 utgångar i serie.

Till den mittersta gemensamma terminalen (se bilden ovan) måste du löda tråden som kommer från batteriets pluspol. Således kommer det att vara möjligt att ansluta batteriet till en laddare eller lysdioder. Du kan löda en tråd som kommer från huvudkortet med lysdioder till den första utgången, och ett 5,6 Ohm strömbegränsande motstånd R5 kan lödas till den andra utgången för att möjliggöra växling av ficklampan till ett energisparläge. Löd ledaren som kommer från laddaren till terminalen längst till höger. Således kommer det att vara omöjligt att tända ficklampan medan batteriet laddas.

Reparation och modernisering
LED-uppladdningsbar ficklampa-spotlight "Photon PB-0303"

En annan kopia från en serie kinesisktillverkade LED-lampor som heter Photon PB-0303 LED-spotlight kom för att repareras. Ficklampan reagerade inte när strömknappen trycktes in, ett försök att ladda ficklampans batteri med hjälp av en laddare ledde inte till framgång.

Ficklampan är kraftfull, dyr, kostar cirka 20 dollar. Enligt tillverkaren når ficklampans ljusflöde 200 meter, kroppen är gjord av slagtålig ABS-plast, satsen innehåller en separat laddare och en axelrem.

Photon LED-ficklampa har god underhållsbarhet. För att få tillgång till den elektriska kretsen räcker det att skruva loss plastringen som håller skyddsglaset genom att vrida ringen moturs när man tittar på lysdioderna.

När du reparerar en elektrisk apparat börjar felsökningen alltid med strömkällan. Därför var det första steget att mäta spänningen vid polerna på syrabatteriet med hjälp av en multimeter påslagen i läget. Den uppgick till 2,3 V istället för 4,4 V. Batteriet var helt urladdat.

När laddaren kopplades in ändrades inte spänningen vid batteripolerna, det blev uppenbart att laddaren inte fungerade. Ficklampan användes tills batteriet var helt urladdat och sedan användes den inte på länge, vilket ledde till en djupurladdning av batteriet.

Det återstår att kontrollera hälsan hos lysdioderna och andra element. För att göra detta var det nödvändigt att ta bort reflektorn, för vilken sex självgängande skruvar skruvades loss. Det fanns bara tre lysdioder på kretskortet, ett chip (mikrokrets) i form av en droppe, en transistor och en diod.

Från brädan och batteriet gick fem ledningar till handtaget. För att förstå deras koppling var det nödvändigt att demontera det. För att göra detta måste du skruva loss de två skruvarna inuti lyktan med en Phillips-skruvmejsel, som var placerade bredvid hålet som ledningarna gick in i.

För att lossa lamphandtaget från sin kropp måste det flyttas bort från fästskruvarna. Detta måste göras noggrant för att inte slita ledningarna från brädet.

Det visade sig att det inte fanns några elektroniska element i pennan. Två vita ledningar löddes till utgångarna på på/av-knappen på ficklampan, och resten till kontakten för anslutning av laddaren. En röd tråd löddes till den första utgången på kontakten (numrering villkorad), som löddes med den andra änden till den positiva ingången på kretskortet. En blå-vit ledare löddes till den andra kontakten, som löddes med den andra änden till den negativa dynan på kretskortet. En grön tråd löddes till pol 3, vars andra ände löddes till batteriets negativa pol.

elektriskt kretsschema

Efter att ha tagit itu med kablarna som är gömda i handtaget kan du rita ett elektriskt kretsschema för Photon-ficklampan.

Från minuspolen på GB1-batteriet matas spänning till stift 3 på kontakt X1 och sedan från dess stift 2 genom den blå-vita ledaren går den till kretskortet.

Kontakten X1 är utformad på ett sådant sätt att när laddarens kontakt inte är insatt i den är stift 2 och 3 anslutna till varandra. När kontakten sätts i, kopplas stift 2 och 3 bort. Således tillhandahålls automatisk frånkoppling av den elektroniska delen av kretsen från laddaren, vilket utesluter möjligheten att oavsiktligt slå på ficklampan under batteriladdning.

Från pluspolen på batteriet GB1 matas spänning till D1 (chip-chip) och emittern till en bipolär transistor av typen S8550. CHIP:en utför endast funktionen av en trigger, vilket gör att knappen kan slå på eller stänga av EL-lysdiodernas glöd (⌀8 mm, glödfärg - vit, effekt 0,5 W, strömförbrukning 100 mA, spänningsfall 3 V.) utan fixering. När du först trycker på S1-knappen från D1-chippet läggs en positiv spänning på basen av transistorn Q1, den öppnas och matningsspänningen tillförs lysdioderna EL1-EL3, lampan tänds. När knappen S1 trycks in igen stängs transistorn och lampan släcks.

Ur teknisk synvinkel är en sådan kretslösning analfabet, eftersom den ökar kostnaden för ficklampan, minskar dess tillförlitlighet och dessutom går upp till 20% av batterikapaciteten förlorad på grund av spänningsfallet vid Q1-transistorn korsning. En sådan kretsdesign är motiverad om det är möjligt att justera ljusstrålen. I den här modellen räckte det istället för en knapp att sätta en mekanisk strömbrytare.

Det var förvånande att EL1-EL3 lysdioderna i kretsen är parallellkopplade med batteriet som glödlampor, utan strömbegränsande element. Som ett resultat, när den är påslagen, passerar en ström genom lysdioderna, vars värde endast begränsas av batteriets interna motstånd, och när det är fulladdat kan strömmen överstiga det tillåtna för lysdioderna, vilket leder till till deras misslyckande.

Kontrollera tillståndet hos den elektriska kretsen

För att kontrollera hälsan hos mikrokretsen, transistorn och lysdioderna från en extern strömkälla med en strömbegränsande funktion applicerades en spänning med avseende på polariteten likström 4,4V direkt till PCB-strömstiften. Det aktuella gränsvärdet var satt till 0,5 A.

Efter att ha tryckt på strömknappen tänds lysdioderna. Efter att ha tryckt på den igen gick de ut. Lysdioder och en mikrokrets med transistor visade sig vara funktionsdugliga. Det återstår att ta itu med batteriet och laddaren.

Återvinning av syrabatteri

Eftersom syrabatteriet med en kapacitet på 1,7 A var helt urladdat och den vanliga laddaren var defekt, bestämde jag mig för att ladda den från en stationär strömkälla. Vid anslutning av batteriet för laddning till en strömkälla med en inställd spänning på 9 V var laddningsströmmen mindre än 1 mA. Spänningen ökades till 30 V - strömmen ökade till 5 mA, och efter en timme under denna spänning var den redan 44 mA. Vidare reducerades spänningen till 12 V, strömmen sjönk till 7 mA. Efter 12 timmars laddning av batteriet vid en spänning på 12 V steg strömmen till 100 mA, och batteriet laddades med denna ström i 15 timmar.

Temperaturen på batterihöljet låg inom det normala området, vilket tydde på att laddningsströmmen inte användes för att generera värme, utan för att lagra energi. Efter att ha laddat batteriet och slutfört kretsen, vilket kommer att diskuteras nedan, utfördes tester. Ficklampan med det återställda batteriet lyste kontinuerligt i 16 timmar, varefter ljusstyrkan på strålen började falla, och därför stängdes den av.

Med den metod som beskrivs ovan var jag tvungen att upprepade gånger återställa prestandan hos djupt urladdade små syrabatterier. Som praxis har visat är det endast batterier som kan användas, som har glömts bort under en tid, som återställs. Syrabatterier som har tömt sin resurs kan inte återställas.

Reparation av laddare

Att mäta spänningsvärdet med en multimeter på kontakterna på laddarens utgångskontakt visade sin frånvaro.

Att döma av klistermärket som klistrats på adapterfodralet var det en strömförsörjningsenhet som matar ut en ostabiliserad konstant spänning på 12 V med en maximal belastningsström på 0,5 A. Det fanns inga element i den elektriska kretsen som begränsade mängden laddningsström, så frågan uppstod varför laddaren använde ett vanligt nätaggregat?

När adaptern öppnades uppstod en karakteristisk lukt av brända elektriska ledningar, vilket tydde på att transformatorlindningen hade brunnit ut.

Kontinuiteten i transformatorns primärlindning visade att den var öppen. Efter att ha klippt det första lagret av tejp som isolerade transformatorns primärlindning hittades en termisk säkring, designad för en reaktionstemperatur på 130°C. Testet visade att både primärlindningen och termosäkringen var felaktiga.

Det var inte ekonomiskt möjligt att reparera adaptern, eftersom det var nödvändigt att spola tillbaka transformatorns primärlindning och installera en ny termisk säkring. Jag bytte ut den mot en liknande, som fanns till hands, med en DC-spänning på 9 V. Den flexibla sladden med kontakten fick lödas från en utbränd adapter.

Bilden visar en ritning av den elektriska kretsen för den utbrända strömförsörjningsenheten (adaptern) till Photon LED-ficklampan. Ersättningsadaptern monterades enligt samma schema, endast med en utspänning på 9 V. Denna spänning är tillräckligt för att ge den erforderliga batteriladdningsströmmen med en spänning på 4,4 V.

För intresse kopplade jag ficklampan till en ny strömkälla och mätte laddströmmen. Dess värde var 620 mA, och detta är vid en spänning på 9 V. Vid en spänning på 12 V var strömmen cirka 900 mA, vilket avsevärt översteg adapterns belastningskapacitet och den rekommenderade batteriladdningsströmmen. Av denna anledning brann transformatorns primärlindning ut från överhettning.

Förfining av det elektriska kretsschemat
LED-uppladdningsbar ficklampa "Photon"

För att eliminera kretstekniska överträdelser för att säkerställa tillförlitlig och långsiktig drift gjordes ändringar i lampkretsen och det tryckta kretskortet slutfördes.

Bilden visar det elektriska kretsschemat för den konverterade LED-lampan "Photon". I blått visas ytterligare installerade radioelement. Motstånd R2 begränsar batteriladdningsströmmen till 120 mA. För att öka laddningsströmmen måste du minska värdet på motståndet. Motstånd R3-R5 begränsar och utjämnar strömmen som flyter genom lysdioderna EL1-EL3 när ficklampan är på. EL4 LED med ett strömbegränsande motstånd R1 ansluten i serie är installerad för att indikera processen för att ladda batteriet, eftersom utvecklarna av ficklampan inte tog hand om detta.

För att installera strömbegränsande motstånd på kortet skars de utskrivna spåren, som visas på bilden. Det laddningsströmbegränsande motståndet R2 löddes i ena änden till kontaktplattan, till vilken den positiva ledningen från laddaren tidigare löddes, och den lödda ledningen löddes till motståndets andra terminal. En extra tråd (gul på bilden) löddes till samma kontaktdyna, utformad för att ansluta batteriladdningsindikatorn.

Motstånd R1 och indikatorlampa EL4 placerades i ficklampans handtag, bredvid X1-laddarkontakten. Lysdiodens anodledning löddes till stift 1 på kontakt X1, och till det andra stiftet, katoden på lysdioden, ett strömbegränsande motstånd R1. En tråd löddes till den andra utgången på motståndet (gul på bilden), för att ansluta den till utgången på motståndet R2, lödd till det tryckta kretskortet. Resistor R2, för att underlätta installationen, kunde också placeras i ficklampans handtag, men eftersom den blir varm vid laddning bestämde jag mig för att placera den på ett friare utrymme.

När kretsen slutfördes användes motstånd av typen MLT med en effekt på 0,25 W, förutom R2, som är designad för 0,5 W. EL4 LED är lämplig för alla typer och färger av glöd.

Det här fotot visar hur laddningsindikatorn fungerar medan batteriet laddas. Installationen av indikatorn gjorde det möjligt att inte bara övervaka processen för att ladda batteriet, utan också att kontrollera närvaron av spänning i nätverket, strömförsörjningens användbarhet och tillförlitligheten av dess anslutning.

Hur man byter ut ett bränt chip

Om plötsligt CHIP - en specialiserad omärkt mikrokrets i Photon LED-lampan, eller liknande, monterad enligt ett liknande schema, misslyckas, kan den framgångsrikt ersättas med en mekanisk strömbrytare för att återställa lampans prestanda.

För att göra detta, ta bort D1-chippet från kortet, och istället för transistornyckeln Q1, anslut en vanlig mekanisk omkopplare, som visas i det elektriska diagrammet ovan. Strömbrytaren på lamphuset kan installeras istället för S1-knappen eller på någon annan lämplig plats.

Reparation och ändring av LED-lampan
14Led Smartbuy Colorado

Smartbuy Colorado LED-ficklampa slutade tändas, även om tre AAA-batterier installerades med nya.

Det vattentäta fodralet var tillverkat av anodiserad aluminiumlegering, hade en längd på 12 cm. Ficklampan såg snygg ut och var lätt att använda.

Hur man kontrollerar batterierna i LED-ficklampan för lämplighet

Reparation av alla elektriska apparater börjar med att kontrollera strömkällan, därför, trots att nya batterier installerades i ficklampan, bör reparationer börja med att kontrollera dem. I Smartbuy ficklampan är batterierna installerade i en speciell behållare, i vilken de kopplas i serie med hjälp av byglar. För att få tillgång till ficklampans batterier måste du ta isär den genom att vrida bakstycket moturs.

Batterier måste installeras i behållaren och observera polariteten som anges på den. Polariteten anges också på behållaren, så den måste sättas in i lampkroppen med den sida som "+"-tecknet är applicerat på.

Först och främst måste du visuellt kontrollera alla kontakter i behållaren. Om det finns spår av oxider på dem, måste kontakterna rengöras till en glans med sandpapper eller så ska oxiden skrapas bort med ett knivblad. För att förhindra återoxidation av kontakterna kan de smörjas med ett tunt lager av valfri maskinolja.

Därefter måste du kontrollera batteriernas lämplighet. För att göra detta är det nödvändigt att mäta spänningen vid kontakterna på behållaren genom att röra multimeterns sonder, som ingår i DC-spänningsmätningsläget. Tre batterier är kopplade i serie och var och en av dem måste producera en spänning på 1,5 V, därför måste spänningen vid behållarens terminaler vara 4,5 V.

Om spänningen är lägre än specificerat, är det nödvändigt att kontrollera batteriernas korrekta polaritet i behållaren och mäta spänningen för var och en av dem individuellt. Kanske bara en av dem satt ner.

Om allt är i sin ordning med batterierna måste du sätta in behållaren i lampkroppen, observera polariteten, dra åt locket och kontrollera att det fungerar. I det här fallet måste du vara uppmärksam på fjädern i locket, genom vilken matningsspänningen överförs till lampkroppen och från den direkt till lysdioderna. Det bör inte finnas några tecken på korrosion på dess ändyta.

Hur man kontrollerar omkopplarens hälsa

Om batterierna är bra och kontakterna är rena, men lysdioderna inte lyser, måste du kontrollera omkopplaren.

Smartbuy Colorado ficklampa har en tvåläges förseglad tryckknappsomkopplare som kortsluter ledningen som kommer från den positiva polen på batteribehållaren. När knappen trycks in för första gången stängs dess kontakter och när den trycks igen öppnas den.

Eftersom batterier är installerade i ficklampan kan du också kontrollera omkopplaren med en multimeter påslagen i voltmeterläge. För att göra detta måste du rotera den moturs, om du tittar på lysdioderna, skruva av dess främre del och ställ den åt sidan. Därefter, med en sond på multimetern, rör vid ficklampans kropp och den andra till kontakten, som ligger djupt i mitten av plastdelen som visas på bilden.

Voltmetern ska visa en spänning på 4,5 V. Om det inte finns någon spänning, tryck på strömbrytaren. Om det är korrekt visas spänningen. Annars måste strömbrytaren repareras.

Kontrollerar lysdiodernas hälsa

Om det inte var möjligt att upptäcka ett fel i de tidigare stegen i sökningen, är det i nästa steg nödvändigt att kontrollera tillförlitligheten hos kontakterna som levererar matningsspänningen till kortet med lysdioder, tillförlitligheten av deras lödning och användbarhet.

Det tryckta kretskortet med lysdioderna lödda i det fixeras i lampans huvuddel med hjälp av en fjäderbelastad ring av stål, genom vilken matningsspänningen samtidigt tillförs lysdioderna från batteribehållarens minuspol genom lampkroppen. På bilden visas ringen från den sida som den trycker på kretskortet med.

Hållarringen är fixerad ganska ordentligt, och det var möjligt att ta bort den endast med hjälp av enheten som visas på bilden. En sådan krok kan böjas från en stålremsa med dina egna händer.

Efter att ha tagit bort hållarringen togs det tryckta kretskortet med lysdioder, som visas på bilden, enkelt bort från lampans huvud. Frånvaron av strömbegränsande motstånd fångade mig omedelbart, alla 14 lysdioder var kopplade parallellt och genom en switch direkt till batterierna. Att ansluta lysdioderna direkt till batteriet är oacceptabelt, eftersom mängden ström som flyter genom lysdioderna endast begränsas av batteriernas interna resistans och kan skada lysdioderna. I bästa fall kommer det att minska deras livslängd avsevärt.

Eftersom alla lysdioder i ficklampan var parallellkopplade gick det inte att kontrollera dem med en multimeter påslagen i resistansmätningsläget. Därför applicerades en DC-matningsspänning på 4,5 V på kretskortet från en extern källa med en strömgräns på upp till 200 mA. Alla lysdioder lyser. Det blev uppenbart att felet i ficklampan berodde på dålig kontakt mellan kretskortet och fästringen.

Strömförbrukning av LED-lampa

För intresse mätte jag strömförbrukningen för lysdioder från batterier när de var påslagna utan strömbegränsande motstånd.

Strömmen var mer än 627 mA. Ficklampan är utrustad med lysdioder av typen HL-508H, vars driftsström inte bör överstiga 20 mA. 14 lysdioder är parallellkopplade, därför bör den totala strömförbrukningen inte överstiga 280 mA. Således översteg strömmen som flödade genom lysdioderna märkströmmen med mer än två gånger.

Ett sådant påtvingat driftsätt för lysdioderna är oacceptabelt, eftersom det leder till överhettning av kristallen och som ett resultat för tidigt fel på lysdioderna. En ytterligare nackdel är den snabba urladdningen av batterier. De kommer att räcka, om lysdioderna inte brinner ut tidigare, för inte mer än en timmes drift.

Designen av ficklampan tillät inte lödning av strömbegränsande motstånd i serie med varje lysdiod, så jag var tvungen att installera ett gemensamt motstånd för alla lysdioder. Värdet på motståndet måste bestämmas experimentellt. För att göra detta drevs ficklampan med standardbatterier och en amperemeter kopplades i serie med ett 5,1 Ohm motstånd i det positiva trådbrottet. Strömmen var cirka 200 mA. Vid installation av ett motstånd på 8,2 ohm var strömförbrukningen 160 mA, vilket, som testet visade, är tillräckligt för bra belysning på ett avstånd av minst 5 meter. Vid beröring värmdes inte motståndet upp, så vilken effekt som helst är lämplig.

Ändring av designen

Efter studien blev det uppenbart att för pålitlig och hållbar drift av ficklampan är det nödvändigt att dessutom installera ett strömbegränsande motstånd och duplicera anslutningen av det tryckta kretskortet med lysdioderna och fixeringsringen med en extra ledare.

Om det tidigare var nödvändigt att den negativa bussen på det tryckta kretskortet berörde lampans kropp, var det i samband med installationen av ett motstånd nödvändigt att utesluta kontakt. För att göra detta slipades ett hörn från kretskortet längs hela dess omkrets, från sidan av de strömförande spåren, med hjälp av en nålfil.

För att förhindra att klämringen vidrör de strömförande spåren vid fixering av kretskortet limmades fyra cirka två millimeter tjocka gummiisolatorer på den med Momentlim, som bilden visar. Isolatorer kan tillverkas av vilket dielektriskt material som helst, såsom plast eller tung kartong.

Motståndet löddes i förväg till klämringen, och en bit tråd löddes fast på kretskortets yttersta spår. Ett isolerande rör sattes på ledaren och sedan löddes tråden till motståndets andra terminal.

Efter en enkel gör-det-själv-uppgradering av ficklampan började den tändas stabilt och ljusstrålen lyser upp föremål bra på mer än åtta meters avstånd. Dessutom har batteritiden mer än tredubblats, och tillförlitligheten hos lysdioderna har ökat många gånger om.

En analys av orsakerna till fel på reparerade kinesiska LED-lampor visade att de alla misslyckades på grund av analfabet utformade elektriska kretsar. Det återstår bara att ta reda på om detta gjordes avsiktligt för att spara på komponenter och förkorta ficklampornas livslängd (så att fler köper nya), eller som ett resultat av utvecklarnas analfabetism. Jag lutar mot det första antagandet.

Reparation av LED-lampan RED 110

Jag fick en ficklampa med inbyggt syrabatteri från en kinesisk tillverkare av varumärket RED för reparation. Det fanns två sändare i lyktan: - med en stråle i form av en smal stråle och avger spritt ljus.

Bilden visar utseendet på ficklampan RED 110. Jag gillade genast ficklampan. Bekväm kroppsform, två driftlägen, en ögla för att hänga runt halsen, en indragbar kontakt för anslutning till elnätet för laddning. I lyktan lyste sektionen av diffust ljus LED, men den smala strålen gjorde det inte.

För reparation skruvades först den svarta ringen som fixerade reflektorn bort, och sedan skruvades en självgängande skruv bort i ögleområdet. Kroppen delas lätt i två halvor. Alla delar fixerades på självgängande skruvar och togs enkelt bort.

Laddarkretsen gjordes enligt det klassiska schemat. Från nätverket, genom en strömbegränsande kondensator med en kapacitet på 1 μF, applicerades spänningen på en likriktarbrygga med fyra dioder och sedan till batteripolerna. Batterispänningen applicerades på den smala lysdioden genom ett 460 Ohm strömbegränsande motstånd.

Alla delar monterades på ett enkelsidigt kretskort. Trådarna löddes direkt på kuddarna. Utseende kretskort visas på bilden.

10 sidoljusdioder kopplades parallellt. Matningsspänningen tillfördes dem genom ett gemensamt strömbegränsande motstånd 3R3 (3,3 ohm), även om enligt reglerna måste ett separat motstånd installeras för varje lysdiod.

En extern undersökning av den smalstrålade lysdioden visade inga defekter. När ström tillfördes genom ficklampans strömbrytare från batteriet fanns spänning på LED-terminalerna och den värmdes upp. Det blev uppenbart att kristallen var trasig, och detta bekräftades av en multimeterskiva. Motståndet var 46 ohm för varje anslutning av sonderna till LED-terminalerna. Lysdioden var defekt och behövde bytas ut.

För enkelhetens skull löddes ledningar från LED-kortet. Efter att ha släppt ledarna på lysdioden från lodet visade det sig att lysdioden hölls stadigt av hela planet på baksidan på kretskortet. För att separera den var jag tvungen att fixa brädan i skrivbordsbågarna. Placera sedan den vassa änden av kniven vid förbindelsen mellan lysdioden och brädan och slå lätt på knivhandtaget med en hammare. Lysdioden studsade av.

Märkning på LED-huset saknades som vanligt. Därför var det nödvändigt att bestämma dess parametrar och välja en lämplig för ersättning. Baserat på lysdiodens övergripande dimensioner, batterispänningen och värdet på det strömbegränsande motståndet fastställdes att en 1 W lysdiod (ström 350 mA, spänningsfall 3 V) skulle vara lämplig att byta ut. Från "Referenstabell över populära SMD LED-parametrar" valdes en vit LED6000Am1W-A120 LED för reparation.

Kretskortet som lysdioden är monterad på är tillverkad av aluminium och tjänar samtidigt till att ta bort värme från lysdioden. När du installerar den är det därför nödvändigt att säkerställa god termisk kontakt på grund av den täta passningen av lysdiodens bakplan till det tryckta kretskortet. För att göra detta, innan förseglingen, applicerades termisk pasta på kontaktpunkterna på ytorna, som används vid installation av en radiator på en datorprocessor.

För att säkerställa en tät passning av LED-planet till brädet måste du först sätta det på ett plan och böja ledningarna lätt uppåt så att de drar sig tillbaka från planet med 0,5 mm. Fortsätt sedan ledningarna med lod, applicera termisk pasta och installera lysdioden på kortet. Tryck sedan på det mot brädan (det är bekvämt att göra detta med en skruvmejsel med biten borttagen) och värm ledningarna med en lödkolv. Ta sedan bort skruvmejseln, tryck på den med en kniv vid böjningen av utgången till brädet och värm den med en lödkolv. Efter att lodet har härdat, ta bort kniven. På grund av ledningarnas fjäderegenskaper kommer lysdioden att pressas hårt mot kortet.

Vid installation av lysdioden måste polariteten beaktas. Det är sant, i det här fallet, om ett misstag görs, kommer det att vara möjligt att byta spänningsförsörjningskablarna. Lysdioden är lödd och du kan kontrollera dess funktion och mäta strömförbrukning och spänningsfall.

Strömmen som flödade genom lysdioden var 250 mA, spänningsfallet var 3,2 V. Härifrån var strömförbrukningen (du måste multiplicera strömmen med spänningen) 0,8 W. Det var möjligt att öka lysdiodens driftström genom att minska motståndet till 460 ohm, men jag gjorde inte detta, eftersom ljusstyrkan på glöden var tillräcklig. Men lysdioden kommer att fungera i ett ljusare läge, värmas upp mindre och ficklampans drifttid från en enda laddning kommer att öka.

Att kontrollera uppvärmningen av lysdioden fungerade i en timme visade effektiv värmeavledning. Han värmde upp till en temperatur på högst 45 ° C. Sjöförsök visade ett tillräckligt ljusområde i mörker, mer än 30 meter.

Byte av syrabatteri i LED-ficklampan

Ett syrabatteri som har gått sönder i en LED-ficklampa kan ersättas med ett liknande syrabatteri, samt litiumjon- (Li-ion) eller nickelmetallhydrid- (Ni-MH)-batterier av AA- eller AAA-storlek.

I de reparerade kinesiska lyktorna installerades bly-syra AGM-batterier av olika dimensioner utan märkning med en spänning på 3,6 V. Enligt beräkningen är kapaciteten för dessa batterier från 1,2 till 2 Ah.

Till försäljning kan du hitta ett liknande syrabatteri från en rysk tillverkare för UPS 4V 1Ah Delta DT 401, som har en utspänning på 4 V med en kapacitet på 1 Ah, vilket kostar ett par dollar. Att ersätta det är ganska enkelt, observera polariteten, löd de två ledningarna.

Efter flera års drift kom Lentel GL01 LED-ficklampa, vars reparation beskrivs i början av artikeln, återigen till mig för reparation. Diagnostik visade att syrabatteriet har tömt sin resurs.

Ett Delta DT 401-batteri köptes för att ersätta det, men det visade sig att dess geometriska dimensioner var större än det defekta. Standard ficklampsbatteri hade måtten 21 × 30 × 54 mm och var 10 mm högre. Jag var tvungen att modifiera ficklampans kropp. Därför, innan du köper ett nytt batteri, se till att det passar i ficklampans kropp.

Stoppet i höljet togs bort och en del av kretskortet sågades av med en bågfil, från vilken ett motstånd och en lysdiod tidigare löddes.

Efter färdigställandet var det nya batteriet väl installerat i ficklampans kropp och nu, hoppas jag, kommer att hålla i mer än ett år.

Byte av syrabatteri
AA eller AAA batterier

Om det inte är möjligt att köpa ett 4V 1Ah Delta DT 401-batteri kan det framgångsrikt ersättas med tre finger-typ nickel-metallhydrid (Ni-MH) batterier av AA eller AAA storlek med en kapacitet på 1 A × timme , som har en spänning på 1,2 V. För detta är det tillräckligt att ansluta i serie, observera polariteten, tre batterier med ledningar genom lödning. En sådan ersättning är dock inte ekonomiskt genomförbar, eftersom kostnaden för tre högkvalitativa AA AA-batterier kan överstiga kostnaden för att köpa en ny LED-ficklampa.

Men var är garantin att det inte finns några fel i den elektriska kretsen för den nya LED-lampan, och du behöver inte ändra den heller. Därför tror jag att det är lämpligt att byta ut blybatteriet i en modifierad ficklampa, eftersom det kommer att säkerställa tillförlitlig drift av ficklampan i flera år till. Ja, och det kommer alltid att vara ett nöje att använda en ficklampa, reparerad och uppgraderad med dina egna händer.

Sedan dess har ingenting förändrats i den elektriska kretsen av nya ficklampor, tills 1923 fann den ryske forskaren Oleg Vladimirovich Losev ett samband mellan luminescens i kiselkarbid och p-n-övergång, och 1990 misslyckades forskare med att skapa en LED med högre ljuseffekt, som gör det möjligt att byta ut en glödlampa. Användningen av lysdioder istället för glödlampor, på grund av den låga energiförbrukningen hos lysdioder, gjorde det möjligt att multiplicera drifttiden för ficklampor med samma kapacitet för batterier och ackumulatorer, öka tillförlitligheten hos ficklampor och praktiskt taget ta bort alla restriktioner på området av deras användning.

Hur man demonterar Lentel GL01 LED uppladdningsbar ficklampa

Att demontera strålkastaren var lätt. Det räcker med att vrida ringen som fixerar skyddsglaset en liten vinkel moturs och dra av den, skruva sedan loss några skruvar. Det visade sig att ringen är fixerad på kroppen med en bajonettkoppling.

Efter att ha tagit bort en av halvorna av ficklampshöljet dök åtkomst till alla dess noder upp. Till vänster på bilden kan du se ett kretskort med lysdioder, på vilket en reflektor (ljusreflektor) är fäst med tre självgängande skruvar. I mitten finns ett svart batteri med okända parametrar, det finns bara en markering för polariteten på polerna. Till höger om batteriet finns laddarens kretskort och indikering. Till höger finns en strömkontakt med infällbara stavar.

Att hitta orsaken till felet i lyktan

Ändring (modernisering) av lyktans elektriska krets

För att säkerställa dessa förhållanden räcker det att koppla bort HL1-R2-kretsen från kretsen på de platser som anges med röda kryss och installera ett extra motstånd Rd med ett nominellt värde på 47 ohm med en effekt på minst 0,5 W parallellt med det . Laddningsströmmen som flyter genom Rd kommer att skapa ett spänningsfall på cirka 3 V på den, vilket kommer att ge den nödvändiga strömmen för att HL1-indikatorn ska lysa. Samtidigt måste anslutningspunkten för HL1 och Rd anslutas till plint 1 på switch SA1. På ett så enkelt sätt utesluts möjligheten att mata spänning från laddaren till EL1-EL10 lysdioder under batteriladdning.

Elschema efter revision

Reparation av uppladdningsbar LED-lampa

Efter demontering måste du först och främst återställa lyktans arbetskapacitet och sedan engagera dig i modernisering.

Att kontrollera lysdioderna med en multimeter bekräftade att de inte fungerade. Därför måste alla lysdioder lödas och hålen för installation av nya dioder tas bort från lodet.

Att ansluta diodkortet efter reparation och modernisering till ficklampans batteri visade tillräckligt för belysning och samma ljusstyrka på glöden för alla lysdioder.

Jag hade inte tid att reparera den tidigare lampan, eftersom den andra kom i reparation, med samma fel. Jag hittade inte information om tillverkaren och tekniska egenskaper på ficklampans kropp, men att döma av tillverkarens handstil och orsaken till haveriet är tillverkaren densamma, kinesiska Lentel.

Ändring av indikeringskretsen för batteriladdningsläge

Bilden visar ett kretskort med ett lödströmsbegränsande motstånd. Efter en sådan förfining tänds batteriladdningsindikatorn endast om batteriet faktiskt laddas.

Modernisering av driftslägesomkopplaren

För att slutföra reparationen och moderniseringen av lamporna är det nödvändigt att löda ledningarna vid omkopplarterminalerna.

Reparation och modernisering
LED-uppladdningsbar ficklampa-spotlight "Photon PB-0303"

För att lossa lamphandtaget från sin kropp måste det flyttas bort från fästskruvarna. Detta måste göras noggrant för att inte slita ledningarna från brädet.